* * *

Чтобы из Стамбула добраться до Трои, нужно пересечь азиатскую часть Турции, проделав путь длиной более двухсот миль и миновав несколько крупных и мелких, городов в густонаселенной части страны. Можно выбрать живописный (и в каком-то смысле исторический) маршрут через Европу и пересечь на пароме пролив Дарданеллы — как это сделал Александр Великий (см. карту).

Я выбрал второй путь, причем не только из-за ассоциаций с древностью, но и потому, что этот маршрут проходил через полуостров Галлиполи, где во время Первой мировой войны войска Антанты понесли колоссальные потери, тщетно пытаясь взять штурмом турецкую столицу Константинополь (современное название — Стамбул). После войны турецкий генерал, отразивший атаки союзных войск, получил титул Ататюрк («Отец турок») и, свергнув власть султанов, повел страну в двадцатый век — как Кемаль Ататюрк, первый президент и основатель современного турецкого государства.

После тридцатиминутного плавания на пароме, приятного и бодрящего, мы оказались в небольшом портовом городке на азиатском берегу, где, угостившись выловленной в прибрежных водах рыбой, погрузились в автобус, который через час доставил нас в Трою.

Экскурсия по руинам Трои начинается с прогулки между оборонительных стен города, нижние и самые старые части которых — как и во многих других памятниках древности — оказались более массивными и искусно обработанными, чем верхние. Далее посетитель проходит по обширным археологическим раскопкам. Работы ведутся интенсивно и — на взгляд неспециалиста — хаотически. И действительно, в литературе Трою иногда называют «самым раскопанным памятником древности». Археологи вскрыли не менее семи культурных слоев, начинающихся примерно с 3000 года до нашей эры, и разобраться в этих остатках стен и зданий (см. фото 2) помогают лишь установленные таблички («Уровень II», «Уровень Va»). И только стоя на вершине холма, откуда открывается вид на окрестные долины, начинаешь проникаться ощущением истории.

Я забрался в самую верхнюю часть древнего города и пригласил остальных присоединиться ко мне. За прошедшие тысячелетия море отступило, и перед нами уже не блестели на солнце его волны — как перед Приамом и его сыновьями, когда они из дворца, расположенного в верхнем городе, смотрели на стоявшие на якоре греческие суда. Береговая линия теперь расположена в трех милях от города, уступив место долине, по которой по-прежнему течет извилистая река Скамандр (Мендерессу по-турецки). Именно здесь разгневанные боги пытались утопить Ахиллеса, потому что тела убитых им троянцев запрудили реку…

Оглянувшись, мы видели гору Ида, с которой Зевс снисходительно наблюдал за сражениями смертных. С помощью бинокля можно было увидеть турецкий берег и остров Боджи-Адасси (Тенедос по-гречески), с которого на помощь троянцам спустился бог Аполлон.

Именно здесь, на вершине древней крепости, а не во время прогулки по местам раскопок, в памяти всплывает история Трои. Может быть, этому помогает деревянная фигура коня (не древнего, а воссозданного по древним рисункам). Она установлена в уголке отдыха, в который попадаешь, обойдя все развалины. Несмотря на свою искусственность, конь поражает воображение туристов, напоминая: да, это и есть Троя.

Мне казалось, что если Шлиман — коммерсант, превратившийся в археолога — доказал существование Трои и Троянской войны, то он должен был верить и в правдивость остальных свидетельств Гомера, повествующих о присутствии богов. Таким образом, посещение Трои стало своего рода «троянским конем» — хитрым ходом, предназначенным для того, чтобы познакомить моих спутников с этой логикой.