home | login | register | DMCA | contacts | help |      
mobile | donate | ВЕСЕЛКА

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я


my bookshelf | genres | recommend | rating of books | rating of authors | reviews | new | форум | collections | читалки | авторам | add
fantasy
space fantasy
fantasy is horrors
heroic
prose
  military
  child
  russian
detective
  action
  child
  ironical
  historical
  political
western
adventure
adventure (child)
child's stories
love
religion
antique
Scientific literature
biography
business
home pets
animals
art
history
computers
linguistics
mathematics
religion
home_garden
sport
technique
publicism
philosophy
chemistry
close

реклама - advertisement



Путеводитель по Пфаффенвинкелю

Если вы принадлежите к числу тех людей, которые, как и я, первым делом в книге читают послесловие, то здесь вам следует остановиться. Ведь это книга о загадочном путешествии, и она проведет вас по красивейшим местам Баварии. А какой интерес читать о загадках, если разгадки уже известны? А посему: прекратите читать!

СТОП!!!

Ну а если вы дочитали роман до конца, то можете спокойно расслабиться. С помощью следующих страниц вы сможете спланировать свой очередной отпуск в Пфаффенвинкеле, любимейшем моем месте в предгорьях Альп. Если бы мне довелось объяснить инопланетянину, что такое Бавария, как она пахнет и что чувствует, то я просто встал бы с ним на горе Пайсенберг и предложил ему оглядеться вокруг. Взору его открылся бы пестрый пейзаж, подобный цветистой барочной росписи Баварии: монастыри, часовни, озера, пологие холмы и альпийские вершины, которые выглядят так, словно начинаются уже за следующим лугом.

Здешние жители похожи в чем-то на моего прародителя Якоба Куизля – то есть такие же упрямые, ворчливые и неразговорчивые. Но если вы выкажете некоторую долю смирения, восславите Господа и в церкви снимете шляпу, то ничего с вами не случится. Не робейте!

Все места, упомянутые в романе, вы и по сей день можете найти на карте. Что может быть заманчивее, как не устроить вслед за мысленным путешествием уже настоящее, в котором вы вживую сможете убедиться в исторической достоверности всех загадок? Чтобы как можно явственнее прочувствовать на себе эпоху Куизлей, вам следует, как и мне, передвигаться пешком или в крайнем случае на велосипеде – ведь жизнь в те времена текла не так скоро, как в наши дни. Да и я к тому же буквально с ног сбивался в поисках сведений для этой книги и несколько раз заблудился в долине Аммера. С какой стати читателям должно быть легче?

Ну, довольно разговоров. Пакуйте в рюкзак этот роман, пару крепких ботинок, бутылку воды и крупномасштабную карту. И для начала заглянем вместе в…


Церковь Святого Лоренца в Альтенштадте

Чтобы отыскать отправную точку моей истории, мне пришлось чертовски долго повозиться. Бывшая церковь Святого Лоренца находится на самой окраине Альтенштадта, в конце улицы Святого Лоренца. История ее берет начало в XII веке, однако еще в 1812 году ее, как назло, перестроили в крестьянскую усадьбу. Поэтому в первую свою поездку я дважды проходил мимо нее и забредал в итоге на парковку соседней фирмы, пока наконец не понял, что увитое плющом строение было некогда церковью. Лишь массивные блоки из туфа и однонефная планировка свидетельствуют о тех временах, когда толстяк пастор вроде Андреаса Коппмейера читал здесь проповеди своим прихожанам. Но, прогуливаясь по рябиновой аллее, вдоль поросших тростником берегов и вслушиваясь в журчание Шенаха рядом с домом, я сумел воскресить перед внутренним взором красоты давно минувших дней. Не сомневаюсь, у вас это тоже получится.

Во времена римлян и в Средневековье Альтенштадт был, судя по всему, важным перевалочным пунктом. Здесь пересекались дорога Клавдия-Августина, крупнейшая римская дорога с этой стороны Альп, и средневековый Солевой тракт, соединявший земли Берхтесгадена и Альгой. Но многочисленные торговцы и путешественники привлекали также разбойников и вражеские армии. Поэтому в XIII веке жители предпочли переселиться на несколько миль дальше, под защиту холма. Так зародился Шонгау – а Альтенштадт (Alte Stadt – старый город) забылся с тех пор и по сей день беспробудным сном.

Поговаривают, что в XIX веке, когда перестраивали церковь, обнаружили могилу с человеческими костями необычайных размеров. Шла ли тогда речь о крипте тамплиера, неизвестно. Но то, что здесь действовал их орден, не вызывает никаких сомнений. Совсем недалеко от бывшей церквушки и в наши дни тянется улица Тамплиеров. И договор между премонстрантами и неким «Фридрихом Вильдграфом, магистром ордена тамплиеров в Алемании и Склавии», заключенный в 1289 году, действительно существует. Договор этот – одно из немногих доказательств того, что и в Баварии у тамплиеров имелись командорства. Когда я впервые взял в руки копию этого документа, я понял, что это станет началом нового романа.

А теперь проследуем к центру селения, где нас ждет…


Базилика Святого Михаила

Недалеко от бывшего владения тамплиеров возвышается моя любимая церковь Пфаффенвинкеля. На фоне всей местной роскоши в стиле барокко базилика Святого Михаила по простоте своей и размерам, с двумя массивными башнями, мощными стенами и арками, похожа скорее на романскую крепость, чем религиозное сооружение.

Над главным входом располагается рельеф, изображающий битву двух рыцарей с драконом. Он-то и послужил мне основой для второй загадки. Предположение о том, что на рельефе сражаются Енох, сын Каина, и пророк Илия, я услышал от окружного управляющего Гельмута Шмидбауэра и просто поверил ему на слово. А его слово, могу вас уверить, свято! Если есть желание, можете попытаться его переубедить. В этом случае вам придется столкнуться с типичным баварско-пфаффенвинкельским упрямством. Таким же, как у Якоба Куизля.

В базилике находится громадное распятие «Великий Бог Альтенштадта», оно создано примерно в 1200 году и известно далеко за пределами Баварии. Когда я стою перед ним и смотрю на грубо вырезанный и при этом грустный и благосклонный лик Иисуса, со мной происходит примерно то же самое, что и с Симоном, которого, человека просвещенного, вдруг переполняет чувство веры. Во мне зарождается прекрасная мысль, что в скромном распятии содержится часть истинного Святого креста – вот только подтверждений этому, к сожалению, нет.

От фрески с четырнадцатью святыми помощниками у северного нефа остался лишь небольшой фрагмент. Поэтому никто не сможет опровергнуть того, что среди них в свое время мог быть и святой Фредерик. Что касается надгробной плиты в стене, то здесь я искренне признаюсь, что просто ее выдумал.

А теперь отправимся вниз по дороге, в сторону…


Шонгау

Загадок здесь, в общем-то, никаких, но Шонгау был ключевым пунктом первого и второго моих романов. Это небольшой и спокойный городок, окруженный средневековыми укреплениями, и здесь сохранилось множество исторических зданий, которые по большей части были также свидетелями приключений Якоба Куизля.

Вот такую я предлагаю экскурсию по следам моего прародителя:

Подобно любителю кофе Симону, начните прогулку с чашки крепкого эспрессо на площади Девы Марии и посетите затем городской амбар – его легко узнать по белому ступенчатому фронтону. На втором этаже бывшей ратуши вы можете взглянуть на зал собраний, где секретарь Иоганн Лехнер и советники решали судьбу Шеллера и его банды. Роскошный резной потолок восходит еще к XVI веку, и зеленая изразцовая печь сыграла небольшую, но значительную роль в первом моем романе.

Возле амбара раньше стоял трактир «У золотой звезды», который принадлежал семье Земеров и где останавливалась Бенедикта. Теперь там разместилась музыкальная школа. Но, судя по богатой отделке и бывшей домашней часовне, и по сей день можно предположить, что остановиться в «Звезде» могли лишь представители высших сословий.

Симон и Якоб Куизль, скорее всего, посиживали в дешевых кабаках за амбаром. Через ворота в городской стене пройдите к «Старому подводу» и поверните направо. Прежде здесь стояла «Ведьмина башня», в которой во время знаменитого процесса над ведьмами дожидались казни более шестидесяти женщин.

Слева от «Старого подвода» располагаются Речные ворота, и немного шумная, к сожалению, Лехбергштрассе ведет к бывшей Кожевенной улице у пристаней, теперь на этом месте перекинут мост в Пайтинг. Здесь, за городскими стенами, где кожевники творили свое зловонное ремесло, находился дом палача Куизля. От него, к сожалению, уже ничего не осталось. Но Лех все так же лениво несет свои воды, как и в то время, когда Магдалена плыла на плоте в Аугсбург.

Вернитесь обратно в город и пройдите немного вдоль стены к кладбищу Святого Себастьяна, где при жутких обстоятельствах Куизлю и Симону в «Дочери палача» пришлось откапывать трупы детей. Рядом располагались когда-то тюрьма и камера пыток палача Шонгау. До недавнего времени именно здесь вершились закон и порядок. Теперь, к счастью, этим занимается полиция, а чуть дальше находится здание окружного управления. Раньше на том месте стоял герцогский замок, где секретарь Лехнер обсуждал с палачом охоту на разбойников.

Теперь пройдите мимо средневековых ворот и в завершение экскурсии посетите городской музей Шонгау, который разместился в бывшей больничной церкви. Он действительно стоит того. Взгляните на меч правосудия, портрет отца Иоганна Лехнера и шкаф Куизля, в котором мой прародитель хранил лекарства.

Готово?

Что ж, тогда вы вполне заслужили хороший ужин, а завтра мы отправимся к…


Развалинам замка под Пайтингом

Пайтинг – это деревня по другую сторону Леха. Не хочу вас разочаровывать, но от бывшей крепости Вельфов на холме Шлоссберг осталось всего несколько обломков. И все же стоит прогуляться на вершину холма, откуда открывается прекрасный вид на гору Пайсенберг. Фундамент некогда внушительного замка теперь зарос травой, и в лесу до сих пор можно найти дубы прежней замковой аллеи.

В 1155 году твердыню герцога Вельфа посетил сам Фридрих Барбаросса. Позднее крепость перешла во владение Штауферов, а затем к Виттельсбахерам. В результате землетрясения в 1348 году часть стен обрушилась, после чего крепость постепенно стала терять свое значение. В 1632-м в ходе Тридцатилетней войны ее практически сровняли с землей, так что зимой 1660 года, когда сюда явились Симон и Бенедикта, здесь действительно стояли одни лишь развалины. А как они в то время выглядели, нам с вами остается лишь догадываться.

А теперь держитесь крепче, ибо сразу из Пайтинга мы спустимся к ущелью Аммера, где нас ждут…


Шлейерские водопады

Когда я впервые отправился к водопадам, мне пришлось развернуться, так как я понял, что забрел в совершенно другое место. Во второй раз я свернул не в ту сторону с моста через Аммер и поплелся вдоль изгиба реки, все глубже в заросли, пока вдруг не замер на краю ущелья. В тридцати метрах подо мной бушевало течение. Еще шаг, и эта книга никогда бы не появилась на свет… По лицу катились капли пота, колени у меня задрожали, но я не желал признавать, что заблудился, и бесцельно побрел дальше, пока не вышел к идиллической цветочной поляне. А у меня, к сожалению, сенной насморк. Водопадов я нигде не нашел, зато встретил нескольких отзывчивых велосипедистов. Дорогу к водопадам они мне показать не смогли, но хотя бы объяснили, как вернуться к месту, откуда я пришел.

Шлейерские водопады за время моих поисков превратились в навязчивую идею. И когда я их увидел, то испытал некоторое разочарование. После всех блужданий я ожидал водопада не меньше Ниагары. Но Шлейерские водопады все-таки меньше: вода тонкой пеленой стекает по поросшим мхом камням, и пенистые брызги образуют серебристую завесу. Если повезет и вы попадете сюда не в сезон, то будете здесь совершенно одни; в такие мгновения можно почувствовать себя героем картины Каспара Давида Фридриха.

Все ущелье изрыто пещерами, в которых могли бы спрятаться целые легионы бандитов. Ведь это идеальное место для разбойничьего логова, какое упоминалось в моем романе.

Ну а если вы не хотите блуждать подобно мне, то вот вам самый удобный маршрут: отправляйтесь с курорта Заульгруб и спускайтесь к Аммеру. После моста поднимайтесь в гору, пройдите мимо электростанции и сверните резко вправо. Минут через двадцать тропинка снова начнет спускаться к долине реки и в конце концов выведет вас к водопадам. Наслаждаясь их видом, не забудьте и меня помянуть добрым словом. Следующим у нас на пути значится…


Монастырь Вессобрунна

Вессобрунн расположен немного в стороне от других мест, где довелось побывать нашим героям. Лучше всего будет отправиться туда на машине либо устроить велопробег: от Шонгау или Аммерзее. А если вы, как и я, решите добраться сюда на велосипеде от Диссена, то вам придется преодолеть довольно затяжной подъем. Иногда у меня возникало чувство, что идти пешком было бы быстрее. Но я ни разу так и не слез с велосипеда – попробуйте-ка повторить!

Тем более блаженным вам потом покажется отдых возле трех источников прямо перед бывшим бенедиктинским монастырем, который венчает возвышенность южнее озера Аммерзее. Когда-то здесь жили лучшие лепщики Европы, но теперь монастырь и деревня кажутся довольно сонными. Приезжих здесь замечают уже издали. Когда я попросил у одного из пожилых вессобруннцев о ночлеге, он взглянул на меня сначала с недоверием. А к завтраку я уже знал историю его жизни, полную тягот и лишений, и он же объяснил мне, как лучше всего добраться на велосипеде до Шонгау. Пфаффенвинкель живет не спеша.

У некоторых домов на дверях до сих пор висят таблички с фамилиями великих некогда мастеров. Если есть желание, можно заглянуть в танцевальный зал постоялого двора: потолок его еще помнит те славные времена. На востоке деревня граничит с тисовым лесом, через который по сюжету проезжали Симон с Бенедиктой, когда встретили предполагаемых разбойников.

Некоторые из сестер монастыря показывают туристам его внутреннее убранство. Оно того стоит. Увидев роскошную лепнину на потолках, вы поймете, почему вессобруннские мастера известны были даже в Венеции. Кстати, местные коридоры и комнаты я взял за образец при описании библиотеки Штайнгадена.

Старая римская башня, в которой Симон и Бенедикта обнаружили книжную сокровищницу, располагается на самом краю комплекса. Использовалось ли это строение в качестве библиотеки, мне неизвестно. Однако во время Тридцатилетней войны массивная башня могла послужить неплохим укрытием.

Так называемая Вессобруннская молитва, одна из старейших молитв на немецком языке, во времена Симона и Бенедикты действительно находилась в этом монастыре. Теперь она хранится в государственной библиотеке Баварии.

Если, покинув монастырь, свернуть направо и все время идти вдоль стены, то минут через десять можно выйти к знаменитой липе Тассило, где Симон едва не сломал шею. Тех, кому вздумается проверить, действительно ли на дереве спрятана табличка с загадкой, предупреждаю: на липе обосновались шершни! А ведь нас еще ждет…


Монастырь Роттенбуха

Да, мощи святого Прима и Фелициана действительно существуют! Правда, с клинками и в терновых венках, как во времена Тридцатилетней войны, они уже не стоят. Теперь их хранят в богатых резных ларцах перед алтарем, где святых почти и не видно. Попробуйте-ка найти их среди всех ангелочков, лепнины и статуй! Мне лично потребовалась для этого не одна минута и помощь доброй монашки.

Все остальные реликвии, которые перечислял пастор Михаэль Пискатор, также находились в то время в собственности монастыря. Зубы святой Биносы, волосы и часть одеяний святой Марии, а к ним в придачу мощи святых Панкратия, Власия, Валерия, Виргилия, Иоанна, Филиппа, Варфоломея, Феклы, Бригиды… И это лишь небольшая часть святынь.

Тем, у кого от всей этой барочной роскоши, золота и лепнины бывшего августинского монастыря голова пошла кругом, могу кое-что посоветовать: можно пройти чуть левее от церкви к небольшим воротам в дальней части комплекса и прогуляться по живописнейшим местам к ущелью Аммера: вокруг одни только деревья, стада и маленькие часовни. Воистину, Бог в Пфаффенвинкеле чувствуется повсюду.

А после прогулки нас ждет…


Монастырь Штайнгадена

Вот она, развязка! Вообще-то финальную сцену я собирался разыграть у водопадов, но потом мне в руки попал старый план монастыря от 1803 года. На плане этом значился, помимо всего прочего, еще и театр. Театр в монастыре! С тех пор меня не покидала мысль в самом прямом смысле слова поставить для наших злодеев последнюю пьесу.

Театр теперь находится в частной собственности и с моим представлением о монастырском театре имеет уже мало общего. Да и библиотека, и подземные коридоры вместе с божественной темницей Магдалены – все это лишь плоды моей фантазии. А жаль. Лучше выпейте светлого пива в небольшом трактире перед монастырем, закройте глаза и просто додумайте недостающие детали. Вот что существует на самом деле, так это крестовый ход, где Симон впервые повстречал настоятеля Августина Боненмайра. Тогдашнего настоятеля действительно звали именно так! Верное написание его фамилии с тех пор стало для меня настоящим проклятием. Существует и часовня святого Иоанна, которая и вправду раньше стояла на другом месте. И, разумеется, прямо под церковью находится фамильный склеп Вельфов. Вход украшает массивная надгробная плита, надпись с которой я и процитировал в данном романе. Приподнимать плиту я не решился. Кто знает, может, за ней откроется какой-нибудь тайный проход…

Кстати, можете и не пытаться найти в моем романе упоминаний о принадлежащей монастырю паломнической церкви (Weiskirche). Эту жемчужину баварского барокко возвели лишь в XVIII веке. Но, несмотря на это, настоятельно советую ее посетить.

И еще совет. Между Пайтингом, Роттенбухом и Штайнгаденом тянется прекраснейшая велосипедная дорожка – вдали от оживленных дорог. Настоятельно рекомендую туда выбраться на прогулку. Лучшего способа познакомиться с Пфаффенвинкелем просто не существует.


Во время своих путешествий пешком, на машине или велосипеде я повидал немало других памятных мест. Покосившиеся придорожные кресты и разрушенные часовни, непроходимые леса и глубокие ущелья, величественные церкви и каменные обелиски, распятия и одинокие деревушки. Каждое из этих мест может рассказать собственную историю, однако в романе им, к сожалению, не нашлось места.

Но, кто знает, быть может, они появятся в следующей книге…

Желаю приятного чтения и захватывающих приключений.

Оливер Петч.


Несколько слов в заключение | Дочь палача и черный монах | Примечания