Book: Сочи. Олимпийская Ривьера России



Сочи. Олимпийская Ривьера России

Марина Круглякова, Сергей Бурыгин

Сочи. Олимпийская Ривьера России

Купить книгу "Сочи. Олимпийская Ривьера России" Круглякова Марина + Бурыгин Сергей

Уважаемые туристы, читатели!

Перед вами третья книга в серии «Исторический путеводитель», посвященная Краснодарскому краю. Край известен приятным климатом, теплым морем, большим количеством фруктов, ягод и овощей. Его курорты – Сочи, Анапа, Новороссийск, Геленджик – знакомы многим россиянам и далеко за пределами нашей страны.

Этот путеводитель рассказывает о Сочи, любимом месте отдыха наших соотечественников.

Сочи уже много лет удерживает славу крупнейшего курорта России. С ним связаны судьбы множества исторических личностей, здесь происходили события, влиявшие на жизнь целых народов. Сейчас этот регион приобретает особое значение, поскольку здесь ведется подготовка к предстоящим зимним Олимпийским играм 2014 года. Строятся новые спортивные объекты, гостиницы, базы отдыха. Уже сейчас прокладываются новые благоустроенные дороги.

По мнению ученых, климат Сочи аналогичен природным условиям французского Лазурного берега, именно поэтому здесь построены лучшие российские гостиницы, санатории, дома отдыха. В Сочи можно отдыхать круглый год. Зимой любителям горных лыж, получающим удовольствие от скоростных спусков, предлагает свои услуги Красная Поляна. Летом в распоряжении отдыхающих 120 километров прекрасных пляжей и тенистые парки, где растет 2500 видов растений, не говоря уже о Ботаническом саде… Сочи удобно связан с различными городами России аэропортом, железнодорожным сообщением, морским портом.

Туристам никогда не будет скучно в городе-курорте с его развитой инфраструктурой отдыха.

Сочи. Олимпийская Ривьера России

С.М. Бурыгин и М.Ю. Круглякова

Обо всем этом, а главное, о событиях, происходивших в этом удивительном уголке Южной России, и о людях, живших, воевавших и отдыхавших здесь, рассказывает наша книга.

Для тех, кто захочет поехать в Сочи, предоставляем адреса ведущего туроператора «Аврора Интур». Его специалисты организуют отдых и лечение на высоком уровне.

Успехов и здоровья вам!


С уважением, автор идеи и проекта серии книг

«Исторический путеводитель»

С.М. Бурыгин

Страницы истории Сочи

Древний Сочи, или История из-под земли

Первые люди появились в окрестностях Сочи 400–350 тыс. лет назад. Они пришли через Колхиду из Малой Азии. На новом месте их устроило все – и благодатный климат, и большое количество животных в лесах. На побережье Черного моря было много кремня, яшмы, сланца и других каменных пород, пригодных для изготовления орудий.

И вот стойбища появились в районе Хосты и на берегах рек Мзымта и Псоу. Постепенно жизненное пространство людей расширялось. Образовались стоянки на реке Макопсе, в Нижней Пластунке, на водоразделе рек Псахо и Сочи, к северу от Белых скал по обе стороны реки Хосты, в окрестностях села Ахштырь и в других местах.

Начавшиеся сильные похолодания заставили людей искать убежище. Они его нашли в пещерах Ахштырской, Малой Воронцовской, Навалишенской, Кепшинской, Хостинской-1 и Хостинской-2.

За многие тысячи лет культурный слой на открытых стоянках не раз перемешивался ручьями, реками и оползнями. Поэтому основную информацию о том, что происходило и как жили люди в доисторические времена, ученые получают, изучая пещеры.

Пещеры – стоянки древних людей

Ахштырская пещера

Это самая известная в Сочи стоянка первобытных людей. Они здесь жили со времен нижнего палеолита до эпохи бронзы. Пещера находится в Ахштырском ущелье на высоте 120 м над уровнем воды. Оно – результат тысячелетней работы реки Мзымты. В доисторические времена она текла на уровне вершин деревьев. Постепенно вода размывала и углубляла долину. На правом берегу образовалась пещера. Ущелье становилась все глубже. 70 тыс. лет назад пещера оказалась выше уровня воды. И ее заселили люди.

В окрестностях французской деревни Сент-Ашель впервые нашли орудия труда, изготовленные людьми, жившими 400–350 лет назад. Поэтому этот период истории назвали – эпоха ашель. Или ранний (нижний) палеолит (от греческого палеос – древний, литос – камень). Люди, жившие в окрестностях Сочи в это время, вели полукочевой образ жизни. На одном месте жили не более двух сезонов. Мужчины охотились, часто совершая длительные походы. Делали орудия труда и оружие. Ловили рыбу. Женщины охраняли жилища, поддерживали огонь, заботились о детях и стариках, заготовляли топливо и собирали растительную пищу. Древние охотники изготавливали оружие из дерева. Каменными орудиями обрабатывали шкуры животных и собранные растения. Охотились в основном на пещерного медведя. Так как зверь был крупный и сильный, а оружие – очень примитивное, собирались в группы. Делали ловчие ямы. Но чаще всего подкарауливали на тропинках и пастбищах. «Шли на мишку» с дубинами и копьями, метали дротики.

Ископаемые люди нижнего палеолита не были похожи на человека современного типа. Их называют неандертальцами, или палеоантропами. Умственная деятельность у этих «полулюдей» была очень примитивной, хотя у них начала формироваться человеческая речь и уже стали появляться слова-предложения.

Ахштырскую пещеру открыл французский ученый Э. Мартель в начале XX в. Затем за ее изучение взялись русские ученые. Оказалось, что толщина культурного слоя в ней достигает пяти метров. Изучая этот пласт отложений глины, щебня, костей животных и кремневых орудий труда, ученые узнали массу интересных вещей о жизни наших предков и окружающего их мира.

Первыми здесь поселились неандертальцы. Они питались в основном мясом пещерного медведя. Из костей, найденных в слое, соответствующем этому периоду, 92 % принадлежат «древнему мишке». В рацион первобытных людей также входили зубры, волки, козлы, лисицы и другие животные, но в значительно меньшем количестве.

Ученые выяснили, что вокруг пещеры тогда рос хвойный лес. Такой, какой сейчас растет на высоте 1200–1800 м над уровнем моря. В будущем его сменил лиственный.

Пещерный медведь был медлительным и миролюбивым зверем. Но огромным – весил около 900 кг (современный бурый медведь весит 120–150 кг). Питался растительной пищей. Он пасся на лугах и нападал на животных, только сильно оголодав. Пещера была для медведя всем. Он в ней рождался и жил. Сюда же забирался на зимнюю спячку. Тут выводил потомство и здесь же умирал. Следы его пребывания, «медвежьи шлифовки» – выступы стен, заглаженные медведями до зеркального блеска, дошли до наших дней.

Жизнь в пещерах таила много опасностей. Можно было легко упасть в провал или колодец. От сырости животные простуживались и страдали ревматизмом. Ученые находят много медвежьих костей, обезображенных болезнями. Особенно трудно было медведям в конце последней ледниковой эпохи. Сухой холод сменился влажным потеплением. Снег таял быстро, и пещеры затоплялись водой.

Зоолог Н.К. Верещагин писал: «Не будь пещерного медведя, не было бы и европейского человечества. Последнее в буквальном смысле выкормилось и воспиталось на мясе, жире и шкуре этого смирного гиганта».


Геологи, исследовав пещеру, обнаружили, что чем выше слой земли, тем больше в нем щебня. Это говорит о похолодании климата. В сильные морозы каменные своды трескались и от них откалывались куски кремния. Из-за оледенения в эпоху среднего палеолита пещера была необитаема около 20 тыс. лет. Видимо, она стала непригодна для жизни.

Люди вернулись в пещеру примерно 30–35 тыс. лет назад, в эпоху ранней бронзы. Это были кроманьонцы, уровень развития которых был выше, чем у неандертальцев. И они больше походили на человека разумного.

Новые «новоселы» благоустраивают свои жилища. Покрывают пол слоем пережженной красной земли. На нем хорошо видны следы очагов. Возводят сооружения из камня для того, чтобы защититься от холодного воздуха, идущего из глубины пещеры. Изготавливают глиняную посуду.

В пещере нашли коренной зуб и часть стопы человека, уже принадлежащего к современному типу. Но самая интересная находка – детское погребение эпохи бронзы. Положение скелета и его ориентация говорят о том, что ребенок был похоронен по определенному ритуалу.

Есть данные о том, что пещеры в доисторические времена служили святилищами, где приносили жертвы, совершали обряды, хоронили мертвых. Эта традиция сохранилась и в более позднее время. Например, у горцев с незапамятных времен на горном хребте над Ахштырской пещерой было святилище Лацу-Ныха (место моления рода Лац).

Некоторые уверены, что Ахштырская пещера послужила прообразом пещеры одноглазого циклопа Полифема на острове Циклопов. Одиссей со спутниками попадает в жилище Полифема. Тот обнаруживает незваных гостей и берет их в плен. Одиссей дожидается, когда великан уснет, и выкалывает его единственный глаз. Пленники покидают пещеру, спрятавшись в стаде овец.

И действительно, у горцев существует легенда, напоминающая этот знаменитый древнегреческий миф. Она гласит, что в давние времена в окрестных лесах обитало могучее племя великанов-людоедов Адау. Во лбу у каждого из них было по одному глазу. Они наводили ужас на жителей окрестных селений, пока не появились богатыри-нарты и не победили их.

Изучение пещеры продолжается. И кто знает, может, дальнейшие исследования и подтвердят, что легендарная история Одиссея и циклопа Полифема сложилась именно здесь, в Ахштырской пещере.

Сам себе экскурсовод

Как добраться до Ахтырской пещеры? От Адлера едем по Краснополянскому шоссе 15 км. Не доезжая форелевого хозяйства, на развилке поворачиваем налево по указателю «Ахштырская пещера». Минуем селение Казачий Брод. Через 4 км слева от дороги увидим автомобильную стоянку, на которой можно оставить машину. Далее – пешком по указателю.

Если вы предпочитаете общественный транспорт, то на автобусе из Адлера надо доехать до селения Казачий Брод. Выйти неподалеку от первого тоннеля и спуститься к реке. Немного не доходя до моста через Мзымту, сворачиваем влево. И поднимаемся минут двадцать по тропе.

По карнизу 120-метровой скалы узкая дорожка ведет к первой смотровой площадке. С нее открывается захватывающий вид на Ахштырское ущелье, реку Мзымту и Корабельные скалы. Далее спускаемся через узкий коридор ко второй площадке, перед самым входом в пещеру. Посещение пещеры платное.

Малая Воронцовская пещера

Пещера находится в верховьях реки Восточная Хоста в обрыве правого берега на высоте 50 м над уровнем воды. Состоит из трех залов и шести галерей. В ней жили люди в эпоху среднего и верхнего палеолита. Археологи нашли много следов их жизнедеятельности, орудия труда, сделанные из кремня, песчаника, сланца, известняка, и очень редкие – из клыка пещерного медведя, хозяйственные ямы для хранения продуктов.

У жителей Малой Воронцовской пещеры был большой выбор мясных блюд. В пещере нашли кости волка, куницы, тура, косули, благородного оленя, горного козла, дикого кабана, полевки. Хотя основным объектом охоты все же был пещерный медведь. Ему принадлежит 98 % найденных костей. Древние люди занимались и рыбной ловлей. Об этом говорят найденные кости лосося.

В пещере ученые обнаружили остатки нескольких очагов на разном расстоянии от входа. Скорее всего, здесь обитала крупная община в несколько десятков человек.

Сто тысяч лет назад вокруг рос смешанный лес. Пихта, ель, сосна, липа, дуб. В «холодные годы» остались только хвойные деревья. Наступило потепление, и пихту с сосной дополнили бук, граб, дуб, вяз.

Оледенение началось в среднем палеолите 115 тыс. лет назад. Достигло максимума 18–20 тыс. лет назад и закончилось 10 тыс. лет назад. Арктическим льдом покрылся север Русской равнины и Сибири. Высота льда на месте Москвы, Нью-Йорка, Осло и Мурманска была 1,5 км. Над Канадой и Стокгольмом – еще толще. В некоторых местах она достигала 4 км.

Причины похолоданий и потеплений на нашей планете до сих пор не выявлены. Одни уверены, что они – космические. Меняются излучение Солнца и характер движения нашей Галактики в космосе. Другие винят во всем Землю – движение ее коры и прочее.

Ледяной покров не дошел до Кавказа. Но климат изменился и здесь. В результате вымерли многие вечнозеленые растения и те виды животных, которые характерны для тропиков и субтропиков.



Большая Воронцовская пещера

Ученые считают, что в эпоху бронзы Большая Воронцовская пещера была перевалочным пунктом и убежищем для торговцев, шедших с побережья к горным перевалам на Северный Кавказ. Это подтверждают находки археологов – раковины морских моллюсков, привозная керамика, браслеты, изготовленные на Северном Кавказе.

Воронцовская пещера

В 20 км от моря в верховьях реки Кудепсты находится гигантская Воронцовская пещера. Она названа в честь Иллариона Ивановича Воронцова-Дашкова, наместника царя на Кавказе (1905–1915). В этих местах были его охотничьи угодья. Имя графа также получили близлежащие поселки – Воронцовка и Илларионовка.

Вход в пещеру похож на большую раковину. Если в глубине пойти налево, придем в огромный зал тридцатиметровой ширины. Направо – в грот, причудливо украшенный известковыми сосульками. От него в разные стороны отходят большие и маленькие коридоры, каждый из которых ведет в новый грот. В одном из них с потолка свисают известняки, имеющие форму колоколов. Если ударить по ним палкой, грот наполнится приглушенным звуком. Каждый «колокол» звучит по-своему.

В пещере бесчисленное количество ответвлений, тупиков, залов и гротов. Новый грот – новое впечатление. Кажется, что многочисленным лабиринтам нет конца. В пещере много подземных ручьев и маленьких, но глубоких озер.

В годы Гражданской войны в этих подземных лабиринтах укрывались красные партизаны.

С 1957 г. в Воронцовских пещерах начали проводить археологические раскопки. В Очажном гроте нашли доисторические «мангалы» – массивные высокие глиняные кольца-подставки, на которых первобытные люди варили пищу. И, конечно, множество каменных и костяных орудий, изделия из керамики, и даже золотой височный завиток. В Заложенном гроте древние обитатели сложили из крупных обломков известняка стену, которая полностью до потолка перегораживает вход и защищает от холодного воздуха.

Много еще неразгаданных тайн оставили нам люди, жившие в Воронцовской пещере от эпохи среднего палеолита до бронзового века. Она является уникальным геологическим и археологическим памятником государственного значения.

Сам себе экскурсовод: как добраться до Воронцовской пещеры

Из Хосты от ул. Глазунова до пещеры идет шоссе (примерно 20 км). Оно ведет в поселок Калиновое озеро и дальше через мост в село Воронцовка. За ним, у памятника погибшим летчикам, находится парковка. Последние 1,5 км до пещеры придется проехать по узкой дороге из гравия.

Если вы предпочитаете общественный транспорт, надо доехать на автобусе от железнодорожной станции Хоста до села Воронцовка. Далее – около 3 км пешком. Посещение пещеры платное.

Навалишенская пещера

Пещера расположена на правом берегу каньона реки Кудепсты на высоте около 100 м от уровня воды. Она открыта в 1936 г. М.З. Паничкиной. С этого времени в ней периодически работают ученые.

Перед главным входом в пещеру – небольшая площадка, за которой – сразу обрыв. За ним – узкое и очень глубокое ущелье. Пещера состоит из коридора и нескольких залов. При раскопках археологи нашли много кремневых орудий и костей пещерного медведя, волка, козы и др. животных. Исследователи считают, что пещера была не постоянным жилищем, а временным лагерем для охотников на медведей, живших в период среднего и верхнего палеолита.

В Навалишенском ущелье находятся 1-я и 2-я Хостинские пещеры. В 1-й Хостинской пещере была стоянка первобытного человека. Во 2-й – во время Великой Отечественной войны хранились самые ценные экспонаты Сочинского краеведческого музея. Поэтому пещеру еще называют Музейной.

Дольмены

Легенда адыгов гласит, что в давние времена жили великаны и карлики. Великаны были сильными и обижали карликов. Маленькие карлики с помощью хитрости заставляли великанов строить для них дома-крепости из огромных плит. В передней части они оставляли небольшое отверстие. Карлики ездили на зайцах и запрыгивали к себе домой прямо через него. Но так попасть вовнутрь мог только маленький человечек. Поэтому черкесы называли дольмены «испун» – карликовые дома.

Легенда казаков о дольменах

Отряд, возглавляемый казацким генералом Бабичем, громил в горах черкесов. Он занял одну из горных вершин. На другой, смежной с ней, из богатырской хаты вышел великан. Высокий, стройный, широкоплечий, с могучими руками. Он снял крышу со своей хаты, громадную плиту весом в тысячу пудов, и положил ее на ладонь. Сверху посадил свою маленькую жену и не спеша отправился в горы.

«Прикажете стрелять из пушки?», – спросили казаки генерала.

«Нет, – ответил генерал, – не надо, этого и пушка не возьмет».

И богатырь на глазах у изумленных казаков ушел в горы. С тех пор они стали называть дольмены «богатырскими хатками».

Поселения древних людей уходят под землю со скоростью метр в тысячелетие. Дольмены же не подвластны времени. Они, как корабли на поверхности земли, остаются на плаву из века в век.

Люди еще при жизни сооружали себе и своим потомкам прочные усыпальницы. Они выбирали для них подходящее место, обычно около родников и выходов песчаника и известняка.

Дольмен был особым родовым кладбищем. Его строили много людей, но хоронили в нем избранных. Он также играл роль храма. Около него молились и приносили жертвы. Древние люди очень тщательно подгоняли плиты. Между ними не было ни одной щели. Обычно покойника оставляли в священной роще около дольменов и ждали, когда природа сделает свое дело и от него останутся только крупные кости. Тогда приступали к обряду погребения. Кости собирали, присоединяли к ним вещи покойного, пожертвования родственников, оружие, украшения, керамику с заупокойной пищей и питьем.

На площадке перед дольменом разжигали костер. Жрец совершал жертвоприношение и другие действия, которые не позволяли духам, заключенным в гробницу, выйти, когда жрец вынимал пробку. Помощник жреца проникал внутрь дольмена. Ему подавали кости и вещи. Он их укладывал на свободное место у стены. Вещи и кости в дольменах всегда были сложены в идеальном порядке (если, конечно, там не побывали грабители).

Дольмены бывают плиточными, составными, корытообразными и монолитными. Плиточные дольмены встречаются чаще всего. Их сооружали из пяти отдельных плит. Четыре стены и крыша. В передней стенке обычно делали отверстие круглой формы. Его затыкали массивной каменной пробкой. Впереди сооружения оставляли площадку. На ней проводили похоронные ритуальные обряды или поминали умерших. Такие дольмены можно увидеть в Лазаревском, Красноалександровском, Цуквадже, Солохауле, Медовеевке, на Красной Поляне.

У составных дольменов одна или несколько стен собраны из более мелких и тщательно подогнанных плит. Они встречаются в Лазаревском.

Корытообразные дольмены похожи на высеченные в глыбе камня саркофаги, плотно закрытые сверху плитой. Они найдены в Красноалександровском, Солохауле, в верховьях реки Лауры.

Дольмены-монолиты целиком вырубались в скале. Такой дольмен-гробница находится на левом берегу реки Годлик близ села Волконка Лазаревского района.

Очень интересен кудепстинский «жертвенный» камень. Местные жители называет его «черкесским камнем». Это треугольная глыба песчаника, в крае которой высечены углубления, похожие на сидения. Рядом лежит еще один камень, таких же размеров. Перед ними нашли остатки каменного фундамента здания, относящегося к периоду раннего Средневековья. Но они не связаны между собой. Глыбы когда-то были святилищем. Здание построили тогда, когда они уже ничего не значили для местного населения.

Дольменообразные колодцевидные гробницы складывались глубоко в земле из необработанных каменных плит в несколько ярусов. Около десятка таких сооружений находятся в районе Красной Поляны.

Ученые обнаружили, что некоторые дольмены своим расположением фиксируют важные астрономические направления Солнца, Луны и звезд.

Один из них – корытообразный дольмен из Мамедова ущелья. Он высечен так, что с западной стороны имеет форму пирамиды. Ее вершина точно указывает на точку восхода солнца над хребтом в дни равноденствий 22 марта и 21 сентября. Она срезана так, что первый луч солнца в дни равноденствия появляется на ее грани, а полный диск – в центре.

Другая такая каменная обсерватория находится в урочище Жемси в бассейне реки Псезуапсе. У нее лаз и проход в погребальную камеру направлены на восход солнца в дни равноденствия. Дольмен состоит из нескольких секций, выложенных камнями разной величины. Вероятно, что выкладка из крупных камней, начинающаяся от весеннего равноденствия, символизирует лето. Более мелких – весну и осень. А разрыв – зиму.

Есть мнение, что все дольмены имеют астрономическое значение, независимо от ориентации. Они указывают направления на определенные звезды и созвездия. Так это или нет – трудно сказать. Известно только, что строители мегалитов отмечали в своих конструкциях астрономические даты солнцестояния и равноденствия.

Соловьи-разбойники

О Черноморском побережье писали Аристотель, Ксенофонт, Гераклит, Геродот и другие античные авторы. Они его называли Восточной Гениохией, побережьем зихов, ахеев и гениохов. Одни утверждали, что в нее входила современная Северо-Западная Абхазия и восточная часть района Сочи. Другие считали, что она простирается до территории современного Туапсинского района. Но в одном все были единодушны – по поводу ее жителей. О них шла дурная слава морских разбойников.

Вот что писал Страбон: «За Синдикой и Горгиппией идет вдоль моря побережье ахеев, зигов и гениохов… Обитатели его живут морским разбоем, для чего имеют небольшие, узкие и легкие ладьи, вмещающие около 25 человек и редко могущие принять 30; эллины называют их камарами… Выходя в море на своих камарах и нападая то на грузовые суда, то на какую-нибудь местность и даже город, они господствуют на море. Случается, что им содействуют и владетели Боспора, предоставляя стоянки, покупку провианта и продажу награбленного. Возвращаясь в родные места, они за неимением стоянок взваливают свои камары на плечи и уносят в леса, в которых и живут, обрабатывая скудную почву; а когда наступает время плавания, они снова сносят камары на берег. Так же поступают они и в чужой стране, где имеют знакомые лесистые местности: скрыв в них камары, они сами бродят пешком, днем и ночью, с целью захвата людей в рабство; то, что удается им захватить, они охотно возвращают за выкуп, по отплытии извещая потерпевших. В местностях, где есть самостоятельные правители, обижаемые еще находят некоторую помощь со стороны своих вождей…»

Сочи. Олимпийская Ривьера России

Дольмен на реке Мамедка

Основным занятием жителей Черноморского побережья в III в. до н. э. было пиратство. Ученые считают, что оно развивалось в два этапа. Сначала важен был не захват пленных, а удовлетворение насущных потребностей. Но со временем гениохи превратились добытчиков рабов и работорговцев. Они поставляли их для Боспора. Там гениохам предоставляли стоянки для кораблей. Работорговля оказалась доходным промыслом. Невольников пираты обменивали на различные греческие товары – оружие, посуду, украшения и другие товары. Заморские вещи поступали к ним и через греческие центры, и от купцов, проплывающих вдоль берегов от Боспора в Колхиду и обратно.

В районе Сочи было греческое поселение. Его основали боспорцы. У греческих колонистов были популярны изображения Деметры – богини хлебопашества и заупокойного культа. Археологи нашли ее фигурки и другие терракотовые изделия, изготовленные на Боспоре. Вместе с колонистами на Черноморском побережье пришли и деньги. Самой первой здесь появилась серебряная колхидка. Ее отчеканили на монетном дворе одной из восточнопричерноморских греческих колоний. Найдены монеты Ольвии (IV в. до н. э), Пантикапея (III в. до н. э.), Фанагории (II в. до н. э.), серебряные римские республиканские монеты (II–I вв. до н. э.), Амиса и Амасии времен Митридата IV.

Охота за людьми не привела к прогрессу причерноморских племен. Их развитие задерживалось. Здесь господствовали первобытно-общинные отношения. Многие античные авторы называют гениохов дикими и необразованными. Аристотель пишет, что они склонны к убийству и людоедству и ведут разбойный образ жизни.

По мнению ученых, общественный строй у них был военно-демократический. Во главе каждого племени стоял вождь. Отдельные племена порой воевали друг с другом и вели самостоятельную внешнюю политику. Гениохи активно участвовали в событиях конца 1-й – 2-й половины II в. до н. э., связанных с войной Митридата IV Евпатора с Римом. По словам Аппиана, Митридат в 79 г. до н. э. воевал с ахейцами и, «потеряв две трети войска в сражении от морозов и засад, возвратился назад». А уже через пять лет гениохи были союзниками Митридата в войнах против Рима и Помпеи и представляли собой значительную силу. С ней Помпею пришлось считаться при попытке преследовать Митридата.

Кроме пиратства гениохи занимались примитивным земледелием, скотоводством и охотой. Страбон писал об этом: «Одни из них занимают вершины гор, другие живут под открытым небом, в ущельях, питаясь звериным мясом, дикорастущими плодами и молоком». У жителей побережья были развиты различные ремесла – ткачество, прядение, гончарное производство, кузнечное дело, обработка кож.

О культуре гениохов мы можем судить по поселениям и могильникам VI–I вв. до н. э. Они располагались в устье реки Мамайки и вдоль морского побережья, в междуречье рек Кудепсты, Мзымты и Псоу. Например, поселение на Мамайке было греческим. Об этом говорят найденные в этом районе краснолаковые и чернолаковые сосуды, терракотовые статуэтки и другие предметы. По находкам можно проследить торговые связи жителей Черноморского берега. Археологи обнаружили расписную ионийскую посуду, гипсовые алебастры, амфористки, изготовленные из разноцветного «финикийского» стекла, вазы аттического производства. По форме мечей, копий и топоров можно сказать, что жители окрестностей Сочи имели связи со скифо-сарматским миром и с более восточными районами Причерноморья.

При археологических раскопках в селе Молдовка нашли много обломков античных амфор. На чайных плантациях (расположены параллельно реке, на гряде холмов) – обломки каменных топоров бронзового века.

Черепки эпохи бронзы со следами росписей, каменные орудия, гранитные зернотерки, большое количество античной керамики нашли на юго-восточном склоне холма (где заложен фруктовый сад), на возвышенности напротив Молдовской средней школы и на окраине села (куда ведет дорога от старого железнодорожного моста через реку Мзымту).

Римские времена

На месте современного Сухуми римляне построили крепость Себастополис. В 137 г. в ней побывал известный полководец Флавий Арриан. Он описывал, что в окрестностях Сочи жили саниги и зилхи (зиги), перечислял названия рек и упоминал о Геракловом мысе. В других источниках мыс именуют Гераклейским, или Пустынным. И добавляют, что в его окрестностях располагается «укрепление Бага». Можно предположить, что Гераклов мыс находился к югу от современного Лазаревского. А укрепление Багу – это, видимо, крепость на реке Годлик.

От позднеантичных времен (I–V вв.) на территории Сочи остались развалины римско-византийский укреплений и захоронения, найденные в Лоо, на Мацесте и Красной Поляне.

В устье реки Мамайки до сих пор видны остатки башни. Это все, что осталось от укрепления. Расположение около моря, прямоугольный план, форма башни, кладка из хорошо оттесанных блоков говорят о том, что крепость строили римляне. Они ее называли Мохора.

Упоминаемая в описании полководца крепость Багу находится к югу от Лазаревского – в Чемитоквадже. Она расположена на самом берегу моря на возвышенности (20–25 м над уровнем моря), на левом берегу реки Годлик. Крепость по плану треугольной формы. Общая длина ее стен 700 м, их толщина 2 м. Стена, стоявшая когда-то вдоль обрыва, давно рухнула. В северной и юго-восточной стене хорошо сохранились три башни. Одна из них выступала наружу на 6 м и углублялась внутрь на 4 м. Она была разделена стеной на две части, которые соединялись между собой узким проходом. Такие «сдвоенные башни» были характерны для римско-византийских укреплений. Стены крепости сложены из тщательно подобранных и отесанных плит песчаника и сланца вперемешку с блоками серого известняка. Они соединялись раствором, содержащим песок и мелкий, отборный гравий. На территории укрепления нашли кувшины, миски и другие глиняные изделия, относящиеся к V–VIII вв.



О жизни жителей в те времена мы почти ничего не знаем. Археологи не нашли сельскохозяйственных орудий этого времени. Вероятно, землю обрабатывали железными мотыгами или плугом. Уже начинают делать оружие, украшения, керамику. Торговые связи поддерживают с Римом и Боспором. Тогда существовал старинный перевальный путь, по которому доставляли товары с побережья, через село Воронцовку, в обход ущелья Ахцу на Красную Поляну и далее на Северный Кавказ. Жители широко использовали ковши, кувшины, кубки и другие предметы античного происхождения. Хотя мечи были изготовлены по сарматским образцам.

Общественный строй, скорее всего, по-прежнему был военно-демократический. Но отдельных представителей родоплеменной верхушки уже хоронят с драгоценными изделиями.

Флавий писал, что эти места занимали саниги и у них был царь Спатаг. Видимо, Спатаг на какое-то время объединил разрозненные племена, но вскоре этот союз распался. Из него выделились абасты, зиги и санниги. Во II в. до н. э. они уже были самостоятельными племенными образованиями.

В составе Абхазии

В VII–VIII вв. на территории Сочи начинает складываться Абхазское раннефеодальное государство. Это было время расцвета для местного населения.

Жители в этот период занимались земледелием, особенно в прибрежных районах. На территории городищ находят много костей домашних животных. Это говорит о развитии скотоводства. Большая часть внутреннего пространства крепостей использовалась для содержания скота.

Местные племена занимались кузнечным делом, производили много керамики. Они делали кувшины, пифосы (небольшие сосуды с плоским узким днищем и широким горлом), лепную посуду с пористыми стенками, миски, и др. Украшали их насечками, расписывали краской.

В предгорных и горных долинах жители жили в городищах. За крепостными стенами стояли их дома и общественные здания – храмы или погребальные сооружения. Обычно в таких поселениях проживало от 50 до 200 человек. Капитальные стены крепостей говорят о том, что работа каменщиков в этот период была популярной.

В районе Сочи много поселений, городищ, крепостей, храмов, могильников, относящихся к VII–X вв.

Поселения окружали оборонительными стенами, и они превращались в городища. Крепости строили на стратегически важных холмах на уже заселенных или новых местах. Со скалы снимали грунт, делали ступень и располагали на ней фундамент. Стены возводили высотой 5–6 м и соединяли раствором, в котором были речной или морской песок и гравий. В них делали смотровые окна и бойницы. Сверху иногда украшали зубцами.

На труднодоступных участках крепости возводили прямоугольной формы. Именно такие укрепления были в Хосте и на Аибге. Но иногда строили и в форме треугольника, например в Ачипсе, или полукруга – в Бешенке, Ачипсе, Псуху. В башнях были люки. В них спускались по деревянным лестницам с этажа на этаж. Крепостные ворота делали из массивных досок. Они имели внушительный вид – с каменным порогом, арочным перекрытием и деревянным засовом. Укрепление окружали рвом. Через него перекидывали подъемный деревянный мост.

На территории совхоза «Южные культуры» нашли несколько погребений XIV в. В одном из них – мужчина, похороненный в гробнице из черепицы, перекрытой двумя плитами с орнаментом. В другом, женском, обнаружили серебряные кольца, фигурки птиц, бронзовые бубенчики и т. д. В остальных почти не было инвентаря. Похороненные люди лежали на спине, головой на запад.

На приморской песчаной дюне, в 800–1000 м от берега моря, когда-то было средневековое городище. В нем находились одноапсидный храм, дозорная башня, два колодца и сооружение, назначение которого неизвестно. Все они разрушены. Но еще недавно можно было увидеть остатки фундаментов базилики и башни. Храм предположительно был построен в VI в. Глубина колодцев 3–4 м. В одном из них была пресная вода.

На низменности междуречья Мзымты – Псоу, ближе к реке Псоу, в 1,5 км от берега моря, ученые обнаружили фундамент базилики. Храм, сооруженный в VIII–X вв., стоял на искусственной насыпи высотой 2–3 м. Он был прямоугольным, с полукруглой апсидой. От него уцелел только фундамент. Недалеко от него случайно нашли скопление перемешанных человеческих костей и множество толстостенной керамики.

Недалеко от моря к югу от Адлеровского мыса (на территории совхоза «Южные культуры») нашли обломки античной керамики.

Поселение или древний могильник, по мнению ученых, мог быть на землях молочно-овощного совхоза № 1 (бывший совхоз «Псоу»).

На гребне горы у впадения реки Ачипсе в Мзымту, северо-восточнее Красной Поляны, когда-то было крупное городище. От него сохранилась крепость. Башня прямоугольной формы стоит на возвышенности с искусственной каменной «подушкой». В южной стене видны бреши, оставшиеся после какого-то военного сражения.

Пространство внутри крепости в некоторых местах больше ста метров. Оно почти ровное. Здесь еще видны каменные фундаменты зданий. При раскопках здесь нашли большое число разрозненных человеческих костей, осколки глиняных кувшинов, расписанные бурой краской.

На окраине Красной Поляны, на правом берегу реки Бешенки, в 2 км от ее впадения в Мзымту, находятся развалины еще одной крепости. Остатки древней дороги ведут к башне, точнее, к тому, что от нее осталось. Ее стены сложены из массивных цилиндрических глыб. Размер внутреннего двора крепости около 100 м. Это ровная площадка. Она находится на возвышении 100–150 м над уровнем реки Бешенки.

Хостинская крепость расположена в северо-восточной части заповедника «Тисо-самшитовая роща» и стоит на вершине скального утеса. Со стороны обрыва укрепление было недоступно. Поэтому оборонительные сооружения возвели только с южной части вершины. Сохранилась башня высотой 4,5 м со смотровым окном – бойницей. Но некоторые исследователи утверждают, что это не окно, а пролом в стене, сделанный туристами. В одной из стен есть паз для бревенчатого засова. Тут была деревянная калитка. При штурме ворот через нее выходили защитники крепости во фланг врагам. Вторая башня была трехэтажной. Третья – очень плохо сохранилась. Она образует заслон крепостных ворот (выклинивается под острым углом на юго-запад). Между второй и третьей воротными башнями – стены толщиной в 11 м. Последняя башня, в отличие от остальных, выступает и внутрь крепости. Она была высотой в 11 м. В ее нижнем этаже расположена бойница.

Стены укрепления возведены из известняка, скрепленного раствором с примесью морского песка и мелкой гальки.

О крепости в тисо-самшитовой роще есть легенда. Один из потомков генуэзских купцов, основавших в Хосте торговую факторию, Иоанн, женился на русской девушке Арине. У них родились дети. Во время нападения турок Арина с дочерьми укрывалась в крепости. Турки победили. Они убили ее мужа и сыновей. Подошли к крепости. И, чтобы не попасть в гарем к турецкому султану, Арина покидает крепость, предварительно ее взорвав.

Христианские храмы находятся в Лоо, Агуа, Хосте, Адлере, Веселой, Липниках, Лесном, Голицыне, Монастыре.

Самой древней была базилика в парке «Южные культуры» с мозаичным полом и расписными фресками. Сейчас от нее ничего не осталось. Ее разрушили в 1954 г. при строительстве водопровода. Рядом с ней нашли погребение IX–X вв., разделенное плитами. Рисунок на них похож на орнамент, которым оформлены оконные проемы в Софийском соборе VI в. в Константинополе.

Храм в Лоо находится в 2 км от моря, на возвышении 200 м. Более-менее сохранилась его северная сторона. Южная – разрушена полностью. От западной и восточной – мало что осталось. У храма было три входа – с запада, востока и юга. Свет проникал через узкие оконные проемы. Стены сложены из известняковых блоков, плит песчаника и сланца и скреплены раствором с примесью очень крупного песка и отборного мелкого гравия.

Храм в селе Монастырь расположен на левом берегу Мзымты. Пилястры делят его зал на две равные части. К нему примыкает полукруг алтаря. Внутри вдоль стен шел небольшой выступ-орнамент. У храма было два входа – с запада и юга. Южная стена придела почти полностью сохранилась. В ней видны основания дверных арок. В придел вели два входа – с запада и севера. Северный вход шел в двухэтажное помещение. На первом этаже был погреб. Второй – освещался светом, падающим из окна в западной стене.

Храм стоял на территории небольшого укрепления. От него сохранились стены и башня, которая охраняла крепостные ворота.

Христианские храмы строились чаще всего на побережье. Они стояли отдельно, практически без всяких укреплений. А вот храмы в горах строили в труднодоступных местах и их обычно окружали толстыми крепостными стенами с башнями. Эти крепости могли выдерживать длительные осады. В глубоких горных долинах христианских храмов нет вообще. Это говорит о том, что христианство, скорее всего, было распространено на побережье. В горах же единичные храмы-крепости с трудом выдерживали натиск языческих племен.

Памятники этого периода в районе Сочи очень похожи на абхазские, поэтому, скорее всего, эти земли входили в состав Абхазского царства.

В начале XX в. в районе села Веселое местный крестьянин нашел обломок меча и фибулу (фибула – металлическая застежка – украшение для одежды. Фибулы были распространены с бронзового века до раннего Средневековья.) Ученые предположили, что там, где найдены эти вещи, находится древнее погребение. Императорская археологическая комиссия решила провести археологические исследования междуречья Мзымты и Псоу. Раскопки на территории села Веселого проводил А.А. Миллер в 1907 г. Погребение он так и не нашел. Обнаружил лишь несколько предметов, принадлежащих к погребальному инвентарю могилы VIII–X вв. – две серебряные пряжки, прорезную бляшку, наконечник копья и обломок ножа.

Время генуэзских факторий

В IX–XII вв. с эпохой расцвета для местного населения было покончено. В это время начинается колонизация края – на побережье образуются генуэзские фактории. Они напоминали пункты приема товаров. Здесь генуэзские купцы скупали у местных жителей ценную древесину, мед, воск, звериные шкуры, продукты скотоводства и земледелия. И самое главное – рабов, которых затем поставляли на невольничьи рынки Средиземноморья и позднее в Золотую Орду. Торговля живым товаром стала гораздо интенсивнее во времена турецкой экспансии. Городища в эти времена запустели, храмы развалились, резко упало значение отгонного скотоводства. Вместо крупных поселений люди живут на небольших хуторах. Охотники вновь используют пещеры.

Основой хозяйства местного населения, как и прежде, было земледелие, скотоводство, различные ремесла, служащие для удовлетворения его насущных потребностей. Изготавливали различные изделия из керамики. Кузнецы делали сабли, наконечники копий и стрел, сельскохозяйственные орудия.

В горах возникают святилища. Под них часто использовали древние пастушеские постройки. В них охотники приносили в жертву горным духам железные наконечники стрел.

В этот период появился обычай курганных захоронений. Такие могильники нашли в Красноалександровском, Абазинке, Вардане, Кепше, Аибге и других местах. Было два вида погребальных обрядов. Первый: сооружали гробницу из тонких каменных плит. Вокруг нее возводили окольцовку и над ней насыпали курган. В них хоронили по несколько раз – скорее всего, членов одной семьи. Второй: на почву укладывали умершего человека головой на запад и покрывали сверху плитами. Вокруг делали окольцовку, и все это засыпали курганом.

В основе общественного устройства была сельская община, которая распадалась на патриархальные семьи. У населения были развиты взаимопомощь, гостеприимство, куначество, калым, уважение к старшим и кровная месть. Народное собрание имело большое влияние.

Уже появились «знатные» и «благородные» люди. У них были свои подданные – крестьяне. Господа сами ничего не производили, занимались военным делом, охотой и грабежами – захватывали людей, скот, имущество. На побережье существовали генуэзские и турецкие невольничьи рынки, для которых они поставляли рабов. В среде «знатных» людей появляются князья, которые владели дружиной и одним или несколькими крупными селениями, а также крупные и мелкие дворяне.

Коренное население Черноморского побережья

Адыги

Адыги – коренные жители Северо-Западного Кавказа. Обычно их называют черкесами. Они живут в Адыгее, Кабардино-Балкарии и Карачаево-Черкесии. В Краснодарском крае проживают около 30 ыс., в Сочи – 5 тыс. адыгов. Их диаспоры находятся в Турции, Сирии, Иордании, Иране, Израиле и во многих других странах мира. Адыги разговаривают на адыгейском и кабардино-черкесском языках. Их письменность основана на русской графической основе.

Считается, что кроме кавказских племен предками адыгов были пришельцы из Малой Азии – из Анатолии, которые здесь появились во III–II тыс. до н. э.

Скорее всего, дольмены на Западном Кавказе построили предки адыгов. В письменных источниках они упоминаются с I тыс. до н. э. О них писали древнегреческие авторы и называли их меотами, или майотами.

Греки в VI в. до н. э. образуют в Северном Причерноморье города-колонии. Это – Фанагория, Кепы, Горгиппия и другие. В 490 г. до н. э. они объединились в одно государство – Боспорское царство.

Воинственные и могущественные меоты играли большую роль в жизни Боспорского царства. Его правители торговали с метрополией и греческими колониями в Малой Азии.

На меотов сильно повлияли пришедшие племена скифов, сарматов и алан. А гунны вообще в корне изменили этнический облик Северо-Западного Кавказа (кроме горных районов). У меотов также были тесные контакты с хазарами. Надо сказать, что в VII–X вв. предки адыгов были мощной силой на Кавказе.

Когда образовались генуэзские колонии и торговые фактории, самым ходовым товаром стали рабы – татары, черкесы, русские. Ими в основном торговала адыгская знать. Живой товар продавали в мусульманские страны, чаще всего – в Египет.

Из колоний также вывозили зерно, шкуры, меха, кожи, мел, воск, вино, фрукты и др. Адыги покупали холст, ковры, дорогие шелковые и шерстяные ткани, венецианское стекло, соль, пряности, клинки сабель и др.

В XVI–XVII вв. на адыгов повлияли взаимоотношения Турции и России. Османская империя в XV – начале XVI вв. установила свой контроль над торговлей в Черном и Азовском морях. На побережье турки построили крепости – Тамань, Темрюк, Ачу, Кызылташ. Их охраняли небольшие гарнизоны. Часто турки даже не осмеливались выходить за крепостные стены. Проводником политики Турции на Северном Кавказе стало Крымское ханство. Они брали торговые пошлины со всех товаров. Население платило им дань, отдавало военную добычу, с крепостей они брали налоги. Но больше всего их интересовала работорговля. Они совершали свои походы не для того, чтобы захватить земли адыгов. Им нужны были рабы.

Крымские ханы в конце XVI в. решили обложить черкесов регулярной данью. Платя ее, адыги избавлялись от их разорительных набегов. В XVII в. каждому взошедшему на престол хану горцы выплачивали «подарок». Выдавали 300 мальчиков и девочек, набираемых из рабов. В XVIII в. адыги отказываются от «подарка» и дани. Между ними и Крымским ханством развязывается война.

Каботажное плавание у адыгов было развито с древних времен и продолжалось до окончания Кавказской войны. У них были гребные и парусные суда. Некоторые из горцев владели целыми морскими флотилиями.

У черкесов было еще два вида транспорта – конь и двухколесная арба. По снегу и льду они передвигались на снегоступах и ледоступах.

Адыги служили у турецких султанов и крымских ханов. Иногда они делали успешную карьеру и достигали высоких должностей. Между ними было распространено аталычество – искусственное родство. Но их покровительство адыги принимали настолько, насколько им это было выгодно и позволяло сохранять независимость.

Аталычество – один из самых древних обычаев у многих народов Кавказа. Он заключался в том, что ребенка (мальчика) вскоре после рождения отдавали на некоторое время в другую семью. Затем он возвращался к родителям (обычно в 8–13 лет).

Адыги-аристократы отдавали детей в семьи, которые были ниже их по социальному уровню. Иногда их сыновья уходили на воспитание к другим народам, например убыхам.

Если желающих воспитывать было несколько, то ребенок, пожив несколько лет у одного, переходил к другому. В эти годы родители не должны были видеть любимое чадо, интересоваться и заботиться о нем.

Аталык воспитывал своего подопечного тщательно, разносторонне и сурово. Когда срок заканчивался, он снабжал своего подопечного оружием, одеждой, давал ему коня. После возвращения ребенка его отец дарил аталыку щедрые подарки.

Всю свою дальнейшую жизнь воспитанник сохранял близкие отношения с аталыком, с его семьей и родом. Они считались святыми. Он не мог вступить в брак с членом семьи своего воспитателя. Его сыновья становились ему молочными братьями.

Кабардинские князья из Пятигорья в XVI в. для получения помощи в борьбе с турками устанавливают связи с Москвой.

Во второй половине XVIII в. Россия открыла себе выход к Черному морю. Она приобрела Керчь, Еникале и другие укрепления, присоединила Крым. Турция, напротив, потеряла важные крепости Тамань и Темрюк, бывшие основой ее влияния в Северном Причерноморье.

По договорам 1774 и 1783 гг. России отошел правый берег реки Кубань. А Турции – Черкесия. По Адрианопольскому мирному договору (1820) к России перешли Закубанное и Черноморское побережье Кавказа от устья реки Кубань до пристани Св. Николая. Адыги не признали этого договора и с оружием в руках сражались в течение 35 лет. После окончания Кавказской войны всех местных жителей депортировали. Большинство адыгов уехали в Турцию. Часть – переселились на Кубань. По некоторым данным, родные места покинули 470 тыс., по другим – 700–900 тыс. человек.

Сочи. Олимпийская Ривьера России

Черкешенка. 1914 г.

На черкесских землях поселились славяне, эстонцы, немцы, армяне, греки. Некоторые из шапсугских селений в начале 1870-х гг. начали возрождаться.

Горские девушки должны были обязательно уметь шить золотом, ткать галуны, тесьму, изготавливать из серебряных и золотых нитей кисти, шарики, шнуры, цепочки, плетеные подвески. Их обучали этому с ранних лет. Они шили себе праздничную одежду, делали подарки для будущего жениха и его родственников – кисеты, мешочки для пуль, чехлы и шнуры для пистолетов и др. Девушки вышивали веера, вешалки для полотенец, панно для украшения комнат, кошельки и другие предметы.

Золотые нити привозили из Византии, Венеции, Генуи, Ирана, Турции, Крыма. Существовало три вида золотого шитья. Шитье «в прикреп по настилу» на пяльцах (аппликативное шитье), выкладка узора нашитым шнуром и шитье непосредственно по ткани типа глади. Использовали трафареты, которые делали из кожи. Секреты изготовления узоров передавались из поколения в поколение.

На восточном побережье Черного моря адыги проживали от устья Кубани до реки Шахе. Они подразделялись на племена – жанеевцы, натухайцы, хегаки, шапсуги, абадзехи, бжедуги, хатукайцы, темиргойцы, мамхеги, махоши. По группам их делили на «аристократические» и «демократические». Первые – бжедуги, темиргойцы, хатукайцы, бесленейцы, и др. Ими управляли князья и дворяне. Вторые (шапсуги, натухайцы, абадзехи) – выборные старейшины. У дворян этой группы не было привилегий и прав. Большая часть адыгов занимались земледелием. Важнейшими их обычаями были гостеприимство, уважение к старшим и женщине, куначество и аталычество, кровная месть.

Комнату гостя – хачеш – обставляли лучшим, что только есть в доме. На Кавказе существовал культ гостя. Любой путник мог постучаться в дом и попроситься на ночлег. Его не спрашивали, кто он и откуда, куда направляется и сколько пробудет. Гостеприимством не злоупотребляли. Считалось неприличным гостю оставаться в доме более чем на три дня. Ему создавали максимальный комфорт. Хозяин готов был защищать своего гостя и его имущество ценой собственной жизни. Один из путешественников замечал: «Ни один знатный путешественник не найдет в лучшей европейской гостинице того приема, который встретит здесь, под соломенной кровлей».

Адыги, как правило, имели для гостей отдельный дом. Но часто для этого выделялась одна из комнат большого дома.

После Октябрьской революции адыги вошли в Горскую автономную Советскую Социалистическую республику и в Кубано-Черноморскую область.

В январе 1922 г. была создана Карачаево-Черкесская область. В июле 1922 г. – Адыгейская. В 1991 г. их преобразовали в Адыгейскую ССР и Карачаево-Черкесскую ССР в составе РСФСР. Сейчас – республика Адыгея и республика Карачаево-Черкесия.

Адыги были прекрасными наездниками. Они ездили без шпор, управляя конем легким ударом плетки или голосом. Седло было высоким, легким, передняя лука – выше задней. Такое удобное седло и высоко поднятое стремя давали возможность всаднику сидеть в седле так, как будто он прирастал к нему. Один из европейских путешественников в начале XIX в. писал: «Самый хорошо воспитанный кавалер Европы не может сидеть на своей лошади с большей легкостью и грацией, чем эти свободные горцы». К седлу при помощи ремней прикрепляли необходимые вещи, например бурку.

Бурку делали из войлока. Зимой она спасала от холода, осенью – от дождя, летом – от жары. При встречном ветре или снеге ее разворачивали разрезом на спину. На привалах на нее можно было лечь, укрыться ею, или сделать с помощью колышек палатку. В бою бурка смягчала удар шашки.

В холодную ветреную погоду на папаху надевали башлык. В другое время его завязывали определенным образом на плечах.

В украшении своего оружия адыги проявляли вкус и изящество. Оно всегда удивляло и восхищало иностранцев. Конец шашки и рукоять плети обматывались пропитанной воском тканью. При необходимости ее использовали как свечу.

В 1922 г. шапсуги на съезде провозгласили Шапсугскую Советскую Социалистическую республику в составе РСФСР. Но дальше этого дело не пошло. В 1924 г. образовался Шапсугский национальный район. В 1945 г. его переименовали в Лазаревский.

Одежду для всей семьи изготавливали женщины. Они выделывали сукно из овечьей шерсти, из пуха и козы. Шерсть обрабатывали на гребнях или чесалках-цыпах. Нить пряли на веретене. Из сукна шили черкески, мужские шальвары и другие вещи. Из войлока – бурки, обувь и войлочные шляпы.

Делали при помощи деревянных дощечек тесьму и галуны. Плели шнуры. Ими украшали черкески, использовали для пистолетов и часов. Шерстяным или шелковым шнуром обшивали подол, борта и ворот черкески, из него же делали пуговки-узелки для застегивания мужской одежды. Золотым и серебряным галуном обшивали края женской одежды, обрабатывали швы. Адыгские женщины и девушки славились своим мастерством. Один из современников писал, что «скорее изорвется материал, чем шов, сделанный их рукою. Серебряный галун их работы неподражаем. Во всем, что они приготовляют, обнаруживается хороший вкус и отличное практическое приспособление».

Шапсуги

Шапсуги – коренное население Черноморского побережья. Они живут в 13 населенных пунктах Лазаревского района Сочи и в Туапсинском районе Краснодарского края. На черноморском побережье проживает около 10 тыс. шапсугов. Большие шапсугские общины есть в Туапсе, Лазаревском, Головинке и других поселках.

Считается, что название племени произошло от реки «Шапсухо». В письменных источниках они впервые упоминаются в 1725 г.

Сочи. Олимпийская Ривьера России

Шапсугская семья из долины реки Аше. 1916 г.

С шапсугами связаны хакучи и гуайе. Хакучами называли беглых горцев из разных адыгский племен. Среди других черкесов они выделялись свободолюбивым и независимым нравом. Группа гуайе слилась с шапсугами. Они соединились с шапсугской фамилией Коблевых.

Шапсуги сохранили свою свободу и политическую независимость от Крымского ханства и Турции. Во время Кавказской войны они вместе с убыхами оказывали упорное сопротивление русским войскам, участвовали в нападениях на укрепления и в их разорении.

На Черноморском побережье существовал Малый или Причерноморский Шапсуг – территория от Джубги до Шахе. Этот район был густо населен. Шапсуги занимались земледелием – в основном выращивали просо. Древним и распространенным его сортом был чыш. Его семена обладали высокими качествами, уничтожали сорняки и способствовали восстановлению почвы. Чыш сеяли раз в четыре года. Также сажали кукурузу, пшеницу, ячмень, лен, коноплю, табак.

О древности горского земледелия говорит существование богов-покровителей. Хатегуаш – покровительница садов и огородов. Тхагаледжа – бог изобилия. Созереша – земледелия и благополучия. Созереша, единственный из всего черкесского пантеона, имел изображение идола – большую ветвь с семью сучками.

Урожай убирали серпами и реже – косами. Они были очень маленьких размеров. Все делалось вручную. Единственно, где использовали лошадей, – при молотьбе. Зерно тщательно очищали и сортировали. Затем складировали в специальные зернохранилища, например в древние земляные ямы.

Шапсуги удобряли и орошали пашни, террасировали горные склоны. Их поля вызывали восторг у иностранцев: «Холмы и долинки повсюду были так хорошо возделаны, а края полей так чисто и хорошо огорожены, что я мог подумать, что я нахожусь в одной из лучших по обработке местности Англии – Йоркшире».

В низинах шапсуги начинали работу после высыхания росы и заканчивали до захода солнца. Для отвода застоялой воды с низин устраивали дренажные канавы, вдоль рек – берегозащитные лесополосы. Поэтому горцы редко болели малярией.

Сажали фруктовые сады. Шапсуги знали прививку и обрезку деревьев с древних времен. Отправляясь в путь, каждый мужчина, старик или подросток всегда брали с собой острые прививочные ножи, обмазочно-обвязочные материалы и черенки плодовых пород, которыми прививали дикие растения.

У шапсугов были свои сорта яблок, груш, слив, винограда, фундука, грецкого ореха. Еще в первой половине 1950-х гг. в черкесских садах можно было увидеть 15 сортов яблонь, 9 сортов груш, 4 сорта сливы, 3 сорта фундука, 8 сортов винограда. Самыми распространенными породами были орехоплодные. С одного куста фундука собирали 50 и более килограмм орехов.

Шапсуги разводили столовые и винные сорта винограда. Виноградную лозу пускали на деревья. Белый виноград – на шелковицу, красный – на ольху. Из винограда делали вино, водку и спирт. По мнениям современников, адыгские вина по своим вкусовым качествам были ничуть не хуже французских и греческих. Сусло выдерживали в деревянных чанах. Потом сливали в керамические кувшины и выдерживали до готовности. После ухода горцев переселенцы часто находили в земле красноглиняные кувшины с вином.

Сочи. Олимпийская Ривьера России

Старинный шапсугский дом

На огородах выращивали помидоры, фасоль, редьку, капусту, огурцы, картофель, арбузы. Из домашних животных держали коз, коров, овец и лошадей. Почти все выводимые породы животных были местного происхождения. Они были выносливы, продуктивны и нетребовательны в уходе и питании. Шапсуги вывели особую породу лошадей. Они легко взбирались на горные утесы и не боялись воды. Ослов и буйволов у них не было. Занимались пчеловодством. Меду было много, и он был очень хорошего качества. Белого цвета, плотный, с сильным и приятным запахом. Сейчас пчелы берут мед в основном с каштанов, поэтому у него темный цвет и горьковатый привкус. Тогда каштановых деревьев было значительно меньше, и пчелы брали нектар с цветущих садов. Из меда делали спиртные напитки, использовали как лечебное средство.

Обычно в шапсугском доме были одна или две комнаты. У каждой – свой отдельный вход (чтобы соблюдать обычай избегания). В доме были кухня, комнаты для незамужней девушки, для стариков. Женатые сыновья предпочитали жить в отдельном доме.

На кухне центральное место занимал очаг. На нем готовили пищу. И он имел культовое, мифологическое значение. С ним было связано множество обрядов. В огонь запрещалось сметать сор, плевать, допускать, чтобы он погас. К очагу сажали почетных гостей.

Известный ученый Лавров, побывав в шапсугских аулах в 1930-е г., описал свои наблюдения: «При мне шапсуги носили черкески только по праздникам, но буркой пользовались довольно часто, особенно в непогоду (она не промокает). Многие мужчины, особенно старики, носили сбоку на поясе самодельные ножи в деревянных ножнах. Кинжал надевали по праздникам, лишь при черкеске. Старинное женское платье – сай, расшитое золотыми нитками, кое-кто хранил в сундуках, чтобы на праздник нарядить девушку… Во всей шапсургии не существовало воровства. Уходя на весь день, жители оставляли дома незапертыми и уверяли, что любую вещь, брошенную на улице, никто не тронет. Убранство кунацких, как и полагается у адыгов, было самое скромное, но здесь были только самые дорогие вещи, показывающие достаток хозяев. На стене висели женский сай, седло, циновка для молений, изредка встречался самовар и женские туфли или ботинки городского образца».

Сочи. Олимпийская Ривьера России

Ачегу Алицук, мулла из аула Кичмай. Начало XX в.

Шапсуги и сейчас придерживаются традиций своих дедов. У них развиты взаимопомощь, уважение к старшим и к женщине, к гостю.

Влияние одновременно нескольких религий выразилось в религиозном синкретизме – смешении древних народных верований, христианства и ислама. Шапсуги не строили культовых сооружений. Молились и приносили жертвы в священных рощах, почитали отдельные могилы и дольмены. Христианство впервые появилось в VI в. и пришло в упадок в XIII–XV вв. (прервались связи с христианским миром). Его отголоски сохранились в молитвах и жертвоприношениях перед крестами. Мусульманство распространяется с конца XVIII в. Оно стало основой объединения горцев для борьбы против России. Но ему не удалось вытеснить языческие верования шапсугов.

У адыгов были большие семьи. Обычно не менее десяти человек и, как правило, больше двадцати. В некоторых семьях количество членов превышало сто человек. Они все вели общее хозяйство.

Главой семьи был отец. Мать пользовалась непререкаемым авторитетом. Ее чтили все члены семьи. Она вела хозяйство, и все женщины и девушки находились в ее полном распоряжении.

Уважение к женщине – это один из главных обычаев горцев. Путешественники отмечали: «Храбрые рыцари прежних времен никогда не оказывали более уважительной галантности к прекрасному полу, чем простые горцы».

Шапсуги были самой многочисленной адыгской группой. Ими управляли выборные старшины. Важные вопросы обсуждали на народном собрании. Его решения имели силу закона. В 1935 г. адыги объединились в военно-политический союз для войны с Россией. В 1861 г. убыхи, шапсуги, абазехи учредили межлис. Его стали называть «Великое и свободное собрание».

Через тридцать лет после выселения горцев в Черноморской губернии проживало 1938 шапсугов.

В 1924 г. образовался Шапсугский административно-терри-ториальный район, который состоял из 10 аулов. В 1945 г. его переименовали в Лазаревский.

В апреле 1989 г. было создано национально-культурное объединение шапсугов – общество «Адыгэ Хасэ». Позже его стали называть Хасэ – общественный парламент шапсугского народа.

В честь рождения ребенка устраивался праздник – день совершения обряда укладывания младенца в колыбель. В этот день ему давали имя. Его мог назвать первый человек, вошедший в дом. Обязательно еще давали второе, обманное прозвище, чтобы отвлекать внимание злых духов от настоящего имени. Его также давали, когда ребенок часто болел.

С каждым из основных моментов жизни ребенка был связан магический обряд. Они совершались, когда ему впервые стригли ногти, волосы, когда прорезывались первые зубы. Обряд «развязывания ног», по поверью, учил ребенка лучше ходить. Для этого малыша ставили на специальный обрядовый пирог, который потом разрезали на части и раздавали. При этом заодно выясняли и будущие склонности ребенка. Перед ним ставили оружие, кнут, Коран, нитки и другие предметы и смотрели, к каким из них он потянется. На праздник приглашали женщин-родственниц и соседок.

Детей воспитывали, опираясь на авторитет родителей. Им не читали морали, не били и не ругали. Большую роль имело общественное мнение. До 8–10 лет братья и сестры росли вместе и спали в одной комнате с родителями. Затем мальчиков переводили в гостиную. У незамужней девушки была своя комната или даже отдельный дом на усадьбе. Она могла принимать гостей, устраивать вечеринки для юношей и подруг (в присутствии старшей женщины – родственницы).

Девушки не прятали лица и могли появляться в любом обществе, вступать в разговор со старшими. До замужества их не загружали работой. Они не занимались сельскохозяйственными работами.

Садзы

Садзы – коренные жители Черноморского побережья Кавказа. Русские называли их джигеты, или джикеты, грузины – джиками, адыги – абадза. Обычно садзами именовали прибрежное население. Горные племена называли по селениям и общинам. В начале – середине XIX в. садзы жили между реками Агура и Бзыбь, от берега моря до перевалов через Кавказский хребет. С одной стороны от них проживали убыхи, с другой – абхазы. Общины горных селений часто объединяли под общим названием мдазюй (медозюй, мдавей). Русские их называли медовеевцами.

На побережье от Сочи до Хосты вперемешку жили садзы и убыхи. Предпочтение они отдавали району Хоста – Адлер (он был наиболее заселен). Из множества селений сегодня нам известны единицы. Некоторые исследователи считают, что в прошлом садзы и убыхи были родственными племенами. Они отталкиваются от записок турецкого путешественника Эвлия Челеби. Он говорит о селении Садша. Его жители говорили по-убыхски, и их связывают с садзами.

Есть две версии происхождения садзов. Первая считает их абхазами, вторая – абазинами.

Во время Кавказской войны садзы активно сражались с русскими войсками за свою независимость. В 1861 г. они вошли в состав конфедеративного государства, образованного Шапсургией, Абадзехией, Садзен-Джигетией. Власть в нем принадлежала межлису (Хасе). Прибрежные садзы вместе с убыхами, шапсугами, ахчипса, аибга возвели на Мамайке (долина реки Псахо) здание для заседаний и другие постройки.

В марте 1864 г. произошло сражение отряда генерала Геймана с горскими племенами. Потерпев поражение, черкесы пропустили русские войска в землю садзов и убыхов.

Кавказская война завершилась последним столкновением между русскими войсками и горными садзами. Они в течение нескольких дней сдерживали продвижение одного из русских отрядов. После войны почти все садзы уехали в Турцию (около 20 тыс. человек).

Девушка выходила замуж, как правило, по своей воле. Горцы были очень разборчивы при вступлении в брак. В девушках ценились красота, умение в рукоделии и ловкость в ведении домашнего хозяйства. В молодых людях – храбрость.

В первой половине XIX в. шапсуги похищали невест (умыкали). Это делалось с согласия девушки и ее родителей. Но при этом все делали вид, что ничего не знают. Поднимали шум и снаряжали погоню. Если мужчина насильственно похищал жену, он все равно платил выкуп. Сумма при этом увеличивалась вдвое. Половина выкупа оставалась в семье мужа, как собственность жены. Как правило, большая его часть возвращалась в дом жениха в виде свадебных подарков и при рождении детей.

Чтобы окончательно выкупить невесту и «дать» ей дорогу в дом родителей жениха, нужно было предложить ценный подарок или большую сумму. Это делал близкий родственник.

После своего увоза девушка месяц жила в семье друзей жениха или его аталыка. Там же играли первую, малую свадьбу. Мулла совершал обряд бракосочетания сразу после увоза. Молодой муж навещал жену ночью, соблюдая обычай избегания.

Затем девушку в сопровождении свадебного кортежа торжественно, с соблюдением обычаев и обрядов, везли в дом родителей мужа. Жених и невеста на свадьбе не присутствовали. Невесту только выводили к гостям, снимали покрывало, и совершался обряд приобщения молодой жены к роду мужа. Для этого ее с определенными церемониями три раза обводили вокруг очага.

Убыхи

Судьба этого народа сложилась трагично. После окончания Кавказской войны все убыхи уехали в Турцию. Там они полностью ассимилировались. Убыхский язык был потерян. И на сегодняшний день ни одного убыха в мире нет.

Это был малочисленный, но необыкновенно воинственный народ. 50 тыс. человек в течение 35 лет были стержнем сопротивления горских племен русским войскам. Они отличались дерзостью, предприимчивостью и славились среди горцев Западного Кавказа своей энергичностью и храбростью.

У убыхов действовали пережитки общинно-родового устройства. Это было анархическое общество. Каждый человек мог носить и применять оружие. Представители одной фамилии отвечали за поведение каждого ее члена. Они обязаны были ему помогать и мстить за его смерть или нанесенную ему обиду.

Аулы горцев чаще всего назывались по имени местных рек, урочищ, близлежащих гор и священных рощ. Иногда – по фамилиям живших в них знатных родов. В аулах не было улиц. Все постройки были разбросаны беспорядочно.

Все аулы, находящиеся в одной долине, составляли общину. Жители выбирали обычно самого старого человека, который разрешал их споры. Во время войны он становился предводителем. Часто его влияние было сильнее, чем у представителей знати. Оно зависело от его набожности, храбрости и от количества выдвинувших его аулов. Особенно поднимало авторитет паломничество (хадж) в Мекку и Медину.

Важные вопросы убыхи решали на народном собрании. На него выбирали депутатов со всех поселений Убыхии. Собрание обычно проводилось в священных рощах – в местах совершения культа.

Для координации действий разрозненных горских племен против русской армии в последние годы Кавказской войны образовался черкесский или убыхский парламент. Здания для него построили в 1861 г. на Мамайке.

Уровень развития рабства у убыхов был значительно ниже, чем у других горских племен. Они мало задействовали их в домашнем хозяйстве. Весь живой товар шел на продажу. Для его пополнения горцы нападали на дальние и соседние племена, на русские укрепления и кубанские станицы. Захват рабов был доходным промыслом.

Со своими рабами убыхи обращались демократично. Они были вооружены, часто питались с хозяевами за одним столом, их можно было продавать только с их согласия, и они могли перейти к другому хозяину.

Свободные общинники (вагыш) были свободны от любых повинностей по отношению к знати. Хотя были приняты натуральные приношения, «дарения», «взаимопомощь» и прочие виды завуалированных поборов.

Знатные господа у убыхов назывались кушатхъа. У кушатхъа было знатное происхождение и богатство. Они возглавляли поморские общины и получали пошлины с купцов.

Убыхи были уверены в недоступности своих земель для врагов, поэтому не сомневались в своей безнаказанности за набеги на соседей. Они всегда были готовы к войне и захвату пленных. Совершеннолетие мальчика-убыха определялось способностью носить и пользоваться оружием.

У убыхов была высокая военная организация. Перед выступлением в военный поход они выбирали предводителя. Как правило, этот человек отличался храбростью, мужеством, опытом военных действий, распорядительностью, хорошим здоровьем и выносливостью, легко переносил голод и трудности похода. Его власть была безграничной, но только во время военных действий.

Каждый воин брал с собой необходимую одежду и еду. Горцы все вещи несли на себе. От этого освобождался только предводитель, потому что он должен быстро передвигаться из одного конца отряда в другой.

Каждый аул составлял в отряде отдельную часть. В них назначались кашевары и дровосеки. Они готовили пищу и носили котлы. Дровосеки заготавливали дрова, расчищали площадку для лагеря, разбирали снежные завалы или другие препятствия.

Все ели из одного котла. Каждый воин ежедневно сдавал кашевару определенную часть своей провизии, которую он нес сам. Обычно готовили пшено и суп с мясом и пшеном.

Нападали убыхи, как правило, в ночное время или утром. Они врывались в село, выбивали дверь, вязали сонных людей, в случае сопротивления – убивали и забирали ценные вещи. На все это им вполне хватало часа.

Уйдя от преследования, отряд останавливался на отдых. Горцы молились и начинали делить добычу и пленных. Предводитель всегда выбирал для себя одного пленного или пленницу и по одной вещи из всех предметов.

Остальная добыча (кроме людей) делилась поровну между всеми участниками похода, кроме кашеваров и дровосеков. Доля каждого убитого удваивалась и шла его родственникам. Часть добычи откладывалась на поминки и выкуп пленных. Выручка за проданных пленных также делилась поровну. Затем убыхи расходились по своим аулам.

Во время Кавказской войны убыхи совершали набеги на русские береговые укрепления и станицы Кубанской кордонной линии. Набеги малых отрядов горцев были многочисленнее и опаснее своей внезапностью. О нападениях больших групп черкесов русское командование узнавало заранее от лазутчиков.

Черкесы верили в единого бога. Они считали, что он – в трех лицах. Тга-Шхуо (Великий Бог), Марием-Тга Пши (Мария – бог – князь) и Шергуна (смысл и значение слова утрачены).

Горцы молились и верили в покровителей. Их было великое множество – на все случаи жизни. Зейгут – покровитель наездников, Емиш – покровитель овец, Хапегуаша – дева вод морских, Псегуашаха – дева вод речных, Хатегуаша – дева, покровительница садов, Кодес – бог в виде рыбы, удерживающий море в пределах берегов, Мезитх – бог лесов и покровитель охотников, Шибле – бог грома.

В честь богов приносились жертвы. После удачного похода лучшая часть добычи перепадала Зейгуту. Ее вешали на деревья в священной роще. В честь Хапегуаши плясали на берегу моря, в честь Псегуашахи – плескались водой и обливали друг друга.

Горцы верили в силу бога грома Шибле. Поэтому убитого молнией человека они считали святым и хоронили на том месте, где она его настигла. Они думали, что быть убитым молнией – это почетно, и что это ангел приносит убитому знак своего благословения. Животных, убитых электрическим разрядом, также погребали на месте их смерти.

Хоронили убитых молнией по особому обряду. Над телом животного праздновали три дня. Над телом убитого человека – семь. Родственники поздравляли друг друга с честью, дарованной им богом.

Разбитые или расколотые молнией деревья особо почитали. Считалось, что они могут лечить людей. К такому дереву ехали с приношениями, которые, впрочем, тут же и съедали. Кусок дерева зашивали в материю и вешали больному на шею. Клочок ткани привязывали к ветке дерева.

Осенью и в день уборки хлебов черкесы благодарили бога Тга за прошедшее лето и просили его за следующее.

Чтобы покровитель крупного рогатого скота Ахин сохранил стада, ему приносили жертву. По народному поверью, Ахин был очень силен, и к нему относились с особым почетом.

По преданию, на жителей Ахиновой рощи (находилась в верховьях реки Шахе) однажды напали враждебные племена и увели их в плен. Разбойники по дороге расположились на отдых. Довольные захваченной добычей, они предались увеселениям и, нарушив обычаи своей страны, заставили плясать своих пленниц. Одна из них была беременна. Захватчики остались глухи к ее просьбам оставить ее в покое и требовали, чтобы она тоже плясала.

«О, Ахин, – проговорила она со слезами. – Поневоле пляшу».

Божество пришло к ней на помощь. И победители один за другим начали проваливаться сквозь землю. Тогда один из рода Цебе обратился с мольбой к прогневанному божеству.

«О, Ахин, – закричал он в отчаянии. – Если возвратишь меня домой, то каждые три года я буду пригонять к твоей роще корову на жертву».

Он был спасен и выполнил свое обещание.

Как уверяют, перед праздником Ахин сам выбирал себе в жертву еще не телившуюся корову из стада, принадлежавшего роду Цебе. Корова давала понять о том, что ее удостоило чести божество, ревом и различными движениями. Члены семьи мыли животное молоком, молились и выпроваживали из дому. Хозяин ее сопровождал, взяв с собой тхе – вареное тесто вроде освященной булки.

Корову никто не гнал. Она сама шла к месту жертвоприношения в священную рощу по определенному пути. Поэтому ее еще называли самошествующей коровой. Ахинова корова останавливалась передохнуть у дверей рода Чаемух, и, отдохнув, снова продолжала путь, сопровождаемая крепостным человеком старшины Чаемух, с тхием и черной козой. В обществе Ордане (Вардане) ее принимал старшина рода Зефш и присоединялся к ней (тоже с тхием и козой). В общине Десчен к корове присоединялись старейшины разных кланов и следовали за ней до места жертвоприношения. Оно находится в верховьях реки Шахе. Это роща из вековых огромных деревьев, на которых висит покрытое ржавчиной оружие.

Шествие ахиновой коровы выглядело так. Огромная толпа празднично одетых людей с непокрытыми головами шла за коровой и гнала перед собой множество черных коз. Черкесы уверяют, что когда реки разливались и сопровождающие искали броды, корова переплывала на другой берег и сама доходила до места заклания.

Дойдя до рощи, она ложилась в тени дерева и ждала отставших. Всю ночь корова была на одном месте. Сопровождавшие ее тоже ночевали в лесу. Они не ели и не пили до утра. Утром корову закалывали, произнося определенные слова. Они просили Ахина даровать им победу, когда они пойдут на войну и если неприятель придет в их земли.

Зарезанную корову переносили несколько раз с места на место. Снимали кожу и разделывали на части уже в другом. Мясо варили в котлах на третьем. Каждый раз участники обряда, взявшись за руки, образовывали круг и с пляской и песнями сопровождали жертву.

Под священными деревьями всегда находился огромный ковш. Его наполняли вином. Через каждые три года, в день жертвоприношения, старейшины пили это вино, произнося определенные молитвы. Тут же постоянно находился вековой котел, в котором варилась жертва. После приготовления пищи мясо делили на части и, как особую святыню, разносили по домам. Им угощали всех (даже младенцев).

Кожа, голова и ноги коровы зарывались на месте жертвоприношения. Под священным деревом оставляли кусок мяса от ахиновой коровы для самого Ахина. Говорят, что однажды бедняк, не наевшись своей порцией мяса, взял ахинову, и с этих пор обиженное божество перестало приводить коров.

Посвящаемые богам животные были обычно белого цвета и мужского пола – быки, бараны, козы, нетелившиеся (чистые) коровы. Составной частью магических обрядов был черный цвет. Черные животные олицетворяли собой темные, вредоносные силы и одновременно благоприятно воздействовали на них. Когда человек приносил в жертву черных коз, он предохранял себя от несчастья и всяческих невзгод.

Кавказская война

Начало

В 1783 г. Россия и Турция заключили мирный договор, по которому граница между ними прошла по реке Кубань. Вдоль нее создали Кавказскую кордонную линию – поселения Черноморского казачьего войска. Как таковой границы, в современном понимании, не было. Это больше походило на «контактную зону». Она скорее не разъединяла, а соединяла различные цивилизации.

Началась мирная торговля. Она естественным путем сближала местное население и казаков. Адыги часто пользовались медицинской помощью русских врачей. Госпитализировались в военных и гражданских лазаретах. В 1840-е гг. по просьбе горцев во многих аулах провели прививки против оспы.

Турецкое правительство беспокоило сближение русских с черкесами. К горцам отправили эмиссаров. Они разжигали вражду и призывали к набегам на русские поселения. Пытались сплотить адыгские племена и призывали их выступить против России. Но турки не достигли цели. Большинство горцев были равнодушны к политическим распрям и не собирались воевать с русскими.

Российскому правительству представили несколько проектов мирного покорения кавказских народов путем вовлечения их в торговлю. Считалось, что горцы нападают на русские кордоны потому, что не имеют возможности продавать продукты своего производства, охоты, мед, собранные фрукты и орехи. Для развития торговли привлекли иностранных коммерсантов.

В конце концов в 1817 г. приняли проект генуэзца Скасси. Он собирался убедить горцев заниматься производством товаров и торговать ими вместо рабов. И главное, внушить мысль о превосходстве России.

Горцы начали «входить во вкус» мирной торговли с русскими, что оказалось выгоднее опасных набегов, и даже сбыта рабов в Турцию. Но спекулятивные операции Скасси свели на нет начавшуюся мирную колонизацию. Генуэзца отдали под суд за хищения. И царское правительство перешло к насильственным мерам покорения западнокавказских народов.

В 1816 г. фактическим наместником Кавказа назначили генерала А.П. Ермолова. Он решил, что справиться «дипломатическим путем» с нападениями горцев, похищением ими русских офицеров ради получения выкупа и с угоном гражданского населения для продажи в рабство нельзя. Ермолов считал, что там, где кончается власть Христа и русского императора и начинается власть Аллаха и местных правителей, нормы европейского международного права не действуют. И перешел к активным действиям.

Он начал военно-экономическую блокаду Северного Кавказа. Ермолов приказал жестоко наказывать черкесов, которые участвуют в набегах, тех, кто их покрывает и не борется с ними. Выселял мирных горцев с плодородных равнин. Прорубал сквозь леса просеки, чтобы войска свободно перемещались. Продвигал пограничную линию в глубь черкесских земель.

Именно перенесение границы от станицы Червленой к подножиям гор к реке Сунже, основание там крепости Грозной и разрешение преследовать горцев за реку Кубань считаются началом почти полувековой Кавказской войны.

Русско-турецкая война 1828–1829 гг. закончилась заключением Адрианопольского мирного договора. Турция уступила России устье Дуная и восточную часть Черноморского побережья от устья реки Кубань до укрепления Святого Николая.

Началось планомерное завоевание Западного Кавказа. Николай II дал указание генералу И.Ф. Паскевичу – главнокомандующему на Кавказе – «усмирить навсегда горские народы или истребить непокорных».

И.Ф. Паскевич разработал план – установить сухопутное сообщение по Черноморскому побережью Кавказа. И начал его выполнять. Но черкесы восприняли продвижение русских войск как угрозу их независимости. В итоге сухопутный путь из Приазовья в Грузию стал еще одной ареной борьбы России и горцев.

От устья Кубани до Абхазии на протяжении 500 км под прикрытием пушек Черноморского флота и высаживаемых десантов была создана Черноморская береговая линия. Построено 17 фортов и укреплений.

Их гарнизоны были в постоянной осаде. Даже походы за дровами превращались в маленькие военные экспедиции. Очень тяжелые природные условия и малярия делали жизнь в форте невыносимой. В те времена Черноморское побережье считалось гиблым местом. Сюда ссылали государственных преступников. Офицерам, служившим здесь, выплачивали двойное жалование.

Основные этапы Кавказской войны

1817–1819 гг. Период активной партизанской борьбы горцев. Они устраивают засады против экспедиций царских войск. Нападают на крепости.

1819–1824 гг. Происходит объединение горских правителей против царских войск. Начались организованные боевые действия с обеих сторон.

1824–1828 гг. Среди горцев широко распространился мюридизм. Это религиозное течение стало для них основой в национально-освободительной борьбе.

1828–1833 гг. Возникло горское мусульманское государство – имамат.

1834–1859 гг. Во главе мусульманского государства становится имам Шамиль.

1859–1864 гг. Сопротивление горцев было подавлено царскими войсками.

Во время Русско-турецкой войны дозорную службу вдоль Черноморской береговой линии нес бриг «Меркурий». Он стал вторым русским кораблем после «Азова», получившим почетное право носить георгиевский кормовой флаг и георгиевский вымпел на грот-мачте.

13 мая 1829 г. корабли «Меркурий», «Орфей» и фрегат «Штандарт» вышли в крейсерское плавание к Босфору. На рассвете они заметили 18 турецких судов. Два из них пустились за ними в погоню. «Орфею» и «Штандарту» удалось уйти. «Меркурий» отстал. Турецкие линейные корабли – 110 пушечный «Селимие» и 74 пушечный «Реал-бей» – открыли по нему огонь. Завязался неравный бой.

Команда брига решила не сдаваться. Рядом с крюйт-камерой положили заряженный пистолет. Последний, кто останется в живых, должен был выстрелом в запасы пороха взорвать бриг. «Меркурием» командовал Александр Иванович Казарский. Маленький «Меркурий» одержал победу в 4-часовом бою, имея 22 пробоины и около 300 других повреждений. 4 члена команды погибли, 8 были ранены.

Штурман турецкого «Реал-бея» писал: «…Дело неслыханное и невероятное, мы не могли принудить его сдаться. Он сражался, отступая и маневрируя со всем военным искусством так, что мы, стыдно признаться, прекратили сражение. Между тем как он, торжествуя, продолжал свой путь. Без сомнения, он лишился почти половины своего экипажа, потому что некоторое время находился от нас на пистолетный выстрел и ежеминутно более и более повреждался. Если в великих деяниях древних и наших времен, находятся опыты храбрости, то сей последний затмит все прочие, и свидетельство о нем заслуживает быть начертанным золотыми буквами в храме Славы. Капитан сей был Казарский. Имя брига – „Меркурий”».

После этого боя и появился на «Меркурии» георгиевский кормовой флаг и георгиевский вымпел на грот-мачте. Специальным указом предписывалось всегда иметь в русском флоте корабль с названием «Память Меркурия». Всех офицеров брига повысили в чинах. Им дали ордена, двойное пожизненное жалование и пожизненный пенсион. Матросам – знаки отличия военного ордена. По указанию царя внесли изображение пистолета в дворянские гербы офицеров «Меркурия». В память о подвиге брига отчеканили специальную памятную медаль. Казарского произвели в чин капитана 2-го ранга, наградили орденом Святого Георгия 4-й степени и зачислили в царскую свиту флигель-адъютантом.

В июне 1833 г. капитан 1-го ранга Казарский скончался. Похоронен в Николаеве. На средства моряков Черноморского и Балтийского флотов ему установили памятник в Севастополе в 1839 г. по проекту архитектора А.П. Брюллова. На нем надпись: «Казарскому. Потомству в пример». Памятник до сих пор стоит на Матросском бульваре.

Форт Святого духа

В начале XIX в. Адлеровская низменность называлась «долина Лиешь». Со стороны моря перед ней был густой лес. На прилегающих возвышенностях находилось несколько горских аулов. Современный мыс Видный тогда черкесы называли мыс Зенги. Греки из Милета, основавшие здесь факторию, именовали его мыс Геркулес. По преданиям, на нем находился храм Геркулеса.

В долине Лиешь жили садзы-джигеты. Они сеяли хлеб, занимались скотоводством, держали табуны лошадей и славились своей зажиточностью.

Русский разведчик поручик Генерального штаба Ф.Ф. Торнау исследовал эти места, так как считал их важным стратегическим пунктом побережья. Он собрал важные данные о дорогах и тропах, о составе и численности населения и об оборонительных сооружениях.

Предвидя высадку десанта русских войск, горцы соорудили на берегу моря завалы на протяжении двух с половиной километров. Один из них защищал многовековой священный дуб «Лиаш-ныхя».

Торнау советовал высадить десант прямо напротив этого завала, так как за мысом была открытая местность. И затем держаться как можно дальше от леса. Он заметил, что горцы дерутся упорно только там, где обеспечено их отступление.

Сочи. Олимпийская Ривьера России

Федор Федорович Торнау

Федор Федорович Торнау (Торнов) – знаменитый русский разведчик времен Кавказской войны. Он родился в Полоцке в 1810 г. Его дед был екатерининским генералом. А отец прославился в Бородинском сражении и стал прототипом героя-артиллериста Тушина в романе Л.Н. Толстого «Война и мир». Сам же разведчик – прообразом главного героя другого романа писателя – «Кавказский пленник».

Торнау с отличием окончил Царскосельский лицей и поступил на военную службу. Получил звание прапорщика. Воевал на Балканах, в Польше. За взятие Варшавы ему дали чин подпоручика и серебряную медаль. После сильной контузии перевели в Петербург, а оттуда – на Кавказ. Здесь его командиром стал бывший лицеист, сокурсник Пушкина – В.Д. Вольховский.

В 1834–1835 гг. перед отдельным Кавказским корпусом поставили задачу создать береговую Черноморскую линию. Войска должны были занять побережье от Анапы до Гагр и построить несколько военных укреплений. Но русское командование ничего не знало о тех местах – о тропах и перевалах, об экономике и местах проживания населения, о названии и количестве племен. Было только известно, что там успешно действовали английский разведчик Джон Белл и турецкие эмиссары. Они обеспечивали горцев порохом и оружием, вели активную агитацию против России.

Вольховский предложил прапорщику Федору Торнову разведать эту территорию, и тот согласился. Была продумана легенда. В те времена в горах Черноморья славился некий князь-абрек Тембулат Карамурзин. Около 15 лет он в одиночку воевал против России, мстил за отнятые у него земли и семью, сосланную в Астраханскую губернию. Вольховский предложил ему в обмен на отнятые у него богатства провести русского разведчика вдоль побережья. На переговоры с князем генерал пришел лично, один и без оружия. Карамурзин был поражен доверием и согласился быть проводником Федора Торнау.

Торнау обрил голову, отпустил бороду, переоделся в черкеску и стал выдавать себя за чеченского абрека, полагая, что навряд ли на Западном Кавказе найдется человек, говорящий по-чеченски. Свое путешествие к реке Саша или Сатчи-Пста, как ее называли горцы, Торнау описал в своей книге «Записки кавказского офицера».

Кавказский хребет они перешли в районе селения Ахчипсоу – недалеко от современной Красной Поляны – и оттуда отправились в селение Чужчуа, что находилось на реке Мце (Мацеста). Торнов обратил внимание, что повсюду были завалы из могучих дубов, – горцы готовились к войне. Разведчик фиксировал все оборонительные укрепления черкесов, дороги, броды через реки. Потом эти данные пригодились при высадке десантов.

Торнау начал вызывать подозрение у некоторых влиятельных горцев. Из осторожности он менял цвет лошадей и черкески, никогда не говорил заранее, когда и куда он намерен ехать, никогда не возвращался прежней дорогой.

Осенью 1836 г. генерал Г.Х. Засс приказом отстранил Карамурзина и навязал Торнау в помощники трех беглых абреков, которым обещал хорошее вознаграждение, если они проведут русского офицера через Главный Кавказский хребет к берегу Черного моря. Один из них – Асланбек Тамбиев – арестовал Торнау и потребовал за него большой выкуп.

Пленника усиленно караулили. Торнау держали в глухом черкесском ауле. В своих воспоминаниях он писал: «К чести горцев могу сказать, что, кроме Тамбиева, подвергавшего меня из жадности к деньгам действительно трудно переносимым мучениям, надеясь этим способом добиться своей цели, все они, не исключая убыхов и шапсугов, нарочно приезжавших, чтобы видеть меня, обращались со мной не только вежливо, но даже старались оказывать услуги».

От командующего войсками на Кавказской линии генерала А.А. Вельяминова в аул прибыл российский офицер Шан-Гирей-Абат. Он предложил Тамбиеву выдать Торнау добровольно, а самому явиться с повинной к Николаю I, приезд которого на Кавказ ожидался в то время. Конечно, абрек отказался.

Абат передал Торнау записку от Вельяминова: «Не имея возможности освободить Вас другим способом, разрешаю Вам самому назначить за себя выкуп и переговорить об этом деле с захватившими Вас людьми через посланного мною офицера». Торнау на обороте ответил генералу: «Выкуп считаю невозможным. Чем более будут предлагать, тем более будут требовать. Человек в цепях не может назначить, чего он стоит, поэтому отказываюсь от предоставленного мне права… При совершенно потерянном здоровье ничего не стою, потому что ни к чему более не годен».

Вскоре Николай I согласился на выкуп, но Табиев запросил «столько золота, сколько в пленнике окажется веса». Царь не принял эти требования и поручил барону Розену «принять всевозможные меры к освобождению Торнау из плена». Разведчику оставалось надеяться только на побег.

Два года жил Торнау в черкесском плену. Он привлек внимание дочери горского князя, 15-летней красавицы Асалан Коз. Они полюбили друг друга. Пять раз готовила она его побеги из плена. Его ловили, снова заковывали в цепи, и снова красавица помогала русскому офицеру. Шестой побег она организовала совместно с прибывшим на Кавказ Карамурзиным. И этот побег был удачен.

После возвращения из плена Торнау участвовал в боевых действиях Кавказской и Крымской войн. После окончания последней он был назначен военным атташе в Вене, получил генеральский чин. Ф. Торнау написал несколько книг о Кавказе, об обычаях и нравах горцев, об их культуре. Умер Федор Федорович Торнау в австрийском городке Эдлиц в 1890 г.

6 июня 1837 г. эскадра русских кораблей под командованием контр-адмирала Эсмонта прибыла к Адлеровскому мысу. Фрегаты «Штандарт», «Агатополь», «Анна», «Архипелаг», корвет «Ифигения», бриги «Поллукс» и «Аякс», шхуны «Гонец» и «Вестовой» выстроились вдоль берега в боевую линию протяженностью около 3,5 км. Десантные войска насчитывали 4 тыс. человек.

Сам Торнау в это время находился в плену у черкесов и не мог участвовать в операции. По непонятным причинам его рекомендации не были выполнены.

Сначала отправили шлюпку с отрядом разведчиков. Они должны были обследовать берег и выбрать место для высадки десанта. Горцы открыли по ним сильный ружейный огонь. Поэтому солдаты ограничились осмотром берега с дальней дистанции.

Затем с кораблей открыли огонь. Предполагалось, что он отвлечет от настоящего места высадки или разделит силы. Канонада разрушила завалы и окопы и заставила черкесов отступить в лес. Десант, устремившись за ними, встретил там численно его превосходившего врага. В этом сражении русские войска победили, но ценой очень больших жертв. Среди погибших был известный русский писатель декабрист А.А. Бестужев-Марлинский. Он находился в составе Грузинского полка.

18 июня 1837 г. начали строительство укрепления. Его возвели на правом берегу Мзымты в 100 м от моря. Сначала оно получило название «Святого Духа», потом его переименовали в Константиновское в честь великого князя Константина.

Диаметр крепостного двора был 100 м. Форт имел 5 бастионов. На каждом из них установили по 3 крепостных орудия. Все пространство, окружавшее крепость, ими хорошо простреливалось.

Вокруг поста вырубили лес. Ночью форт охраняли специально тренированные сторожевые собаки. Поэтому горцы не могли подступить незаметно. У гарнизона был небольшой огородик, на котором солдаты выращивали овощи. Там же росли персиковые деревья. Они без всякого ухода давали плоды.

Форт Святого Духа был практически неприступным и сильнейшим на Черноморском побережье Кавказа. Несмотря на постоянные нападения черкесов, он ни разу не был взят. После Кавказской войны в крепости находились склады русских войск.

Во время Крымской войны (1854) укрепление взорвали. Гарнизон эвакуировали в Новороссийск.

Русские войска появились вновь в 1864 г. И с этого времени до 1874 г. на месте развалин бывшей крепости Святого Духа располагался военный пост «Адлер». Службу в нем несли командированные с Кубани казаки.

Сейчас в Адлере на этом месте разбит сквер. В нем установлен памятник А.А. Бестужеву-Марлинскому.

Сочи. Олимпийская Ривьера России

А. Бестужев-Марлинский. Акварель неизвестного художника. 1820-е гг.

Друзья Пушкина на Кавказе

Александр Бестужев-Марлинский родился в Петербурге, в семье педагога, литератора и издателя «Санкт-Петербургского журнала» А.Ф. Бестужева. В десять лет он был отдан в горный корпус. Затем поступил юнкером в лейб-драгунский полк. Произведен в офицеры в 1817 г.

Полк Бестужева стоял в Петергофе, в одном из дворцов, Марли, – отсюда его литературный псевдоним Марлинский. В это время будущий писатель жил беззаботной жизнью гвардейского офицера. Танцевал на балах, разбивал сердца красавиц, стрелялся из-за пустяков. Много читал и по разным отраслям знания – по истории, философии, химии, статистике, механике. Успешно продвигался по службе. Занимался литературой. Быстро завоевал признание как литературный критик и беллетрист. Сошелся со многими писателями. Издавал с Рылеевым альманах «Полярная звезда», где помещал свои критические статьи.

Познакомился с Пушкиным, отправив ему письмо с приглашением о сотрудничестве с альманахом «Полярная звезда». Александр Сергеевич ответил любезным письмом, но с обращением «Милостивый государь». Хотя в следующий раз он уже писал: «Милый Бестужев, позволь мне первому перешагнуть через приличия и поблагодарить тебя…» Между ними завязалась оживленная переписка. Пушкин обращался к нему: «Ни с кем мне не хочется спорить, как с тобой или Вяземским. Вы одни можете разгорячить меня».

Через Рылеева Бестужев вступил в Тайное общество. Он разделял общие оппозиционные настроения, но, по существу, политикой интересовался мало. К делам общества относился беззаботно, не знал того, что должен был знать. 14 декабря 1925 г. он оказался одним из немногих заговорщиков, безупречно сделавших свое дело. Ему поручили поднять лейб-гвардии Московский полк. Ранним утром Бестужев со своим братом Михаилом выехали в казармы полка. Он выступил перед солдатами. Бестужеву удалось зажечь и увлечь за собой солдат. Они двинулись по Гороховой улице к Сенату. Пришли на площадь. Руководители заговора не являлись. Никто не знал, что делать. Бестужев понял, что они проиграли. Ударила картечь. Солдаты побежали…

Бестужев перешел по льду через Неву, всю ночь и утро скитался по городу, потом оделся в парадную форму, явился во дворец и дал себя арестовать. Его сослали на поселение в Якутск. Во время войны с Турцией он подал прошение, и его перевели в действующую армию. Царь наложил резолюцию: «Определить рядовым в полки кавказского корпуса, с тем, чтобы и за отличие не представлять к повышению, но доносить только, какое именно отличие им сделано». На Кавказе Бестужев отличился отчаянной храбростью. Солдаты присудили ему присланный в их батальон Георгиевский крест, но начальство этого выбора не утвердило. Боевые стычки были редки. Изо дня в день тянулась тяжелая и скучная гарнизонная служба. Бестужев писал: «По сущности, бытие мое Бог знает, что такое – смертью назвать грешно, а жизнью совестно».

С 1830 по 1834 г. проходил службу в Дагестане, в Дербенте. Устанавливал дружеские отношения с местным населением. Интересовался их культурой, нравами, обычаями. Изучал их языки. Здесь он пишет свои известные повести «Аммалат-бек», «Мулла Нур», «Кавказская стена», «Рассказ офицера, побывавшего в плену у горцев» и др. «Дайте Кавказу мир и не ищите рая земного на Ефрате. Он здесь!» – так говорил Бестужев о Кавказе.

Вскоре Бестужев покидает Дербент. Гарнизонная жизнь сменилась непрерывными походами и стоянками на бивуаках. Геленджик, Кутаиси, Гагры… Схватки с горцами, холод, зной, сырость, приходилось по несколько дней ходить в мокрой одежде, спать в землянках, где вода – по колено, питаться гнилой солониной. Бестужева мучили приступы малярии. Он писал: «Меня так высушила лихорадка, что можно вставить в фонарь вместо стекла».

Наконец его производят в прапорщики. Он мечтает о выходе в отставку, о занятиях литературой. В декабре 1836 г. Бестужев написал прошение о переводе «в какой-нибудь полк, в рядах которого можно положить голову с честью». Его прикомандировывают к Грузинскому гренадерскому полку, ведшему бои с западно-кавказскими горцами.

В июне 1837 г. Бестужев участвовал в высадке десанта у форта Адлер. Он плыл на корабле «Анна», на котором располагался штаб отряда. Перед боем писатель написал завещание и попрощался с матерью, родными и друзьями.

Он командовал стрелковым взводом 2 й гренадерской роты Грузинского полка. Вместе со своими стрелками высадился на берег с одной из шлюпок первого десанта. По рассказам очевидцев, Бестужев сам вызвался занять опушку прибрежного леса. Вольховский отговаривал его, но писатель настоял на своем. Он с двумя солдатами наткнулся на группу горцев и был ранен двумя пулями в голову и ногу. Не успели солдаты подхватить его на руки, как подоспевшие горцы шашками изрубили всех троих.

Тела Бестужева не нашли. Через несколько дней в бою за один из аулов был убит мулла. У него были перстень и пистолет Бестужева.

Предположили, что Бестужев попал в плен. К горцам послали майора русской службы Гассана-Бея (черкеса по происхождению) с заданием выяснить все о писателе. Тот узнал о его смерти. Вот что он рассказал: «Знаете, кого вы убили? – спросил я абадзеков. – Вы изрубили человека, который писал книги о вас и искренне восхищался вашим мужеством…

Горцы единодушно сожалели об этом».

Но все равно после 1837 г. по стране долго ходили странные рассказы. Говорили, что Бестужев-Марлинский перешел в мусульманство, и Шамиль есть не кто иной, как автор «Аммалат-бека».

Лермонтов, как и его современники, увлекался повестью Бестужева-Марлинского «Аммалат-бек». Он даже сделал к ней иллюстрации. Ходили слухи, что ее написали в тюрьме, на табачных обертках жестяным обломком, толченым углем вместо чернил. Из поэмы Лермонтову запомнилась строка: «Белеет парус одинокий». Она поразила его своей лиричностью и простотой. Из нее родилось новое стихотворение Лермонтова.

Форт Александрия

Для высадки десанта выбрали левый берег в устье реки Сочи (тогда она впадала в море около морского вокзала). Долина реки имела благоприятный рельеф. И была одним из наиболее населенных и экономически развитых районов побережья. Ее жители оживленно торговали с Турцией. Здесь же находились родовые аулы двух главных предводителей горцев – Хаджи-Берзека (он возглавлял горных убыхов) и Аубла Али-Ахмета (имел влияние на приморские убыхо-абазинские общества). Считалось, что если русские войска построят на их землях сильное военное укрепление, они смогут покорить горцев, развивая с ними торговые отношения.

Ранним утром 13 апреля русская эскадра встала на якорь против устья реки Сочи. Корабли выстроились в боевой порядок в полукилометре от берега. И сразу же началась посадка первой части десанта на гребные суда.

Десантным отрядом командовал генерал-майор Симборский. Чтобы дезориентировать горцев насчет места высадки десанта, он совершил разведочное плавание севернее устья реки Сочи, делая остановки в устьях рек (Псахе (Мамайка), Буу (Вардане), Шахе и др.). И вынудил черкесов готовиться к обороне всего этого 30-километрового участка побережья. Горцы усеяли весь берег завалами и заняли все удобные для обороны позиции. Здесь собралось все население, способное держать оружие. Из всех прибрежных аулов, на которые могло быть совершено нападение, убыхи вывезли всех женщин, детей и стариков. Черкесы считали свои горы неприступными и труднопроходимыми. Они боялись не ввода русских войск, а возведения на берегу военных укреплений, которые отрежут их от Турции.

Артиллерийский огонь, открытый с морских орудий, разрушил большинство завалов, сооруженных убыхами на месте предстоящей высадки. Находившиеся за ними горцы отступили в глубь долины реки Сочи.

Высадилась первая часть десанта – 1600 человек. Они с ходу устремились на высоту, где сейчас находятся маяк и церковь.

На ближайшей горе (сейчас – гора Батарейка) располагалось родовое кладбище и священная роща князя Аубла Али-Ахмета. Тут же на старом священном дубе висел огромный жертвенный крест. Али-Ахмет приказал до последнего защищать это «святое место». Поэтому здесь десантные войска встретили наиболее яростное сопротивление. К убыхам подходили новые подкрепления из окрестных аулов. Они заставили русских солдат отступить с занятой ими маячной горы и отойти к устью реки Сочи.

И все-таки вскоре наступление горцев было остановлено. Все последующие атаки убыхов во всех направлениях были отбиты. Войска расположились лагерем на занятой территории. Они поставили сторожевые посты со стороны реки Сочи, подножия горы Батарейка и Турецкого оврага.

Боевые действия в этот день длились три часа. Русские войска потеряли: убитыми – одного офицера и 30 рядовых, ранеными – 5 офицеров и 172 рядовых. Всех погибших похоронили в братской могиле на левом берегу реки Сочи (треугольник между Курортным проспектом, началом ул. Горького и гостиницей «Москва»). Тяжелораненных солдат и офицеров отправили на корабле «Иоанн Златоуст» в госпиталь. Потери горцев были значительно больше.

В последующие дни солдаты расчищали от леса, колючек и лиан занятую территорию и прилегающие к ней участки. Команды рубщиков начали заготовку материалов для строительства крепости.

23 апреля торжественно заложили крепость и приступили к ее постройке, назвав ее «Александрия», т. к. этот день был днем рождения императрицы Александры. Через год форт переименовали в укрепление Навагинское в честь одноименного полка (хотя он не участвовал в высадке десанта в устье реки Сочи).

После закладки крепости нападения убыхов продолжались. Горцы сражались ожесточенно и очень смело. Даже если их было несколько человек, они кидались в середину русской пехоты и погибали.

К концу июля 1838 г. строительство форта было закончено. Он имел форму неправильного четырехугольника. В центре долго сохранялись развалины круглого, похожего на храм, здания. Оно было сложено из дикого камня, который потом пошел на сооружение фундамента церкви. Со стороны реки построили трехъярусную каменную башню из привезенного на военных транспортах керченского известняка. В каждом ее ярусе было отверстие для бойниц. Остальные стены укрепления возвели из деревянных брусьев и кольев, переплетенных хворостом и засыпанных землей.

В мае 1842 г. убыхский князь Аубла-Ахмет, племя которого проживало на месте Центрального района Сочи, первым принял торжественную присягу за себя и своих подданных дворян и простолюдинов на вечное подданство русскому царю. Администрация Навагинского форта за это наградила князя 200 руб. серебром. Через несколько дней князь от присяги отказался.

В октябре 1841 г. начали строительство небольшой двухъярусной башни к востоку от горы Батарейка. Чтобы лишить горцев возможности обстрела крепости, ее не достроили. Заменили блокгаузом с небольшим гарнизоном, но и он был оставлен из-за постоянных нападений и осад горцев.

После завершения строительства в форте оставили отряд из 400 человек. Остальные войска вывезли в Сухум-Кале. Положение гарнизона крепости было очень тяжелым. Она со стороны берега была полностью блокирована убыхами. Связь с другими русскими укреплениями осуществлялась только по морю. Недоставало доброкачественной пищи. Люди болели и умирали (уже через месяц из 400 человек 100 заболели и 5 умерли).

Перед Крымской войной Навагинский форт стал одним из лучших укреплений Черноморской береговой линии. Он имел великолепный вид. Внутри были построены добротные здания, церковь. Все свободное пространство занимали сады.

В мае 1851 г. сочинские убыхи вырыли две мины, установленные для обороны Навагинского форта, и 62 сажени проводов. Последовала личная резолюция императора о расследовании этого дела. Пришлось мины вынуть, хотя горцы их очень боялись.

Форты Навагинский и Головинский с 1848 г. защищали два ряда мин, управляемые электричеством.

При занятии форта в 1864 г. (после Крымской войны) Даховский отряд застал в укреплении только одни руины. Башни и батареи были полностью разрушены. От крепостных зданий остались только стены. В развалинах нашли 18 старых испорченных орудий.

В операции по высадке десанта в Субаши участвовал знаменитый русский живописец И. Айвазовский. Лазарев и Раевский попросили его запечатлеть военные действия на полотне. Он плыл вместе с ними на флагманском корабле «Силистрия».

Художник отправился на берег вместе со вторым десантом. У него был пистолет и портфель с бумагой и рисовальными принадлежностями. Но участвовать в сражении ему не пришлось. Ранили его приятеля мичмана Н.П. Фридерикса, и Айвазовский отвез его на корабль. А когда вернулся обратно, бой уже практически закончился.

В своих воспоминаниях Айвазовский написал об этом дне: «Миновав лес, я вышел на поляну; здесь картина отдыха после недавней боевой тревоги: группа солдат, сидящие на барабанах офицеры, трупы убитых и приехавшие за их уборкой черкесские подводы. Развернув портфель, я вооружился карандашом и принялся зарисовывать одну группу. В это время какой-то черкес бесцеремонно взял у меня портфель из рук, понес показывать мой рисунок своим. Понравился ли он горцам – не знаю; помню только, что черкес возвратил мне рисунок выпачканным в крови…»

Некоторое время спустя Айвазовский написал одну из своих лучших картин – «Десант Н.Н. Раевского у Субаши».

На месте Навагинского форта был организован военный пост. Он вскоре получил название Даховского поста в честь Даховского отряда. Даховский пост со временем вырос в Даховский посад, который стал ядром будущего города Сочи.

Сочи. Олимпийская Ривьера России

И.К. Айвазовский. Десант Н.Н. Раевского у Субаши. 1839 г.

Головинское укрепление

В 1839 г. для высадки десанта в устье рек Шахе и Субаши был направлен отряд под командованием генерала Н.Н. Раевского. Он должен был занять территорию и построить на ней укрепление.

Сочи. Олимпийская Ривьера России

Н.Н. Раевский (младший). Неизвестный художник. 1821 г.

Друзья Пушкина на Кавказе

Николай Николаевич Раевский – младший (1797–1837) – сын героя Отечественной войны 1812 г. генерала Н.Н. Раевского. Он родился в Москве в 1801 г. Получил домашнее воспитание под руководством своей матери Софьи Алексеевны, внучки М.В. Ломоносова. С десяти лет находился на военной службе. Ребенком участвовал в войне 1812 г. вместе со своим отцом.

В последние лицейские годы Пушкина Раевский служил в лейб-гвардии гусарском полку, стоявшем в Царском Селе. С поэтом он познакомился у П. Чаадаева, они подружились и часто виделись до высылки Пушкина на юг.

Известно, что Раевский отыскал в Екатеринославле больного Пушкина и устроил поездку поэта с Раевскими на Кавказ и в Крым. Дружба, начавшаяся между ними, продолжалась всю жизнь. Александр Сергеевич посвятил Николаю Раевскому «Кавказского пленника» и «Андрея Шенье».

Раевский был сильным человеком, способным скрутить в узел железную кочергу. Держался свободно и демократично. Он имел теплые и дружеские отношения со многими декабристами. Его две сестры были замужем за декабристами. Екатерина – за М.Ф. Орловым, Мария – за С.Г. Волконским. В 1826 г. Н.Н. Раевского и его брата Александра арестовали по делу декабристов. За неимением улик следственная комиссия освободила их.

В том же году Раевского назначили командиром Нижегородского драгунского полка. Он отличился в Турецкую и Персидскую кампании 1826–1829 гг. и был произведен в генерал-майоры.

В 1929 г. к нему на фронт приехал Пушкин. Вместе с ним и Нижегородским полком поэт проделал весь путь до Арзерума. Из Арзерума Раевский поехал в отпуск. По неприятельской территории его сопровождал конвой из 40 драгунов его полка. К ним пристроились некоторые разжалованные декабристы, служившие солдатами в бригаде Раевского. На русской границе в Гумрах надо было выдержать трехдневный карантин. Раевский держался с разжалованными по-товарищески – они обедали у него, играли в вист. Через некоторое время об этом стало известно в Петербурге. Раевского сначала арестовали на восемь дней, затем перевели на службу в Россию. Это преступление перевесило в глазах царя все военные заслуги генерала. В 1830 г. Пушкин попросил разрешения съездить в Полтаву для того, чтобы увидеться с Раевским, и получил отказ: «потому что у его величества есть все основания быть недовольным последним поведением Раевского». В начале 1834 г. Раевский был в Петербурге и часто виделся с Пушкиным.

До 1837 г. Раевский жил в своем имении в Гурзуфе и занимался ботаникой. В этом же году он вышел из опалы и был назначен начальником первого отделения, а с 1838 г. и всей Черноморской береговой линии. Здесь он опекал ссыльных декабристов И.И. Лорера, А.Н. Одоевского, М.В. Нарышкина, Н.А. Загорецкого и др. В своих отношениях с горцами Раевский проявлял гуманность, добивался развития с ними широких торговых связей. Проявлял заботу о солдатах русской армии. Декабрист Лорер писал о нем: «Генерал тяжел, кричит, шумит, самолюбив до крайности, честолюбие не имеет границ, но для края, который он создал, полезен и благонамерен».

В 1841 г. Раевский вышел в отставку, жил в своем воронежском имении, где занимался садоводством. Умер в 1843 г. в возрасте 42 лет.

Именем Раевского в Краснодарском крае названы станица Раевская и улица в Адлеровском районе (с. Голицыно).

Корабли прибыли к устью Шахе после обеда 2 мая. Высаживаться было поздно, и они встали на ночь на рейд.

Эскадрой военных кораблей командовал адмирал М.П. Лазарев. В ее состав вошли фрегаты «Штандарт», «Агатополь», «Тендос», «Бургас», «Браилов», линейные корабли «Императрица Екатерина», «Память Евстафия», «Адрианополь», «Султан Махмуд», «Силистрия», бриг «Меркурий», пароход «Северная звезда», тендер «Легкий», яхта «Орианда». Девять купеческих судов везли инструмент и материал для строительства укреплений, лошадей, рабочих волов, телеги, фураж, скот для питания войск, продовольствие на два месяца и многое другое.

Узнав о прибытии русских кораблей, черкесы со всей округи начали стекаться к месту высадки десанта. Прибрежную полосу (около 3 км) и окрестные возвышенности усеяли их костры. Горцам было что защищать. Убыхи и шапсуги отстаивали две святыни, находящиеся между долинами рек Шахе и Субаши: древний надгробный памятник – священную могилу, называемую ими «Хан-Кучий», и священную рощу Тагапх (в переводе – священный лес). В ней они проводили народные совещания и совершали языческие обряды с принесением жертв.

Сочи. Олимпийская Ривьера России

В священной роще Тагапх

К тому же долина реки Шахе издавна была главным пунктом приморской торговли горцев, в особенности женщинами.

Когда рассвело, русские увидели картину. На берегу около 500 вооруженных черкесов стоят на коленях среди вековых дубов древней рощи Тагапх. Перед ними – мулла в белой чалме. Воины молились. Они клялись умереть до последнего, но не допустить «неверных» до осквернения святынь.

Эскадра подошла к берегу. Н.Н. Раевский на пароходе «Северная звезда» приблизился к побережью. Он определил направления и рубежи действия каждой части войск.

Важно было действовать максимально быстро. Местность была очень трудная – изрытая и густо поросшая огромными деревьями. Ядра морской артиллерии, ударяясь, застревали в них, не нанося никакого вреда горцам. Река Шахе – одна из широких и бурных рек побережья. Было очень трудно перейти с берега на берег из-за высокого уровня воды. Убыхи называли ее Шако, а чаще Маавьэ, что значит «река крови». Каждый год в ней кто-то тонул при переправе.

Еще более сложна для боевых действий долина реки Колеж (на военных картах – Субаши, позднее – Матросская Щель). Здесь росли высокие деревья, густо обвитые виноградными лозами. Подножия склонов частично были обработаны и засажены фруктовыми деревьями.

Черкесы укрепили все пространство между устьями рек Шахе и Субаши. Они вырыли глубокие рвы. В низинах поставили двойные ряды плетней с утрамбованной землей между ними.

Некоторое время русские не прерывали молитву горцев. Затем военные корабли открыли по берегу непрерывный артиллерийский огонь, продолжающийся четверть часа. Он заставил убыхов оставить окопы и отступить в лес. Как пишет участник десанта декабрист Н.И. Лорер: «…от этой канонады грохотало эхо, и лес валился как скошенная трава».

Началась высадка первого десанта. Он состоял из пяти батальонов, каждый численностью 600 человек. Едва войска сошли на берег, на них хлынула огромная масса убыхов (более 1000 человек) из ближайшего леса и возвышенностей. Впереди всех бежали несколько мулл в белых чалмах. Черкесы двигались молча, без единого выстрела. И вдруг с диким визгом набросились на солдат.

Горцы непрерывно атаковали. Одна схватка следовала за другой, и одна ожесточеннее другой. Лавина черкесов накатывала за лавиной. Защитники долины сражались мужественно и отчаянно, но силы были неравны.

Чудеса хладнокровия проявлял Раевский. Когда вокруг свистели пули и ситуация становилась критической, он спокойно курил трубку и, пуская дымок, отдавал короткие распоряжения.

Со вторым десантом высадились на берег остальные войска, артиллерия и сводный морской батальон. Офицеры и матросы с гребных судов, не желая оставаться в стороне, бросились на берег на помощь солдатам.

Наконец, дойдя до намеченного рубежа (в районе современного железнодорожного моста) и овладев прилегающими возвышенностями, солдаты прекратили наступление. После двух часов упорного и жестокого боя русские войска выиграли сражение. Но черкесы все еще продолжали упорную перестрелку с окрестных холмов. По словам Лорера: «На самой горе неугомонные горцы поставили пушки, у нас с разбитых судов заграбленные, в неприступных местах и сверху постоянно стреляют по лагерю и по палаткам, по выбору… Наконец, стрельба всем нам страшно надоела, и Раевский распорядился „пушкам” заставить их замолчать. Орудия гремели целый день, разрыли гору, занимаемую горцами, порядочно, но не прекратили их огня и он, ослабевая, прекратился у нас только тогда, когда, кажется, не достало пороху и снарядов».

После боя к Раевскому пришли убыхские старейшины. Они хотели выкупить тела убитых горцев, оставшиеся на занятой русскими территории. Генерал заявил, что он не торгует мертвыми и их можно забрать без выкупа. Это было очень важно для убыхов. У них был обычай: идя в бой, горец давал клятву своему собрату по оружию умереть вместе с ним или вынести тело погибшего и похоронить в родной земле. Нарушение клятвы влекло за собой позор и обязанность содержать семью погибшего. Поэтому выдача тел без выкупа вызывала у черкесов благодарность и доверие.

Еще шел бой, а два казачьих пеших полка сделали засеку. На ней войска и расположились лагерем. 12 мая заложили новый форт и начали строить крепость.

Было непросто. Постоянно происходили набеги, мелкие стычки и перестрелки с убыхами. Даже рубка леса сопровождалась многочасовыми сражениями.

Черкесы постоянно целились в зеленую палатку походной церкви Тенгизского полка. Им казалось, что в ней живет сам Раевский. Поэтому больше всего доставалось священнику и дьячку. Их палатка стояла около церкви.

В ноябре 1841 г. начался разлив реки Шахе, произведший большие опустошения в укреплении Головинском. Река заполнила всю долину и образовала два потока по обеим сторонам укрепления, которое очутилось как будто на острове.

Грунт побережья был непригоден для сооружения крепостей. Он состоял из галечника и крупного песка. Грунтовые воды были в полуметре от земли.

Наконец к концу июня крепость была почти готова и оснащена вооружением. Ее назвали Головинским фортом в честь командира отдельного Кавказского корпуса генерала Е.А. Головина.

На протяжении последующих лет горцы неоднократно пытались захватить форт. Например, из приказа по отдельному Кавказскому округу видно, что только в 1846 г. было 10 сражений. Но форт всегда отражал их набеги.

Из военного доклада: «28 ноября 1846 г. совершено очередное нападение горцев в числе 6000 человек на укрепление Головинское. Штурм был отбит. Особо отличился иеромонах Макарий Каменецкий, за участие в отбитии штурма того же укрепления в 1844 г. уже награжденный орденом Св. Владимира 4-й степени с бантом. Иеромонах находится в форте 7 лет, с самого его основания. Он сыскал уважение и любовь гарнизона, не только качествами, приличными духовному сану, но и храбростью, показанной во всех нападениях, испытанных фортом Головинский, замеченный даже горцами по хладнокровному своему присутствию под выстрелами. Оставляя по болезни паству свою, заключил свое пребывание в форте своем новым опытом мужества».

В начале Крымской войны в 1854 г. под угрозой входа англо-французских войск форт взорвали. Войска эвакуировали.

Вернулись сюда через десять лет. Солдаты Даховского отряда восстановили крепостной ров, ворота, на местах разрушенных башен возвели батареи. На месте бывшего форта организовали сторожевой пост Головинский (в нем после ухода Даховского отряда остался небольшой гарнизон) и один из пунктов сбора жителей для последующего выселения в Турцию.

Сочи. Олимпийская Ривьера России

Константин Карлович Данзас

Друзья Пушкина на Кавказе

В сражении в устье рек Шахе и Субаши участвовал лицейский друг Пушкина Константин Данзас. По окончании лицея Данзас, как плохо успевающий, был выпущен не в гвардию, а в армию, в инженерный корпус. Сражаясь в турецкой и персидской войнах, он проявил себя как храбрый и дельный офицер. В бою под Браиловом был тяжело ранен и уволен в Россию для лечения.

В 1838–1839 гг. Данзас участвовал в боевых действиях на Черноморском побережье под командованием генерала Н.Н. Раевского-младшего. В это время под начальством Данзаса находился поручик Тенгизского пехотного полка М.Ю. Лермонтов.

Знавшие Данзаса рассказывают о нем как о хорошем, светски образованном офицере, весельчаке по натуре, любившем острить и сыпать каламбурами. Это был человек редкой смелости и хладнокровия. Говорят, что во время персидской войны при осаде одной из крепостей главнокомандующий Паскевич захотел узнать ширину передового рва. Данзас спустился в ров, не обращая внимания на град пуль, медленными шагами измерил его и доставил генералу нужные сведения.

Во время сражения в устье рек Шахе и Субаши Данзас также проявлял чудеса храбрости. Он стоял с подвязанной раненной рукой на возвышении, несмотря на ружейную пальбу горцев. Ему сказали, что глупо стоять на самом опасном месте. Он ответил: «Я сам это вижу, но лень сойти». После этого случая его прозвали «маршал Субаши».

Рассказывают, однажды Данзас подслушал разговор двух солдат. Один спросил: «Отчего это нашего полковника зовут Данзас?». «Вестимо отчего, – ответил другой, – родился он на Дону и приходится сродни генералу Зассу, ну вот и вышло Дон-Засс». Данзасу понравилась шутка, и он подарил автору серебряный рубль.

После окончания лицея Данзас неоднократно встречался с Пушкиным: в Кишиневе, когда служил в Бессарабии, в Петербурге летом 1831 г., на лицейской годовщине в 1836 г. 27 января 1837 г. Пушкин пригласил Данзаса быть секундантом на его дуэли с Дантесом. После похорон поэта Данзас был арестован и предан военному суду за участие в дуэли в качестве секунданта. Суд постановил: «Выдержать под арестом в крепости два месяца и после этого обратить по-прежнему на службу».

Несмотря на свои заслуги и способности, Данзас не имел успеха по службе. Всему виной его острый язык. В 1856 г. он перевелся чиновником в Петербург и вышел в отставку в чине генерал-майора. Умер в 1870 г. в нищете. Его похоронили за счет казны.

Форт «Лазаревский»

В восемь часов утра 7 июля 1939 г. эскадра кораблей Черноморского флота встала напротив устья реки Псезуапсе. Корабли «Иоанн Златоуст», «Императрица Екатерина II», «Память Евстафия», «Адреанополь», «Султан Махмуд» и «Силистрия», фрегаты «Тенедос», «Браилов», «Агатополь», бриг «Меркурий», тендер «Спешный», пароходы «Колхида» и «Громоносец» доставили войска, вооружение, строительные материалы для возведения форта и двухмесячный запас продуктов для солдат.

Все окрестные горы в долине реки Псезуапсе были распаханы почти до самых вершин. Здесь жило шапсугское племя гои, или гоайе. Они вместе с убыхами участвовали в военных походах и находились под их покровительством.

У черкесов были сведения, что десант высадится на правом берегу реки. Это подтверждала и линия расположения русских кораблей. Горцы организовали там оборону. Они толпами со всех сторон стягивались к этому месту.

Но генерал-лейтенант Раевский и генерал-майор Коцебу решили, что лучше высадиться на более удобном для этого левом берегу. Затем, дождавшись прихода войск и артиллерии, перейти на правый берег и заложить там крепость.

С кораблей по берегу открыли артиллерийский огонь. Он продолжался четверть часа. Черкесы разбежались по оврагам. Гребные суда с войсками двинулись к левому берегу. Авангардом десанта командовал генерал-майор Коцебу.

Намечено было провести два рейса. Обычно между высадкой первого и второго отрядов проходило полтора часа. Но в этот раз из-за шторма прошло более четырех.

Войска первого десанта заняли вершину горы, господствующей над левобережьем. В ожидании второго рейса они были вынуждены долгое время удерживать огромную территорию. Это ввело горцев в заблуждение. Они решили, что русские останутся на левом берегу и там возведут новую крепость. Черкесы бросились туда, делая большой обход, чтобы избежать артиллерийского огня с кораблей. Когда они были уже посередине склона, русские войска вдруг резко отступили к подножию горы. Генерал-майор Ольшевский со сводным сухопутным батальоном под командованием подполковника Данзаса и двумя легкими орудиями быстро переправились через устье реки на правый берег. Они заняли намеченную для строительства крепости позицию. И начали делать засеку.

Горцы добрались до вершины горы. Не встретив сопротивления и не найдя там никого, они поняли свою тактическую ошибку. И тем же обходом бросились обратно на правый берег, только что ими покинутый. Их толпы собрались на правобережной возвышенности.

Генерал-майор Коцебу со своим батальоном через лес и кустарник выступил в их направлении. Солдаты остановились на расстоянии картечного выстрела от черкесов. Горцы продолжали перестрелку, но предпринимать встречного наступления не стали. Вскоре их оттеснили с равнины к возвышенностям. Операция по взятию плацдарма для построения новой крепости в устье Псезуапсе завершилась.

Чтобы исключить возможность внезапных нападений со стороны горцев, лес вокруг лагеря вырубили. Но мелкие стычки с черкесами происходили почти ежедневно.

Укрепление назвали Лазаревским фортом в честь адмирала М.П. Лазарева. Он был почти копией Головинского форта, незначительно отличаясь расположением внутрикрепостных сооружений.

Сочи. Олимпийская Ривьера России

Михаил Петрович Лазарев

Михаил Петрович Лазарев (1788–1851) вошел в историю России прежде всего в связи с открытием Антарктиды (1819–1821). Он командовал шлюпом «Мирный» в составе русской экспедиции Ф.Ф. Беллинсгаузена. Именем М.П. Лазарева названо одно из морей. В период с 1813 по 1825 г. он совершил три кругосветных путешествия. Интересовался биологией, археологией, этнографией. Умел находить общий язык с представителями разных культур и очень бережно относился к их особенностям.

В 1827 г., будучи командиром флагманского корабля «Азов» и начальником штаба эскадры, участвовал в Наваринском сражении. С 1833 г. – вице-адмирал Черноморского флота и портов Черного моря, а также военный генерал-губернатор Севастополя и Николаева.

В короткий срок Лазарев сумел реорганизовать Черноморский флот. В период его командования на флоте царили идеальный порядок, железная дисциплина, корабли новой конструкции отличались высокими боевыми качествами и имели роскошный вид.

Лазарев издал первый атлас Черного и Азовского морей и русскую карту Средиземного моря. Он воспитал плеяду выдающихся русских моряков – Нахимова, Корнилова, Путятина, Истомина, Шестакова, Лесовского, Бутакова.

Лазарев был инициатором реконструкции флота на основе парового двигателя. Он сам разработал проекты сначала колесного, а потом винтового парохода. Он предвидел, что скоро паровые суда вытеснят парусные, и заранее принял меры по обеспечению их углем. Лазарев командировал капитан-лейтенанта Матюшкина в Донбасс. Тот должен был ознакомиться с угольными копями и отобрать образцы угля из разных шахт. Для начавших поступать на флот пароходов выбрали донецкий уголь.

По Адрианопольскому мирному договору в 1829 г. Черноморское побережье отходило к России. К его берегам потянулись контрабандисты и работорговцы. Перед Лазаревым встало много задач. Реорганизовать службу крейсеров вдоль всего Черноморского побережья от Анапы до турецкой границы. Изучить побережье и высадить десанты в стратегических его пунктах. Построить на занятых плацдармах военные укрепления. За 4 года на Черноморском побережье было высажено 8 крупных десантов. Пятью из них командовал Лазарев. Высадки десантов проходили по четко разработанному плану. Высаживаемые войска поддерживались непрерывным огнем. В результате тщательной подготовки операций Лазарев добивался успеха при небольших потерях.

Именем М.П. Лазарева назван район Сочи, мысы в Амурском лимане и в северной части о. Унимак, бухта и порт в Японском море, горная цепь в Антарктиде, две антарктические станции (Лазарев и Новолазаревская), остров в Аральском море, улицы в Москве и Липецке, площадь в Севастополе.

Построенные на побережье форты должны были заставить горцев признать власть России. Но, как писал Ф.Ф. Торнау, «именно горцы держали гарнизоны в постоянной осаде, а не наоборот». Форт Лазарева был первым взят убыхами и шапсугами во время восстания под командованием Берзека Хаджи Дагумоко Исмаила в начале февраля 1840 г. Горцы ранним утром очень тихо окружили со всех сторон укрепление. Их нападение было неожиданным для часовых и гарнизона. После ожесточенного боя черкесы проникли в казармы. Изрубили всех больных и забрали амуницию. Из погребов вынесли бочонки с порохом и патроны. Все крепостные орудия свалили в ров и засыпали землей. Все, что не смогли унести, горцы подожгли. И ушли в горы с добычей и пленными (17 раненых русских солдат), оставив разрушенный гарнизон и горы изуродованных и обезглавленных трупов его защитников.

Возвращено укрепление было только в конце мая после повторного десанта. У горцев были выкуплены все пленные. За каждого из них они потребовали по пять пудов соли. Пленные под строгим надзором служили в саклях у черкесов работниками. Они не жаловались на жестокое обращение, но сильно страдали от голода.

В ответ на действия убыхов карательные войска сожгли около десяти аулов в устье р. Псезуапсе, уничтожили все виноградники и фруктовые деревья, посаженные горцами в долинах.

В период Крымской войны (в начале марта 1854 г.) русские войска покинули побережье. Они боялись блокады укреплений англо-французским флотом. Крепости взорвали, гарнизоны эвакуировали в Новороссийск, а оттуда в Анапу.

Через десять лет Даховский отряд русских войск под командованием генерала Геймана почти без сопротивления вновь занял форт Лазарева. Стены были в относительно хорошем состоянии. Оборонительные башни и внутренние постройки крепости полностью уничтожены. Укрепление привели в порядок. Восстановили крепостные ворота и разрушенные участки стен. Форт переименовали в пост Лазаревский. Оставив в нем небольшой гарнизон, отряд двинулся тремя колоннами вверх по речным ущельям и вдоль моря. Они сжигали селения и оттесняли жителей к берегу моря для последующего их выселения в Турцию.

Русские укрепления, построенные вдоль всего побережья, составили Черноморскую береговую линию. Крепости строили на скорую руку. Они были плохо оснащены и изолированы друг от друга. Между ними не было сухопутного сообщения. Провиант доставляли по морю два раза в год. Иногда заходили корабли Черноморской эскадры, чтобы забрать больных малярией, цингой и другими болезнями.

Питание было скудным. Укрепления находились в постоянной осаде, поэтому солдаты не могли заниматься земледелием и возделывать огороды.

При нападении горцев гарнизоны рассчитывали только на свои силы. Надежды на помощь извне было мало. Люди все время находились в моральном и физическом напряжении. Черкесы изматывали их силы постоянными ночными вылазками, заставляя по несколько раз за ночь подниматься по тревоге и часами лежать на бруствере, ожидая нападения.

Солдат сильно выручали сторожевые собаки. Они караулили укрепления по ночам. Их специально дрессировали чуять горцев. Они особым лаем давали знать, когда убыхи подкрадывались в темноте к валам.

Собаки были хорошо приучены к своему делу, и сбегались при первом звуке барабана, призывавшего к сбору. Они выслеживали засевших в лесу горцев и нападали на них. Животные получали казенный провиант. Раненных собак лечили в лазарете наравне с людьми.

Сочи. Олимпийская Ривьера России

А.И. Одоевский. Гравюра П. Серякова по акварельному рисунку Н.А. Бестужева

Александр Иванович Одоевский (1802–1839) – русский поэт, декабрист. После восстания на Сенатской площади был сослан в Сибирь, где пробыл до 1837 г. Затем, благодаря хлопотам своего отца, по указу Николая I переведен с сибирской каторги на Кавказ. Одоевский сам не раз просил об этом. На Кавказе была возможность дослужиться до офицера и уйти в отставку.

Черноморское побережье не зря называли теплой Сибирью. Влажный субтропический климат, малярия, нападения горцев – все это делало службу опаснее, чем на востоке страны. Поэтому на Кавказе часто возникали тревожные мысли о будущем. Друг Одоевского, тоже декабрист Н.И. Лорер писал: «Что ожидает нас в будущем? Черкесская ли пуля сразит, злая ли кавказская лихорадка уложит в мать – сырую землю».

На Кавказе Одоевский пишет цикл стихов «Брак Грузии с русским царством», основная идея которого – мирное сосуществование народов Кавказа. Здесь же, на Кавказе, Одоевский встречается с М.Ю. Лермонтовым и Н.П. Огаревым.

Заканчивалась постройка Лазаревского укрепления. Жизнь текла своим чередом. Лорер вспоминал: «Одоевский, получивший две недели тому назад горестное известие о кончине своего отца, совершенно переменился и морально и физически. Не стало слышно его звонкого смеха, он грустил не на шутку… И решительно отказался с нами ехать в Керчь. В день нашего отъезда он проводил нас на берег и на наши просьбы ехать с нами упорствовал до самой последней минуты. „Я останусь и буду жертвой” – его последние слова на берегу. Думал ли я, что это было последнее с ним свидание в здешнем мире».

В августе 1839 г. Одоевский заболел. Он три дня лежал в палатке, его била лихорадка. Когда он понял, что ему становится хуже, то согласился, чтобы его перенесли в одну из комнат форта. 15 августа 1839 г. Одоевский умер. «Когда он скончался, весь штаб и унтер-офицеры пришли в полной форме, чтобы отдать ему последний долг с почестями и даже солдаты нарядились в мундиры. Вопреки распоряжению царя поэт-мятежник был похоронен в отдельной могиле у самого берега Черного моря. Поставили большой деревянный крест».

По воспоминаниям Лорера, его похоронили за фортом, у самого обрыва. Точно не известно, где находится могила Одоевского. Существует несколько версий ее судьбы. По одной – ее сравняли с землей черкесы. По другой – напротив, узнав, что Одоевский выступал против царя и войны на Кавказе, и потому, что крест на могиле священен, они не тронули его могилу. В Лазаревском на предполагаемом месте форта в 1959 г. поэту и декабристу установили памятник.

Миссия провалилась

Горцы начали принимать ислам с середины XVIII в., но мусульманская религия не получила у них широкого распространения. Она так и не смогла до конца поколебать смеси христианства и первобытных культов.

Постепенно на Кавказ проникает мюридизм – религиозно-политическое движение у мусульман, основанное на фанатической ненависти ко всем инаковерующим («мюрид» в переводе с арабского – послушник, последователь и ученик какого-либо имама или шейха).

С 1840-х гг. борьбу горцев с Россией возглавил имам Шамиль. Чтобы вовлечь в войну местное население, Шамиль направил сюда своих эмиссаров – Хаджи Магомета в 1842 г. и затем Сулеймана-Эффенди и Хаджи-Бекира. Но их миссия не удалась. Небольшие отряды, которые им удалось организовать, распались, люди разбежались по домам. В 1848 г. Шамиль посылает в Убыхию Магомет-Эмина («эмин» по-арабски – верный). Он собирает 2 тыс. ополченцев. В сентябре 1852 г. этот отряд в районе современного села Молдовка вступил в бой с русскими. Небольшие потери были с обеих сторон. На следующий день убыхи разошлись по своим аулам.

Магомет-Эмин производил массовое уничтожение крестов в священных рощах и взамен их строил мечети. Это привело к восстанию. Горцы восстановили кресты, разрушили мечети, а заодно и крепость Магомет-Эмина в Вардане, бывшую его опорным лагерем в Убыхии. Так Эмин не смог поднять черкесов против русских войск во время Крымской войны.

После разгрома Шамиля в середине 1858 г. Магомет-Эмин сдался русским войскам. Александр II принял его весьма благосклонно. Назначил ему пожизненную пенсию 3 тыс. рублей в год и разрешил уехать в Турцию.

Сочи. Олимпийская Ривьера России

Владимир Дмитриевич Вольховский

Друзья Пушкина на Кавказе

Лицейский товарищ Пушкина Владимир Дмитриевич Вольховский родился в Полтавской области в небогатой дворянской семье. Обладая прекрасными способностями и железной волей, он с детских лет готовил себя к военной деятельности, постоянно занимался самоусовершенствованием и саморазвитием. Вел спартанский образ жизни, приучался спать по несколько часов в сутки, не пил вина, закалял себя физическими упражнениями, поэтому лицеисты ему дали прозвище «Суворов» или «Суворочка». Они любили и уважали его.

Вольховский окончил курс первым, с золотой медалью, был выпущен в гвардию и поступил в Гвардейский Генеральный штаб. В 1818 г. он вступил в члены тайного общества «Союз спасения», а затем в «Союз благоденствия», но вскоре вышел из него.

Участвовал в экспедициях в Хиву и Бухару. А в 1825 г. – в экспедиции «для обозрения пространства между Каспийским и Аральским морями». Здесь же был арестован и доставлен в Петербург в Следственную комиссию. По окончании следствия его направили в действующую армию на Кавказ, учредив над ним тайный надзор полиции и обязав до этого нести караул во время казни декабристов – К.Ф. Рылеева, П.И. Пестеля, С.И. Муравьева-Апостола, М.П. Бестужева-Рюмина и П.Г. Каховского.

На Кавказе Вольховский попал под начальство генерала Паскевича. В декабре 1827 г., ведя переговоры с персидским правительством, сумел вытребовать контрибуцию и доставить в Россию 10 миллионов рублей серебром. За это его произвели в полковники.

В армии Вольховский занимал пост обер-квартир-мейстера Кавказского округа. Сослуживцы говорили, что Вольховский отличался трудолюбием и был добросовестен до крайности. К себе относился очень строго. Спал по шесть часов в сутки. Если ему приходилось от усталости задремать, вычитал эти минуты из ночного сна.

Пушкин, приезжая в действующую армию, говорил: «Здесь увидел я нашего Вольховского, запыленного с ног до головы, обросшего бородой, изнуренного заботами. Он нашел, однако, время побеседовать со мною, как старый товарищ».

Паскевич завидовал и ненавидел Вольховского. Барон А.Е. Розен писал об этом в своих записках: «Всегда беда подчиненному, который бывает свидетелем промахов тщеславного начальника». Эта ненависть преследовала Вольховского всю жизнь и поломала ему всю карьеру.

Покинув Кавказ, Вольховский служил в Польше в распоряжении графа Дибича. Отличился храбростью и был произведен в генерал-майоры. После смерти Дибича и назначения на его должность Паскевича Вольховский вынужден был удалиться от участия в делах. В середине 1830-х гг. он состоял начальником штаба отдельного Кавказского округа при командующем бароне Розене, после опалы которого был переведен бригадным командиром в Западный край, где опять попал под начальство Паскевича, бывшего наместником Польши. Вследствие этого Вольховский вышел в отставку, поселился в харьковском имении жены и прожил там до смерти.

Выселение горцев с Черноморского побережья Кавказа

После окончания Кавказской войны турецкие эмиссары стали призывать горцев к переселению. Турции это было выгодно. Она рассчитывала использовать воинственных и боеспособных горцев в будущих войнах с Россией. Черкесам обещали приличные льготы – большие наделы земель, освобождение от налогов, ссуды для постройки жилищ и покупки скота.

Русское правительство не возражало против переселения. Оно было выгодно и ему. Россия избавлялась от массы мятежных и беспокойных горцев. Но официального разрешения не было до 1862 г. И черкесы переселялись под видом паломничества в Мекку, оформляя для этого соответствующие паспорта.

В мае 1862 г. было принято постановление царского правительства. Оно предписывало полностью очистить территорию Западного Кавказа от коренного населения. Горцы должны были уехать на Кубань, под надзор казаков или в Турцию. Большинство из них выбрали последнюю.

Причин было несколько. На Кавказе черкесам недоставало земли. В Турции им обещали крупные наделы плодородных земель. После отмены крепостного права в России для горской верхушки остался один способ сохранить свое прежнее влиятельное положение и права на рабов и крепостных – выехать вместе с ними в Турцию. Многим из них действительно выделили хорошие земли. «Сарафанное» радио принесло эту весть на Кавказ. И горцы поверили, что в Турции их ждет рай на земле.

В черкесских общинах решения, принятые народным собранием, были законом для всех ее членов. Порой этим пользовались старшины-предводители (имеющие на таких собраниях решающие права), чтобы заставить своих соплеменников силой переехать в Турцию. Например, в Убыхии на общинных сходках всех племен приняли решение о выселении в кратчайшие сроки всего убыхского народа в Турцию. Никому из членов общества не позволили остаться на Кавказе и переселиться на Кубань. Есть мнение, что был тайный сговор между верхушкой знати убыхов и русским правительством. Им это было выгодно. Знать сохраняла свой прежний уклад жизни, а Россия избавлялась от непокорного народа. Некоторые бежали в горы, но выжить там было трудно, находясь вне закона и не имея возможности заниматься сельским хозяйством.

Некоторые горцы все же колебались и готовы были перейти на Кубань. Но жестокость царских генералов, в том числе Геймана, которые слепо и усердно выполняли инструкции по выселению коренного населения, склоняла черкесов к переезду в Турцию.

В итоге переселение горцев превратилось в трагедию, а обещанный в Турции рай – в ад. Черкесы выезжали целыми аулами. На побережье в ожидании турецких кораблей проходили дни, недели, годы. Продовольствие давно съедено. Начался голод, за ним пришли и болезни. Черкесы тысячами умирали. Их хоронили тут же, на берегу: в пляжном песке и гравии выкапывали яму, клали туда покойника, еду, вино и закрывали сверху плитой. Иногда шторма размывали могилы.

Из воспоминаний И. Дроздова, участвовавшего в походе Пшехского отряда в феврале 1864 г. по очищению верховьев Пскекупса и долины Туапсе от остатков горцев: «Поразительное зрелище представлялось глазам нашим по пути: разбросанные трупы детей, женщин, стариков, растерзанные, полуобъеденные собаками; изможденные голодом и болезнями переселенцы, едва поднимавшие ноги от слабости, падавшие от изнеможения и еще заживо делавшиеся добычею голодных собак. Живым и здоровым некогда было думать об умирающих. У них и у самих перспективы были неутешительные; турецкие шкиперы из жадности наваливали как груз, выбрасывали лишних за борт при малейшем признаке болезни. Волны выносили трупы этих несчастных на берега Анатолии. Едва ли половина, отправившихся в Турцию, прибыла к месту. Такое бедствие и в таких размерах редко постигало человечество…»

Наконец появляются турецкие корабли. Посадка на них шла «на абордаж». Суда отплывали перегруженные и часто тонули во время штормов. Некоторые капитаны загружали свои посудины до предела, выходили в открытое море (чтобы не было видно берега), отправляли людей на дно и возвращались за новой партией.

Очевидцы писали: «Страна представляла крайне плачевный вид: черкесы, расположившиеся на берегу моря, с нетерпением дожидались своей очереди к отплытию. Отчаяние и безнадежность так овладели этими несчастными, что им и в голову не приходило устроить себе на берегу шалаши, чтобы укрыться от непогоды. Единственная мысль, одно желание, их занимавшее, – это поскорее отправиться в Турцию, до всего остального им не было никакого дела. Все дни они проводили в том, что взбирались на прибрежные утесы и оттуда криками и разными движениями манили к себе всякое показавшееся в море судно. Снег начинал уже таять, и это еще более увеличивало их нетерпение. Они очень хорошо понимали, что как только сойдет снег, русские не замедлят сюда явиться. Эта мысль отнимала у них всю последнюю энергию…

Как только выходил на берег турецкий капитан, горцы окружали его и каждый спешил условиться о цене, о перевозке его и семейства. Затем вечером, если ветер был попутный, каик пускался в море. Все договорившиеся с капитаном размещались на судне и старались скорее выйти в открытое море, чтобы успеть за ночь пройти линию русских крейсеров. Черкесы так торопились убежать в Турцию, а турки до такой степени жадны и корыстолюбивы, что суда обыкновенно нагружались, что называется доверху, 300 или 400 человек заполняли пространство, на котором обыкновенно помещалось от 50 до 60 человек. Вся провизия, которую горцы брали с собой, состояла из нескольких горстей пшена и нескольких бочонков воды. Плавание в открытом море иногда продолжалось от пяти до шести дней, и в таком-то положении и таким запасом провизии этим несчастным приходилось совершать переезд столь гибельный и опасный.

Когда поднималась непогода на море, каики, нагруженные так, что вода достигала до самых краев, не могли держаться в море и тонули. Те, которые были лучше устроены или менее нагружены, при волнении подвергались такой сильной качке, что несчастные пассажиры бились и давили друг друга. В хорошую же погоду новые муки приходилось испытывать переселенцам: безветрие задерживало их плавание и они предавались тогда на жертву всем ужасам голодной смерти».

Измученные голодом, болезнями и переездом, горцы привезли с собой на турецкий берег тиф, оспу и другие болезни. Турецкие власти, боясь эпидемий, помещали черкесов в карантинные лагеря, окружали плотным кольцом войск и держали по несколько месяцев. Эмигранты жили под прикрытием оливковых деревьев, не имея еды, – турки выдавали ее так мало, что не хватало даже детям. С приезжими обращались как с военнопленными. Очень многие не доживали до конца карантина. Так, 12 000 горцев, приехавшие в начале зимы в Трапезунд, к марту почти все умерли.

Переселение горцев в Турцию вызвало ажиотаж среди поставщиков гаремов. Отчаявшись, горцы-мужчины шли в формировавшиеся отряды для турецкой армии и, чтобы развязать себе руки и спасти от голода женщин и детей, продавали их работорговцам. До 1864 г. черкешенки стоили не менее 50 000 пиастров за душу. После резкого увеличения их числа на рынках и крайней нужды продавцов цена на них резко упала.

Турецкие власти наконец определили места для поселения черкесов и ликвидировали переселенческие лагеря. Чтобы избежать массовых возмущений, они расселили их в разных частях Турецкой империи – на Балканах, в Египте, Сирии, Месопотамии (Ирак), Иордании, Ливане и на территории самой Турции. Там им выделили малоплодородные земли.

Несмотря на былые попытки турецких властей ассимилировать горские народы, в странах Ближнего Востока сегодня проживает около 160 тыс. адыгов и 10 тыс. абазин.

Наиболее трагичной оказалась судьба убыхского народа. Они переселялись целыми аулами во главе со своими старшинами. Половина из них умерли в карантинных лагерях от голода и болезней. Остальные в результате скитаний по чужой земле полностью ассимилировались. Убыхский язык, как мы уже писали, утрачен.

С. Духовских, бывший военным корреспондентом при Даховском отряде генерала Геймана в мае 1864 г., побывал на горе Ахун и составил описание виденной им картины обезлюдевшего пространства в междуречье Сочи – Хоста: «Необыкновенное зрелище представляет вновь покоренный край… видно множество чудных долин, хребтов гор, рек и речек, среди старых, похожих на лес фруктовых садов то там, то здесь следы бывших жилищ. Но это все было мертво, нигде ни души. Местами свежие всходы хлебов еще свидетельствовали о недавнем присутствии населения, но большею частью пахотные поля заброшены и заглохли. Только обрезки стеблей прошлогодней кукурузы указывали, что и здесь некогда жили люди. Не хотелось верить, что на громадном пространстве, насколько видит глаз, сверху высокой горы, не было никого. Между тем это было так и все живописные виды и роскошные дары богатой природы – безжизненные и невольно производили на зрителя впечатление… тяжелое и грустное».

Освоение Черноморского побережья

После выселения коренного населения российское правительство начало с энтузиазмом осваивать новые земли. Благодатный климат и роскошная природа создавали иллюзию легкой и приятной жизни. О крае говорили с восторгом. Эти места представлялись раем – человеку ничего не надо делать. У него все есть – сады, фрукты, ценные породы деревьев, ягоды, цветы. Только иди и собирай.

Генерал Р.А. Фадеев писал: «Береговая полоса ожидает теперь как неразработанный рудник людей, которые воспользовались бы ее природными богатствами. Здесь во всем простор человеку: в теплом и здоровом климате пашни, пастбища, леса, и везде вода и все у него под рукой».

Прошло время, и все оказалось не просто. После войны лучшие земли на побережье жаловались военным – участникам войны и государственным чиновникам. Остальные продавались за бесценок или разыгрывались в лотерею, Хозяйственной деятельностью на этих участках никто не занимался, и вскоре они стали предметом спекуляции.

Стали создавать поселения из женатых отставных солдат Кавказской армии. Вместо названия селам давали номер – Вторая Рота, Третья Рота и т. д. Они были полувоенные и просуществовали до тех пор, пока казна выдавала провиант и пособие. Потом все жители разбегались. Позднее в эти солдатские слободки переселялись крестьяне из российских губерний.

Заселение края шло вяло. Не зная местных особенностей, переселенцы порой неверно выбирали места для поселений. Например, селились в низинах, поэтому страдали от лихорадки. Хозяйственную деятельность они начали с вырубки деревьев ценных пород и вековых лесов. Чтобы облегчить сбор урожая, порой срубали плодовые деревья. Не зная, с чего начать хозяйство, некоторые вырубали весь лес на участке и продавали его. Засаживали землю привычными культурами. Когда семена не всходили, вынуждены были покинуть край или нанимались к кому-нибудь в работники.

Черноморское побережье приобрело славу гиблого места. Победив горцев, русское правительство не могло противостоять дикой природе. Скоро следы горской культуры исчезли, и край пришел в запустение. Разрушились дороги, заросли сады, исчезло орошение, реки и ручьи завалили оползни и образовались заболоченные места. Изменился климат. Чтобы все исправить, надо было расчистить заросли, убрать застоявшуюся воду в низинах. Но новые колонисты не имели ни средств, ни сил и опыта для ведения таких работ.

В 1866 г. приняли «Положение о заселении Черноморского округа и управлении оным». На побережье выехала комиссия под началом генерал-майора А.Н. Муравьева «с целью хозяйственного описания края и устройства поселений». Она решила, что эффективнее заселить край армянскими и греческими выходцами из Турции, немцами из Южной Германии, христианами из горной Имеретии и вернуть черкесов с Кубани.

Сочи. Олимпийская Ривьера России

Русский переселенец

Переселенцам на побережье полагалось до 30 десятин удобной земли бесплатно на каждый двор или каждую семью.

При отправлении на место поселения они получали денежное путевое пособие и хлеб по числу душ.

Переселенцы имели право на безвозмездный отпуск леса и других строительных материалов, на денежное пособие на первоначальное обустройство (20 руб.) и на приобретение скота и земледельческих орудий (от 15 до 20 руб.).

Переселенцы освобождались от воинского постоя, рекрутской повинности и от податей на длительное время.

Они имели право на беспошлинную рыбную ловлю и другие льготы.

Очень многое зависело от случая. Если поселенцы правильно выбирали место жительства и культуры для посева, они быстро обживались. Их хозяйства процветали. На это обратил внимание Ермолов: «…некоторые из них достигли известной степени зажиточности. Жители принялись за разведение винограда и фруктов, и персиков включительно. Другие же до сих пор не забыли излюбленных ими приемов хлебной культуры и горько жалуются на то, что в Черноморском крае жить нельзя, потому что плохо растут рожь, овес и гречиха».

Несмотря на все эти усилия, 30-летняя колонизация России потерпела крах. Очевидец писал в 1896 г.: «Население на побережье не прибавлялось, а скорее регрессировало, и колонии прозябали, а не процветали. Ничтожная производительность земли, всюду жалкая культура, уныние в сердцах, вечные вздохи о покинутой родине, бедность, болезни, невозможные дороги, отсутствие мостов, общий упадок и одичание – вот что режет глаза на каждом шагу».

Причины неудач были в том, что у владельцев не было средств разработать свои слишком большие участки, новоселы не знали местных особенностей ведения хозяйства в отсутствие дорог.

Стали исправлять ситуацию. По предложению министра земледелия А.С. Ермолова и председателя комиссии по устройству побережья Н.С. Абазы решили установить новые правила продажи земли. Культурные и дачные участки (не более 30 десятин) выделялись на откуп «интеллигентным» людям, т. е. тем, у кого есть деньги на их разработку. Кроме того, решили вернуть в казну заброшенные или невыкупленные земли.

В 1896 г. приняли новое положение «Об основании отвода частным лицам казенных свободных земель в районе Новороссийска, Туапсе и Сочи». Участки земли новым поселенцам выдавалась в аренду сроком на 5 лет, с последующим правом выкупа их в частную собственность. Положение обязывало владельца посадить плодовые деревья, виноградники и застроить участок.

В 1897 г. опять изменились правила заселения побережья и выделения земли. Разрешали переселение только подданным России. Вводили для новых поселенцев норму земли на душу мужского пола – 3 десятины. Переселенцы имели право на получение денежной ссуды. Участки должны были предварительно обустроить и провести дороги (за государственный счет).

В 1904–1905 гг. проводилась «вольная колонизация» с правом выбора участка казенной земли и кратковременным освобождением от налогов.

Еще в голодном 1891 г. начали строить Новороссийско-Сухумское шоссе длиной 500 верст, которое прозвали «Голодным шоссе», или «Анненковским» (по фамилии руководившего постройкой дороги генерала Анненкова). Со всех губерний России согнали крестьян. Условия работы были очень тяжелые, и не одна тысяча строителей осталась лежать вдоль дороги. «Начатое без всяких исследований, непригодными рабочими, сооружение дороги поглотило много денежных средств и осталось далеко незаконченным. Во многих местах были исполнены только земляные работы без накладки щебня, и во время ливня дорога становилась непроезжей, подвергалась размывам. Мостов на больших реках совершенно не было. А через небольшие речки были перекинуты временные деревянные мостики…» – так описывали его современники.

А.М. Горький в конце лета 1892 г. работал на постройке Новороссийско-Сухумского шоссе. Однажды на дороге он встретил женщину, у которой начались роды, и принял у нее ребенка. Потом он написал рассказ «Рождение человека», в основу которого лег этот эпизод.

Тем не менее на то время шоссе было единственной магистралью, связывавшей между собой различные части Черноморского побережья. Вдоль дороги стали селиться люди и расти населенные пункты. В поисках лучшей доли на Кавказ потянулись переселенцы. Как писал Краевский, «ежедневно по новому шоссе тянулись подводы русских переселенцев… повозки с подобием кибитки на деревянных обручах, нагруженные детьми и всяким скарбом… Вновь прибывшие строили хаты, начинали расчистки, посевы…»

Из путеводителя С. Дороватовского, 1911 г.: «В последние годы учащаются экскурсии и велосипедные прогулки по Сухумскому шоссе, чему способствует прекрасное состояние шоссе и быстрое заселение Побережья, открывающее возможности найти через каждые 10–15 верст более или менее удобный ночлег в селениях, в частных имениях и дачах».

Новоселы Черноморского побережья

Русские, белорусские и украинские переселенцы

Количество славянских поселенцев постепенно увеличивается. Во второй половине 1890-х гг. переселение русских, украинских и белорусских крестьян приобретает массовый характер.

Крестьяне обживаются на новом месте. Узнают местные особенности. Они замечают, в какое время и что сажать, как обрабатывать почву, когда и чем лучше рубить деревья. В садоводстве многие использовали плодовые деревья горцев – сливы, яблони, груши, орех-фундук. Сажали кукурузу, пшеницу, ячмень, овес, сою, картофель, коноплю. Выращивали табак, занимались пчеловодством. Старались держать только необходимое число лошадей и крупного рогатого скота. Вокруг сел не было сенокоса и чистого от зарослей выпаса, поэтому прокормить больше животных было трудно. Арендовать отдаленные пастбища у поселенцев не было возможности.

Сочи. Олимпийская Ривьера России

Украинка. Сочи. Начало XX в.

Пища русских, белорусских и украинских переселенцев на новом месте осталась традиционной. Добавились новые блюда – мучные изделия и каша из кукурузной муки, сыр из козьего молока, разнообразные овощи в свежем и соленом виде, фрукты, пряные приправы из местных трав и др. Традиции же приготовления праздничных и обрядовых блюд не изменились.

Семьи переселенцев были невелики – два, редко три поколения. Но если они имели свой дом и приусадебный участок, то часто насчитывали десять и более человек.

На Кавказ приезжали представители разных вероисповеданий. Первое время на побережье не было ни церквей, ни священнослужителей. А.В. Верещагин говорил, что жители жалуются на отсутствие храмов, что их дети растут некрещеные, а умерших погребают без духовного напутствия, и что в праздники вместо церкви поселяне от скуки проводят время в духане. В конце XIX в. начинают строить церкви и другие культовые сооружения. Открываются храмы в Лазаревке, на Красной Поляне, в Адлере, собор Михаила Архангела в посаде Сочи и др.

В селах, где были церкви, обычно были и церковно-приходские школы, где изучали Закон Божий. Если в поселке проживали образованные люди, то они по своей инициативе учили детей грамоте. В конце XIX – начале XX в. на побережье открываются государственные – министерские школы и училища. Везде отдавалось предпочтение русскому языку. Украинский и белорусский языки не изучались.

В Сочи в 1989 г. проживали 254,2 тыс. русских, 21, 9 тыс. украинцев, 4 тыс. белорусов.

В Лазаревском в Центре национальных культур работают центры казачьей, украинской, русской и белорусской культур. В Сочи создан Украинский культурный центр и белорусская община «Белая Русь».

Сочи. Олимпийская Ривьера России

Армянский переселенец

Амшенские армяне

Это потомки жителей средневекового Амшенского ишханства (княжества). Оно названо по имени нахарара (князя) VIII в. Амама из рода Аматуни, основателя общины Амамашен (в переводе – поселение Амама). После XV в. Амшенское княжество стало территорией историко-культурной области Понт. В современной Турции в этом районе находится город Хемшин. Считается, что амшенские армяне потомки древних мигрантов из Армении.

С середины 1860-х гг. амшенские армяне по приглашению русского правительства переселились на Черноморское побережье. Потом их число увеличилось из-за тяжелого экономического положения, массовых погромов и истребления христианских народов в Турции (конец XIX – начало XX в.).

В первое время они осели на землях имений «Вардане» и соседнего «Уч-Дере», принадлежащих царской семье. С ними заключили арендный договор на 10 лет. Они вели общинный уклад жизни. Сельская община содержала церковь и школу. Амшенские армяне сеяли кукурузу, пшеницу, держали мелкий и крупный рогатый скот, буйволов, свиней, лошадей. Занимались садоводством, выращивали табак.

А.С. Ермолов писал: «Армяне являются арендаторами частновладельческих земель и живут очень бедно. Также эксплуатируют горские сады там, где они еще целы, кое-как разбрасывают землю, а главное держат очень много буйволов».

Традиционный мужской армянский костюм состоит из рубахи, кофты, безрукавки или куртки, широких шальвар с обмотками до колен, ремня или тканого пояса, головного убора (башлык). Женский – из рубахи, платья или юбки с кофтой, безрукавки или нагрудника, фартука и пояса. Головной убор – комбинация из феса женского типа, платка для его фиксации, самого платка и покрывала. Обувь – кожаные тапочки – чарыки.

Блюда национальной кухни – шашлык, хашлама, хаш, толма, плов с изюмом, лоби, гата, турша, мацун, кукурузные и пшеничные лепешки.

Национальные музыкальные инструменты – зурна, кеманча, барабан-даул.

Сейчас большинство амшенских армян проживают в селах Адлеровского и Лазаревского районов.

В Сочи создана общественная организация «Армянская община „Севан”». В Лазаревском в Центре национальных культур работает центр армянской культуры.

Греки

Сочинские греки – это потомки переселенцев XIX–XX вв. из Турции. Эмигранты поселились в поселках Вишневка, Калиновка, Лазоревском, в Первинке, затем в Лесном и Высоком. Выходцы из Ставропольского края (30 семей) в 1878 г. образовали греческое поселение Красная Поляна.

Новая волна греческих переселений началась во время Первой мировой войны из-за преследования турецкими властями и в 1920 г. после решения Лозанской конференции о взаимном обмене греческим и турецким населением.

Греки выращивали табак, в основном высокосортные виды – «Трабзон», «Самсун», «Дюбек». Сеяли пшеницу, занимались домашним животноводством, производили молочные продукты, изготавливали и ремонтировали медную посуду.

Городские греки носили головной убор – фес с кистью, обвязанный платком наподобие чалмы. Традиционный костюм сохранился как праздничный и похоронный.

Долгое время после переселения греки сохраняли свои обряды. Например, в свадебный обряд входили ритуал молчания молодой, запрет на обращение к родным мужа по имени, омовение и целование ног родственников мужа, обсыпание молодых хлебными злаками.

Обычаи – купание жениха перед свадьбой, целование рук родственникам мужа, бросание женихом яблока в невесту – уходят корнями в Древнюю Грецию.

Греки празднуют популярные православные праздники – Пасху, День Св. Георгия, в честь местных храмов. У них сохранились национальные танцы, песни под аккомпанемент трехструнной смычковой лиры, бубна и гармоники.

Греческие школы и церкви были закрыты в 1930 г. Тогда же перестали издавать вкладыш к газете «Красное Знамя» на греческом языке.

Греческое население Сочи пережило две волны репрессий. Первая – в 1936–1938 гг. Под предлогом отсутствия гражданства многие греки были выселены в Среднюю Азию и Казахстан. Вторая – в 1949 г. На побережье грекам разрешили вернуться в 1950 г.

Сейчас потомки понтийских греков живут в основном в городе. В Сочи создана общественная организация греков «Эноси», открыт городской центр по изучению новогреческого языка, в Лазаревском в Центре национальных культур работает центр греческой культуры.

Грузины

Грузинское население Сочи – это в основном потомки переселенцев из Грузии, из Кутаисской губернии. Они переехали в Россию в 80-х гг. XIX – начале XX в. Грузины поселились в селе Пластунка. До них здесь жили отставные женатые солдаты Кавказской армии.

Грузины выращивали кукурузу, пшеницу. Держали свиней, волов, коров, коров, коз, овец, лошадей. Занимались пчеловодством. Заготавливали и продавали дрова со своих наделов, собирали орехи и каштаны на местах бывших горских поселений, продавали их.

Сочи. Олимпийская Ривьера России

Грузинская семейная пара. Сочи, 1900 г.

На усадьбе грузинских поселенцев был дом, сарай для скота, амбар на высоких столбах для хранения зерна и початков кукурузы. Были небольшой сад и виноградник.

Во время военного конфликта в Абхазии часть грузинских беженцев осели в Сочи. В Сочи создан грузинский культурный центр «Иверия».

Зарождение курорта

Петр Васильевич Верещагин – агроном, коллежский советник – одним из первых озаботился приобретением земли на Кавказе. Он нашел еще 50 таких же желающих, и они вместе составили товарищество. Выбрали депутатов (самого Верещагина и врача, советника Ковалевского), и те направились в Тифлис к наместнику Кавказа великому князю Михаилу Николаевичу ходатайствовать о покупке земли.

Попав ко двору его высочества, изложили свою просьбу и получили от него положительный ответ: «…разные иностранцы просили у нас земли и денег, и мы им давали, но эти люди были аферисты, и наши пожертвования не принесли никакой пользы… Я рад, что москвичи, которым я доверяю, вздумали здесь приобрести земли и трудиться у нас, и тем более это приятно, что Вы не просите у правительства никаких денежных пособий, и за свой счет хотите все устроить…»

Великий князь предложил им отправиться в Черноморский округ и Кубанскую область, осмотреть и выбрать свободные земли. Он сказал: «Я уверен, что… русские люди заселят Черноморское побережье, и край этот будет процветать на благо России».

В 1870 г. в Московском товариществе уже состояло 150 человек, желающих купить земли в Черноморском округе.

А.В. Верещагин совершил два путешествия по Черноморскому Кавказу (в 1870 и в 1873 гг.) и издал книгу о своих наблюдениях «Путевые заметки по Черноморскому кругу».

В 1898 г. Сочи, Мацесту и район Красной Поляны исследовала комиссия (климатолог профессор А.И. Воейков, профессор Ф.И. Пастернацкий и инженер И.В. Сергеев). Они сделали вывод, что Черноморское побережье поистине Русская Ривьера.

Развитие курорта было невозможно без дорог. На Новорос-сийско-Сухумском шоссе под руководством инженера Тихомирова прокладывают мосты, и оно начинает действовать. До этого связь жителей города с остальным миром осуществлялось морем. От Одессы до Батуми курсировали пароходы двух акционерных компаний – «Русского общества пароходства и торговли» и «Российского общества». Порта еще не было.

В 1900–1910 гг. от 50 до 80 % пароходов из-за шторма проходили мимо Сочи, не выгружая ни людей, ни грузов.

По шоссе наладили регулярное движение почтовых карет (дилижансов), которые перевозили и людей. Путешествие в них было довольно утомительным из-за тесноты и духоты. Примерно через каждые 20 верст стояли промежуточные станции, где меняли лошадей и экипажи. В Сочи станция находилась на Дагомысской (Парковой) улице. Дилижансы развозили почту и людей по небольшим населенным пунктам побережья, куда пароходы не заходили и куда нельзя было иначе попасть, как на экипаже.

Первый автобус, совершавший рейсы из Сочи до Адлера со скоростью 30 верст в час, был пущен в 1914 г., а до Новороссийска и Сухума – в 1916 г.

В Сочи строят дачи имущие и влиятельные люди – премьер-министр граф Витте, министр юстиции Щегловитов, генерал Куропаткин, князь Трубецкой и многие другие.

Свои впечатления о Сочи описывает на страницах популярных изданий известный географ, ботаник профессор А.Н. Краснов. Постепенно в прессе появляются и другие сообщения о новом курорте.

Сочи тогда делился четко на две части – верхнюю и нижнюю. В нижней, старой части были торгово-промышленные заведения и жили малоимущие люди. В верхнем городе находились роскошные виллы и дачи. Здесь же располагались гостиницы и пансионаты. С ростом числа отдыхающих их количество увеличивалось. Город быстро развивался не только как населенный пункт, но и как курорт. Первое настоящее лечебно-профилактическое учреждение открыл в 1903 г. доктор Подгурский. Это была физиотерапевтическая лечебница.

Отдыхать в Сочи становится модно. В 1904 г. про него писали: «Приезжая в Сочи, вы теперь попадаете в благоустроенный городок, который смело уже может назваться курортом: имея прекрасный приморский бульвар, хорошо устроенную водолечебницу доктора Подгурского, 13 или 14 гостиниц, 7 практикующих в городе врачей, два клуба, библиотеку, почту и телеграф, хорошие экипажи, оркестр военной музыки, играющий на бульваре два или три раза в неделю, – что же еще желать от зародившегося 4–5 лет назад курорта».

В 1909 г. открывается комфортабельное курортное заведение «Кавказская Ривьера», основанное предпринимателем А.В. Тарнопольским. Оно становится популярным. Число отдыхающих с каждым годом росло. Для дальнейшего расширения требовались денежные средства. А.В. Тарнопольский акционирует свой курорт и привлекает капиталы других лиц. К 1914 г. таких набралось 631 человек. В их число вступали не только известные профессора, врачи, общественные деятели и миллионеры. Наибольшее число акционеров составляли люди, которые нуждались в лечении, но не могли ездить на заграничные курорты. Они покупали несколько акций и получали существенные льготы, дешевое или даже бесплатное помещение. Владельцы трех и более акций и члены их семей пользовались бесплатным лечением, электрическими и другими врачебными аппаратами, имели право на 20-процентную скидку в ресторане и на 40-процентную скидку с цены ванн.

Вот что писали современники о Сочи в дореволюционной литературе.

1900 г., А.И. Краснов: «Не успев переродиться из жалкого берегового поселка в курорт, Сочи уже мечтает тянуться за Ялтой и Ниццей в смысле дороговизны провизии, квартир и вообще жизни…»

1915 г., П.П. Боклевский: «В Сочи дорого решительно все, не только самые помещения (комнаты), но и стол, и вообще всякие потребности, даже фрукты».

В 1911 г. открываются лечебница-санаторий доктора А.Л. Гордона, санаторий «Сальве» доктора А.Г. Кулябко-Корецкого и др. Строятся новые пансионаты и гостиницы для приезжих на лето для купания в море, климатотерапии или просто отдыха. Развивались мацестинские серные источники. Постепенно курорт Сочи становился на ноги. В мае 1911 г. с приезжающих стали брать курортный сбор – не выше 3 рублей с одного лица и не больше 5 рублей с семей, состоявших из трех и более человек. Деньги расходовали «исключительно на расширение и улучшение курорта, на устройство удобств и развлечений для приезжающих». В 1913 г. таковых уже было 18 600 человек.

В июне 1914 г. начали строить Черноморскую железную дорогу, которая должна была пройти по побережью от Туапсе до Закавказья. Но началась Первая мировая война. После революции открыли временное движение, но только там, где успели проложить рельсы, в том числе на участке Туапсе – Сочи.

Первый железнодорожный состав прибыл на станцию Сочи в октябре 1917 г.

С конца 1920-х гг. в Москву, Краснодар, Ростов-на-Дону, Пятигорск, Сухуми стали летать самолеты типа По-2 и П-2, перевозившие по 2–6 человек. Пилоты ориентировались по железной дороге. Первый аэродром в Сочи построили в 1929 г. на месте фруктового сада Хлудова (район между ул. Гагарина и устьем р. Сочи).

Сочинская республика

В хмурый и ветреный день 28 декабря 1905 г. над Сочи взвился красный флаг и была провозглашена Сочинская республика. В городе победила советская власть, и просуществовала она неделю.

Как говорят, революционная ситуация зрела давно. Действовали нелегальные кружки. Заговорщики собирались в аптекарском магазине «Гигиена», студенты и молодежь проводили политические дискуссии в пансионе «Светлана», агитаторы выступали перед крестьянами в деревнях, не оставались в стороне и члены Сочинского сельскохозяйственного общества. В сентябре – декабре бастовали рабочие Новороссийско-Сухумского шоссе из-за снижения им заработной платы после сокращения осенью рабочего дня.

Город будоражило. Усиливалась поляризация общества. Накануне у церкви встретились две демонстрации. Одна из них шла с хоругвями, иконами и портретами царя. Другая – с красными флагами и лозунгами «Долой самодержавие», «Да здравствует республика». К счастью, все обошлось без кровопролития.

Нищенская оплата, тяжелый труд по 14–16 часов, полуголодное существование рабочих, безработица привели к тому, что люди поддержали восстание.

Утром 28 декабря сочинцы шли в Народный дом, в харчевню М. Хоравы и в гостиницу У. Бахия, где им выдавали оружие, патроны и порох. Восставшие захватили береговой маяк, агентства Русского общества пароходства и торговли, Российского транспортного страхового общества, вывели из строя телеграф, освободили всех заключенных в арестном доме, забрали имеющиеся у граждан оружие и боеприпасы. На улицах строили баррикады и рыли окопы.

Первое столкновение дружинников и полиции произошло, когда в Сочи пришел транспорт с оружием для восставших, которое начальник Сочинского округа приказал немедленно конфисковать. Конная полицейская стража остановила обоз ниже Мамонтовского спуска (в районе гостиницы «Москва»), в результате были убитые и раненые.

Вечером возобновилась перестрелка. Начальник округа со своими стражниками и полицейскими чинами, а также гарнизон пограничных войск укрылись в казарме роты Херсонского полка (в районе ул. Тоннельной) и всю ночь усиленно готовились к обороне.

Восставшие тоже не теряли времени даром. Новая каменная казарма стояла на холме с трудными подступами и была недосягаема для ружей. Поэтому они решили воспользоваться лежащей в сквере старой пушкой времен Кавказской войны (она сейчас установлена на постаменте рядом с Пушкинской библиотекой). Дружинники перетащили ее при помощи рельсов и на рассвете начали обстрел. Они использовали охотничий порох, вместо картечи – консервные банки, набитые гайками и другими железками. Никто не знал, как себя поведет старое орудие. К счастью, его не разорвало, и стрельба прошла успешно. Гарнизон сдался.

Ликование длилось несколько часов. Утром прошла демонстрация в честь победы, а вечером на рейде Сочи появились миноносец и транспорт с войсками. Стало известно, что по шоссе к городу идут казачьи части.

Море штормило, и высадка десанта не могла быть произведена еще три дня, но продолжать борьбу было бессмысленно. Под угрозой обстрела города с тяжелых кораблей восставшие сдали оружие, освободили заложников, вернули кассу казначейства и рассредоточились по деревням. Повстанцы стали срочно уезжать из города. В лес ушли 300 человек.

Наконец высадился карательный десант, подошли казачьи части и расположились на Пластунской улице. Начались аресты. Сочинская, Новороссийская, Краснодарская тюрьмы были переполнены. Следствие по этому делу длилось почти два года. Виновными признали 112 человек. Руководителей и активных участников приговорили к каторге на 15 лет, тюремному заключению и ссылке в Сибирь.

Сочи. Олимпийская Ривьера России

Александр Александрович Усов

Об одном из организаторов восстания 1905–1906 гг. хостинский городовой пристав сообщал начальнику сочинского округа: «Доношу Вашему Высокоблагородию, что, возвратясь из Новороссийска, я обнаружил, что главным организатором революционного движения в поселке Хоста был литератор А.А. Усов, скрывшийся из Хосты в день моего приезда в Хосту, захватив с собой все делопроизводство по революционному движению…»

Руководитель вооруженного восстания детский писатель-на-туралист, изобретатель А.А. Усов (1871–1942) родился в городе Трубчевске Орловской губернии в дворянской семье. Окончил низшее техническое училище в Ельце. Работал на строительстве Харьково-Балашовской железной дороги, преподавал в технических училищах Харькова, Самары, Петербурга.

Под псевдонимом «Чеглок» написал 4 книги для детей из серии «Родная природа» – рассказы о животных и растениях. В 1905 г. приехал на лечение в Сочи и принял участие в подготовке вооруженного восстания, после подавления которого эмигрировал за границу. Жил в Париже, в Италии, на Капри. Встречался с Лениным, Плехановым, Горьким. Дружил с Луначарским, сын которого впоследствии не раз бывал в гостях у Усовых в Лазаревском. Много путешествовал. Он со своим другом – художником В.А. Ватагиным – объездили весь свет. Были в Египте, остальной Африке, Индии, Австралии, Новой Зеландии и через Северную Америку вернулись в Европу. О своих приключениях Усов написал несколько книг, которые проиллюстрировал Ватагин.

В 1917 г. вернулся в Россию, жил в Лазаревском. Занимался агрономией, изобретательством, много писал. Получил авторское свидетельство за изобретение дирижабля и музыкального струнного инструмента.

В 1938 г. Усова арестовали как мистика-анархиста и выслали в Мурманскую область на поселение. В 1942 г. он ушел из поселка и больше не вернулся. В 1958 г. Усова реабилитировали посмертно.

После революции

История курорта в датах

1919 г.

После Гражданской войны началась национализация курортов в соответствии с декретом правительства «О лечебных местностях общегосударственного значения».

1921 г.

Правительство издало декрет «О домах отдыха», которые «организуются в целях предоставления рабочим и служащим возможности восстановить свои силы и энергию в течение получаемого ими ежегодного отпуска в наиболее благоприятных и здоровых условиях.

На основании декрета в Сочи открываются первые санатории – «Кавказская Ривьера», «Москва», «Красная Москва» и т. д.

1923 г.

При Народном комиссариате здравоохранения создали Главное курортное управление. В Сочи, как и в других курортах, организуются ведомственные санатории, к развитию курортного дела подключаются профсоюзы.

1926 г.

Правительство приняло постановление об образовании Сочи-Мацестинского курорта общегосударственного значения.

1933 г.

Завершилась разработка генерального плана реконструкции Сочи-Мацестинского курорта. Он предполагал в течение 25 лет строительство не только объектов курортного назначения, но и обширной инфраструктуры. На реализацию проекта выделяются средства в размере 1 млрд 400 млн руб.

1933 г.

Для руководства реконструкцией курорта создается специальное управление, которое возглавляет уполномоченный Центрального исполнительного комитета СССР в Сочинском районе по курортным вопросам А.Д. Метелев.

1934 г.

Правительство включило Сочи в число ударных строек страны.


У Сталина болела рука. Его уговорили съездить полечиться на Мацесту. Вот как об этом пишет А.И. Микоян: «Привезли его в Сочи, поместили в купеческом доме из трех комнат и одной столовой-гостиной. Мацеста на Сталина повлияла очень хорошо. К концу курса лечения он получил большое облегчение. Боль в руке почти прошла. Он был очень доволен. Но врачи сказали, что одного курса лечения недостаточно, и он стал ездить на Мацесту каждый год…»

Новый город

В конце 1920-х гг. в известные южные районы страны отправились экспедиции. Они должны были провести крупномасштабные исследования особенностей местности. Одна из них исследовала район Сочи и сделала выводы об уникальности региона и необходимости строительства здесь крупнейшего курорта страны. В 1933 г. приняли генеральный план развития курорта Сочи-Мацеста, создали новое управление, назначили его начальника (А.Д. Метелева) и начали одну из ударных строек страны.

Сочи. Олимпийская Ривьера России

Художественный музей (бывшее управление уполномоченного Совета министров СССР по курорту Сочи-Мацеста)

В основном строили город крестьяне из центральных областей (больше всего – из Куйбышевской и Воронежской). Их вербовали по селам специальные агенты.

Строители жили в плохих условиях. В общих бараках, без элементарных удобств. Рабочий день длился по 10–12 часов. Питались в столовой. Нормы выработки были немалые, но рабочие их перевыполняли. Несмотря на трудные условия и тяжелый труд, они были довольны. Крестьяне хорошо зарабатывали. Они приезжали в Сочи в старой одежде и через месяц уже ходили в дорогих костюмах и покупали хорошую обувь. За несколько месяцев работы на стройке можно было накопить приличную сумму.

Почти все делали вручную. Все материалы были привозные. Песок и камень – из Абхазии и Адлера, кирпич – с Кубани и т. д.

За эти годы в Сочи построили 16 санаторных комплексов (это помимо действующих санаториев). Развернули гигантское дорожное строительство. Заново проложили и асфальтировали Черноморское шоссе (позднее проспект Сталина). Провели шоссе от Новой Мацесты до Старой, шоссе Агура – Ахун.

До середины 1930-х гг. в городе не было централизованного водоснабжения. С гор построили водопровод и снабдили водой здравницы, предприятия и жилые дома. Заново сделали канализацию. Вдоль побережья стали ходить катера и теплоходы. Построили вокзал на Мацесте, многочисленные причалы на побережье, началось сооружение морского порта.

На магистрали Сочи – Мацеста – Агура построили три моста – Ривьерский, Верещагинский и Мацестинский. Возвели здания Зимнего театра, Художественного музея (тогда управление уполномоченного Совета министров СССР по курорту Сочи-Мацеста), смотровую башню на Ахуне и др.

В 1936 г. открылось самое крупное научное учреждение Сочи – Государственный клинический институт (позже Научно-исследовательский институт курортологии и физиотерапии). Он занимался изучением лечебных свойств мацестинских вод и других факторов курорта. За шесть лет население Сочи увеличилось на 50 тыс. человек. В город каждый год приезжали отдыхать несколько сот тысяч человек. Дальнейшее развитие курорта прервала Великая Отечественная война.

Золото в Сочи

В 1937 г. рабочий на стройке Зимнего театра Г. Тютюнников нашел шлиховое золото в песке, который привезли с пляжа приустьевой части Верещагинской балки (где сейчас стоит гостиница «Жемчужина»).

Бывший сибирский старатель Т.Г. Семенов взял пробы пляжевых отложений от Верещагинки до устья реки Бзугу на протяжении трех километров. Все они содержали рассыпное золото, а в некоторых имелись чешуйки платины. Попадались изделия из золота, серебра и меди, а также кусочки свинца, напоминающие дробинки, покрытые тонкой пленкой из золота. Содержание золота в пробах доходило до 6,5 г на тонну песка.

В этом же году район балки Верещагинки исследовали на золото геологи под руководством А.П. Галкина. Выяснилось, что и раньше отдельные старатели на пляжах добывали бытовое золото, промывая песок. Здесь находили дробь, пули, гильзы, монеты иностранной, царской и советской чеканки, изделия из золота и серебра (часы, кольца, браслеты, цепочки, кресты и др.). Причем бытового золота добыли значительно больше, чем рассыпного.

По словам старателя А.П. Галкина, за последние 10–12 лет (с 1925 по 1937 г.) добывали бытовое золото из пляжевого песка. Отдельные лица нашли около 1000 золотых изделий.

Природное золото попало в долину из реки Сочи. На ней добыча золота даже велась промышленным способом. В апреле 1935 г. открыли прииск. На нем работало около 150 человек. На прииске встречались самородки весом 3 и 5 г. Самые крупные самородки нашли: в 1935 г. – весом в 35 г и в 1936 г. – весом 82 г. Обнаружены золотые россыпи в руслах Агвы, Монашки и других притоках реки Сочи.

Сочи. Олимпийская Ривьера России

Александр Денисович Метелев

Александр Денисович Метелев (1893–1939) – первый уполномоченный ЦИК по курортным вопросам. Он очень много сделал для создания Сочинского курорта с 1933 по 1936 г. Метелев родился в Майкопе в крестьянской семье. В 16 лет уехал в Петербург. Работал слесарем на механическом и чугунолитейном заводе. Был рабкором газеты «Правда», сотрудником журналов «Вопросы страхования», «Металлист» и др.

В 1912 г. он вступил в ряды РСДРП. Его арестовывают за революционную деятельность. Служил рядовым в составе штрафного батальона на Кавказском фронте. Занимался революционной деятельностью. Участвовал в штурме Зимнего дворца, сражался против генерала Каледина на Дону и против генерала Корнилова на Кубани, с отрядами белогвардейского генерала Фостикова.

В июле 1921 г. его назначили управляющим Кремлем и домами ВЦИК, заведующим хозяйственным управлением ЦИК СССР. В 1925–1927 гг. – заместитель редактора газеты «Известия» по хозяйственной части. В 1927–1933 гг. работал в Народном комиссариате финансов. Создавал первые зерносовхозы и занимался вопросами животноводства.

В октябре 1933 г. его назначили уполномоченным ЦИК СССР в Сочинском районе по курортным вопросам. Он занимался организацией курорта, благоустройством домов отдыха и санаториев, участками для строительства, контролем за санитарным состоянием, продовольственным снабжением и т. д. В общем, всем, чем только нужно. Благодаря организаторским способностям Метелева уже за первые годы сделали основную часть запланированных работ. К проектированию здравниц, виадуков, парков и скверов он сумел привлечь лучших архитекторов страны. Метелев делал все, чтобы курорт отвечал мировым стандартам, внимательно изучал зарубежный опыт.

Из переписки Метелева (письмо отправлено в Нью-Йорк): «… пользуясь случаем еще раз, прошу выслать фотографии американских курортов, и особенно хотелось бы иметь фотографии калифорнийских дорог, и, если возможно, рецепт покраски дорожной белой полосы по асфальтобетону…»

В 1937 г. Метелева репрессировали. В 1939 г. расстреляли. В 1959 г. реабилитировали.

Борьба с малярией

В 1920-е годы на побережье Черного моря жители болели малярией. Прежде чем строить курорт, надо было искоренить эту болезнь. В 1922 г. народный комиссар здравоохранения Н.А. Семашко отправил врача Сергея Юрьевича Соколова на борьбу с малярией в причерноморских городах. Он становится во главе сочинской противомалярийной станции.

«Малярийка» располагалась в небольшом здании на Курортном проспекте (сегодня – Центр санитарно-эпидемиологического надзора, Курортный пр., 49). Соколов тут работал и жил. Больных привозили и днем и ночью. Если не хватало места, они спали на улице.

Сочи. Олимпийская Ривьера России

С.Ю. Соколов – один из основателей и с 1923 г. заведующий сочинской малярийной станцией

Но болезнь – это следствие. Поэтому Соколов взялся за искоренение ее причин. Осушали заболоченные участки, опыляли «парижской зеленью» (состав на основе медного купороса), производили нефтевание водоемов. Из Грузии привезли рыбку гамбузию. Она очень любит личинки малярийного комара и способна есть их в неограниченном количестве. По всему городу сажали эвкалипты, которые осушают почву.

Соколов ввел строжайший санитарный контроль в городе и строго за этим следил. Благодаря этим усилиям уровень заболеваемости малярией стал падать. Но впереди было еще много работы. Надо было проводить противооползневые, санитарные мероприятия, ликвидировать малярийные очаги и т. д.

И наконец, 1956 г. в городе не зарегистрировано ни одного случая заболевания малярией.

Санатории на основе старых дач

Все путеводители по Кавказу в начале XX в. рассказывали об имениях, дачах и усадьбах, связанных с выдающимися деятелями России. В Черноморской губернии было более 500 дач. Многие из них разрушены или сгорели во время революции и Гражданской войны.

Сразу же после освобождения от белогвардейцев в Сочи развернулись работы по восстановлению и переоборудованию оставшихся дач и особняков в санатории и дома отдыха для трудящихся.

Рядом с дачами выросли современные корпуса в санаториях «Москва», «Красная Москва», им. Фабрициуса, им. Фрунзе…

Таких санаториев множество, мы расскажем о некоторых из них.

«Зеленая роща»

Чаеторговец и промышленник М.М. Зензинов по дешевке купил землю на левой стороне реки Мацесты в 1898 г. Построил прекрасный двухэтажный дом с большим природным парком. Провел водопровод. Имение стали называть по имени хозяина – «Михайловское».

Зензиновы приезжали на дачу на все лето. Они путешествовали по окрестностям Сочи. Купались в море, увлекались фотографированием. У них было четверо детей. Старшая дочь Анна жила в Сочи. Среднего – Михаила – расстреляли большевики. Старший Иннокентий и младший Владимир после революции эмигрировали в Париж. Иннокентий там умер от туберкулеза. Владимир печатался во многих социалистических газетах и журналах. Потом уехал в Америку. Написал прекрасные воспоминания о своем отце и его времени.

На территории имения Зензинова «Михайловское» в начале 1930-х гг. построили госдачу № 1 для И.В. Сталина. Сейчас она принадлежит санаторию «Зеленая роща».

Михаил Михайлович Зензинов (1850–1926) – известный предприниматель, один из основателей курорта «Мацеста». Он родился в Забайкалье, куда приехал его отец в 1820-х гг. в поисках лучшей доли. Михаил Михайлович не получил никакого образования, но многого добился упорным трудом. В 1874 г. он вместе с женой покидает Сибирь и переезжает в Москву. Здесь он возглавляет фирму «Сибирский торговый дом братья Зензиновы». И одновременно является членом комитета помощи нуждающимся сибирякам. Зензиновы имели квартиру в Москве на Большой Лубянке и ни в чем себе не отказывали. В 1910 г. он берет в аренду сроком на 50 лет землю с минеральными источниками на реке Мацеста. Вместе со своим зятем доктором Подгурским они занимаются устройством курорта. С 1912 г. он был председателем правления общества Мацестинских серных источников. Зензинов умер в Сочи в 1926 г.

«Заполярье»

Петербургский врач А.В. Трапезников построил дачу в мавританском стиле на склоне Виноградной горы около моря. В 1930-е гг. в ней размещалась дача ОГПУ – НКВД. Здесь бывали Г. Ягода и Л. Берия. Сейчас – один из корпусов санатория «Заполярье».

«Сочи»

На склоне Виноградной горы недалеко от моря в небольшом белом домике жил главный лесничий Васильев. Около него в 1914 г. построил роскошную дачу инженер Печковский. В конце 1920-х гг. в этих зданиях открыли санаторий Совета министров СССР (сейчас – «Сочи»). К нему отнесли и часть Хлудовского парка, наиболее удаленную от реки. После войны в 1954 г. по проекту архитектора Флора Романовича Казютина возвели новый спальный корпус, можно даже сказать – дворец. Вокруг него раскинулся парк, построенный в 1953–1961 гг. ландшафтным архитектором Александром Ивановичем Колесниковым.

Санаторий им. Кирова

Дача Варвары Александровны Лалош находилась в дубовой роще на самой вершине Виноградной горы. Это была молодая и красивая женщина. Она любила устраивать у себя парадные приемы. На них бывал сам губернатор Новороссийской губернии (когда приезжал в Сочи), к которой тогда относился город. Их участник К.А. Гордон вспоминал: «Приемы устраивались по вечерам. К даче подъезжали многочисленные экипажи с тускло мерцающими в темноте фонарями, освещавшими разве что крупы лошадей. Гости ужинали в большом зале, освещенном несколькими керосиновыми лампами. Детей туда не пускали, и мы с дочерью В.А.Лалош, моей однолеткой Лелей, в отдаленной комнате при свете свечи рассматривали картинки в приложениях к „Ниве”, так как читали еще с большим трудом. Леля носила фамилию известного сочинского землевладельца П.А. Краевского. Впоследствии она стала художницей и умерла во время блокады Ленинграда».

После революции на даче разместился один из корпусов санатория им. Кирова.

«Москва»

Если пересечь Курортный проспект и подняться по ул. Депутатской выше, мы придем к санаторию «Москва». На его территории раньше находилась очень интересная дача инженера Покровского. Хозяин был строителем Восточно-Китайской железной дороги. Поэтому построил дом в китайском стиле, с очень большими комнатами и лакированным полом зеленого цвета. Крыши были с большими навесами. Водосточные трубы – в виде драконов.

Санаторий им. Фрунзе

На даче оперного певца Н.А. Шевелева находится один из корпусов санатория им. Фрунзе. Старинная дача построена в мавританском стиле. Ее еще называют «шаляпинской», хотя говорят, что Шаляпин на ней ни разу не был.

Дом построил московский купец А.П. Веретенников. Но бывал здесь редко и недолго. С весны до осени здесь жили актеры, которым он покровительствовал. Один из них, любимец хозяина Н.А. Шевелев, был временным распорядителем.

В 1903 г. у А.В. Веретенникова возникли финансовые проблемы. Ему грозила потеря всего имущества. Чтобы хоть что-то спасти, купец уговорил Шевелева «просто так» подписать купчую на дачу. По первому требованию певец должен был вернуть дом хозяину.

Когда Веретенников затребовал свою дачу назад, Шевелев ему ответил: «Дорогой друг, в ней поселилась бедная муза. Другой такой обители ей не найти. Для вас же, столь богатого человека, ничего не стоит построить себе новую дачу. Ко всему бедная муза ничего не смыслит в торговых делах и отказывается подписывать купчую».

С тех пор в доме находили приют все актеры, приезжающие в Сочи. Шевелев прикрепил на металлические ворота лиру. Она висела на них и когда на базе дачи организовали санаторий. Лиру сняли после того, как здравнице присвоили имя М.В. Фрунзе.

«Аврора»

Петербургский миллионер А.И. Базаров в 1901–1904 гг. построил дачу в Сочи. Она располагалась с правой стороны на повороте Сухумского шоссе между Хостой и Кудепстой (на 3 м км). В 1912 г. ее купил художник Н.Н. Дубовской. И сделал в ней художественную студию для совершенствования молодых художников. В 1918 г. здании размещался штаб красноармейцев и партизан. В 1920 г. – дом отдыха Северо-Кавказского военного округа. Во время Великой Отечественной войны – госпиталь. После, в 50-е гг., – дом отдыха Донского военного округа. И наконец, с 1960-е гг. по наши дни – это один из корпусов санатория «Аврора» Северного Краснознаменного флота (корпус № 3).

«Красный штурм»

Полковник жандармерии А.В. Квитко в 1916 г. построил красивый особняк, напоминающий таинственный замок. И для своей дочери, увлекающейся живописью, собрал в нем коллекцию произведений великих художников.

У Квитко была жена-итальянка. Местные жители рассказывают, что она ходила в большой шляпе с белыми полями и большим белым бантом. В руках у нее всегда была болонка с большим белым бантом. У них был свой автомобиль, и жена всегда садилась позади своего мужа. У Квитко не было глаза. Он ходил с повязкой на лице, как Кутузов. После 1917 г. полковник сбежал за границу.

После революции картины национализировали. Здание отдали детской трудовой колонии им. Луначарского. Затем в нем разместился дом отдыха «Красный штурм». В 1929–1931 гг. построили новые корпуса и передали их ГПУ, потом НКВД, под санаторий. В декоративном парке вокруг здравницы росли самые крупные агавы в городе.


Сочинская газета «Красный луч» от 9 июня 1929 г. поместила заметку «Устроить тир». В ней сообщалось, что отдыхающими дома отдыха ГПУ «Красный штурм» ежедневно производится стрельба из револьверов по шоссе. Автор заметки (подписавшийся псевдонимом) утверждал, что это неприятно действует на окружающих зрителей и пассажиров, проезжающих по шоссе.

26 июля 1939 г. И.В. Сталин, вместе с женой, Буденным и начальником личной охраны Юсисом поехали на Красную Поляну. По дороге правительственный «роллс-ройс» столкнулся с автомобилем дома отдыха «Красный штурм». Иосиф Виссарионович обрезал стеклом левую бровь, но на следующий день чувствовал себя хорошо. Другие пассажиры не пострадали. Сталин приказал никому об этом факте не сообщать и водителя не наказывать.

«Правда»

История санатория «Правда» началась в 1900 г. В этом году известный русский философ-просветитель князь Петр Николаевич Трубецкой купил в рассрочку участок земли под дачу в Васильевском урочище. Частично его обработали, но большую территорию занимал девственный лес. После революции владения князя национализировали. И в 1927 г. на этом месте создали сезонный дом отдыха «10 лет Октября» на 50 мест для работников Белорусско-Балтийской железной дороги. Первые годы здравница развивалась интенсивно. Сначала здание было одноэтажным. Через некоторое время надстроили второй этаж, потом возвели новый спальный корпус, провели центральное отопление, водопровод и канализацию. Рядом в 1934 г. открыли еще один дом отдыха – «Печатник» – для работников издательства, которое в том числе выпускало газету «Правда». Дома отдыха стали санаториями, и… началась война. На пять лет они превратились в госпитали. Война закончилась, и все вернулось на свои места. Здравницы благоустраивались и росли. Появились новые спальные и лечебные корпуса, водолечебницы, кинотеатр и т. д. В 1950-е гг. путевка в санаторий летом стоила 1800 руб., зимой – 1600 руб. В палатах жили по 2–4 человека.

В 1963 г. из двух рядом стоящих санаториев сделали один и назвали «Правда».

В санатории замечательный парк. Он тоже создан на базе старых дач. Их владельцами были Малама, Данилевский и Покровский. К сожалению, кроме фамилий, об этих людях ничего не известно.

Парк расположен на южном склоне горы «Бытха». Он ограничен Курортным проспектом, железной дорогой и парками санаториев им. Фрунзе и «Приморье». Здесь есть небольшие уголки лесов колхидского типа. Можно прогуляться в роще из криптомерий, пройтись по каштановой аллее и полюбоваться на аллею из 30 пиний.

«Прогресс»

Вдова потомственного дворянина и титулярного советника Софья Ивановна Герасимова в урочище реки Хоста в 1900 г. приобрела два культурных участка. На южном склоне хребта Овсянникова на высоте 150 м над уровнем моря она построила деревянный двухэтажный дом и разбила парк. Посадила экзотические деревья (от них сейчас осталось несколько кипарисов). И в мае 1917 г. все это своевременно продала вдове почетного потомственного дворянина Елене Григорьевне Лялиной.

Елена Григорьевна принадлежала к одному из известных дворянских родов России. Ее сын И.С. Лялин был известным композитором. Тайный советник и меценат И.А. Лялин – городским главой в Москве, где в Сокольниках, в одном из их бывших имений, в 1997 г. открыт музей Лялиных.

На базе бывшей дачи Лялиной в 1927 г. создали дом отдыха ученых Ростова-на-Дону. Несколько ниже в 1932 г. открыли дом отдыха «Финбанк». И в 1937 г. их объединили в один санаторий для научных работников. Во время войны в одном из его корпусов размещался госпиталь. Его взяли под охрану как памятник истории и культуры местного значения и… снесли.

В 1965 г. санаторию присвоили новое имя – «Прогресс». В нем имелись УВЧ, фотарий, разные ванны – жемчужные, углекислые, радоновые, души всех сортов и др. Питали деятелей науки по 7-дневному меню, на 21 руб. в день на одного отдыхающего. Диетические больные кушали в отдельном зале.

По проекту архитектора З.А. Петербуржцева в мае 1956 г. возвели новый санаторный комплекс «Прогресс» на 300 мест.

«Подвиг во имя жизни»

С началом Великой Отечественной войны город опустел. Отдыхающие разъехались по домам. Почти всех мужчин, работающих в здравницах, призвали в армию. Было решено создать в Сочи госпитальную базу. Срочно началось переоборудование санаториев, домов отдыха и гостиниц в госпитали. Среди жителей города собирали для них койки, постельные принадлежности, мебель. Делали ремонт, устанавливали медицинское оборудование. Домохозяйки шили халаты и пижамы для раненых, постельное белье, убирали помещения. Город стал гигантским госпиталем.

Первые раненые прибыли в Сочи утром 5 августа 1941 г. Практически все жители вышли на улицу Горького, по которой шли машины с бойцами.

Из воспоминаний жителей Сочи

Е.А. Городецкая, начальник хирургического отделения госпиталя № 2133: «Когда мы приняли первых раненых, к каждому из них было глубокое, теплое, ни с чем не сравнимое материнское чувство. Так хотелось для них сделать что-то, чтобы облегчить их страдания. Не сговариваясь, персонал в коридорах ходил на цыпочках, разговаривал шепотом. Как сейчас вижу – начальник госпиталя В.С. Кирпичников, грузный, в сапогах, двигался по коридору на цыпочках. Было очень трогательно».

В центре города (ул. Гагарина) находился небольшой аэродром. С него взлетали По-2, чтобы обеспечить партизан Крыма боеприпасами, продовольствием, снаряжением и вывезти раненых.

Большой аэродром появился в сентябре 1941 г. Он находился в районе современного сочинского аэропорта. Его построили 7 тыс. женщин, в основном за месяц, при помощи кирок, лопат и тачек. И предназначался он для истребителей и бомбардировщиков военно-транспортной авиации. В сентябре 1941 г. на нем сел первый самолет. Летчики доставляли раненых с мест боев – из Крыма, с перевалов Кавказа.

В морской порт на транспортных санитарных судах прибывали раненые из Одессы, Севастополя, Керчи, Новороссийска. Во время боев под Туапсе раненых привозили на машинах прямо с передовой. С кавказских перевалов вывозили на лошадях и осликах (они могли пройти по горным тропам). Но основная масса раненых бойцов поступала по железной дороге. В городе организовали специальную дружину для разгрузки эшелонов. Сто женщин. Они работали на производстве, а после и в свободное время – бесплатно и добровольно разгружали поезда. День и ночь. По 7–8 эшелонов в день.

На базе санатория «Красная Москва» был организован сортировочный госпиталь. Сюда привозили всех раненых, и затем их, в зависимости от характера и тяжести ранения, направляли в другие госпитали города. Каждый из них специализировался на лечении какого-либо ранения или заболевания.

Во время войны труд был очень тяжелым. Работали днями и ночами – часто врачи и медсестры не знали, когда кончалось одно дежурство и начиналось другое. Керосиновых ламп не было. Вечером и ночью оперировали при коптилках. Госпитали были переполнены. Больные лежали везде – в палатах, в коридорах, в вестибюле, на площадках лестничных клеток. Не хватало кроватей. В качестве коек использовали пляжные деревянные топчаны и кушетки.

Жители города приходили в госпитали после основной работы. Они ухаживали за бойцами, дежурили около них, убирали в палатах, на кухне и др. Делали все. Не было посуды – собирали ее у населения, не хватало еды – шли в лес и тоннами заготавливали каштаны, грецкие орехи, плоды диких яблонь, груш, слив и др.

Организации передавали госпиталям автотранспорт, горючие материалы. Раненые тоже помогали городу. Выздоравливающие солдаты в колхозах собирали урожай, чинили сельхозтехнику, косили и заготавливали сено и др.

Для бойцов ежедневно проводились политинформации (общие и по палатам). Во всех госпиталях были библиотеки. Книги пользовались популярностью у раненых. Многие из них они зачитывали до дыр. В госпиталях выступали известные артисты.

Во время войны в госпиталях не хватало самого необходимого – продуктов питания, лекарств, перевязочных средств. У многих раненых был резко выраженный авитаминоз. Жителям города тоже не хватало витаминов.

Заведующий лабораторией Сочинского консервного комбината Н.И. Ляборинский организовал производство витаминной пасты из зеленых плодов грецкого ореха. Ее использовали для лечения и профилактики авитаминозов. Она была очень эффективна. Анализ показал в ней высокое содержание витамина С и провитамина А. Здесь же, на комбинате, изготавливали такой продукт, как «витамин С в сахарном сиропе» из листьев каштана.

Ботаник академик Н.Г. Холодный обратил внимание на высокое содержание витаминов в листьях обычных растений, таких как медвежий лук (черемша), одуванчик, щавель, крапива, редис. В листьях редиса содержится даже гораздо больше витаминов, чем в корнеплодах. Из этих растений делали салаты.

Профессор М.П. Пятницкий провел исследования с хвоей молодых побегов ели, сосны, гималайского кедра, с листьями различных деревьев и создал из них напитки, богатые витамином С. В коридорах госпиталей стояли баки с отваром из хвои по «способу профессора Пятницкого». Он буквально спас жизнь многим фронтовикам. Все госпитали заготавливали хвою с деревьев, росших в парке.

Вместо гигроскопической ваты использовали самшитовый мох. Оказалось, что он не уступает лучшему перевязочному материалу легнину. Он заменял вату. Школьники, жители города, сотрудники госпиталей ежедневно отправлялись в тисо-самшитовую рощу на заготовку мха.

Большую роль в обеспечении госпиталей лекарственными растениями сыграли сотрудники Сочинской сельскохозяйственной станции (НИИ цветоводства и горного садоводства). Они проводили экспедиции по побережью и находили места роста лекарственных растений, которые потом заготавливали для госпиталей жители и школьники города.

За время Великой Отечественной войны через госпитали города с 5 августа 1941 г. по 1 июля 1945 г. прошло 335 955 раненых и больных солдат. 73, 4 % из них полностью восстановили здоровье и вернулись на фронт. 29, 6 % были прооперированы. 14,5 % получили переливание крови. 6834 человека умерли в госпиталях.

В Завокзальном микрорайоне в братской могиле похоронены 3236 советских воинов, скончавшихся от ран в сочинских госпиталях во время Великой Отечественной войны. Памятник установлен в 1948 г. Мемориальный комплекс открыт в 1985 г.

Сочи. Олимпийская Ривьера России

Памятник в честь подвига медицинских работников во время Великой Отечественной войны «Подвиг во имя жизни»

В годы войны процент выписки из сочинских госпиталей (73,4 %) был выше, чем в среднем по стране (72,3 %). Последний раненый в сочинских госпиталях был выписан в 1947 г.

В честь военных и гражданских медиков, медицинских сестер и жителей города, спасавших жизни раненых во время Великой Отечественной войны, в Сочи в 1995 г. возведен памятник «Подвиг во имя жизни». Его создали скульптор В.Д. Рябичев, архитектор Ю.В. Львов.

Сочи во время войны

С началом войны внешний вид города резко изменился. Замаскировали все важные объекты и ввели обязательную светомаскировку зданий в вечернее время. За этим следили бойцы истребительного батальона, милиционеры, военные патрули.

В 1942–1943 гг. город и его окрестности часто бомбили (особенно морской порт и железнодорожные станции), а причалы, порты, прибрежные постройки торпедировали с немецких кораблей и подводных лодок. Бомбы попадали и в Сочинский дендрарий, дома отдыха и в села на побережье. Главный хирург Г.А. Гордон вспоминал: «Вдруг где-то рядом раздался страшный грохот, здание дрогнуло, свет погас, зазвенели вышибленные взрывом стекла. Оказалось, что немецкая подводная лодка пыталась торпедировать наше сторожевое судно, но промахнулась, и мина взорвалась, ударившись о бетонную стенку набережной санатория».

Сотрудников учреждений, домохозяек, школьников постоянно мобилизовывали на ремонт дорог и разрушений от бомбардировок, противовоздушных щелей, окопов, блиндажей, аэродромов, оборонительных сооружений в районе обороны перевалов. Строили быстро и качественно.

В августе 1942 г. решили перебросить к Белореченскому перевалу горно-артиллерийский полк. Для этого надо было тропу между Бабук-Аулом и селом Бзыч (10 км) превратить в проезжую дорогу. Ее построили за семь дней мобилизованные женщины из Адлеровского и Лазаревского районов и тысяча заключенных.

В городе создавались отряды народного ополчения. В них шли добровольно. Военные учения проводили ежедневно с 18 до 22 часов, после основной работы бойцов. А в выходные – весь день. Два раза в месяц уходили в дневные и ночные 15–20-км походы. В это же время был образован Истребительный батальон из добровольцев, не мобилизованных на фронт. Его бойцы и ополченцы следили за военным порядком в городе, наблюдали за побережьем, воздухом, горными тропами, охраняли важные объекты, работали на строительстве аэродрома в Адлере, фронтовой дороги Дагомыс – Майкоп.

В Сочи во время войны действовала школа радистов-операторов. Первый выпуск состоялся в сентябре 1942 г. Всего школу окончили 200 девушек. Программу, рассчитанную на девять месяцев, они осваивали за три. Сначала девушки занимались в здании бывшего санатория «Донбасс». Потом в здании курортной поликлиники, размещавшейся в парке «Ривьера». Выпускницы школы направлялись на фронт, посылались в партизанские отряды, забрасывались в тыл врага.

Многих товаров, которые продавались в магазинах, не хватало, чтобы обеспечить минимальные нужды людей. Большую часть продуктов жители покупали на рынках, выращивали на своих приусадебных участках или собирали в лесах (плоды диких яблонь, груш, алычи, орехи, ягоды). Зарплаты были очень маленькие. Сочинцы жили бедно, впроголодь. Например, в госпитале медсестра получала 450 руб. в месяц, санитарка – 190, заведующая детским садом – 468. Стакан сахара на рынке стоил 80 руб., килограмм орехов от 75 до 95 руб., яблок – 20 руб., мандаринов – 10 руб.

Весной 1942 г. возникла острая проблема с питанием. Жители две недели не получали хлеба. В город пришла открытая платформа с мукой. Она прибыла в ночь с 1 на 2 мая. Утром ее собирались разгрузить и отправить муку на хлебозавод. Не успели. Началась бомбардировка. Немецкий самолет сбросил на вокзал три бомбы, и одна из них попала в платформу с мукой. Город опять остался без хлеба.

В конце июля 1942 г. началось наступление немцев на Кавказ. Им удалось прорвать линию обороны Северокавказского фронта, захватить большие районы Краснодарского и Ставропольского краев и выйти к предгорьям Кавказа. Возникла угроза оккупации побережья. В Сочи был создан партизанский отряд. Его бойцы по ночам (в здании краеведческого музея, на ул. Орджоникидзе) изучали новую боевую технику и трофейное оружие. Тут же они получали оружие, боеприпасы, продовольствие, снаряжение и незаметно уходили на выполнение заданий в горы. После снятия угрозы занятия города немцами партизанский отряд расформировали.

Из воспоминаний жителей Сочи

К.А. Гордон, ведущий хирург эвакогоспиталя № 2122: «Необычно выглядел Сочи в эти критические для него дни войны. Город казался совсем пустым, обезлюдевшим. Ночью ни один лучик света не пробивался сквозь плотно зашторенные окна. Тишину ночных улиц нарушали лишь гулкие шаги военных патрулей, да приглушенные гудки автомашин, дорогу которым больше освещал свет развешанных над морем немецких осветительных ракет, чем еле видимый свет их подфарников.

В опустевший город с гор спустились звери, и в приморском парке по ночам слышался вой шакала. Даже днем я однажды вспугнул у библиотеки им. Пушкина большого серого зайца. Днем город тоже казался полупустынным. Оставшиеся в городе жители, почти поголовно носившие или военную форму, или белый медицинский халат, спали и питались по месту своей работы, и у них не было ни времени, ни надобности ходить по улицам…

Однако эта пустынность касалась главным образом улиц, площадей, парков и скверов. Обманчивость эта мгновенно исчезала, стоило только переступить порог одного из действующих госпиталей. Здесь скрытая от посторонних взглядов, замаскировавшаяся от немецких самолетов-разведчиков, в темноте переполненных палат, в перевязочных, операционных, в цехах питания, прачечной и других помещениях кипела такая напряженная, не затихающая ни днем, ни ночью деятельность, которую по всеобщности и интенсивности труда можно сравнить с жизнью муравейника или пчелиного улья».

Война за перевалы

Не сумев пройти по побережью, немцы двинулись к морю через горы (чтобы окружить наши войска и захватить Кавказ). Они перебросили сюда 49-й горнострелковый корпус генерала Рудольфа Конрада. В его в состав вошла знаменитая альпийская дивизия «Эдельвейс» генерала Губерта Ланца. Немцы прошли специальную подготовку в Альпах, имели боевой опыт и снаряжение для прохождения самых сложных участков гор. Наши части были измотаны в боях и не смогли удержать некоторые перевалы.

Военный журналист В.А. Закруткин писал: «Солдаты дивизии „Эдельвейс” отличались выносливостью, умением действовать мелкими группами и в одиночку, были снайперами и следопытами. Весь личный состав дивизии имел специальное обмундирование и снаряжение. Там было предусмотрено все до мелочей: суконные штаны и куртки, фланелевое белье, шерстяные носки, свитеры, черные очки, спальные мешки, палатки, термосы, лыжи, высокогорные ботинки с шипами, альпенштоки, ледорубы, крючья и молотки. Словом, „эдельвейсы” были готовы во всеоружии встретить приказ о переходе через хребет и не считали это задачей более трудной, чем операция под Нарвиком или в горах Черногории».

Против «Эдельвейса» наше командование выдвинуло 20-ю горнострелковую дивизию под командованием генерал-майора А.П. Турчинского. Она должна была прикрыть проход к Главному Кавказскому хребту на Белореченском и Умпырском направлениях. Ее горнострелковые полки 67, 174, 265, 379-й размещались в Головинке, Сочи, Лазаревском и Пиленково. Всю ночь шли солдаты по Краснополянскому шоссе и на рассвете пришли в Красную Поляну. После короткого отдыха они вышли на свои позиции. На перевалах завязались тяжелые бои.

Крупные сражения шли в районе горы Фишт. После четырех дней боев немцам удалось захватить горы Абадзеш и Туба. Все-таки наши войска сумели остановить немцев, отбросить назад на север и ликвидировать угрозу выхода к морю через Белореченский перевал.

Умпырь – это кордон Кавказского государственного природного биосферного заповедника. Он находится в 50 км от поселка Красная Поляна. Через него лежит путь с Северного Кавказа к побережью Черного моря. И он был хорошо знаком немцам. До войны эти места были популярны у туристских групп. В 1930-е гг. через кордон Умпырь, лагерь Уруштен и перевал Псеашхо к морю проходили немецкие туристские группы. Среди туристов были разведчики. Во время войны они служили проводниками в горно-альпийских частях.

28 августа немецкие егеря пошли в наступление, пытаясь захватить Умпырский перевал. У немцев были хорошие оптические приборы. Они позволяли вести снайперский огонь и наблюдение за передвижениями наших войск не только днем, но и ночью. После сильного обстрела из минометов немцы заняли Умпырский перевал, но подойти к перевалам Аишхо и Псеашхо они не смогли.

В октябре нашим войскам удалось создать устойчивую оборону на всех перевалах. Вскоре в горах началась зима. Зимой 1942 г. снег на перевалах достигал 5 м. Шли обильные снегопады. Военные действия в горах прекратились. Несмотря на специальную подготовку, немцы попадали в снежные лавины, проваливались в трещины, теряли ориентировку, замерзали в снегу и попадали в плен. Но Умпырский перевал оставался занятым ими. Они ушли оттуда сами в январе 1943 г., когда наши войска перешли в наступление и захватили Моздок и Минеральные Воды.

В Красной Поляне в 1965 г. возведен памятник «Защитникам перевалов в 1942–1943 гг.» (автор Ю.Г. Савченко). Жители поселка тоже участвовали в обороне перевалов. Они доставляли в горы солдатам продовольствие, боеприпасы, были проводниками.

В состав 20-й горнострелковой дивизии входила «ишачья рота». Бойцов для нее собирали со всей Абхазии и других мест. Они доставляли боеприпасы и продовольствие на перевалы. Навьюченных осликов накрывали плащ-палатками защитного цвета. Специальным образом соединяли их друг с другом и выстраивали в колонну по 30–40 животных. Впереди шел направляющий солдат, сзади – замыкающий.

Однажды партизаны подарили белого ослика. Ослик был бывалый, уже пережил не одну бомбежку и хорошо освоил приемы военной маскировки. Он понял – когда стреляют, надо лежать. Он также ложился, услышав гул самолета (любого), и поднять его было невозможно. Когда немецкие «фокке-вульфы» обстреливали колонну, все ишаки, как по команде, повторяли то, что делал белый ослик. Ложились. Лежащих и укрытых палатками животных было плохо видно с большой высоты. А спуститься ниже им мешали горы.

Сочи и власть

Цари в Сочи

Образование Сочи связано с именами Николая I и его жены Александры Федоровны. В честь императрицы был назван форт «Александрия», будущий Сочи, а по указанию Николая I он основан. По его решению была построена Черноморская береговая линия. Русские военные укрепления, образованные вдоль всего побережья, должны были пресечь контакты местных племен с Турцией, поставлявшей им оружие и боеприпасы.

Эти события были следствием поездки на Кавказ осенью 1837 г., Николая I, решившего, что одним своим присутствием он сможет остановить войну. По плану император, посетив Крым и Анапу, должен был на пароходе «Северная звезда» морем прибыть в Грузию и, высадившись, далее по берегу – в Тифлис. Чтобы обезопасить царя, направили в том числе и военную экспедицию под руководством генерал-майора В.Д. Вольховского в устье Мзымты. Командующий отдельным Кавказским корпусом генерал-адъютант Г.В. Розен хотел не просто взять Адлер, но и преподнести подарок Николаю I, построив на нем военное укрепление. А.А. Бестужев-Марлинский в письме к матери писал: «Мы двинемся сперва в Цебельду… а потом пройдем мимо Гагр, на мыс Адлер, где в конце сентября увидит нас царь».

Как известно, Адлер взяли, форт Святого Духа заложили, но царя там не увидели. Барон Розен в журнале военных действий писал: «В три часа пополудни Государь Император, обозревая восточные берега Черного моря, на пароходе „Северная звезда”, изволил прийти на Константиновский рейд с намерением выйти на берег и видеть войска. Сильный прибой и морская погода, препятствовавшие пристать безопасно к берегу на гребном судне, лишили отряд этого счастья. В три с половиной часа пароход снялся с якоря и отправился в дальнейший путь по направлению к югу».

Отдельным пунктом в программе императора стояло массовое выражение ему покорности горцев. Шоу не получилось. И не удивительно. Было бы странно, если бы горцы, сражавшиеся с оружием в руках несколько десятков лет за свою независимость с русскими войсками, вдруг пришли бы просить милости у царя. Смогли собрать лишь кучку депутатов от мирных племен, которых и представили императору. Николай был недоволен. «Погром был полнейший», – так оценил его реакцию один из очевидцев.

Хотя во время своей поездки на Кавказ царь войну не остановил, зато обратил внимание на нехватку укреплений на береговой линии к северу от Адлера до Туапсе. В итоге в апреле 1838 г. отряд русских войск под командованием генерал-майора А.М. Симборского двинулся к устью реки Сочи…

Александр II во время своей поездки в 1861 г. на Кавказ в районе Большого Сочи не был. Но на массовое изъявление покорности населявших его убыхов при встрече с их лидером Хаджи Берзеком тоже рассчитывал. Вот как описывали ее очевидцы: «Предводитель убыхов Хаджи Берзек от имени всех просил императора принять их в русское подданство, на это Государь ему ответил, что ему приятно видеть горские народы своими подданными, но для этого они, прежде всего, должны бросить свои набеги, повиноваться и выполнять все требования русской власти, а чтобы доказать свою готовность на это, они теперь же должны выдать пленных и беглых. Молчание было ответом на слова государя. Сделалось очевидным, что явившиеся в лагерь старейшины и депутаты были представителями не целого народа, а только одной его части, действительно желавших прекращения войны…»

Больше всех был связан с Сочи великий князь Михаил Николаевич, сын Николая I, бывший наместником на Кавказе и главнокомандующим Кавказской армии. Он руководил последними походами армии в Кавказской войне и принимал парад победы русских войск в урочище Кбааде. Современники говорили о гибкости, умении найти общий язык с представителями других народов, постепенности и терпеливости великого князя.

До революции великий князь и его семья были самыми крупными землевладельцами в Сочинском округе. Ему принадлежало более 8000 десятин земли в районе Вардане. Говорят, что после Кавказской войны он еще приезжал в Сочи, но подробнее об этом ничего не известно.

Михаил Иванович служил четырем царям (своему отцу Николаю I, Александру II, Александру III и Николаю II). К концу жизни он по состоянию здоровья отошел от дел: его разбил паралич и он лечился за границей. После смерти великого князя часть наследства перешла к его четырем сыновьям, остальные земли продали или отдали другим представителям семьи Романовых.

Большими участками в районе Сочи владели и великие князья Константин Константинович и Дмитрий Константинович (сыновья великого князя, сына императора Николая I Константина Николаевича). Им принадлежали владения в районе сел Орел, Изумруд и Нижняя Николаевка, а также более крупные в районе Вардане – Уч-Дере, полученные от великого князя Михаила Николаевича.

Великий князь Константин Константинович много лет был президентом Имперской академии наук, которая под его руководством осуществила много проектов, в частности, с 1904 г. занималась реформой русского алфавита.

Во время Первой мировой войны на фронте погиб его младший сын. Не сумев перенести утрату, Константин Константинович вскоре умер.

Дмитрий Константинович всю жизнь находился на военной службе, страстно любил лошадей и слыл убежденным женоненавистником. Он был главнокомандующим государственным конезаводством. Под Полтавой имел собственный конный завод, где разводил прекрасных рысаков. После революции его расстреляли в Петропавловской крепости Санкт-Петербурга и похоронили там же в общей могиле.

Несмотря на то что великие князья владели в Сочинском округе тремя имениями, сведений о том, что они там бывали, нет.

Великий князь Константин Константинович издал несколько сборников своих стихов под псевдонимом К.Р. (Константин Романов). На некоторые из них написал музыку П.И. Чайковский:

Растворил я окно – стало грустно невмочь, —

Опустился пред ним на колени,

И в лицо мне пахнула весенняя ночь

Благовонным дыханьем сирени.

А вдали где-то чудно так пел соловей;

Я внимал ему с грустью глубокой

И с тоскою о родине вспомнил своей,

Об отчизне я вспомнил далекой.

Дача И.В. Сталина

(Курортный проспект, 120, санаторий «Зеленая роща»)

Особенность дачи – в ее расположении. 160 метров над уровнем моря. В этой точке соединяются два воздушных потока – горный и морской. Они создают особый микроклимат с более низкими влажностью и температурой. Вокруг растет много генуэзских елей, которые считаются самыми лучшими ионизаторами воздуха.

И.В. Сталин приезжал в Сочи лечиться. Ему нужна была Мацеста для лечения ревматических болей. Он жил на даче в «Зеленой роще» три-четыре месяца, с июля по октябрь.

Сочи. Олимпийская Ривьера России

Дача И.В. Сталина в «Зеленой роще»

Внешний вид дачи практически не изменился за 70 лет. У нее все тот же насыщенный зеленый цвет (ее не перекрашивали). Он получается за счет добавления к цементу и краске хрома. Это придумал архитектор дачи Мирон Мержанов. Внутри здания тоже не производилось капитальных работ. Вся внутренняя отделка осталась еще со сталинских времен. Материал для нее подбирал сам Сталин. В основном это дерево, оно сушит и улучшает качество воздуха. Дуб, краб, каштан, карельская береза… На даче использовано 15 видов древесины. Без единого гвоздя. Красиво и качественно. Высокие потолки., в окна вставлено горное стекло. На балконе уложены оригинальные палубные полы. Вода с них стекает. Доски проветриваются и не гниют. Высота балкона делалась под рост Сталина. Когда он на нем сидел, его не было видно. Мастерство отделки дома – изумительное. Прошло 70 лет, а все как новенькое. Даже полы не скрипят.

Мержанов сделал на даче Сталина изящный фонтан с бассейном. Он хорошо вписывался в архитектурный ансамбль и выглядел очень живописно. Водопровод замаскировали покрытыми мхом камнями, и он стал похож на горный родничок. Все работы велись вручную. Строители руками укладывали блоки метровой толщины. Но приехавший проводить предварительную проверку начальник сталинской охраны Н. Власик приказал засыпать фонтан. На следующее утро на его месте появилась роскошная клумба.

Сталин работал ночью. Потом спал до обеда. Чтобы свет ему не мешал, в комнатах – затемняющая отделка, и на окнах висят плотные темные шторы. Все это создает мрачную атмосферу.

Вокруг дачи выставляли два кольца охраны. Каждые 15 метров стояли посты. По рассказам охранников, Сталин после обеда много гулял. К морю он практически не спускался. Морские процедуры принимал на даче. Для него специально сделали бассейн.

Сталин много читал. На даче была хорошая библиотека – около 12, 5 тыс. томов. По вечерам встречался с соратниками. Молотов, Жданов, Ворошилов… Они всегда старались быть поблизости (их дачи находились рядом, тут же на территории нынешнего санатория «Зеленая роща»).

Иосиф Виссарионович любил играть в бильярд. Охрана вспоминала, что к нему всегда звали играть Николая Харьковского, который на даче занимался дизелем. Сталин играл плохо из-за больной руки. Партнер он был очень тяжелый. Злился, когда поддавались, и злился, когда проигрывал. Поэтому с ним играл только этот человек. Он был таким же специалистом, как Сталин, и пара получалась равноценной. В биллиардной комнате до сих пор стоит тот старый стол (1901), только сукно на нем новое. У Сталина была привычка постукивать трубкой. Искры и горячий пепел прожигали в материале дырки, и его периодически заменяли.

Сейчас в здании дачи – гостиница. Маленький музей Сталина располагается в старом кинозале. Здесь собраны его личные вещи. Кровать. Письменный стол из рабочего кабинета. Напротив – стол поскромнее. За ним сидел А.Н. Поскребышев, личный секретарь вождя. Уникальный диван. Он сделан специально под рост Сталина. Когда он на него садился, его не было видно. Ни со спины, ни сбоку. Внутри он начинен конским волосом. Пуля в нем запутывается, и диван пуленепробиваем.

Кожаный плащ, висящий на вешалке, принадлежал Власику, шефу сталинской охраны. Сам Сталин таких вещей не носил.

Восковая фигура сделана по его реальным размерам (рост 164 см). Прибор (серебро и горный хрусталь), который стоит на письменном столе, подарил вождю Мао Цзэдун на семидесятилетие. Тут же письмо, написанное Сталиным (ксерокопия). Оно касается судьбы Сухаревой башни.

Сохранился зал для приемов с очень красивым ажурным потолком. Старый камин, около которого любил сидеть генералиссимус…

Кажется, что время заблудилось и Хозяин до сих пор бродит по даче. И только старые часы в каминном зале идут вперед, не останавливаясь с тех времен.

Рядом с дачей Сталина было свое подсобное хозяйство. Все что у него появлялось на столе, бралось оттуда. Там выращивали помидоры, огурцы, сливы, виноград, клубнику и др. На скотном дворе – кур, свиней, телят, баранов.

После приезда Сталина весь обслуживающий персонал переводился на казарменное положение. Никто без особого разрешения не мог выйти за пределы дачи. Телефонные посты располагались через каждые 15 м. От поста к посту передавали сведения о передвижении Сталина.

Бочаров ручей

В устье ручья находилась стоянка первобытных людей, на раскопках которой археологи нашли каменные мотыги, треугольные наконечники стрел, грузила для сетей и др. Местные жители называли эти места Мидаобза, что в переводе с убыхского значит «непослушная река». Бочаровым ручей и долину стали именовать после того, как эти земли купил крупный землевладелец Бочаров.

В конце 1930-х гг. здесь начали строить дворец в мавританском стиле для Лаврентия Берии. Война отодвинула планы, но после нее строительство продолжили в полную силу. Объект назывался «Госдача № 17». Берия всегда бывал на своей даче, когда И.В. Сталин отдыхал в Сочи.

В 1950-е гг. ученик М.И. Мержанова В.Е. Шишков сделал лестничный спуск к морю, надворные аэрарии на пляже, восстановил оранжерею и лимонарий. Озеленением дачи многие годы занимался знаменитый сочинский агроном-декоратор С.И. Венчагов.

Сейчас здесь находится резиденция главы российского государства.

Санатории-дворцы

Сочи был мечтой советских людей. Они ехали в Сочи с благоговением. И приезжали в рай, где круглый год цветут цветы, растут экзотические растения и даже зимы как таковой нет. Осень плавно переходит в весну.

Сочи – это город-сад

В архитектуре Сочи выражена идеология. Рабочие и крестьяне будут отдыхать не хуже, чем царская семья и аристократия. И даже лучше. У них должны быть грандиознее дворцы, пышнее парки, роскошнее фасады и красивее фонтаны. Был выбран стиль архитектуры – «сталинский ампир».

Сочи – это город-дворец

Для строительства санаториев отводили большие территории и склоны, обращенные к морю. Композиционно выделялось одно здание. В тенистых и густых парках строились беседки, увитые розами, видовые площадки, лестницы со скамьями и вазами для цветов.

Санаторий им. Ворошилова

Дворец построили для Вооруженных сил России. Сначала он назывался санаторий РККА – Рабоче-Крестьянской Красной Армии. Потом стал – им. Ворошилова, и наконец Центральным военным санаторием.

Сочи. Олимпийская Ривьера России

Санаторий им. Ворошилова

Здравницу возвели в 1934 г. на южном приморском склоне горы Бытха по проекту архитектора М.И. Мержанова. В санатории замечательный парк, один из лучших в России. Его создали под руководством Ю.Т. Шинкевича. В отличие от других парков в нем немного хвойных пород. Отдыхающие гуляют в тени вечнозеленых лиственных деревьев, пальм и других экзотических растений. От главного санаторного здания до берега моря проложен фуникулер. По обе стороны от него расположены белоснежные спальные корпуса. Вдоль – к побережью спускаются лестницы из белого камня, обсаженные пальмами и лавром благородным. В парке растет много редких растений, а ели колючие, секвойи вечнозеленые и подокарпусы крупнолистные – одни из самых крупных на побережье. На парижской выставке 1937 г. проект санатория им. Ворошилова получил Гран-при.

О приезде Ворошилова сразу же становилось известно в Сочи. Он привозил с собой коня, и ординарец выгуливал его по Виноградной улице. Ворошилов часто ходил пешком, без охраны. Встречаясь с горожанами, вступал с ними в разговоры. Ходил быстро, ординарец еле успевал за ним. Позднее он стал ходить с палочкой и в сопровождении машины.

Говорят, что И.В. Сталин был в восторге от санатория РККА (им. Ворошилова). На банкете по поводу открытия здравницы Молотов произнес тост за Сталина и его великие заслуги в строительстве санатория и в создании первого советского курорта. Сталин отодвинул руку Молотова с рюмкой и сказал: «Сегодня мы пьем за товарища Мержанова и его победы в архитектуре».

Мержанов получил большую денежную премию, кожаное пальто и очень дорогие часы. К сожалению, через несколько лет это не спасло его от лагерей. Хотя, говорят, от Сталина скрыли его арест.

Санаторий им. Орджоникидзе

Дворец построили для шахтеров по проекту московского архитектора Ивана Сергеевича Кузнецова. Место для санатория выбрал лично нарком тяжелой промышленности Г.К. Орджоникидзе. Архитектор планировал поместить здравницу на берегу моря. Он не учел, что у шахтеров часто бывают заболевания дыхательных путей и около моря им было бы некомфортно. Орджоникидзе предложил возвести санаторий на возвышенном склоне горы Бытха. И заложил в его основание первый камень.

Начальником строительства был Сергей Альбертович Юнг, главным инженером проекта – Константин Семенович Зарецкий. Для работы организовали бригаду молодых архитекторов, инженеров и техников. Их бригадиром был сын Ивана Сергеевича – Михаил Иванович Кузнецов.

Работавший на возведении санатория Н.И. Радзюн вспоминал: «Все были молоды, энергичны. Работали много, была хорошая, дружная, деловая компания. Рабочий проект разрабатывался и дорабатывался прямо на месте. В мастерской обычно пели. Запевал Иван Сергеевич, подпевали Виктор Иванович и Виктор Радзюн, а мастерская подтягивала. Пели „Не шей ты мне матушка, красный сарафан”, „Не гляди ты с тоской на дорогу”, „Вдоль по Питерской, по Тверской-Ямской” и др. В свободное время сотрудники выезжали за город. Варили глинтвейн, Иван Сергеевич рассказывал что-нибудь интересное, потом все пели „Капитан, капитан, улыбнитесь”. Иногда зарплату задерживали. Иван Сергеевич давал всем деньги на обеды. Их брали в столовой. После получки рассчитывались с Кузнецовым».

Здравницу построили в 1937 г. Сначала это был санаторий «Наркомтяжпрома». Затем – стал им. Орджоникидзе (после смерти Г.К. Орджоникидзе). Здесь внешний облик сочетается с внутренней архитектурой. Вестибюль центрального корпуса имеет красивые открытые лестницы и галереи. Палаты и своды спальных корпусов, балконы расписаны мастерами Палеха и Мстеры.

Сочи. Олимпийская Ривьера России

Архитектор Иван Сергеевич Кузнецов

Однажды во время постройки санатория архитектор Кузнецов, вернувшись из командировки из Москвы, обнаружил, что въездные ворота уже построены, – раньше, чем было задумано по проекту. Большие машины не смогут въехать на территорию санатория. Архитектор рассвирепел и бросился за прорабом. Тот – от него. И вот по лесам, построенным вокруг здания, несется прораб, за ним, размахивая палкой и соответственно выражаясь, – Кузнецов, а следом за ними его жена со словами: «Иван Сергеевич, остановись! Иван Сергеевич, опомнись!».

Иван Сергеевич Кузнецов (1867–1942) родился в селе Порецкое Владимирской губернии. Его отец был рабочим на стройке. Иван Сергеевич окончил Московское училище живописи и ваяния и зодчества. Продолжил образование в Германии. После возвращения поступил в Императорскую архитектурную академию в Санкт-Петербурге, в мастерскую Л.Н. Бенуа. Работал с архитекторами К. Терским, А. Никифоровым и помощником у знаменитого Ф.О. Шехтеля. За свой первый проект «Окружной суд» получил серебряную медаль. В 1897 г. удостоин звания «художник-архитектор». Кузнецов работал в различных архитектурных стилях. Он строил особняки и дачи, доходные дома и административные здания, церкви, которые иногда сам и расписывал, богадельни, учебные заведения, больницы, санатории.

Иван Сергеевич был человек веселый и увлекающийся. У него было много друзей его возраста и среди молодежи. Он хорошо зарабатывал и помогал художникам, когда они бедствовали.

Последним проектом И.С. Кузнецова был проект застройки жилого квартала в Сочи между улицами Сталина, Нагорной, Музейной и Советской площадью в 1940 г.

«Русь»

Чтобы погулять по итальянскому парку и увидеть итальянскую архитектуру, можно не оформлять визу и не покупать туристическую путевку. Достаточно приехать в Сочи. Архитектурно-парковые ансамбли многих санаториев в городе строились по принципу итальянских барочных возрожденческих садов и вилл. Та же архитектура, балюстрады, лестницы, склоны, фонтаны и др.

«Русь» – один из таких санаториев-дворцов. Его построили в 1940 г. для колхозников. Он назывался дом отдыха «Наркомпищпром». В нем могли отдыхать 75 человек. Во время Великой Отечественной войны в здравнице размещался госпиталь. После войны санаторий активно строили и благоустраивали. Возвели главный корпус по проекту одной из первых женщин-архитекторов России Тамары Давыдовны Каценеленбоген. Получилось так хорошо, что подумали колхозникам такой дворец ни к чему. Передали его Управлению делами ЦК КПСС и переименовали в им. Ленина. Больше нога простого человека туда не вступала. После перестройки санаторию дали новое имя – «Русь».

«Радуга»

Санаторий ВЦСПС изначально назывался «Текстильщик». Построен по проекту архитектора М.Я. Гинзбурга в 1936 г.

Моисей Яковлевич Гинсбург (1892–1946) – знаменитый русский архитектор, лидер конструктивизма, теоретик архитектуры. Он родился в Минске. Вырос в архитектурной среде. Окончил коммерческое училище и продолжил образование за границей. Он учился в Парижской академии изящных искусств, в Тулузской архитектурной школе и Миланской академии художеств. Также он окончил архитектурное отделение Рижского политехникума. Первые его архитектурные работы появились в Евпатории. С 1917 г. несколько лет живет в Крыму и изучает народное зодчество крымских татар. В 1923–1924 гг. выходят его труды «Ритм в архитектуре» и «Стиль и эпоха». Строит дома в Алма-Ате, Москве. Экспериментирует. В Москве построил жилой дом, в котором спроектировал 2–4-этажные квартиры. Вместе с архитекторами братьями Весниными организовал объединение современных архитекторов (ОСА). Проектировал санатории в Кисловодске и Сочи. В 1943–1944 гг. разработал проект восстановления Севастополя.

«Лазурный берег»

Санаторий «Лазурный берег» стоит над самой водой. Со стороны моря он напоминает большой пароход с палубами-балконами. Его построили по проекту архитектора Б.В. Ефимовича в 1934 г. для работников водного транспорта. (Архитектор Б.В. Ефимович – автор проектов еще двух санаториев – «Мацестинская долина» и «Красная Москва».)

Здравницу назвали «Новая Ривьера», так как она располагалась рядом с «Кавказской Ривьерой». В 1956 г. ее переименовали в «Лазурный берег».

«Волна»

В Сочи есть свой «Петродворец». Посмотрите на санаторий «Волна», на его архитектуру, прогуляйтесь по парку, полюбуйтесь лестницами и скульптурами, каскадами его фонтанов, и вы убедитесь в этом сами.

За основу при его возведении архитектор А. Рытов взял проект знаменитого Петергофского дворца. Строительство начали в марте 1937 г. на левом берегу реки Хосты. На 10 млн руб. в 200 м от моря планировали возвести три спальных корпуса, обращенных фасадом к морю, летний театр с концертной раковиной, физкультурную площадку, благоустроенный пляж и терренкур. И наконец 1 апреля 1941 г. был открыт дом отдыха санаторного типа, «царский» дворец для работников торговли.

Сочи. Олимпийская Ривьера России

Санаторий «Волна»

Во время войны в нем размещался глазной госпиталь на 680 человек. После здравницу реорганизовали в санаторий Министерства торговли СССР и продолжили строить. В 1948 г. сдали спальный корпус № 2.

Свое название санаторий получил в 1956 г. Тогда же в его состав вошел бывший хостинский санаторий Ленсовета. В 1964 г. «Волну» полностью достроили.

Здравница пользовалась популярностью. Здесь оказывали помощь при лечении многих заболеваний и работали знаменитые врачи, в том числе А. Мелодиев, открывший отделение психотерапии.

«Золотой колос»

В июне 1935 г. в санаторий Народного комиссариата земледелия «Наркомзем» принимал первых отдыхающих. Он предназначался для работников сельского хозяйства. Доярки, механизаторы и животноводы отдыхали и лечились в прекрасных корпусах, построенных для них по проекту архитектора П.П. Еськова. Малые архитектурные формы – фонтаны и ворота центрального входа были выполнены И.И. Гуниным. Постепенно санаторий становился на ноги, но началась война.

Во время войны в здравнице размещался главный военно-морской госпиталь. Именно в нем впервые применили метод кислородного орошения ран, способствующий их быстрому заживлению.

Современное название «Золотой колос» санаторий получил в 1955 г. В эти годы несколько раз менялась его ведомственная принадлежность. В 1963 г. вошел в строй новый спальный корпус. Здравница росла, и улучшалась ее лечебная база.

Санаторий им. Дзержинского

Санаторий им. Дзержинского – это великолепный памятник архитектуры 50-х гг. Для работы над проектом здравницы для чекистов политзаключенного Мирона Ивановича Мержанова привезли в Сочи из Комсомольска-на-Амуре. Его поселили на двухэтажной даче, построенной в готическом стиле и за это прозванной «Голландка». В 1930-е гг. на ней отдыхал нарком внутренних дел Г.Г. Ягода и, говорят, тут и был арестован. Во время строительства санатория здесь размещалось подразделение Северо-Кавказского военного строительного отдела войск МГБ СССР и… жил архитектор. В доме был установлен аппарат правительственной связи, возле которого дежурили офицеры. Дача не сохранилась. Когда построили санаторий, ее разобрали на кирпичи, измельчили и посыпали этой крошкой дорожки.

Здравницу строили четыре года. По обе стороны главного входа стояли огромные чаши фонтанов. Фонтан украшал и первый этаж здания. Тут же был сад с экзотическими растениями, в котором, как утверждают работники санатория, порхали и пели птицы. На втором и третьем этажах находились банкетный зал, столовые. Они были украшены колоннами, облицованными искусственным мрамором. Работу эту делал Тимофей Иванович Попков. Чтобы никто не узнал секретов его мастерства, он всегда завешивал рабочую площадку мешковиной. Почти все номера в санатории выходили на море. На пляж отдыхающие спускались на фуникулере, построенном по проекту Харьковского филиала военпроката. Его длина 398 м, из них 107 м проходят под землей.

Когда решили строить санаторий для чекистов, организовали конкурс проектов, к участию в котором пригласили многих архитекторов.

В.С. Абакумов вспомнил об архитекторе Мержанове и, узнав, что он находится в заключении, дал указание его привезти. Мержанова привезли в Москву в зэковском вагоне. Его заранее предупредили, как он должен себя вести. Когда зэки вышли из вагонов, им приказали сесть. Все выполнили приказ, а Мержанов стоял. Подошли два человека, взяли его под руки, посадили в машину и увезли. Привезли в Кремль, в кабинет В.С. Абакумова, в том виде, как он и был, – в одежде заключенного. Абакумов предложил Мержанову поговорить. Тот, потупившись, ответил, что, пока он в таком виде, разговор будет не совсем уместен. Абакумов все понял. Мирона Ивановича переодели в лучший костюм. И когда он во второй раз зашел в кабинет министра, там уже стоял покрытый зеленым сукном стол, на нем – виноград, фрукты и лучший армянский коньяк. Мержанов согласился на предложение Абакумова сделать здравницу для чекистов, даже не зная, что будет принимать участие в конкурсе. И выиграл его.

Мирон Иванович Мержанов (1895–1975) родился в семье чиновника в Нахичевани-на-Дону (потом город стал частью Ростова-на-Дону). Его отец приходился дальним родственником И.К. Айвазовскому. Мирон окончил гимназию и поступил в Санкт-Петербургский институт гражданских инженеров. Подрабатывал чертежником у знаменитого тогда архитектора Александра Таманяна. В начале Первой мировой войны его мобилизовали в армию. Он служил в телеграфной роте до конца войны. После революции вернулся в Ростов. Окончил Кубанский политехнический институт. Первой его работой стал собственный дом в Кисловодске.

В 1929 г. жизнь Мержанова круто изменилась. Он выиграл конкурс на проект здания санатория РККА в Сочи и сразу вошел в пятерку лучших советских архитекторов. Ему поручили строительство дачи Сталина в Кунцеве. Вскоре посыпались заказы на подобные дачи для членов Политбюро и наркомов. Мержанов стал главным архитектором ВЦИКа. В 1938 г. он разработал несколько проектов Золотой Звезды Героя Советского Союза, а через год предложил два варианта медали «Серп и Молот». Официально Звезды утвердили 1 августа 1939 и 22 мая 1940 г.

В какой-то период доверие Сталина к Мержанову становится безграничным. Его неоднократно приглашали на дачные новоселья, где Сталин не раз поднимал за него бокал «киндзмараули». Даже начальник охраны Сталина, известный своей грубостью генерал Н. Власик вел себя с Мержановым вежливо и прямого хамства себе не позволял.

После начала Великой Отечественной войны Мирон Иванович проектировал объекты гражданской обороны в Москве. В 1943 г. его арестовали и приговорили к 10 годам лагерей. Его имя «засекретили». Экскурсоводы получили указание не упоминать имени архитектора.

Отбывал срок в лагере в Комсомольске-на-Амуре. В городе по его проектам построены городской Дворец культуры и ДК авиазавода. В 1948 г. его этапируют в Москву, где он разрабатывает проект санатория для МГБ. Затем в Сочи занимается его строительством. Но через некоторое время его отстраняют от работы и отправляют в иркутскую тюрьму, потом в красноярскую пересылку.

В 1954 г. Мержанов пишет письмо председателю Верховного Совета СССР К.Е. Ворошилову: «Многоуважаемый Климент Ефремович, обращается к вам архитектор, которого вы, может быть, помните, как автора санатория вашего имени в Сочи. Я был арестован в августе 1943 г. в Москве… В 1953 г. закончился срок моего заключения и я, не имеющий по приговору ни ссылки, ни понижения в правах, оказался в ссылке. Положение же человека, изгнанного из общества, слишком тяжело… Клеймо, лежащее на мне, угнетает. Прошу в Вашем лице, многоуважаемый Климентий Ефремович, Президиум Верховного Совета СССР, если есть к этому возможность, облегчить мое положение, снять с меня судимость, дать возможность сознавать, что жизнь свою кончаю как нужный человек, как член великого социалистического общества».

На письмо наложили резолюцию: «Руденко Р.Я. Прошу рассмотреть. К. Ворошилов». Письмо взяли на особый контроль, но из ссылки Мержанова освободили только в мае 1955 г. Через год Мирона Иванович Мержанова реабилитировали. Умер М.И. Мержанов в 1975 г. в Москве.

Все это – Сочи

Современный Большой Сочи – это 3506,1 кв. км площади и свыше 400 тыс. жителей. Город состоит из четырех административных районов, протянувшихся вдоль Черного моря от Магри до Псоу на 146 км и ушедших в глубь гор от 40 до 60 км.

Лазаревский – от Магри до Дагомыса – самый северный и протяженный район города. В нем на площади 1300,5 кв. км проживают 83,5 тыс. человек.

Центральный – от Мамайки до микрорайона «Светлана» – имеет площадь 30,85 кв. км и 132,6 жителей.

Хостинский район (765,7 кв. км.) с населением 76,6 тыс. чел. протянулся от микрорайона «Светлана» до Кудепсты.

Адлеровский район занимает территорию 1400 кв. км от Кудепсты до Веселого. В нем живут 109 тыс. человек.

Газета «Красный луч» за апрель 1929 г. в статье «Быт деревни без пьянства и драк» писала: «Недавно комсомолец Топчиян Карапет сыграл красную свадьбу. Уговорам стариков он не поддался и старыми обычаями пренебрег. Без пьянства, драк и траты лишних средств Топчиян отметил первый день семейной жизни. Плохо, что на наряд невесты он все-таки потратил около 200 руб., это – большой ущерб для хозяйства.

Бывший красноармеец Ельницкий Леонтий одно время был культурным революционером на селе, а впоследствии сам попал под влияние темноты. Свою свадьбу, чтобы не назвали антихристом, он сыграл по-старому, с вином, венчанием, с подарками и т. д. Стыдно, товарищ Ельницкий, плестись в хвосте невежества!»

Лазаревский район

Магри

Магри – небольшой поселок на одноименной реке. По ней проходит граница Лазаревского района. Существует несколько версий названия. По одной из них, Магри происходит от абхазского слова «амагра» – рукав. По другой, говорят, некий Григорий Поляков приехал в эти места в конце XIX в. Построил дом, заложил парк с субтропическими растениями и зажил счастливо с женой Марией и детьми. После их смерти дети назвали имение «Магри», соединив части имен матери и отца – Марии и Григория. Позднее на месте поместья образовался поселок «Магри» и построен пансионат «Магри».

Недалеко от поселка Магри протекает река Шуюк. В переводе с адыгейского Шуюк (Шоую) означает Грязная долина. Возможно, из-за того, что так выглядят эти места, когда река разливается после дождей.

В конце XIX в. на реке Шуюк Фон-Гартман построил имение «Наше». До революции в имении был водопровод, телефон, молочная ферма и были проложены дороги к морю.

Русские переселенцы обычно селились на прибрежных землях. Особенно после прокладки Новороссийско-Сухумского шоссе.

Коренные народы не строили аулов в устьях рек. Они всегда жили в 2–3 км от берега моря. Это было более безопасно. Реки разливались. На море промышляли пираты-работорговцы. В прибрежных лесах было много малярийных комаров.

Вишневка

Сначала это была деревня Вишневая. Вишневкой поселок стал после 1965 г. Местные жители уверяют, что название местности дали вишневые деревья, которые издавна растут по склонам этих гор. До революции здесь находились имение Григоровича и имение «Каменка», принадлежащее генеральской вдове Сахновской. В советское время на их основе открыли пансионаты «Буревестник» и «Макопсе». Недалеко от поселка находится водопад «Слезы Лауры».

Об этом писали

«Через Сочинский район в сентябре 1966 г. проехала колонна из 8 автомобилей. Это проходили испытания „Запорожца”. Командиром пробега был В.А. Сизухин».

Макопсе

Село Макопсе расположено на одноименной реке по обеим ее сторонам. Название происходит от адыгейского Макуепс (или Мейкуепс). Есть три варианта перевода – «Река счастья», «Яблоневая долина» и «Сенная, луговая река».

В середине XIX в. на правом берегу находился аул Макупсе. В нем росли сливы, яблоки, персики, груши. Он «находился среди хлебных полей и дубовых деревьев на возвышенности, которая направлялась к морю» (1830). Левый берег реки был покрыт травой и фруктовыми деревьями. В низине располагались зимние пастбища и покосы. После Кавказской войны здесь поселились малоазиатские греки. В середине XX в. их депортировали в Среднюю Азию и Казахстан, а в Макопсе переехали славяне, выходцы с Кубани.

На возвышенности располагается Верхний Макопсе. Ближе к морю – Нижний Макопсе.

Газета «Красное знамя» от 4 октября 1959 г. сообщила, что база Курортпромторга получила 180 штук телевизоров «Знамя». Многие жители приобрели первые в городе телевизоры. Дело теперь было за строителями телецентра.

Аул Наджиго

Аул расположен на берегу реки Макопсе в 10 км от моря. В переводе с адыгейского Нежиго – «глаза старого сердца». После Кавказской войны (1864) большинство шапсугов выселили в Турцию и на Кубань. Предки современных жителей аула Наджиго жили на Кубани в ауле Хаджимукохабль на ст. Долгоруковской. После 1872 г. им разрешили вернуться в родные места. Вначале они заселились в аулы Малое и Большое Псеушхо. В конце XIX в. несколько семей отделились и перебрались в бассейн реки Макопсе, в аулище Малое Наджиго. Оно было не заселено и использовалось под хозяйственные угодья. На месте бывшего аула образовался новый. Его так и назвали – отселок Наджиго. В 1900 г. в нем жили 73 человека, в 1905 г. – 79 человек (12 дворов). После революции, в начале 1925 г., – 119 человек.

Говорят, недалеко от аула Наджиго, в местечке Золотая Балка, пастух нашел клад, – золотые монеты. Он рассказал о своей находке на совете старейшин. Совет вспомнил обычаи предков и решил, что надо вернуть клад на место. Чужое золото приносит несчастье нашедшему и его семье. Неизвестно, выполнил ли пастух указание старейшин, но ни одна из его четырех дочерей так и не вышла замуж.

Еще одну историю рассказывают про жителей аула. В 70-х гг. прошлого века двое мальчишек нашли в пещере сундук с кладом. Не послушали они стариков, говоривших, что сокровища не приносят счастья тому, кто их нашел, и порой даже приводят к смерти. Сдали клад государству. Получили свои 25 %. И через несколько лет оба погибли.

Есть мнение, что «в земле Краснодарского края могут находиться ценности на сумму около четырех миллиардов долларов США».

Каньон и множество водопадов, известных под названием «Серенада любви», находятся на притоке реки Наджиго – речке Кумыштепе и ее притоке Гумыштепе.

Сибирский поселок (Совет-Квадже)

В конце 70-х годов XIX в. эту землю купил некто Сибиряков. Он назвал имение «Елизаветино» и развил здесь бурную деятельность. Построил роскошный дом. Заложил парк с редкими растениями и фонтанами. Проложил дороги. Построил здание первого в крае училища садоводства и виноградарства. Посадил виноградники и решил вывести новый сорт, чтобы вино, произведенное из него, конкурировало с лучшими сортами мира. Так родилось легендарное вино «Кло-Даше». До нас дошли лишь восторженные отзывы о нем.

В начале XX в. Сибиряков продал имение предпринимателю Л. Голубеву. «Путеводитель по Кавказу» за 1909 г. его дачу называет «Кло-Даше».

После революции поселок, который назывался «Голубева дача», переименовали в «Советквадже». В переводе с адыгейского это значит Советский.

До 1958 г. было два поселка – Сибирский и Совет-Квадже. После – их объединили в один под общим названием Сибирский. Но на современных картах и дорожных знаках до сих пор фигурирует Совет-Кватже, а не Сибирский.

В главной усадьбе имения Сибирякова разместился санаторий ВЦСПС «Юг». С 1990 г. это оздоровительный центр «Юг». Сохранилось главное здание, в нем располагаются столовая и киноконцертный зал. Вместо дачи Л. Голубева сейчас – детский санаторий «Голубая дача».

Об этом писали

«В радиоклубе ДОСААФ 7 октября 1957 г. организовали коллективное слушание сигналов со спутника Земли. В 20 часов 04 минуты из эфира пришли первые сигналы спутника Земли. Собрались работники предприятий и учащиеся школ».

Тихоновка

Село на реке Аше в двух километрах от берега моря. После Кавказской войны и изгнания горцев здесь арендовали землю первые русские переселенцы.

После 1896 г. поселение на реке Аше стали называть деревней Тихановка в честь первого черноморского губернатора Е.Ф. Тиханова. Через поселок проходили дороги, ведущие к местам расположения войсковых частей, размещавшихся для охраны края.

В середине 1910 г. Тихановка была небольшим и небогатым славянским поселением. Один из современников писал: «Жители кормятся от своего неразвитого сельского хозяйства и промышляют лесом, который сбывают на культурные участки Аше и Лазаревское. Тихановка – яркий пример трудности устройства здесь полунищих русских переселенцев».

В начале XX в. в деревне построили церковь и открыли одноклассное училище Министерства народного просвещения. В 1917 г. в нем учились 32 человека. В 1920 г. в селе проживало 147 человек (32 семьи). Из них 144 славянина, два шведа и один поляк.

В советское время село переименовали в Тихоновку.

Аул «Шхафит»

Аул находится на правом берегу реки Аше в километре от моря. До 1864 г. здесь жили коренные жители – шапсуги (историческая Малая Шапсугия). После окончания Кавказской войны их выселили в Турцию и на Кубань. Часть горцев отказались покидать родные места и ушли в горы. Для их «зачистки» русское правительство направило несколько батальонов. Войска расквартировали небольшими отрядами в 16 пунктах побережья. В долине реки Аше разместилась рота 1-го Кавказского линейного батальона под командованием капитана А.Т. Мухортова. Он купил участок земли рядом с морем и устроил имение «Мухортова поляна». А.Т. Мухортов умер в 1899 г. После революции «Мухортову поляну» национализировали. В части имения (около 40 га) организовали новый поселок Шхафит, в переводе с адыгского – «Свобода». В него переселилась часть жителей аулов Хаджико, Калеж (1927–1928). И в 1930 г. в нем проживало 103 человека.

В 1961–1993 гг. в ауле располагались центральная усадьба и правление плодоовощного совхоза «Лазаревский». Его работники выращивали виноград, овощи, чай, орехи (фундук), занимались пчеловодством. Недалеко от поселка находится фабрика по переработке готового чая.

В восточной части аула Шхафит, во дворе Боус Шамсет Османовны, находится… дольмен. Рядом с ним сохранился семейный некрополь Мухортовых. Три могилы.

Шамсет Османовна рассказывает: «Мой дед говорил, что Мухортова адыги очень уважали. Он завещал похоронить его около дольмена. И когда Мухортов умер, мой дед выполнил его просьбу. Его могила до сих пор сохранилась у нас во дворе рядом с дольменом. И могилки членов его семьи. Мы ухаживаем за ними. А дольмен – может, потому я прожила столько лет и до сих пор здорова, что рядом с ним живу. Он силы дает. Здоровье. Надо загадать желание, положить руки на дольмен и попросить камень его исполнить. Сколько людей просили, у всех исполняет».

Аул «Калеж»

Аул расположен в 12 км от моря на реке Аше. «Калеж» в переводе с адыгского – «старая крепость». Когда-то на правом берегу р. Аше стояла средневековая крепость. Турецкий географ Эвлия Челеби, путешествовавший по Черноморскому побережью в 1641 г., называет ее ветхой. И пишет, что она находилась около «пристани Ашга, куда заходило много судов из Каффы (Феодосии), Керчи и Тамани. Здесь жило племя ашагылы. Их было около двух тысяч человек (взрослых мужчин)». Плато, где была крепость, называется Калежтам. В переводе с адыгского – «старой крепости возвышенность». Люди здесь жили с древних времен. Это подтверждают найденные на плато дольмены (одиночные и в группах), остатки кромлехов (остатки ограды курганных могил), печь для получения железа (в ней до сих пор находят металлургические шлаки), кремневые наконечники стрел, скребки и другие орудия труда древних людей.

До Кавказской войны на месте современных аулов в долине реки Аше были сельскохозяйственные угодья шапсугов. Сами селения находились южнее в горах, «аул на ауле» – тут жила большая часть населения долины. До сих пор здесь сохранились остатки фрагментов жилых построек, оград, террасных полей, кучи камней, которые появились после расчистки участков под пашни, одичалые плодовые деревья, курганные могилы разного времени, дольмены.

Сочи. Олимпийская Ривьера России

Дольмен в ауле Шхафит

После 1864 г. многие черкесские аулы были сожжены, их жители оттеснены к морскому берегу. Оставлялись лишь те, которые находились около моря, у пунктов сбора для последующего выселения в Турцию. Многие шапсуги бежали с семьями в горы. Между ними и войсками, посланными их вытеснить из леса, происходили упорные столкновения.

На месте современного аула Калеж стояла одна из рот войска Кавказских линейных батальонов. В декабре 1869 г. место расквартирования гарнизона получило название селение «Александровское» в честь императора Александра II. Вскоре ликвидировали селение «Красное». Стоящие там войска перевели в Александровское. И поселок стал называться «Красноалександровским».

В 1874 г. войска перевели в Даховский (Сочи) и Вельяминовский (Туапсе) посады. В ауле поселились шапсуги, вернувшиеся с Кубани, в основном из аула Асретхабль (сейчас – станция Даховская).

До середины 1920 г. аул Калеж не был самостоятельным населенным пунктом. Вместе с аулами Хаджико и Лыготх он входил в Красноалександровский аул.

Многие годы название «Калеж» было неофициальным. Так (и еще Лыготх-2) аул называли между собой местные жители. С 1924 по 1993 г. поселок значился как 2-й Красноалександровский аул. В марте 1993 г. его переименовали в Калеж.

Напротив аула Калеж по правому берегу реки расположен огромный утес треугольной формы. Старожилы называют его «Скала стариков». В 2007 г. у Тайгетской скалы провели раскопки. Нашли множество останков людей от 18 до 40 лет. И появилась новая версия, что со «Скалы стариков» сбрасывали пленников или преступников.

Рядом с ней находится пещера. Ее называют «Джинэун», что в переводе с адыгского означает «Дом духов». В мифологии адыгов добрые духи джинэ, или джинёф в облике прекрасных женщин обладают даром всеведения. Если они кого-то полюбят, то вступают с ним в брак и исполняют все его желания. При этом другие люди их не видят. Если мужчина кому-нибудь расскажет о джинёф, то дух его покидает и никогда больше не возвращается.

Недалеко от пещеры (минут 20 ходьбы), в местности Калежтам расположен уникальный мегалит – менгир. Отдельно стоящие менгиры не типичны для Черноморского побережья Кавказа. Высота менгира около полутора метров. Он расположен перед хребтом, на котором находятся несколько дольменов. Они все полуразрушены, кроме одного. Он отлично сохранился, и по его виду не скажешь, что он ровесник пирамид.

Аул «Хаджико»

Аул Хаджико расположен в 10 км от устья р. Аше. «Хаджи» – это почетная приставка (второе имя) к фамилии мусульманина, совершившего паломничество (хадж) в Мекку и Медину. «Ко» в переводе – долина.

Сочи. Олимпийская Ривьера России

Житель аула Хаджико. Конец 1920-х гг.

Точная дата возникновения аула неизвестна. После 1876 г. десять шапсугских семей поселились в долине р. Аше ниже аула Калеж. Также многие жители аула являются потомками шапсугов, вернувшихся в 1870–1880 гг. с Кубани. До 1924 г. аул Хаджико вместе с аулами Калеж и Лыготх составлял одно Красноалександровское селение. Затем его стали называть 1-м Красноалександровским. По просьбе коренного населения аул переименовали в Хаджико в марте 1993 г.

Мамедова Щель

Небольшой поселок на одноименной реке (Куапсе – по-адыгски). Легенда связывает это название с легендой о Мамеде. Причерноморские шапсуги называют это ущелье Дзешха кулядж – «ущелье, в котором расположился авангард войск» (дзе – войско, шхе – авангард войска, кулядж – ущелье). Название «Мамедова Щель» возникло от названия проживавшего здесь в прошлом шапсугского рода Мамет.

Существует несколько вариантов легенды о Мамеде. По одной из них, в конце XIX в. турок Мамед построил мельницу, но его убил приемный сын. С тех пор и пошло название «Мамедова Щель».

По другой – Мамед, спасая жителей аула, завел вражеский отряд в верховья реки Куапсе. Враги стали пытать Мамеда, но он не сказал ни слова. Тогда они замуровали его живьем в скалу.

А по третьей – Мамед попал в плен вместе со своим внуком-подростком. Чтобы дать внуку шанс спастись, Мамед столкнул его в горную реку, а сам набросился с кинжалом на главаря и убил его. За это ему отрубили голову. Окаменевшая голова Мамеда так и лежит до сих пор среди валунов, перегородивших русло реки Куапсе.

Река Аше

Река Аше – одна из наиболее крупных рек Большого Сочи. Так же называется поселок, расположенный в долине реки. Турецкий ученый и путешественник Эвлия Челеби пишет, что в 1641 г. здесь проживало племя ашегали. Некоторые исследователи считают, что в XVI в. эти земли принадлежали абазинскому князю Ашеву. Он был вассалом и фаворитом у предводителя кабардинцев Инала. Есть мнение, что «Аше» происходит от абазинского «аша» – «брат». Шапсуги считают, что название Аше произошло от адыгейского «лаше» – «оружие». Еще Аше – очень древнее адыгское имя. Оно (Аша, Ашамез) часто встречается в нартских сказаниях. По другим источникам, здесь жил род вольных земледельцев Усише, или Аше.

Лазаревское

В одной из старинных убыхских песен эта местность зовется Экирхан и сообщается, что здесь живут убыхи. И абхазский князь накладывает на них дань. Шапсуги же называли реку Псезуапсе – Псышьо, а долину реки – Псышьопепсе, что в переводе означает «Добрая река». После основания форта Лазарева местность стала именоваться Псышиопэ – Город у Доброй реки.

Сочи. Олимпийская Ривьера России

Железнодорожный вокзал в Лазаревском

После выселения горцев у солдат и офицеров форта появилась возможность заниматься хозяйственными делами. Некоторые перевезли сюда семьи. Так начал формироваться поселок, сначала в основном из русских и украинцев. В 1869 г. сюда переселились из Турции греки – 43 семьи. Они обосновались на возвышении, на правом берегу р. Псезуапсе (где сейчас – церковь, ул. Партизанская и старое кладбище). Позже многие жители уехали, и к 1872 г. осталось всего 172 человека. Все – греки. Поселение получило официальное название село Лазаревское.

Об этом писали

На общем собрании рабочие и служащие Лазаревской судоверфи в 1930 г. подняли вопрос о переименовании села Лазаревское. Они заявили: «Т. к. село носит название царского генерала Лазарева, просим райисполком переименовать его в Ежово-Шапсугск».

Работники сельхозартелей им. Сталина и «Красная звезда» приняли такую же резолюцию и добавили: «Это название просим дать нашему селу в честь славного чекиста, соратника великого Сталина – товарища Ежова, который так умело выкорчевывает троцкистско-бухаринских бандитов, вредителей, диверсантов и прочих врагов народа».

Газета «Черноморская здравница» от 16 июня 1965 г. сообщала о падении дельфина с неба во время дождя возле строящегося детского сада в поселке Лазаревское. Дельфина захватило смерчем.

В конце 1880-х гг. к грекам начали подселять славянских выходцев из различных губерний России. Появились новые переселенцы, а с ними и торговцы, ремесленники, чиновники. Положение жителей значительно улучшилось после прокладки Новороссийско-Сухумского шоссе.

В 1904 г. построили церковь Рождества Богородицы (она до сих пор действует). В начале прошлого века в Лазаревском были церковно-приходская школа, своя пекарня, фельдшерский пункт, кофейни, тюрьма. Поселок формировался вокруг военного укрепления, поэтому исторически самая старая часть Лазаревского расположена в районе ул. Калараш (у моря), пер. Одоевского и ул. Речной. Вскоре в село начали приезжать первые путешественники и отдыхающие. Для них стали строить жилье у моря. Так постепенно Лазаревское стало превращаться в курортный поселок.

В июле 1946 г. Лазаревский райисполком переименовал улицу «10 лет Шапсургии» в улицу Победы, Приморскую ул. – в ул. имени Павлова. Полковник авиации Павлов погиб в бою, его останки похоронены на кладбище в Лазаревском.

Сочи. Олимпийская Ривьера России

Церковь Рождества Богородицы в Лазаревском

24 мая 1945 г. Шапсугский район переименовали в Лазаревский. 24 мая 1979 г. в центре поселка Лазаревское, возле кинотеатра «Восход», в 13 часов торжественно зажгли факел. Это значило, что был открыт газопровод Майкоп – Сочи. В Лазоревскую пришел природный газ.

В Лазаревском установлены памятники М.П. Лазареву и А.И. Одоевскому. Бюст М.П. Лазареву и мемориальную доску изготовили в Краснодарском краевом товариществе «Художник». Сооружение и отделку осуществили Лооская строительно-монтажная контора и лазаревские железнодорожники. Открытие памятника адмиралу М.П. Лазареву состоялось в мае 1954 г. На нем присутствовало более 2 тыс. граждан поселка.

А.И. Одоевский участвовал в высадке десанта в устье р. Псезуапсе, и умер здесь от болезни. Автор памятника Одоевскому – И.Я. Гуслева. Он возведен в августе 1959 г. На открытии присутствовала правнучка сестры Одоевского.

В Лазаревском еще сохранились остатки стены разрушенной крепости.

Лазаревское во время Великой Отечественной войны

С первых дней войны начался призыв в армию мужчин от 18 лет и старше. С этого времени вся жизнь в тылу была подчинена нуждам фронта.

В 1935 г. в Лазаревском открыли верфь классного деревянного судостроения. На ней изготавливали спасательные шлюпки для гражданских морских судов. Во время войны стали производить десантные катера, понтонные десантно-складные лодки, ящики для снарядов и патронов. Работали в основном женщины.

На базе санаториев и домов отдыха оборудовали более 20 госпиталей. В августе-сентябре 1941 г. в них стали прибывать первые раненые. Во время обороны перевалов (вторая половина 1942 – январь 1943 г.) госпитали эвакуировали в тыл. Вернувшись, они продолжили лечить раненых, некоторые – вплоть до 1946–1947 гг.

Летом 1941 г. в Лазаревском начали строить военный аэродром. Старики, женщины, подростки работали день и ночь в любую погоду. Взрослых направляли колхозы, предприятия и организации. Дети работали после занятий в школе. Все делали вручную. Сносили жилые и хозяйственные постройки, расчищали взлетно-посадочную полосу от деревьев, кустарников и камней, таскали грунт, гальку, щебенку. Аэродром построили к концу 1941 г. – он предназначался для действия скоростных истребителей.

Всю войну в Лазаревском работала типография и ежедневно выходил бюллетень – сводки Совинформбюро. Их готовила редакция газеты «Шапсугский большевик». В 1941–1942 гг. зарплату сотрудникам не платили. В типографии работали по ночам: делали набор, печатали фронтовые сводки. Днем строили аэродром, рыли траншеи, окопы.

Большинство жителей были заняты в сельском хозяйстве – растили и собирали урожай. Лошадей мобилизовали на фронт, поэтому землю обрабатывали вручную или запрягали друг друга в плуг.

Личное хозяйство работников облагалось налогом. Они уплачивали его деньгами с посевов, сада, скота или поставляя государству молоко, масло, яйца, мед и др. продукты. За неуплату долга в десятидневный срок с момента получения предупреждения дело передавали в суд для наложения штрафа. С 1941 г. был установлен военный налог, за просрочку платежа которого взималась пеня. Также существовал «добровольный взнос» на благоустройство сельской местности.

Население сдавало в фонд обороны ценности и деньги. Люди добровольно-принудительно подписывались на облигации госзаймов. Дети собирали пустые бутылки (их потом заполняли зажигательной смесью и отправляли на фронт), металлолом, цветные металлы, запасные детали к машинам и др. А также обучались в пожарной команде, в кружках телеграфистов, телефонистов и радистов. Женщины шили, вязали и посылали на фронт теплую одежду – шубы, теплое белье, носки, перчатки, шапки.

В сентябре 1944 г. на средства, собранные жителями района, было закуплено звено самолетов-истребителей «Победа» и построен пикирующий бомбардировщик Пе-2. Самолет назвали «Шапсугский комсомолец». Его вручили экипажу, в составе которого воевал житель Лазаревского района Осман Пакович Коджешау. На этом бомбардировщике он совершил одиннадцать боевых вылетов.

Лазаревский центр национальных культур

Адрес: Ул. Победы, 28.

Лазаревский центр национальных культур был создан в 1992 г. Он объединил семь центров национальных культур: адыгейский, армянский, греческий, казачий, русский, белорусский и украинский.

Творческие коллективы центра известны далеко за пределами Краснодарского края. Они неоднократные победители всероссийских и международных конкурсов и фестивалей в Германии, Турции, Польше, Италии, Ираке, Армении, Украине, Белоруссии и России.

Центр адыгской культуры знакомит с историей, бытом, ритуалами и традициями адыгов. Тут можно увидеть обрядовые и праздничные шуточные, героические и ритуальные танцы, услышать старинные легенды и песни. Здесь проходят Дни адыгской культуры, проводятся фольклорные праздники и фестивали «Звучи, адыгская гармонь».

Традиции, быт, фольклор армянского народа изучают в центре армянской культуры, объединившем 15 филиалов в армянских селах района.

Сочи. Олимпийская Ривьера России

Центр национальных культур в Лазаревском

Ценители украинской культуры собирают предметы старины – национальные костюмы, рушники, музыкальные инструменты – лиры, цимбалы и другие, а также редкие книги и традиционную утварь.

Главной целью центра казачьей культуры является возрождение обрядов, традиций и уклада жизни казаков.

Центр греческой культуры объединяет людей, верных родному языку, древним традициям, музыке, песням и танцам, античному театру.

В белорусском центре выставлена экспозиция произведений народных мастеров Полесья. Это национальные костюмы и рушники, музыкальные игрушки и произведения из соломки.

Ассоциация городов юга России присудила Лазаревскому центру национальных культур международную премию «За содействие миру на Кавказе».

Этнографический музей в поселке Лазаревское

Адрес: ул. Победы, 97.

Время работы: с 10.00 до 17.00. Выходной – понедельник.

Музей открыт в мае 1990 г. в двухэтажном особняке постройки начала XX в. Дом принадлежал купцу Попандопуло. На верхнем этаже жила его семья, а на нижнем был магазин, в подвале – винный погреб. Затем в здании размещались школа крестьянской (колхозной) молодежи, средняя школа и, наконец, музей.

Экспозиция музея рассказывает об истории коренных жителей Черноморского побережья Кавказа – убыхов, шапсугов (адыгов), абадзин-садзов. Об их культуре, традициях, религии. А также о переселенцах: русских, украинцах, армянах, эстонцах, белорусах, греках. В коллекции музея есть очень редкие и ценные экспонаты. Например, коллекция ювелирных изделий, а также приспособлений и инструментов для ювелирных работ известного мастера М. Макаева. Изделия работы местных шапсугских мастеров конца XIX – начала XX в. Мужские и женские пояса, украшенные серебром и рисунком, женские украшения и др.

Сочи. Олимпийская Ривьера России

Экспозиция этнографического музея в Лазаревском. Интерьер шапсугского жилища. Конец XIX – начало XX в.

В августе 1956 г. в Лазаревском открыт аэропорт. 9 местных Ан-2 стали регулярно перевозить пассажиров в Сочи, Геленджик, Краснодар. Самая большая трудность при взлетах и посадках была в том, что по аэродрому постоянно ходили пешеходы, ездил транспорт, паслись животные.


Газета «Красное знамя» от 8 апреля 1959 г. сообщала, что жительница поселка Лазаревское Н.Д. Герина на своем огороде обнаружила клад серебряных монет. Среди них были серебряные пятаки 1830 г. Деньги находились в кожаном мешочке, уже почти совсем истлевшем. Н.Д. Герина передала серебро в Сочинский музей краеведения.

По дороге в аул Тхагапш

Алексеевское

Село расположено в 7 км от моря на берегу р. Псезуапсе. В 1905 г. здесь жили русские поселенцы – 16 дворов. До этого – племя гуайе, или гоайе. Говорят, что древние греки ссылали своих преступников на какую-то реку, что находится к югу от реки Набепси. И вот от этих ссыльных и произошло племя гуайе. Один из путешественников писал в 1910 г.: «Село Алексеевка в 7 верстах от Лазаревского – место прежнего черкесского аула и по-старому называется Гвай. Образовалось постепенно из одиночных семейств… Их привлекли остатки деятельности горцев – орехи, фрукты, сплошные каштановые заросли. Жители все русские. У всех есть фруктовые сады, виноградники, огороды и небольшие пашни, расчищенные по склонам из-под леса. Многие переселенцы знают ремесла и зарабатывают по домам».

В 1920 г. в селе проживало 109 человек (24 семьи).

Татьяновка

Село образовано русскими поселенцами на месте бывшего аула. В 1905 г. в селе было 16 дворов. Есть версия, что села Татьяновка, Алексеевка, Марьино названы в честь детей императора Николая II.

Марьино

Село расположено в 20 км от устья р. Псезуапсе. До 1864 г. эти места были густо заселены. На берегах р. Псезуапсе располагались два крупных шапсугских аула – Тхагапш и Жемси. После окончания Кавказской войны и депортации горцев местность опустела. Здесь располагался штаб 1-го линейного батальона. Село образовалось вблизи этого военного поселения в 1869 г.

Об этом писали

«11 декабря 1929 г. состоялось общее собрание граждан села Марьино о желании переименовать село Марьино в Ткачево. Гражданин Махотко сказал, что имя было царское, и предлагал назвать село в честь погибшего председателя сельсовета Ткачева».

Из воспоминаний жителей

Мадин Чачух, военный корреспондент, писатель, аул Тхагапш: «Когда пришло указание устроить колхоз, в него все записались. Кроме одной-двух семей. А в 1930-е гг. вышла статья И.В. Сталина „Головокружение от успехов”. Мой отец очень хорошо это помнил. Там говорилось о том, что многие колхозы создаются силой, а должны – только на добровольных началах. Житель нашего села, противник колхоза, случайно оказался в Лазаревском (раньше – Псезуапсе). Купил газету и прочитал людям статью. Все тогда сажали яблоневый сад и были в сборе. Он убедил людей в том, что раз Сталин так сказал, то можно распустить колхоз. Люди поверили. Колхоз распался. Хотя никто против него и не был. Все спокойно работали. В колхозе остались только пять человек. В их числе и мой отец.

На следующий день приехал секретарь райкома. Райком тогда был в Хаджико. Собрал этих пятерых. Призвал их работать в колхозе и агитировать в него других. И попросил написать заявление и указать фамилии тех, кто способствовал его распаду. Все отказались.

На другой день всех пятерых, в том числе и отца, арестовали. Людям сказали, что колхоз будет, как прежде. Того, кто против, – выселят немедленно. Но через год все равно всех выселили. Под видом борьбы с кулачеством. Всех объявили кулаками. Даже бедноту. Вот брат моего деда. У него ничего не было. Три сына, и два из них – лентяи. У них даже крыша текла. И они стали кулаками! С нашего аула, где не было и 50 домов, репрессировали 170 человек. Целые кланы вывозили в Казахстан. Мужчин сажали в тюрьмы или отправляли на стройки, типа Беломорканала. Осталась только треть жителей. И ведь это не власть присылала списки людей, которых репрессировали. Они составлялись здесь, в ауле. Свои же писали, адыги.

Потихоньку выселенные стали возвращаться уже после войны. К 1955 г. почти все, кто были высланы и остались в живых (90 % там умерли), вернулись. Отца потом реабилитировали.

Вообще, наш аул самый красивый на Черноморском побережье. Место прекрасное. Когда в соседнем Хаджико 19–20 градусов мороза, у нас – только 10. У нас 80 % жителей имеет высшее образование. Есть кандидаты, доктора наук, профессора, академики…»

Сочи. Олимпийская Ривьера России

Руины военной крепости в ауле Тхагапш

Аул Тхагапш

Аул расположен в 12 км от устья реки Псезуапсе. По преданию, здесь жил прославленный род шапсугских князей Шесхако. У этого рода была странная особенность. Как только сын вырастал настолько, что мог сесть на коня, отец его умирал. Сейчас никого из них не осталось.

В этих местах издавна жили шапсуги. После Кавказской войны часть горцев, чтобы не уезжать из родных мест, ушли в горы. Для «выкуривания» их оттуда в 1865 г. послали военную экспедицию под командованием полковника Кузьминского. Они сжигали жилища, захватывали имущество и скот, оставшихся в живых шапсугов сгоняли на берег моря в район Туапсе и на фелюгах отправляли в Турцию. С того времени сохранилось предание о храброй девушке Айшет. Она помогала в бою своим братья, заряжая для них ружья. В честь нее назвали гору недалеко от аула – Айшедаг.

В 1866–1874 гг. на горной поляне Тахопс (Тахапс), что в переводе – Божья Вода, на месте современного аула Тхагапш разместился штаб 1-го Кавказского линейного батальона и одна из его рот. Пленных и добровольно выходивших из леса горцев они селили тут же, на склонах южных гор. Так напротив роты, в урочище Божья Вода стали жить 15 семей. И после ухода войск они перебрались на их место.

Вверх по р. Псезуапсе, недалеко от аула Тхагапш обитали хакучи. Там росла священная роща Хакучтхаш. Местные жители поклонялись этим деревьям. Около аула Тхагапш также рос старинный священный дуб и находилась могила человека, убитого молнией 200 лет назад. На ней молились не только жители аула, но и шапсуги, жившие в этих местах до своего изгнания после Кавказской войны.

По мнению некоторых ученых, «тхахапш» (в переводе – «общинное языческое празднество») – это небольшая сельская община, которая имела свои священные места. В них верующие молились, совершали обряды и жертвоприношения.

Во время Русско-турецкой войны (1887) часть выселенных шапсугов вернулась на Кавказ в составе турецких войск. Среди них были и жители аула Тхагапш. Они попытались отвоевать свои родные места. Но неудачно. И жители аула вновь были вынуждены уйти в леса, а затем переселиться на Кубань.

На участке старейшего жителя аула Тхагапш Юсуфа Тлифа есть святая могила. Говорят, что ее история такова. Во время Кавказской войны военные решили создать госпиталь и пекарню на фундаменте неизвестной постройки. Командование велело солдатам собирать камни для строительства. Солдаты, разбирая один из курганов, обнаружили древнюю могилу. В ней лежал горец в нарядной одежде с оружием. Этот человек выглядел так, как будто только что заснул. Испугались солдаты и рассказали обо всем старейшинам села. Оказалось, что это могила их святого, пораженного стрелой Великого Шибле (молнией). И солдаты должны немедленно вернуть все камни на место, иначе их постигнет кара за совершенное святотатство. Что солдаты и сделали. Но в спешке, т. к. могила была закрыта бревнами и присыпана землей, сложили камни в виде горки немного в стороне. Юсуф Тлиф огородил могилу и всю жизнь ухаживал за ней.

Вскоре в опустевший аул переселились восемь семей из долины р. Аше. Стали возвращаться прежние жители, скрывавшиеся в горах. В 1891 г. в ауле проживали 105 человек (16 семей).

Сочи. Олимпийская Ривьера России

Мечеть в ауле Тхагапш

В середине 1930-х гг. Тхагапш переименовали в аул им. Кирова. В конце 1930–1940-х гг. многих жителей репрессировали и выслали в Казахстан. В память о них в центре аула открыли стелу со 160 фамилиями.

В марте 1993 г. аул им. Кирова переименовали обратно в Тхагапш.

Из воспоминаний жителей

Мадин Чачух, военный корреспондент, писатель, аул Тхагапш: «Это говорил мой отец со слов своего отца. Аул Тхагапш был еще с незапамятных времен. Но не там, где сейчас, а на взгорьях. Здесь было пастбище. Тогда люди не селились на равнинах, где можно что-то взрастить. Жили в основном в самых невыгодных местах. Первые годы после Кавказской войны здесь и духу адыгов не было. Тут располагался главный штаб русских войск. Опасаясь, что горцы будут нападать, гарнизон крепко обустроился. Они построили кругом крепостные укрепления, казармы, госпиталь, пекарню. Остатки этих сооружений сохранились до сих пор. Войска стояли четыре года. Их командир оказался хорошим, распорядительным хозяином и любителем-садоводом. Он приказал вымостить камнем дорогу. Я ее помню, она просуществовала до 1950 г. Вдоль дороги посадил грецкие орехи. А у себя – великолепный сад.

В конце XIX в. оставшимся адыгам разрешили жить только на Красной Поляне. Потом, увидев, что они безопасны, позволили переехать в другие места. Так в Хаджико вновь поселились шапсуги. Но в ауле ничего не осталось. Все было разрушено и заросло. Условий для жизни не было. И жители перебрались на другое место, присвоив ему старое название – Хаджико. А некоторым понравилось наше место, где сейчас находится аул Тхагапш. Они были не аборигены Тхагапша. Чужие. Тоже адыги, хакучи. Пять семей переселились сюда. Местность хорошая – за ними потянулись и другие. Среди них – мой прадед. Но те, что переехали сюда раньше, стали категорически возражать.

Тогда прадед и еще двое жителей поехали к градоначальнику в Сочи. Изложили свою просьбу. Он приказал принести карту аула и продиктовал приказ, в котором разрешал нижеуказанным людям в нем поселиться.

Потрясая бумагой, прадед и другие вернулись счастливые в аул. Те вынуждены были согласиться. Пришедшие поселились в другой стороне. Домов не было. Построили сначала примитивные, деревянные, из двух комнат, обмазанные глиной. Такие издавна делали адыги.

Тогда у одного офицера заболел сын, мальчик полутора лет. Военные лекари не знали, как лечить. Ребенок умер. Его похоронили в саду и поставили красивый мраморный памятник. Войска вскоре ушли. И все годы до революции за могилой следил мой дед. Потом – мой отец. У нас такие правила – надо ухаживать за могилами, и неважно, чьи они. Но деда и отца репрессировали. Они уехали в Казахстан. Отец вернулся в аул только в 1948 г. Он ухаживал за могилой до 1960 г. Власти решили построить бараки для студентов, которые приедут собирать урожай фундука. И все снесли, несмотря на протесты отца. Местные жители перенесли каменное надгробие в другое место, где оно и стоит до сих пор…»

Солоники

Село расположено в приустьевой части р. Цусхвадж. В переводе с адыгейского – аул рода Цух. В середине XIX в. об этих местах писали: «Ущелье покрыто лесами, садами и плодородными участками». Выше по течению реки – минеральные источники. Воду, которую оттуда берут, мы знаем под названием «Лазаревская».

В 1872 г. ущелье приобрел в частную собственность войсковой старшина Соляник-Крас. А.В. Верещагин, посетивший его участок в 1873 г., писал: «Цусхвадж, хозяйство, как видно из надписи на таблице, названо „чудо-красотка”, но я в действительности ни на самом участке, ни в хозяйстве не нашел тех данных, которые бы соответствовали этому названию». В 1895–1896 гг. хозяйство в имении пришло в упадок. Остались лишь остатки заброшенных строений. Часть земли Крас отдал в аренду под табак и кукурузу.

Село назвали искаженным именем владельца. В 1920 г. в «Солониках» проживали 11 греческих семей и 2 – славянские. В 1946 г. греков депортировали в Казахстан и Среднюю Азию, и здесь стали селиться армяне.

Недалеко от села есть удивительное по красоте место – ущелье «Чудо-красотка». Говорят, что ущелье назвали в честь Соляника-Краса – ущелье «Чудо-Краса». И что до революции он сюда водил экскурсии ценителей природы полюбоваться на водопады на фоне зарослей вечнозеленого самшита. При советской власти название ущелья сменили на «Чудо-красотка».

Село Волконка

Поселок и железнодорожная платформа в устье р. Годлик в 7 км от Лазаревского. Селение делится как бы на две части. Верхнюю – у трассы. И Нижнюю – у моря.

На берегах р. Годлик происходили важные исторические события. В марте 1864 г. здесь состоялось последнее сражение Кавказской войны. Произошла битва войска генерала В.А. Геймана с убыхами, которую последние проиграли и признали свою полную капитуляцию.

После боя отряд генерала В.А. Геймана отправился в Сочи и далее к аулу Кбааде (Красная Поляна), где 21 мая 1854 г. был зачитан манифест об окончании Кавказской войны.

Позднее генерал В.А. Гейман основал здесь имение «Годлик», которое чаще называли Геймановским. В 1904 г. этим имением уже владел некто Плинатус. Оно считалось самым крупным в этой части Лазаревского района.

Крепость Багу

Развалины крепости находятся в 10 минутах ходьбы от платформы «Волконка» на левом берегу ручья Годлик, на территории санатория «Чемитоквадже». Они расположены на высоте 20–25 метров над уровнем моря. В плане крепость имеет вид треугольника. Толщина стен около 2 м. Они изготовлены из местного песчаника, сланца и серого известняка.

На старинных картах (1830–1854) среди укреплений Черноморской береговой линии есть развалины Годлик.

Автор V в. н. э. Псевдо-Арриан упоминает крепость Багу (в переводе с древнегреческого – «шум, рокот прибоя»), находящуюся к северу от Мамай-Кале. По описанию она очень похожа на руины крепости Годлик. Наибольшего расцвета крепость достигла в позднеантичное время римлян. Есть сведения, что ее стены достраивались и во время генуэзской колонизации в XIV–XV вв.

В некоторых источниках второй половины XIX в. о крепости Годлик упоминается как о средневековом немецком монастыре. Есть ученые, которые отождествляют это место с готами, которые жили в разные периоды своей истории в Крыму и в Приазовье.

Волконский дольмен-монолит

В длину дольмен имеет протяженность 16–17 м, в ширину – 7–8 м. Дольмен уникален тем, что его полусферическая камера сделана в целой монолитной глыбе. Такой он единственный сохранился на Северо-Западном Кавказе. Монолиты относят к самым «молодым» дольменам, но строили их крайне редко. Есть мнение, что прототипом для их создания служили вырубаемые в скалах пещеры. Чашеобразное полуметровое углубление искусственного происхождения. Есть несколько вариантов его предназначения. Например, в нем при помощи трения добывали священный огонь, а дождевая вода, скапливающаяся там, считалась священной и использовалась в ритуальных церемониях. Подобные углубления на Кавказе использовали и для гадания. В них бросали круглые камешки, и по тому, как они падали, определяли волю богов.

Каткова Щель

Село расположено на реке Чухухт. По источникам XIX в., в этих местах жил знатный шапсугский род Цух. Есть две версии перевода названия Чухукт с абазинского языка – «Селение рода Чух (Цух)» и «Река, разбивающая землю». В 1872 г. урочище Чухухт купил редактор журнала «Русский вестник» и газеты «Московские ведомости» М.Н. Катков. Его имение простиралось до нынешней станции «Чемитоквадже». Сохранилась часть старинного парка и фундаменты винных подвалов, поросшие травой.

В Катковой Щели до наших дней дожили остатки старинной адыгейской плантации тутовых деревьев. До Кавказской войны горцы разводили здесь шелковичного червя и производили шелк не хуже китайского.

Название «щель» не типично для кавказских народов. Его принесли сюда казаки и русские переселенцы после Кавказской войны. Они каждую складку в горе, образующую русло речки или ручейка, именовали щелью.

Чемитоквадже и Зубова Щель

Название железнодорожной станции и небольшого поселка между устьями рек Чухукт и Чемит. В переводе значит – «Селение Чемита». Исследователи середины XIX в. писали: «Склоны ущелья р. Чемитоквадже покрыты богатыми полями и садами. Здесь после ухода шапсугов были обнаружены шелковичные плантации, масса плодоносящих виноградников».

После Кавказской войны эти земли пожаловали некоему Зубову. Летом 1873 г. наемные рабочие – имеретины начали осваивать участок. В имении стали делать 40-литровые глиняные сосуды. Хозяин собирался заниматься виноделием и использовать виноградники, которые остались после выселения черкесов. Но через десять лет тут все запустело. Вскоре имение купил граф А.Д. Шереметев. Сейчас в районе его усадьбы сохранилась старинная липовая аллея.

В 1926 г. в Зубовой Щели жили армяне-табаководы, 139 человек. Здесь через глубокое ущелье проложен самый высокий мост в России. Длина эстакады 577 м, высота – 80 м. При его строительстве была впервые применена технология высотных опор. Тут проводят свои соревнования прыгуны-парашютисты – бейс-джамперы.

Река Шахе

Шахе – самая крупная река Лазаревского района. По источникам позднеантичного времени в ее устье находился город Новая Ахея (Ахеунт). Реку Шахе тогда тоже называли Ахеунт. Шапсуги так объясняют происхождение названия: «щь» в переводе с адыгского языка – три, «хы» – идти вниз, т. е. «к морю». Это значит, что три реки – Кичмай, Бзыч и Шахепше – сливаются в одну, которая затем впадает в море.

Низовья реки Шахе шапсуги называют Шехепе, поселок Головинку – Шехепе каль – «город в устье реки Шахе». В XIX в. в долине реки находился крупнейший аул побережья – Шахечю, или Шахечей. В русских военных документах периода Кавказской войны река Шахе называлась Субаши.

Английский разведчик Джеймс Белл писал, что убыхи называли Шахе – Мавабе, то есть «река крови». В ней каждый год кто-нибудь тонул при переправе. По некоторым старым источникам, в устье реки Шахе был крупный торговый порт – морская стоянка Абаза. Здесь начинался один из главных торговых путей через Западный Кавказ – «Абазинская дорога», или «Убыхская тропа». Она шла по долине реки Шахе к ее верховьям, через Главный Кавказский хребет в верховья реки Белой и далее по ее долине.

Головинка

До Кавказской войны в этих местах жило убыхское племя субаш. Их представители, субашинские дворяне Мугу и Берзеков, стояли во главе отрядов, штурмовавших Головинское укрепление в 1844 г.

Впервые о жителях окрестностей устья р. Шахе упоминал в 1641 г. турецкий ученый и путешественник Эвлия Челеби: «…обитавшее здесь племя субаш насчитывало до 3 тыс. мужчин (вооруженных ружьями воинов)… На берегу моря, на вершине отвесной скалы, находилась ветхая разрушенная крепость, где я останавливался на ночлег и встречался с „беем” субашинцев. Местные жители занимались морским торговым обменом».

Шапсуги называют Головинку Шехецекаль, что в переводе означает «крепость в устье Шахе».

Торговлей горцы занимались и в последующие годы. Генерал Раевский в 1839 г. писал: «…большое число турецких судов и поныне прорываются через блокаду для мены продуктов, состоящих из сала, меду, воску и мехов куньих и лисьих».

После высадки десанта в 1839 г. здесь основали форт Головинский. Оставив его на время Крымской войны, русские войска вернулись на побережье в 1864 г. На месте Головинского форта устроили сторожевой пост и пункт для сбора жителей для последующей их депортации в Турцию. После изгнания горцев эти места опустели. В 1866 г. образуется Черноморский округ и начинается экономическая колонизация края. Земли на берегу реки Шахе и в смежном урочище Матросское (Кодеш) нарезают на участки от 4 до 25 десятин и распродают (1903). И вскоре в устье р. Шахе уже появляются Головинский пост Сочинской почтово-телеграфной конторы, здание Индо-Европейского телеграфа, пост пограничной стражи. На левом берегу – дача адмирала В.П. Шмидта.

На участке действительного статского советника М.М. Перепелицына собирались построить дачный поселок или «курортный город-сад». Для этого образовали акционерное общество «Курорт Лиран». Создали эскизный проект (1912), соответствующий лучшим европейским стандартам того времени. Но началась война и планы так и остались на бумаге.

Некоторые утверждают, что адыги называют эти места «Лерань». И связано это с латинским названием растущего здесь дерева – лириодендрона. По имени тюльпанового дерева получил свое название проектируемый «Курорт Лиран». Форма его листьев напоминает музыкальный инструмент – лиру. Поэтому его называют «дерево-лира», или «лириодендрон». В мае оно покрывается цветками, похожими на тюльпаны, отсюда его второе название – тюльпановое дерево. В него дважды ударяла молния. В 1939 г. электрический разряд раздробил макушку дерева, оно загорелось. С этого момента лириодендрон стал болеть. Это выяснилось в 1954 г., когда в него опять ударила молния. Удар практически надвое рассек ствол. Дерево стало гибнуть. Чтобы его сохранить, специалисты Малокичмайского лесничества вычистили его сердцевину – удалили сотни килограммов гнили (ее хватило на целую машину). Огромную дыру в стволе заделали битумно-опилочной мастикой, приготовленную по специальному рецепту (типа биологического раствора с бетоном), и при помощи крана и корабельной цепи скрепили ствол. Дерево выстояло. В летнее время под его кроной могут укрыться свыше двухсот человек.

В начале XX в. в приустье Матросской Щели переселяются несколько старообрядческих семей казаков-некрасовцев из Турции и образуют поселок Игнатьевка.

В Головинке возле знаменитого тюльпанового дерева в октябре 1975 г. в честь 150-летия восстания декабристов установлена памятная стела. На ней названы имена декабристов: Загорецкий Николай Александрович, Лихарев Владимир Николаевич, Лорер Николай Иванович, Нарышкин Михаил Михайлович, Одоевский Александр Иванович, Черкасов Алексей Иванович. Почему-то не написали имен еще трех декабристов – Вегелина Александра Ивановича, Игельстрома Константина Густавовича, Ордынского Феликса Виккентьевича.

Постепенно на территории современной Головинки возникает несколько населенных пунктов – село Головинка, Матросская Щель и Игнатьевка. К 1926 г. Матросская Щель и Игнатьевка сливаются в один поселок Новый Шапсуг. В него переселяются жители из аулов Кичмай, Большое Псеушхо, из адыгейских аулов, с Кубани. Позже Новый Шапсуг объединили с селом Головинка.

Ахинтам

Урочище и шапсугский аул на реке Шахе, в пяти километрах от устья (близ аула Большой Кичмай). Считается, что название это связано с народным праздником бога Ахина. Убыхи и шапсуги считали его своим прародителем. Ахин – языческое божество, покровитель пастухов и скотоводов. У горцев есть легенда о ежегодном праздновании жертвоприношения Ахину: корова, которая приносилась в жертву, сама шла к месту своего заклания. И Ахинтам находился на пути шествия жертвенной коровы.

Сочи. Олимпийская Ривьера России

Тюльпановое дерево

«Там» – по адыгски означает «место», «роща», стоянка». Значит Ахинтам – «Ахинова роща».

Большой Кичмай

Аул Большой Кичмай расположен на правом берегу р. Шахе в семи километрах от моря. Шапсуги называют его Шахэчей (Шахэкэй) – «долиной реки Шахе». Или Тыгао – «Солнечная сторона». В противоположность Малому Кичмаю его называют Тхако – «Сын горы» (закрывающей солнце). Аул до полудня не освещается солнцем.

Большой Кичмай основали шапсуги, которые переехали сюда в 1876 г. с верховьев р. Кудепсты. Они там жили под надзором одной из рот Кавказского линейного батальона.

По мнению военных, после окончания Кавказской войны (1864), только полное выселение коренного населения могло обеспечить безопасность новых кавказских территорий Российской империи. Считалось, что большинство горцев переселится в Турцию и незначительная часть на Кубань. Реализовывать этот план поручили отряду В.А. Геймана. Были сформированы специальные лесные (летучие) отряды. Они ловили горцев, ушедших в леса и горы, выводили к берегу вблизи Туапсе. Сажали на корабли и отправляли в Турцию. Их имущество и посевы уничтожались, скот уводился. Чтобы ускорить вывод оставшихся коренных жителей, в долинах крупных рек разместили небольшими гарнизонами три кавказских линейных батальона.

Считается, что последние адыги покинули горные убежища в августе 1874 г. Их поселили в Псахо. После ухода русских войск в 1874 г. жители аула стали хлопотать о переселении в долину р. Шахе и получили разрешение. Так образовалось селение Кичмай (по названию реки, впадающей в Шахе). Большим Кичмаем его стали называть в начале 1920 г., после того как возник новый поселок Малый Кичмай.

В 1904 г. в Большом Кичмае жили 199 человек. В 2001 г. – 775 человек (232 хозяйства).

В 4 км от аула Большой Кичмай расположены удивительно красивые 33 водопада от 2,5 м до 10,5 м высотой, 7 водоскатов и 13 порогов.

Якорная Щель

Поселок и железнодорожная станция в 5 км от Головинки. Расположены в междуречье р. Якорная Щель и ее правого притока.

До 1864 г. эти места были частью убыхского общества Хиле. Известно несколько других вариантов исторического названия р. Якорная Щель – Хажий, Ходжиепс, Казий и др. Например, правый, наиболее крупный приток реки и сейчас называется Ходжипс. «Ходжи» («Хаджи») – это человек, совершивший паломничество (хадж) в Мекку и Медину. «Пс» («псы») – вода, река. Можно предположить, что в переводе это будет – «река (долина) Хаджи».

Сочи. Олимпийская Ривьера России

Этот человек был первым ребенком, родившимся в ауле Большой Кичмай в 1878 г. после вторичного заселения долины реки Шахе

Англичанин Джеймс Белл в своих дневниках указывает на этом месте большой аул Кисса, в котором он долго жил. Аул занимал несколько долин. «Из всего того, что я видел, я пришел к убеждению, что владельцы этой местности, прежде всего землевладельцы».

Затем ущелье реки (на протяжении 2 км вверх по течению) стало северо-западной границей имения Вардане. Армянские переселенцы из Турции арендовали здесь землю после 1884 г.

В 1840-е гг. во время бури фрегат «Пендераклия» затонул у здешних берегов. Команда высадилась на берег. С судном затонула большая сумма в золоте. Вызвали водолазов. Они вытащили на берег много вещей, в том числе и огромный якорь (180 пудов). Но золота не нашли. Якорь долго лежал на берегу. Находка дала название местности – «Якорная Щель». В 1904 г. якорь перевезли на барке в Сочи. И в 1913 г. установили как памятник (вместе с пушкой) в честь 75-летия со дня высадки десанта русских войск в 1838 г. в устье реки Сочи. Памятник до сих пор стоит напротив гостиницы «Парк Отель».

Землей в районе Якорной Щели (437 десятин) владел Н.Е. Врангель – дипломат, земский деятель, нефтепромышленник, председатель правления пяти нефтепромышленных компаний.

В одной из школ поселка Якорная Щель с 13 марта 1991 г. ввели штрафы для родителей неуспевающих учеников. Одна мамаша в этот день успела заплатить за двойки своего сына 30 рублей.

Река Буу

Река Буу впадает в Черное море в долине реки Шахе в 10 км к юго-западу от ее устья. В долине реки Буу располагаются поселки Вардане, Нижнее и Верхнее Буу. В XIX в. местность называлась Буапь – «местность рода Буа». Так в названии реки до сих пор сохранилось имя рода, владевшего когда-то этой долиной.

Вардане

Вардане – поселок в устье реки Буу, в 20 км от Сочи. В середине XIX в. в 3–4 км от устья Буу стояла крепость Магомета Эмина, наместника Шамиля на Западном Кавказе.

4 декабря 1970 г. на рассвете произошел ощутимый сейсмический толчок. Эпицентр землетрясения находился в море напротив Лоо. В результате от Лоо до Вардане заметно расширилась из-за поднятия берега пляжная полоса. По городу пошли слухи, что против поселка Лоо в море выросла целая гора, а Ахун превращается в вулкан, видны огонь и дым. В Красной Поляне под землей слышали шум моря.

С начала 80-х гг. XIX в. и до революции ущелье Буу входило в состав имения «Вардане». Его пожаловали наместнику царя на Кавказе, командующему Кавказской армией великому князю М.И. Романову (младшему сыну Николая I). Он и его семья были самыми крупными землевладельцами в Сочинском округе. Им принадлежало более 8000 десятин от Якорной Щели до Уч-Дере. После его смерти часть земли перешла по наследству к сыновьям, а другую продали или разделили между остальными членами семьи.

Усадьба имения находилась в ущелье Буу – два дома для управляющих и служащих, питомник для изучения и разведения фруктовых деревьев и винограда, конюшня, скотоводческая ферма, хозяйственные постройки и погреба. Племенных коров на ферму завезли с Украины, а быка – из поместья князя в Боржоми.

По словам А.В. Верещагина, в имении «после горцев осталось много хороших привитых сортов фруктовых деревьев… Желтые, крупные черешни, сорт довольно еще редкий, встречаются весьма часто. Шелковица растет даже целыми сплошными насаждениями и, как можно судить по обрезке, давала горцам хорошие способы для занятия шелководством».

В 1884 г. на землях имения «Вардане» возникло эстонское поселение – Ээсти-Лоо.

Село Вардане образовалось уже после 1917 г. В 1920 г. здесь проживали 154 человека – 15 эстонских, 10 армянских и 9 славянских семей.

Современное название Вардане появляется только с середины XIX в. Мнений о его возникновении более чем достаточно. Адыгские сказания говорят о готском племени уард, или варде, что в переводе значит «великий», «могучий», «сильный». Скорее всего, это следы нашествия готов в III в. Они, разгромив Боспорское царство и захватив его флот, отправились грабить города и селения на восточном побережье Черного моря.

В 256 г. «племя варранов на многочисленных ладьях… опустошив Абхазию, двинулось на Восток…» Есть мнение, что варраны (варры) и есть варды (уарды). Турецкий путешественник Элия Челеби говорит о племени джембе, проживавшем в районе Вардане. Хан Гирей – о реке Ордане и натухайском роде вольных земледельцев Ордесаоко. Ф.Ф. Торнау под названием Ардона подразумевает четыре убыхских общества – Хизе, Уордане, Шлисткуадж, Зюешь. В других источниках утверждают, что до 1864 г. долина реки Буу была густо населена и принадлежала убыхскому округу Хизе.

Еще есть версия, что Вардане получило свое название по убыхскому обществу Вардан (Вордан). В основе слова «Вардан» – древнее мужское имя Варда (Орда, Уарда), т. е. «Вардан» – это «община рода Варда».

Лоо

Лоо – поселок в устье одноименной реки. В долине реки Лоо есть несколько поселков с похожим названием. Горное Лоо, Верхне-армянское Лоо, Верхне-русское Лоо.

На этом месте до 1864 г. располагался крупный убыхский аул Дзиаш. Он назывался по имени крупного дворянского рода Дзейш или Дзиаш, жившего на этой территории.

Есть мнение, что название Лоо произошло от фамилии княжеского рода горцев-абазинов, живших на побережье в XVI–XVII вв. Лоовы – Лоо.

Лоо в шутку расшифровывают: «Люблю отдыхать один».

В путеводителе С. Дорочатовского за 1911 г. упоминается дом Смолянинова, находившийся где-то пределах современного поселка. «За ним интересный дом и имение графа С.Д. Шереметьева. Для внутренней отделки дома собраны ценные породы кавказской древесины. Двери, рамы, ставни, паркет и прочее – все отделано из разной древесины и оставлено под полировкой в натуральном цвете. Парк и сады с редкими экземплярами южной растительности содержатся в полном порядке». На месте имения сейчас – санатории «Горный воздух» и «Магадан».

История санатория «Магадан» началась в апреле 1947 г. Краснодарский крайисполком решил передать бывшую дачу графа Шереметьева со всеми постройками и лесным массивом под базу отдыха Центрального комитета профсоюза золота и платины.

Недалеко от санатория «Магадан» находится христианский храм VI–VII вв. Его описывает путеводитель за 1911 г.: «В имении С.Д. Шереметьева находятся развалины древнего византийского храма. Он небольшой и сохранился почти весь, обрушились только своды и верхняя часть стен. Алтарь цел, в стенах сохранились окна».

Об этом писали

«Рабочие обнаружили клад при рытье котлована под корпус санатория „Магадан” на глубине полутора метров. Это женские украшения – ожерелье, броши, медальон-подвеска, кольцо, два золотых флакончика и т. д. Все предметы отличает высокое художественное мастерство. Использованы многие ювелирные приемы – чеканка, литье, филигрань, чернь, разноцветная инкрустация. Драгоценности передали в музей краеведения».

Рядом с имением Шереметьева находилось имение «Ниджи». Оно принадлежало Н.С. Абазе, главному устроителю Черноморского побережья конца XIX – начала XX в.

Сочи. Олимпийская Ривьера России

Николай Саввич Абаза

Николай Саввич Абаза (1837–1901) – представитель старинного молдавского дворянского рода. Член Государственного совета, гофмейстер. Окончил медицинский факультет Харьковского университета и получил степень доктора медицины. Участвовал в Кавказской войне. Был тамбовским, херсонским и рязанским вице-губернатором. Состоял главным уполномоченным Красного Креста и заведующим санитарным отделом Дунайской армии. Написал книгу «Красный крест в тылу действующей армии в 1877–1878 гг.». В 1895 г. назначен председателем особой комиссии при Государственном совете для разработки проектов по колонизации и оживлению экономики Черноморского побережья. По его инициативе побережье было выделено из административного подчинения Кубанкой области и образована самостоятельная Кубанская губерния (1896), созданы садово-сельскохозяйственные опытные станции в Сочи и Сухуми, проведены осушительные работы возле Адлера, построено Краснополянское шоссе. Он способствовал образованию городских поселений Хоста и Романовск (Красная Поляна). Участвовал в организации научных экспедиций на Черноморское побережье Кавказа с целью изучения его климатических и бальнеологических особенностей.

Н.С. Абаза помог Ф.М. Достоевскому опубликовать последний выпуск книги «Дневник писателя», которую запрещала цензура. Он автор романса «Когда б я мог…» (музыка Блуменфельда).

В апреле 1920 г. у станции Лоо принял последний бой белогвардейский бронепоезд «Гром победы». Дальше рельсы были разобраны.

В конце октября 1942 г. судно «Стахановец», шедшее с грузом авиабомб в Геленджик, наскочило на затонувший в районе Лоо корабль и само затонуло чуть далее, в районе Вардане на небольшой глубине. Позже судно подняли и отремонтировали в сочинском порту.

В конце октября 1943 г. около Лоо потерпел бедствие пароход «Интернационал». Он, идя с военным грузом, напоролся на затонувший в районе Лоо корабль и получил пробоину. Буксир «Симеиз» отбуксировал терпящее бедствие судно в сочинский порт.

Уч-Дере

Уч-Дере – небольшая речка, впадающая в Черное море. Существует несколько сел с такими названиями: Культурное Уч-Дере, Верхнее Уч-Дере, Нижнее Уч-Дере, или Атарбеково.

Г.А. Атарбеков (Атарбекян) – участник борьбы за советскую власть на Кавказе. Сначала его имя присвоили колхозу, потом – селению.

На месте Нижнего Уч-Дере находился убыхский аул, жителей которого выселили в Турцию. Последние 45 семей уехали в 1884 г. Согласно местным преданиям, мыс Уч-Дере в древности почитался горцами и назывался Быттхы, по имени покровительницы племени убыхов, птицеголовой богини Битхи (Бытхы). В середине XIX в. эти места обследовала комиссия для устройства здесь переселенческих поселков. Она обнаружила «множество виноградников и тутовых деревьев (шелковицу) и сделала вывод, что убыхи этой местности занимались шелководством».

В конце XIX в. между реками Ниджи и Битха (на части имения «Вардане») образуется имение, принадлежащее великим князьям К.К. и Д.К. Романовым. Часть его земель в низовьях р. Ниджи арендуют 45 армянских семей, приехавших из Турции. Они образуют армянское поселение Уч-Дере, первое на сочинском побережье.

Уч-Дере переводе с турецкого – «Три речки» (по числу притоков р. Ниджи в среднем и нижнем течении). Со временем так стали называть всю реку, ее ущелье и княжеское имение.

В конце XIX в. в соседнем Дагомысе построил себе резиденцию император. Его подданные, стремясь обосноваться поближе к нему, стали рядом с его землями в Уч-Дере строить дачи. Вокруг домов разбивали парки и высаживали экзотические растения. Одна из таких дач принадлежала генералу Кутепову – начальнику Генерального штаба царской армии. Двухэтажный дом стоял в великолепном парке. Сейчас на его руинах построили современный коттедж. А на основе парка создана уникальная коллекция растений со всего мира. Это субтропический сад Кубани, заложенный в Уч-Дере в 1977–1981 гг. профессором Ю.Н. Карпуном.

На территории усадьбы генерала Кутепова сейчас находится пансионат «Белые ночи». Он был открыт в августе 1976 г. Рядом находилась дача Е.В. Павлова, доктора медицины, профессора и лейб-хирурга, тайного советника, председателя общества изучения Черноморского побережья. У него был свой кабинет на «Кавказской Ривьере». А на даче – метеостанция, птичник и сушильня для чернослива.

Об этом писали

«В санатории „Уч-Дере” (ныне им. Семашко) в ноябре 1950 г. в лечебный комплекс ввели занятия по труду. Для больных, которым разрешены большие и средние физические нагрузки, организовали столярно-плотническую мастерскую… Для больных, допущенных к средним и малым нагрузкам, создали садоводческую бригаду… Занятия в мастерских проводились три раза в неделю по полтора часа, после чего больные совершали прогулку на свежем воздухе…»

От бывшей усадьбы генерала Н.Н. Шипова сегодня остались лишь кедры, пихты и кипарисы. Их считают одними из самых крупных в Сочи.

Сочи. Олимпийская Ривьера России

Чайные домики в Уч-Дере

В Уч-Дере купил дачу Ф.Н. Плевако. Известный адвокат был активным членом комитета дачевладельцев Уч-Дере, в который входили генерал Н.Н. Шипов, лейб-хирург Е.В. Павлов (председатель комитета).

Вверху, на горе, в сосновом бору был построен пансион для слабогрудых чахоточных благородных девиц. Туда от шоссе шла дорога. В советское время здесь был санаторий имени Семашко, первого наркома здравоохранения. Отсюда открывается великолепный вид на море.

Об этом писали

Принято решение установить на сахар нормы отпуска и ограничить время его продажи. Начальник управления торговли в г. Сочи Е.И. Ляшенко разъяснил в газете «Черноморская здравница» от 17 октября 1987 г., что дефицит сахара никак не связан с борьбой против пьянства и ростом самогоноварения, просто люди стали больше варить варенья.

В апреле 1989 г. в сочинских магазинах по «сахарным» талонам стали отпускать туалетное мыло. На один талон – один кусок мыла. Появился анекдот: «Кто моет руки с мылом – пьет чай без сахара!»

Дагомыс

Дагомыс – поселок на одноименной реке, которая в километре от устья делится на две – Восточный и Западный Дагомыс. До Кавказской войны на левом берегу Восточного Дагомыса находился аул Дагомуков, принадлежащий убыхскому дворянскому роду Берзек Докумоку (Догомуко). По одной из версий, Дагомыс – это искаженное название этого аула. По другой – название это шапсугское, и в переводе значит – «место, где не светит солнце». Конечно, о современном Дагомысе так трудно сказать. Но в XIX в. путешественники говорили, здесь рос такой высокий и густой лес, что и в зной в нем было сумрачно и сыро, так как солнце почти не проникало сквозь кроны деревьев.

До выселения горцев в устье р. Дагомыс был важный торговый пункт – Тугампсепе, в переводе – «устье р. Тугампс». По воспоминаниям русских офицеров, это было «пристанище контрабандистов, ведущих с горцами значительную торговлю».

В долине Дагомыса русские войска в 1864 г. устроили кордонную убыхскую линию. Она шла от поста Кубанского в устье реки, проходила через долину р. Шахе (начиная от Солох-аула) и заканчивалась за Бабук-аулом постом Граничным. В апреле того же года генерал Гейман, командовавший русскими войсками, в долине р. Дагомыс принял от Хаджи Берзека капитуляцию убыхов.

В конце XIX в. эти места облюбовала царская семья. Здесь хотели построить дворец, заложить сад, виноградник, основать питомник и ферму. Управляющим имения назначили Г.Ф. Успенского. А.В. Верещагин писал: «Сад занимает ровную и ближайшую к реке местность… За садом построен небольшой, но красивый домик садовника, рядом с которым расположен питомник, обнесенный изгородью. В питомнике разводятся многие сорта растений… яблонь, груш, персиков, вишен и слив. Садовник Вечеслав Машко… знает свое дело. При таком человеке, а вместе с тем и при содействии агронома Гейдука, садоводство на ферме его величества пойдет… основательно и успешно».

Машко также возделывал лимоны и апельсины, но все растения погибли через несколько лет после морозов 1879–1880 гг.

В имении была хорошая молочная ферма. Весь скот швейцарский. Масло и молоко регулярно возили продавать на рынок в Сочи.

«Молоко из Дагомыса в 1917 г. стоило 30 коп. за бутылку, а сочинские молочники продавали его по рублю бутылка.

10 октября 1917 г. закончилась поставка молока в Сочи с фермы бывшего царского имения Дагомыс, вследствие отсутствия на рынке отрубей, ячменя и низкого качества сена, уборка которого сильно запоздала по недостатку рабочих рук. Удой молока упал до крайних пределов и продолжал падать, о чем управление имением и поставило в известность и гг. абонентов и Сочинский продовольственный комитет».

В 1980-е гг. на месте царских земель построили гостиничный комплекс «Дагомыс». Крупнейший в Краснодарском крае по тем временам, он был рассчитан на 2500 человек. Около него возвели 5-этажное здание гостиницы «Олимпийская». От царского имения остались лишь отдельные деревья и одно строение времен Николая II в европейском стиле. Сейчас в нем – пивной ресторан.

В мае 1911 г. на Дагомысском рейде появилась первая и последняя в дореволюционный период партия переселенцев – некрасовцев. Казаки-старообрядцы прибыли в количестве 616 человек из местечка Хамидие Брусского вилайета Турции, с берегов Мраморного моря.

Гора Успенка

Одна из достопримечательностей Дагомыса – гора Успенка. Она похожа на пирамиду и разделяет две реки – Восточный и Западный Дагомыс. Есть несколько версий происхождения ее названия. По одной из них, ее назвали в честь управляющего царским имением в Дагомысе Г.Ф. Успенского. По другой – в честь церковного праздника Успения.

А третьи утверждают, что гора Успенка искусственная, и рассказывают про нее легенду. Сражаясь с турками, в этом месте погиб казак Григорий Успенский. Перед смертью он наказал своим друзьям, чтобы они срубили гроб с окошком, положили его туда, не закрывая ему глаз, и поставили гроб на вершину горы. Выполнили казаки последнюю волю умирающего. Ночью их разбудили крики и выстрелы. Враги хотели ночью подойти незаметно к лагерю, но кто-то разбудил казаков. Отбились они от турок. Некоторые из них утверждали, что среди них сражался и Успенский и что это он их предупредил об опасности.

Краснодарский чай

Садовод имения Мамонтовой-Гарбе впервые в 1878 г. посадил чай в окрестностях Сочи. Растения прижились, но зиму 1883 г. саженцы не выдержали. Тогда попытались еще раз. Семена привезли из Китая. Но опять ничего не получилось. Через несколько лет бывший рабочий чайных плантаций К.С. Попова, выращивающего чай в Грузии, Иван Кошман в селении Солох-Аул заложил плантацию из 800 кустов. И успешно. Собранный урожай он продавал в Сочи по рублю за фунт.

Первые промышленные плантации чая в Краснодарском крае были заложены его семенами в 1925 г. Через десять лет в Лазаревском и Адлеровском районах посадили еще 15 плантаций чая. В 1939 г. построили первую в Сочи чайную фабрику. Выращиваемый чай стали называть «Краснодарский». Он стал самым «северным» чаем в мире. После войны в Сочи построили еще две фабрики – в Адлере и Дагомысе и образовали несколько чайных совхозов. В 1972 г. их объединили в производственное объединение «Краснодарский чай».

В Сочи выпускают черный байховый чай четырех сортов. Производят чай с добавками зверобоя, мяты, чебреца, листьев брусники, черной смородины и других растений.

Солох-аул

Солох-аул – село, находящееся на обоих берегах реки Шахе. Название села происходит от мужского имени Шолох (Солох). Человек с этим именем был из влиятельного убыхского рода Берзек. Его представители стали крупными военными и политическими лидерами периода 1820–1860 гг.

Солох-аул называют родиной кавказского чая. В 1900 г. сюда переселился крещеный еврей Иван (Иуда) Кошман с семьей. И стал выращивать на своих землях чай. До этого он работал на чайных плантациях в Грузии и привез оттуда семена. И засеял им один гектар земли. Через три года Кошман собрал первый урожай. Кустарным способом ежегодно он изготавливал до 50 кг чая.

В скором времени обширные чайные плантации появились в Дагомысе, на реке Шахе, в Мамедовом ущелье.

Об этом писали

«8 ноября 1924 г. сочинец Иуда Кошман получил денежную премию и благодарственный адрес за победное участие в Первой всероссийской сельскохозяйственной и кустарно-промышленной выставке чайными экспонатами, с полным освобождением от продразверстки по 9-й категории».

По завещанию И.А. Кошмана похоронили на территории его чайной плантации. В Солох-ауле в 1951 г. создали чайсовхоз (сейчас входит в акционерное общество «Краснодарчай»). В 1974 г. плантацию и дом И.А. Кошмана объявили заповедным местом.

Первые 150 га промышленных плантаций чая были заложены в Лазаревском и Адлеровском районах в 1936 г.

В середине октября 1905 г. в Солох-аул переехали 90 человек из Харьковской, Екатеринославской, Черниговской и Саратовской губерний.

В начале 1930 г. в селе было 88 дворов, в начале 2001 г. – 75 дворов (192 человека).

Рядом с Солох-аулом строится православный мужской монастырь «Крестовая пустынь».

3-я Рота

Село находится на берегу р. Набго, при впадении ее в р. Западный Дагомыс.

Название села сохранилось со времен Кавказской войны. До 1864 г. здесь жили убыхи. После их депортации освоение горских земель началось с расселения солдат, служивших на Кавказе. Первые поселения образовали солдаты 2, 3 и 4-й рот Второго Кавказского линейного батальона в долинах рек Западный Дагомыс и Шахе. Их еще называли «женатыми ротами» – после ухода войск в них оставались отставные солдаты и матросы.

Третья рота одного из Кавказских линейных батальонов стояла на берегу р. Набго с конца 1860-х до 1874 г. В декабре 1864 г. гарнизон получил официальное название селение Царское. После ухода войск земли арендовали славянские переселенцы. В «урочище Царское» (или «урочище 3-й Роты») переехало 9 семей. В начале XX в. в деревне 3-я Рота жили 86 человек и появилось сельское начальное училище Министерства народного просвещения.

В 1980-х гг. в село «3-я Рота» переселили жителей села «2-я Рота». В 2001 г. в селе проживало 162 человека.

Бабук-аул

Поселок Бабук-аул располагается в верховьях реки Шахе. Раньше здесь было убыхское селение Бабуков аул. В нем находилась резиденция одного из видных предводителей горных убыхов Хаджи Бабукова Алим Гирея, представителя знатного рода Берзек.

В районе Бабук-аула заканчивалась Убыхская кордонная линия. Здесь в апреле 1864 г. встретились войска Даховского отряда генерала Геймана, шедшие со стороны Дагомыса через Солох-аул, и Пшехского отряда генерала Грабе, прошедшие с северного склона через перевалы. Сам Берзеков вышел навстречу войскам. Выразив покорность, он предотвратил разорение своих аулов.

Русские офицеры рассказывали, что аул «состоял из разбросанных в беспорядке хижин, приютившихся в тени садов. Среди них заметно выделялся новый двухэтажный деревянный дом с тесовой крышей самого Хаджи Бабукова. В верхнем этаже были жилые комнаты, оклеенные дешевыми разнокалиберными обоями, в спальне стояла широкая кровать с балдахином и короной. В оконные рамы были вставлены стекла. Вокруг верхнего этажа была устроена сплошная галерея, а в нижнем – расположились кладовые, конюшни и погреба».

Судя по описанию дома, его хозяин бывал в разных странах. Его имя тоже указывает на это. Бытовые и культурные традиции разных народов он постарался перенести в свой дом.

Через десять лет после Кавказской войны вместо аула здесь увидели «небольшую пихтовую рощу, считавшуюся у местных жителей священной. Вокруг – прекрасные пашни и фруктовые деревья – вишни, черешни, груши». От замка Бабукова осталась груда камней. На склонах гор – «много хлебородных участков и пастбищных мест, которые были когда-то заселены крестьянами, имевшими большие стада овец и коз».

После 1897 г. в эти места приезжают первые переселенцы. В начале XX в. сюда переселяются старообрядцы казаки-некрасовцы. Их поселение официально называлось Бабуков аул, неофициально – Некрасовка. Поселок был неказист. По обеим сторонам длинной улицы стояли 68 однотипных домов. При каждом был небольшой сад. Некрасовцы сеяли рожь, гречиху, овес, ячмень, сажали картофель, занимались охотой.

В начале 1920-х гг. казаки продают свои дома семьям офицеров бывшей деникинской армии, уходившей с Кубани от преследований советской власти. Большая часть некрасовцев переселяется в Имеретинскую бухту, остальные – в Головинку.

В сентябре 1942 г. закончились работы по восстановлению автогужевой дороги на участке Бзыч – Бабукаул протяженностью 12 км. Они были выполнены в короткий срок, за восемь рабочих дней, силами мобилизованного населения г. Сочи, Шапсугского района, спецконтингента – заключенных и личного состава тюремного отдела УНКВД. В среднем ежедневно на строительстве было занято до 400 человек гражданского населения, 289 заключенных и 100 сотрудников УНКВД.

Новые поселенцы жили спокойно до ноября 1929 г., когда их обвинили в самовольном захвате земли и потребовали в течение суток покинуть Бабук-аул. Единицы уехали. Большинство осталось. Зимой, на рассвете, село окружили солдаты во главе с чекистами и начали выселять жителей. Разрешили брать с собой только личные вещи. Остальное имущество конфисковывали (дома тоже).

В Бабук-ауле организуют колхоз «Трудовой путь». Сюда из Солох-аула переезжает коммуна «Заря гор». В 1932 г. распалась коммуна, в 1937 г. – колхоз.

После Великой Отечественной войны здесь построили больше полусотни домов и завезли добровольцев (для заселения села).

Недалеко от аула проходит граница Кавказского биосферного заповедника и находится его пост.

По мнению некоторых ученых, местность, где сейчас находится Бабук-аул, называлась Иналь итчей, в переводе – «Долина (низина) Инала». Они считают, что в этом названии запечатлено имя легендарного вождя кабардинцев Инала, объединившего под своей властью в XVI в. западнокавказских горцев.

Священное озеро адыгов Хуко расположено на высоте 1744 м над уровнем моря. Его максимальная глубина – 10 метров. Оно тектонического происхождения. Котловина озера произошла в результате эрозии и морозного выветривания.

Древние предания адыгов говорят, что озеро Хуко связано с морем. Название его переводится как «Сын моря». Существует легенда. Много лет назад в горах была засуха, дождей не было, реки мелели и пересыхали, пропадал урожай. Предки нынешних горцев отправились в паломничество к священному озеру Хуко молить богов сжалиться над ними. После ритуала они взяли священную воду из озера и вернулись домой. Они окропили этой водой свою землю, дома, родных и остатки вылили в реку, которая протекала рядом с селением. Они верили, что когда вода священного озера вместе с рекой достигнет моря, пойдет дождь.

Курорт Сочи – Мацеста

(Центральный и Хостинский районы)

Мамайка

Мамайка – река и поселок в ее устье. На средневековых итальянских картах на этом месте обозначен пункт Куба. Здесь, на берегу моря, с незапамятных времен стоит римско-византийская крепость IV–VI вв. Она дала название местности – Мамай-кале, в переводе – «Крепость Мамай», или «Мамайская крепость». Русское искажение турецкого названия стало звучать как Мамайка.

Судя по археологическим раскопкам, до римлян здесь находилась греческая фактория. Конечно, сегодня от крепости остались только развалины. Но было время, когда она была центром торговли и товарообмена заморских купцов с местными племенами. Самым ценным товаром были рабы. Рабынями на продажу становились только пленницы.

Во время строительства железной дороги в 1914 г. крепость почти полностью уничтожили. То, что осталось, растащили местные жители на постройку домов и сараев. При раскопках археологи обнаружили фундамент, оставшиеся части стены и нашли много битой керамики XIII–XIV вв. – частей амфор, кувшинов, пифосов – огромных глиняных сосудов для хранения припасов.

Некоторые ученые считают, что мамай – это шапсугское название греков (или византийцев). Еще есть мнение, что слово «миме» переводится с убыхского языка как «яблоня», «яблоко», и Мамай (Мамайка) может означать «яблоневая долина».

Мамаи – это степные истуканы, так называемы половецкие каменные «бабы». На юге России много «мамаевых курганов», потому что часто грубо отесанные памятники мамаи ставились на курганах, т. е. на местах погребения знатных кочевников. Здесь видна прямая связь названия Мамай с возвышенными и укрепленными пунктами местности.

Второе название реки Мамайка – Псахе. В переводе – «река, текущая к морю». Здесь когда-то находился крупный убыхский аул Апохуа, что означает «Селение убыхов». Значит, долина реки – «долина убыхов». Она в середине XIX в. была центром приморской Убыхии. Здесь на месте высотного здания санатория «Ставрополье» находились административные здания убыхского парламента (межлиса) с мечетью и гостиницей (кунацкой).

Пластунка

Село расположено на обоих берегах р. Сочи в 13–16 км от ее устья. Когда-то на этом месте было крупное убыхское поселение Мутыхуасуа – родовой аул дворянского рода Берзеков и резиденция предводителей убыхов Хаджи Берзека Адагва-ипа (Догомукова) и Хаджи Берзека Керантуха. На южной окраине поселка росло священное дерево – огромный тополь-белолистка. Под ним убыхи во главе с Хаджи Берзеком Керантухом в марте 1864 г. на народном собрании решили покинуть Кавказ и выселиться в Турцию. Русские поселенцы называли дерево «кунацким», оно просуществовало до начала XX в.

После Кавказской войны в 1865 г. здесь поселились семейные казаки-пластуны (личный состав пеших пластунских батальонов Кубанского казачьего войска). Тут же стояла стрелковая рота 2-го Кавказского линейного батальона и батальонная штаб-квартира. Они должны были «очищать» высокогорные ущелья от горцев, не желавших покидать родные места. После ухода войск и прекращения выдачи солдатских пайков и денежных пособий отставные солдаты разъехались из поселения Пластунского кто куда.

В 1881 г. здесь осели переселенцы – грузинские и имеретинские семьи – из Кутаисской губернии. В 1898 г. в селе проживало 526 человек, имелись православная церковь (деревянный молитвенный дом), сельское одноклассное училище с преподаванием на русском языке и грузинская школа. Жители выращивали кукурузу, пшеницу, держали свиней, волов, коров, коз, овец, лошадей, занимались пчеловодством.

В 1900 г. в селе Пластунка числилось 502 человека, в 2001 г. – 1405 жителей.

Музей керамики Юрия Новикова

Адрес: ул. Леселидзе, д. 37/1.

Музей-мастерская члена Союза художников России и Международного художественного фонда Юрия Новикова уникален и является единственным в России. Это одновременно и мастерская, и выставочный зал.

Сочи. Олимпийская Ривьера России

Самая высокая пеечка в мире

Здесь не только созданная мастером эксклюзивная керамика – декоративные блюда, вазы, скульптуры, пространственные композиции на различные темы, – но и самая высокая печка в мире. Она занесена в книгу рекордов России и является номинантом книги рекордов Гиннесса. Юрий Новиков рассказывает: «Когда приехали сюда представители книги рекордов, они первым делом заставили меня два дня топить печку. Я заявил ее высоту 6 м 1 см, а они намеряли 6 м 2 см».

Юрий Новиков попытался в этой печи воплотить свои мечты. Это его послание нашим потомкам. Гигантская печка имеет 617 изразцов и ни в одном из них рисунок ни разу не повторяется. Искусство изразца уже в какой-то степени забыто, поэтому художнику пришлось многое заново возрождать. Он создал печь для обжига и разработал собственные рецепты краски для изразцов.

Оказывается, печка – это сооружение, которое прекрасно очищает воздух. Когда ее топят, она втягивает в себя пыль из комнаты, и та в ней сгорает. Изразцовая печь очень хорошо греет и держит тепло 7–8 дней. Об этом и о других печных секретах рассказывается в музее керамики, где не только можно увидеть уникальные работы мастера, но стать свидетелем их создания.

Прогулки по Сочи

Маршрут № 1

От Хлудовской стороны до Навагинской крепости

Экскурсию по городу начнем от парка Ривьера. Когда-то это был пригород Сочи. Здесь купил землю купец первой гильдии Н.Н. Мамонтов, построил дом, посадил фруктовые деревья, экзотические растения, и назвал свое имение «Раздольное». После развода с женой Мамонтов стал нуждаться в деньгах и продал имение богатому московскому предпринимателю В.А. Хлудову. С тех пор пригород стали называть Хлудовская сторона.

Сочи. Олимпийская Ривьера России

В парке «Ривьера»

Новый хозяин хотел устроить на своих землях доходное хозяйство. Расчистил от леса большие участки земли. Разбил на них огромный фруктовый сад. Посадил лучшие сорта французского и крымского винограда. Начал строить винный завод и молочную ферму. Построил виллу в старинном русском стиле. От нее проложил несколько аллей, расходящихся лучами. Между ними посадил экзотические растения. Вложил более миллиона рублей… Но, увы, опыт не удался. Из-за слишком частой посадки виноград стал загнивать. Гранаты оказались кислыми. Крымские сорта яблок не прижились в условиях Кавказа. Новый метод приготовления вина, который он ездил изучать во Францию и использовал на своем винограднике, не оправдал себя. Вино получалось низкого качества. Имение стало приносить убытки. Привезенные из России рабочие сплошь болели малярией. Трехэтажное здание завода так и осталось недостроенным. Хлудов разорился и продал почти все свои земли казне. Та разбила их на участки. Часть пустила в продажу, а другую, что ближе к морю, превратила в общедоступный парк. Его стали называть Хлудовским.


В начале XX в. Хлудовская сторона оказалась практически необитаема. Там, где сейчас проходит улица Гагарина, был огромный брошенный фруктовый сад (яблони, груши, сливы). Красноармейскую улицу тогда называли Ореховой аллеей, потому что Хлудов обсадил ее по бокам деревьями грецкого ореха. Долгое время сад и аллея бесплатно снабжали жителей города фруктами и орехами. Склон горы по другую сторону от Ореховой аллеи Хлудов засадил лучшими сортами французского винограда. С тех пор гору стали называть Виноградной.


В 2004 г. основателю парка «Ривьера» В.А. Хлудову установили бюст. Он находится у входа в парк. Это работа сочинских скульпторов Евгении Пешковой и Александра Тихомирова.

Сочи. Олимпийская Ривьера России

Памятник основателю парка «Ривьера» В.А. Хлудову

Хлудов Василий Алексеевич (1841–1913) был удивительным человеком. Он окончил два факультета Московского университета – естественный и медицинский, два года слушал лекции по химии в Гейдельбергском университете. Прекрасно разбирался в музыке, играл на фортепьяно и органе, владел тремя языками.

В 1898 г. он подарил малому залу консерватории орган работы известного немецкого мастера Ладегаста (сейчас инструмент находится в Музее им. Глинки).

Хлудов разбирался в металлургии, экспериментальной медицине, биологии, эндокринологии, садоводстве, астрономии и др. Он обладал всеми талантами, кроме одного – делового. Если его отец сумел, не имея образования, построить четыре фабрики и заработать миллионное состояние, то Василию Алексеевичу в делах не везло. Получив свою долю наследства, он вложил значительную его часть в покупку и освоение земель в районе Сочи. Хлудов, не жалея денег, выписывал интересные растения со всех концов земного шара, собрал уникальные ботанические коллекции. Но его начинания оказались неудачными. Имение «Раздольное» приносило одни убытки, и Хлудов его продал. Благодаря своей доверчивости, он вступил в АО «Сталь», организованное международным коммерческим банком, под личным патронажем великого князя Петра Николаевича. Один из известных английских ученых доказывал, что вблизи Ладожского озера есть месторождения серебра и богатейшие залежи железной руды. Общество собиралось заниматься их разработками. На самом деле ученого подкупили, и осваивать там было нечего. От мошенников пострадали многие крупные промышленники, но Хлудов больше всех, так как купил слишком много выпущенных обществом акций.

После неудач в бизнесе Хлудов увлекся спиритизмом, занялся толкованием Евангелия, издавал брошюры на эти темы, и даже ездил к Л.Н. Толстому.

Во время Первой мировой и Гражданской войн в парке вырубили много редких и экзотических деревьев на дрова. После революции его национализировали, восстановили, реконструировали и назвали парком культуры и отдыха «Ривьера» (1937). После Великой Отечественной войны в парке построили Зеленый театр, «Музэстраду», теннисные корты, городок аттракционов, шахматный павильон, танцевальную площадку, фонтаны и др. В здании виллы Хлудова размещалась курортная поликлиника № 2 (во время войны – штаб Сочинского истребительного батальона).

В центре парка расположена Аллея Писателей. Выставлены бюсты русских и советских писателей – Пушкина, Толстого, Маяковского. До середины 1980-х гг. они были выполнены из армированного бетона, потом их заменили на медные.

Вы также можете найти Поляну Дружбы (магнолии, посаженные политическими и общественными деятелями). И прогуляться по Аллее Космонавтов, первую магнолию на которой посадил Юрий Гагарин.

Недалеко от главного входа в парк в апреле 1980 г. установлена 8-метровая стела с мозаичным портретом В.И. Ленина. Автор – художник-монументалист Т. Джалагония, архитекторы – Ю. Красовский и О. Свердлов из сочинских производственных художественных мастерских.

И.В. Сталин, гуляя по Курортному проспекту (тогда – проспект им. Сталина), зашел в парк «Ривьера» и присел за столик в кафе. За соседним столиком сидели женщина с мальчиком лет 5–6. Ребенок долго смотрел на Иосифа Виссарионовича и говорит: «А я тебя знаю! Ты – Сталин». Начался переполох. Сталин приказал директору кафе накормить всех присутствующих детей и счет прислать ему. Директор так и сделал. Сталин посмотрел на счет и велел его проверить. Сумма в нем была огромной – не могли дети столько съесть. Так и оказалось. Директор кафе решил подзаработать и заработал – Магадан.

В 200 м от парка «Ривьера» находится одноименный пляж. И корпуса (точнее, развалины) санатория «Кавказская Ривьера».

Курорт Сочи зарождался именно здесь. Датой его основания считают день открытия грандиозного по тем временам предприятия – курорта «Кавказская Ривьера» (14 июня 1909 г.). Его основал московский коммерсант А.В. Тарнопольский и затем передал акционерному обществу.

Здания в стиле декадентского модерна стояли у самого моря (архитектор В.И. Ион). Вокруг было много уютных и укромных уголков, с цветами и тропическими растениями. Их привезли из Италии. Открыли ресторан в виде большого парохода с верандой-палубой. Его расписали итальянские мастера в стиле псевдобарокко на сюжеты древнегреческих морских легенд. Во время обедов и завтраков играл оркестр. Метрдотель говорил на трех языках – французском, немецком и английском. Работали казино и кафе. Имелся театр на 650 мест. Три раза в неделю в нем давались спектакли и концерты. Здесь выступали Шаляпин, Собинов, Нежданова, Барсова и др. Был свой кинематограф, в котором показывали фильмы с выразительными названиями: «На арене ужасов», «Потоп», «Петербургские трущобы», «Сонька Золотая Ручка»…

Сочи. Олимпийская Ривьера России

Гостиница «Кавказская Ривьера»

Курорт имел свою электростанцию, водопровод и даже канализацию (чего в Сочи не было). В лечебнице была современная по тем временам аппаратура, ванны, операционная, рентгенкабинет. Здесь постоянно работали два врача, два фельдшера и два массажиста. Санаторий работал с 1 октября по 15 мая. В остальное время – только гостиницы. Считалось, что летом пациентам трудно выполнять строгий лечебный режим (морские прогулки, купания, экскурсии и др. соблазны).

Сочи. Олимпийская Ривьера России

Ривьерский мост через реку Сочи

На площади между парком «Ривьера» и санаторием – памятник «Подвиг во имя жизни», посвященный подвигу сочинцев во время Великой Отечественной войны (скульптор В.Д. Рябичев, архитектор И.В. Львов).

Перейдем по Ривьерскому мосту через реку Сочи. Он заменил старый металлический мост, который был построен еще при прокладке Новороссийско-Сухумского шоссе (1891–1892) и простоял до 1958 г. (его основания до сих пор видны у Малого Ривьерского пешеходного моста, который соединяет ул. Конституции с парком Ривьера).

Ривьерский мост уникален. Он был построен по проекту архитектора И.В. Жолтовского в 1936 г. и в свое время считался самым красивым в стране. Он расположен под большим углом к оси реки. Его железобетонные арки сильно скошены. Они закрыты сплошной стенкой, выложенной из белого камня. Под мостом сделаны два проема для пешеходной и проезжей частей набережной. Здесь хотели построить павильоны. Но не стали – они ухудшили бы видимость дороги, уходящей влево. С моста открывается прекрасный вид на море, на город с его домами и живописными садами, на долину реки, зеленые холмы и снежные вершины гор.

Спустившись с моста, повернем направо. По ул. Несебрской (до революции – ул. Бульварной) пройдем к морскому вокзалу.

Об этом писали

«В июле 1991 г. в районе Ривьерского моста в реку Сочи заплыл осетр. Он был хорошо виден в прозрачной воде. Рыбаки пытались его поймать, но не смогли».

В конце XIX в. в Сочи действовали две пристани: Русского общества пароходства и торговли – у «Кавказской Ривьеры», и Российского общества – в районе Михайло-Архангельского собора. Летом пароходы заходили в Сочи 3–4 раза в неделю. Зимой – реже. Во время шторма и вовсе проходили мимо не останавливаясь. Пассажиров доставляли в город с ближайшего места остановки бесплатно. Бывало, во время длительного и сильного шторма их возили между Сухуми и Новороссийском по три недели, т. к. не было возможности высадиться в Сочи.

Тогда прибытие парохода в порт было большим событием, которое оживляло монотонную и размеренную жизнь провинциального городка. Он привозил запасы продовольствия, предметы первой необходимости. И главное, новости и нежданных гостей.

Пароход останавливался на рейде в километре от берега. Оттуда к нему подплывали фелюги – большие остроносые турецкие лодки. На веслах и руле сидели «турки в красных фесках, коротких куртках и штанах, туго облегающих икры и невероятно широких ниже пояса».

Современный морской торговый порт начали строить в апреле 1934 г. В 1936 г. построили свайную пристань длиной 200 м. Начали возводить Северный мол… И началась Великая Отечественная война. Во время войны порт обеспечивал военные перевозки и ремонт судов. Его часто бомбили. Самые крупные бомбардировки произошли в августе 1942 г. После войны порт достроили. Закончили Северный и Южный молы, судоремонтные и пассажирские причалы № 1 и № 2.

Сочи. Олимпийская Ривьера России

Морской вокзал

В 1955 г. стал принимать пассажиров (более 600 тыс. в год) новый морской вокзал, построенный по проекту архитектора К.С. Алабяна. Он строился как парадный въезд со стороны моря в крупнейший курорт Советского Союза. В крыльях вокзала расположены веранды. Они облицованы светлым мраморовидным экларским известняком. Здание завершается башней с высоким шпилем – символом морских сооружений. На террасах башни – аллегорические скульптуры (скульптор В.И. Ингал). Они размещены в три яруса, и при взгляде на них должно возникнуть «эмоциональное ощущение богатства, многоликости и многосторонности социалистического государства». В углах первой террасы (высота 20 м) расположены четыре женские фигуры. Они символизируют времена года. На фасадах со стороны моря – скульптуры Весна и Лето. На другой стороне вокзала – Осень и Зима. Мужские фигуры на втором ярусе (высота 26 м) олицетворяют стороны света, юг, север, восток и запад Советского государства. Восток – это киргиз, держащий в руках беркута. Запад – украинец со снопами и подсолнухами. Юг – аджарец с виноградной лозой. Север – житель Заполярья в национальном костюме с олененком в руках. На третьем ярусе (высота 36 м) – 12 дельфинов. Они, как языки пламени, окружают основание шпиля, которым увенчивается здание вокзала.

При строительстве морского вокзала возникла проблема с установкой и монтажом шпиля. Его должен был изготовить один из заводов Одессы, но не смог из-за отсутствия специалистов. Поиски другого подрядчика ни к чему не привели. Никто не хотел браться за эту работу. Руководители стройки уже попросили архитектора убрать из проекта шпиль, но всех выручил рабочий Александр Васильевич Хохлов. Он предложил оригинальный, смелый и в то же время экономичный и простой проект. Он начал монтаж не с основания, как принято, а с вершины, то есть со звезды. Когда звезда была готова, рядом с ней начали монтировать тонкую верхнюю часть шпиля. Потом их соединили и облицевали нержавеющей сталью. Затем смонтировали следующее звено. Так повторялось пять раз, и постепенно шпиль поднимался и рос над зданием вокзала.

Еще не один раз выручал строительство Александр Хохлов. В двух залах будущего вокзала специальные мастера-чеканщики должны были смонтировать бронзовые фонтаны со скульптурами. В Сочи таких специалистов не нашли. Попытались пригласить из Ленинграда, но они не смогли приехать. Тогда Хохлов начал сам изучать чеканное дело, и вскоре монтажники, которыми он руководил, установили фигуры с мастерством, которому бы позавидовали опытные чеканщики.

Перед вокзалом в центре большого фонтана – аллегорическая фигура «Навигация». В крытых двориках в крыльях вокзала еще два небольших фонтанчика (сейчас не работают). В чашах в виде раковин в движении застыли мальчик и девочка. Но самое интересное – это интерьеры второго этажа в стиле арт-деко. Зал, отделанный флорентийской майоликой, с зеркалами, уникальной люстрой и чайкой, парящей в голубом небе (на потолке).

Из воспоминаний жителей Сочи

Л.А. Морозова: «В советское время в морском вокзале был шикарный ресторан, „Морской”. Очень популярный и востребованный. Около моря. И потрясающе красивый вид! В него стояли очереди. Ресторан был рассчитан на летнее время, но был и маленький зимний зал. Столики находились на возвышении и по углам. В центре – эстрада. И там танцевали. На пять рублей можно было очень шикарно посидеть. Тогда Сочи не был избалован ресторанами. Летом было много желающих в них попасть, поэтому всегда стояли большие очереди».

Там, где сейчас морской порт, когда-то было устье реки Сочи. Река разливалась двумя рукавами, и между ними лежал Зеленый остров, поросший кустами и мелколесьем, приют бродяг (где сейчас Комсомольский сквер).

На территории между морвокзалом и гостиницей «Москва» в начале XX в. был самый центр Сочи – нижний город. В этих местах жили греки, турки, грузины, армяне, поволжские немцы, русские переселенцы. Торговцы, ремесленники и рыбаки. Стояли шлюпки, фелюги, турецкие ночлежки и бараки. Это был маленький городок типа квартала Шанхая. Переулки назывались Ремесленный, Шкиперский, Кузнечный и др. (в зависимости от рода занятий жителей). Здесь стояли кузницы, мастерские по починке телег, слесарные, деревообрабатывающие и др. кустарные предприятия.

Улицы нижнего города были прямые и широкие. Посередине пролегала узкая полоска проезжей части, засыпанная гравием. По бокам росли трава и полевые цветы. Вдоль заборов протоптаны дорожки для пешеходов. Городская управа обязала всех домовладельцев сделать на улицах тротуары (1904–1909). Скрепя сердце жители их сделали. Тротуары были узкими, но сочинцы ими очень гордились.

Тут же находилась базарная площадь. Базар занимал большое пространство в виде треугольника. Самую длинную из его сторон образовывал берег реки, впадавшей в море. Самую короткую – начальная часть ул. Пластунской (сейчас ул. Войкова). На ней находилось каменное здание торговых рядов, в которых размещались лучшие магазины Сочи. Обувной Метаксы, ткани Диамантиди, лучшая парикмахерская (хозяин – грек) и булочная (хозяйка – русская). Это здание снесли в 1973–1974 гг. Средней стороной треугольника была современная ул. Несебрская, тогда ул. Бульварная, на ней располагались лавки, кофейни и духаны (столовые).

Базар был восточный – шумный, разноязычный, живописный, богатый товарами и антисанитарией. Базарная площадь не была замощена. В сухую погоду на ней было очень пыльно, а в дождь все утопало в грязи.

В Сочи начала XX в. почти не было краж. Все спали с открытыми окнами, даже в одноэтажных домах. Не было случаев нападения и на разбросанные по лесам дачи, хотя их хозяева не предпринимали никаких мер предосторожности. Французский путешественник географ Мартель в своей книге отмечает высокие моральные качества жителей Сочи.

Возможно, причина в «малочисленности населения и сплоченности отдельных национальных групп, которые следили за нравственностью своих членов».

От ул. Несебрской начинается ул. Поярко (соединяет ул. Несебрскую и Курортный проспект). Она названа в честь Н.П. Поярко, рабочего, большевика, участника революционных событий 1905 и 1917 гг. Изначально улица называлась Базарная – в 1903 г. сюда (в то время – пустырь) перенесли базар. Построили три одноэтажных торговых здания (архитектор А.Я. Буткин), в них расположились самые большие магазины города. Рядом торговали продуктами и стояли ларьки ремесленников и мелких торговцев. На новом базаре не было пыли и грязи, т. к. его устлали морской галькой. На незастроенной части, удаленной от моря, торговали с возов. В конце рынка (со стороны гор) стояло здание добровольной пожарной дружины с высокой каланчой. Около него построили двухэтажный дом для Сочинского сельскохозяйственного общества (1910–1911). Их оба снесли в 1973 г., когда строили гостиницу «Москва». С этого места базар перенесли в советское время, когда прокладывали Курортный проспект (1936–1937).

В 1950-х гг. реку Сочи заключили в бетонные берега. Другой рукав осушили. Все строения снесли. Территорию облагородили и начали строить морвокзал.

Напротив морского вокзала, через дорогу, установлен крест. Сначала его намеревались поднять на гору Фишт, но потом поставили на этом месте. Здесь 13 апреля 1838 г. высадился десант русских войск под командованием генерал-майора Симборского, чтобы занять район Сочинского мыса, тогда почти необитаемый, покрытый лесом, с медведями, дикими кабанами и шакалами, и заложить прибрежные укрепления, в том числе форт «Александрия», в будущем – город Сочи.

Свернем с ул. Несебрской на ул. Москвина. Она названа в честь гвардии капитана 2-го ранга, участника Великой Отечественной войны А.П. Москвина. Он придумал способ уничтожения немецких танков при помощи знаменитых реактивных установок «Катюша». Прежде улица называлась Маячной, потом Соборной. Поднимаемся по ней к собору Архангела Михаила. Справа, перед ним, на повороте улицы, стоит двухэтажный старинный особняк (1880). Это бывшая дача генерала Воронова, человека прославленного (чем – никто не помнит) и из морской династии. Вокруг дома растут столетние магнолии и кипарисы. Внутри – любопытная лестница с якорями. Когда-то здесь была воскресная школа.

Рядом – сочинский маяк (1890). Но с этой точки его плохо видно, лишь серый забор с якорем на воротах. Чтобы увидеть сам маяк, надо обойти слева. Лучше всего его видно ночью, когда он зажжен. В конце XIX в. маяком служил обыкновенный фонарь, поставленный на козлы. Когда ночью пароход подходил к берегу, зажигали белый огонь. Если из-за шторма нельзя было пришвартоваться, жгли красные фальшфейеры (пиротехническое сигнальное устройство). В 1874 г. некто Анастасиди предложил построить и оборудовать маяк. Предложение приняли. Строительство растянулось на несколько лет. То не было средств, то мешала Русско-турецкая война. Впервые сигнальный огонь на сочинском маяке зажгли в конце сентября 1890 г. Фонарь для него изготовили во Франции. Чтобы направить лучи от источника как можно дальше в море, надо установить огромные линзы из шлифованного стекла диаметром более полутора метров. Масса каждой такой линзы больше полутонны. В сочинском маяке применена сложная составная линза.

Точка расположения маяка с указанием географических координат есть на всех морских лоциях мира. Сочинский маяк имеет такую характеристику: «Белый маяк с постоянным немигающим красным светом». Он виден на расстоянии 17 миль (около 32 км).

Напротив дачи и церкви, на другой стороне ул. Москвина – дом греческого купца Полиди (1911). В нем была первая курортная поликлиника.

Собор Архангела Михаила построен в ознаменование окончания Кавказской войны. А назван в честь именин великого князя М.Н. Романова, который в мае 1871 г. посетил Кавказ и дал указание о строительстве церкви в Сочи. Начальник округа Д.В. Пиленко поручил архитектору Вергилису составить проект, смету и осмотреть развалины круглого здания. Оно служило военной церковью в бывшем Навагинском укреплении. На его месте хотели построить новый собор. Прошло два года. Ничего не было сделано. И тут Д.В. Пиленко получает послание из Москвы от статского советника А.В. Верещагина. Тот предлагает свои услуги в качестве строителя храма. Обещает построить церковь на пожертвования частных лиц, с небольшими отчислениями от казны. Его предложение охотно принимают. План и рисунки храма выполнил московский архитектор А.С. Каминский.

Храм начали строить в 1874 г. Отсутствие денег и Русско-турецкая война затянули стройку на 16 лет. Во время войны турки бомбили Сочи с военных кораблей. Одно из ядер попало в стену строящейся церкви и не разорвалось. Оно там до сих пор.

14 лет строительство велось под руководством А.В. Верещагина, который даже сначала жил в землянке с рабочими (их выписывали из Москвы). Вместе со священником отцом Павлом таскал кирпичи, чтобы поскорее устроить печь в колокольне и прожить зиму. В то время другого теплого помещения не было. Храм освятили в сентябре 1891 г. В настоящее время собор Архангела Михаила действующий.

Сочи. Олимпийская Ривьера России

Водосвятная часовня в честь иконы Божьей Матери «Живоносный Источник»

На месте церкви и маяка в XIX в. был аул местных горцев, убыхов. Белые домики стояли среди каштанов и грецких орехов. В одном из них жил князь Ахмед Сача Аубла, отчаянный пират и разбойник. Он грабил крымские и турецкие берега. Наши суда долго гонялись за его небольшим кораблем, но так и не поймали.

В центре Сочи неоднократно находили клады. В 1962 г. при строительстве здания Центрального райкома КПСС (ул. Горького, 20) рабочие нашли керамический кувшин, наполненный золотыми монетами царской чеканки, достоинством пять и десять рублей. Четыре английских соверена чеканки 1901 г. и шесть пятирублевых полуимпериалов обнаружили строители торговой галереи на ул. Навагинской. При сноске старого здания на ул. Парковой нашли замурованный в стену клад, состоящий из «керенок» – бумажных ассигнаций, выпущенных Временным правительством Керенского в 1917 г.

13 апреля 1838 г. в устье реки Сочи, в полукилометре от берега, выстроились боевые корабли. Эскадра под командованием контр-адмирала Артюхова начала бомбардировку убыхского аула (на его месте хотели заложить крепость). После обстрела аул взял штурмом высадившийся на берег десант. 21 апреля здесь заложили сначала временное укрепление. Назвали форт «Александрия» в честь императрицы Александры Федоровны (жены Николая I). Затем построили постоянную каменную крепость из привезенного керченского ракушечника и переименовали форт в «Навагинский» в честь полка, отличившегося в Кавказской войне (хотя боевых действиях в районе Сочи он не участвовал).

Батарейка – это гора в центре Сочи. Ее высота – 146 м. До основания форта Александрия горцы звали ее Аублаарныха, что в переводе с убыхского – «священная гора рода Аубла». Аубла – княжеская семья, проживавшая в низовьях реки Сочи. Последнего ее представителя, князя Аубла, звали Али Ахмет. Ему принадлежали земли от Мацесты до Мамайки. Он был человеком богатым, сильным, независимым, слыл удачливым пиратом.

На горе было святое место горцев. Английский разведчик Джеймс Белл его описывал так: «Я выразил желание рассмотреть один из старых крестов. Меня проводили на вершину высоты, командующей над фортом, к месту, святость которого была отмечена несколькими разбросанными могилами. Как я заметил позднее, это местечко лежит на расстоянии полувыстрела от укрепления, около одной из сторон которого я увидел нескольких русских, которые слонялись взад и вперед, видимо отдыхая, и только вершина маленького холма скрывала нас взаимно друг от друга. Здесь я добрался до места моего любопытства. Он свешивался с ветви огромного старого дуба, к которой был прикреплен железным подхватом. Эта интересная реликвия – несомненное доказательство, что здесь когда-то свирепствовало христианство. Кресты были назначены для приема пожертвований, которые заботливо оставляли там до тех пор, пока они не превращались дождем и ветром в лохмотья. Некоторые лоскуты указывали на то, что пожертвования были сделаны не так давно. Некоторые жители желают убрать этот крест, как свидетеля заблуждения и суеверия их предков, а также из страха, что это может послужить русским поводом заявить притязание на эту местность, как бывшую некогда христианскою, другие же, наоборот, смотрят на этот символ с глубокой верой, как, например, Али Ахмед Бей, главный вождь этой местности, который требует защиты этой реликвии старой веры предков от всякого осквернения, и я думаю, что она-то и была причиной, вследствие которой русским во время одного или двух их нападений в этом направлении было оказано такое сильное сопротивление».

Позже Белл установил здесь пушку, обстреливавшую русский лагерь. Поэтому на горе построили блокгауз с небольшим гарнизоном и батареей пушек и с тех пор стали называть ее Батарейка. Путеводитель Дороватовского утверждал, что «в прежнее время из города на Батарейку был устроен ход. Теперь он забыт, хотя служит большим соблазном для гимназистов проникнуть в него и исследовать этот таинственный путь».

Сейчас на вершине горы Батарейка установлена телевышка. Сочинский телецентр построен в мае 1958 г. Видовая башня построена в сентябре 1977 г. по проекту, авторами которого являются художник В.Н. Кириченко, архитектор Б.И. Гурьянов, инженер Э.А. Демин.

14 лет гарнизон крепости нес службу. Продовольствие и боеприпасы доставлялись морем. Солдаты гибли от пуль горцев, но больше – от малярии и цинги. После начала Крымской войны все гарнизоны прибрежных укреплений эвакуировали, в том числе и Навагинский. Крепость разрушили.

Вновь русские корабли появились в устье Сочи в 1864 г. Снова высадили десант и заняли развалины брошенного форта. Построили новую крепость и переименовали в пост Даховской. В нем жили всего 15–16 семей гражданского населения.

В итоге стены и бастионы крепости разобрали. Из их материалов построили маяк, церковь, двухэтажный дом для причта, и др. Вся центральная часть бывшего укрепления поросла травой и полевыми цветами. Со стороны моря в начале XX в. еще можно было увидеть остатки каменной кладки с входами в подземные помещения. Сейчас остался единственный фрагмент этой стены во дворе городской поликлиники № 1.

Сочи. Олимпийская Ривьера России

Киноконцертный зал «Фестивальный»

С одной из сторон крепость ограничивалась оврагом. Его называли Турецким. В начале прошлого века на его склонах жили турки. Их хижины разделялись узкими тропками. Топили по-черному. Дым от очага выходил через отверстие в крыше. Воду брали в ручье на дне оврага. По-русски говорили плохо. Носили национальную одежду. Турчанки не закрывали лица, носили шаровары до щиколоток, и поверх халат. Турки были бедны. Они брались за любую низкооплачиваемую работу. Они на лодках-фелюгах свозили пассажиров и их грузы на берег, ловили и продавали рыбу. Выпекали белый хлеб и бублики.

На месте Турецкого оврага в 1979 г. построили киноконцертный зал «Фестивальный» по проекту архитекторов В. Шульрихтера и И. Рябышева. Многие горожане считают его лицом города. Он построен по типу летних площадок. Но у него есть крыша и стены, которые спасают от ветра и дождя. За счет фонтанов и визуального дизайна он как бы соединяется с городом и оттуда «спускается» прямо к морю. Самые «звездные» концерты Сочи проходят на его сцене.

Сочинцы о Сочи

Н.И. Барсукова: «У меня всегда было такое ощущение, что киноконцертный зал „Фестивальный” – это подобие греческого амфитеатра. Он многоярусный, но все очень удобно. Я себя там всегда эмоционально и энергетически комфортно чувствую. Когда сидишь в зале, видно море. И море служит как бы задником, на фоне которого выступают артисты. Особенно когда закат солнца. Возникает какое-то неповторимое состояние. Такое я больше нигде не испытываю».

Напротив собора Михаила Архангела, со стороны ул. Орджоникидзе (ранее ул. Московская) – здание в стиле модерн. Это бывшее казначейство (1902 г., архитектор А.Я. Буткин). На его месте (это тоже была территория крепости) когда-то стояла крохотная часовенка. Около нее росли кипарисы. Архитектор специально проектировал дом так, чтобы сохранить эти старые деревья. Сегодня первоначальный облик казначейства просматривается с трудом. Оно было деревянным. В 1992 г. его обложили камнем. Говорят, что под зданием находится подземное озеро.

После революции приняли решение о запрещении колокольного звона (1931) и закрытии храма Михаила Архангела (1934). Его вернули церкви в 1944 г. В начале 1990-х собор отреставрировали и вернули первоначальный облик, созданный его архитектором А.С. Каминским. В 2000 г. на территории собора построили храм Иверской Божьей Матери. К нему примыкает двухэтажное здание воскресной школы. Позднее возвели Водосвятскую часовню и в ноябре 2008 г. на территории собора Михаила Архангела установили памятник императору Николаю II. Его автор – сочинский скульптор Владимир Зеленко. Над бронзовым бюстом царя – увенчанная крестом арка из красного гранита. На пьедестале – цитата из девятой песни богослужебного канона.

Маршрут № 2

По Приморскому бульвару

Начнем нашу прогулку с Верещагинского виадука. Он соединил центр города с микрорайоном «Светлана», и часто его называют Светланинским.

Мост построили в 1936 г. по проекту архитектора Н.Б. Соколова. В начале прошлого века здесь был овраг, по дну которого протекала речка Верещагинка, мелкая и незаметная. Ее еще именовали Верещагинским ручьем и переходили вброд, но порой она широко разливалась. Когда строили гостиницу «Жемчужина», речку упрятали в трубу под землю.

Здесь же, по оврагу, проходила граница Сочи. Отсюда начинался (или здесь заканчивался) верхний город. В этом районе жили обеспеченные представители среднего класса. Постройка дома для них была и способом самовыражения. Поэтому все строения отличались друг от друга. Здания, типа загородных вилл, строили из дуба, каштана, выдержанной сосны. Тут же находилось большинство гостиниц для приезжих. В этой части города был более сухой и безопасный с точки зрения малярии климат.

Слово «дача» произошло от слова «дать, подарок». В XVII в. так называли земельный участок, подаренный царем. Такими подарками царь Петр награждал своих сподвижников за хорошую службу. Они строили на этих землях дома и приезжали туда отдыхать. Так получилась дача в сегодняшнем значении.

От моста пройдем немного по Курортному проспекту по направлению к центру города. Мимо автобусной остановки «Театральная». До постройки Зимнего театра ее называли «Калифорния». Здесь недалеко была одноименная гостиница, принадлежащая Н.А. Костареву, родному брату главы Сочи. После событий 1905 г. многие сочинские интеллигенты мечтали эмигрировать в Калифорнию, в том числе и Костарев. Уехать не получилось, и он нашел компромисс. В гостинице было два этажа и очень красивые балкончики. Когда строили Зимний театр, в ней располагались архитектор и комиссия. Затем здание снесли.

Курортный проспект пересекает ул. Театральная, когда-то – ул. Пограничная. Пройдем по ней в сторону моря.

С левой стороны сохранились корпуса бывшей гостиницы «Виржиния», построенные до революции. Их два. Внешний вид зданий изменился до неузнаваемости. В одном из них находится прокуратура, в другом – сочинское телевидение.

Чуть дальше – старинное здание с подвалами и очень красивой ковкой на крыше – ул. Театральная, 6. В нем был магазин удельного ведомства графа Г.Ф. Успенского. Каждое утро сюда привозили продукты из царского имения в Дагомысе. Продавали молоко, сметану, кефир. В полуподвале был погребок. В нем торговали винами крымских удельных имений.

На месте Зимнего театра когда-то было табачное поле. Внизу, в сторону моря, располагались турецкие ночлежки.

В начале 30-х гг. XX в. был объявлен всесоюзный конкурс архитектурных проектов здания сочинского театра. В нем победил проект К.Н. Чернопятова в соавторстве с В. Зварковским. По архитектуре здание напоминает греческий Парфенон. Его окружают 88 колонн. Скульптуры, установленные на театре, изготовлены в мастерской В.И. Мухиной (Москва). Их автор – ее ученица Надежда Венцель.

Большой зал был оформлен двадцатью колоннами с коринфскими капителями (по проекту архитектора В.А. Щуко, профессора В.Г. Гельфрейха). Он освещался большой чеканной люстрой, украшенной хрустальными подвесками. В то время хрусталь доставляли из-за границы. Мастера из Дмитровской артели (Московская область) впервые в Советском Союзе украсили люстру отечественным хрусталем. Кулисы – это подарок Московского музыкального театра им. Станиславского и Немировича-Данченко и изготовлены в его мастерских. Зрительный зал вмещает 1026 человек. Фойе устроено так, чтобы летом во время антракта можно было подышать свежим воздухом. Театр открылся в мае 1938 г. оперой «Царская невеста» Московского музыкального театра им. Станиславского и Немировича-Данченко.

Со стороны Курортного проспекта мы видим задний фасад здания театра. Около него находится уникальный и удивительно красивый зеленый уголок «Фитофантазия». Его создал С.В. Венчагов, лауреат Государственной премии в области садово-паркового искусства. Это его последняя работа. Для своих композиций Венчагов порой применял совершенно неожиданные материалы. В его произведениях цветы и растения гармонично сочетаются с вазами, корнями деревьев, керамзитом, стеклом, и даже бытовыми предметами. И в этом маленьком садике непрерывного цветения вы получите большое наслаждение, глядя на живописные композиции из араукарий, агав, можжевельника.

На месте гостиницы «Жемчужина» находилась маленькая гостиница «Эйренэ», построенная в 1902 г. В переводе с турецкого «Эйрене» означает «мир».

На ул. Театральную выходят две улицы – ул. Приморская, которая сохранила свое прежнее название, и ул. Орджоникидзе, бывшая ул. Московская. На ней стоит корпус санатория «Черноморье». Здание хорошо видно от Зимнего театра. В старом здании санатория раньше находился музей истории города и во время войны располагался военный госпиталь. В музее жил ручной медведь. У него были ошейник и кольцо, за которое он пристегивался. Раненые баловали мишку и иногда подкармливали медом, поэтому когда он сбегал к ним, утянуть обратно его было непросто.

С дореволюционных времен на ул. Орджоникидзе практически ничего не сохранилось. Мы пройдем по ул. Приморской. Она пешеходная. Вдоль нее расположен Приморский парк, точнее, остатки. Его заложили в конце XIX в. как бульвар-парк на средства министра земледелия и государственных имуществ А.С. Ермолова, поэтому его долгое время называли Ермоловским.

Он тянулся вдоль моря от ул. Пограничной до Турецкого оврага (на его месте сейчас – киноконцертный зал «Фестивальный»). Выбранную территорию расчистили от дикого леса, проложили дорожки и посадили экзотические растения. Построили музыкальную раковину, площадку для детских игр и гимнастики и павильоны, в которых продавали фрукты и прохладительные напитки.

Одна из версий происхождения выражения «бархатные сезоны» такова. Осенью, когда в Москве и Санкт-Петербурге появлялись первые заморозки, дачники съезжались в Сочи. Как правило, это была богатая и именитая публика. И Приморский бульвар в Сочи им заменял Невский проспект. Они надевали свои лучшие наряды и шли себя показать и на других посмотреть. Жары уже не было, и дамы прогуливались в бархатных платьях. Поэтому этот период времени стали называть бархатным сезоном.

В начале ул. Приморской сохранились два старых дерева – кипарис крупноплодный и сосна приморская. Это все, что осталось от дачи «Ариадна». Она принадлежала О.В. Верещагиной, вдове одного из пионеров заселения Сочи. Здесь стояли рядом два дома. Большой двухэтажный особняк, в котором жила сама хозяйка с двенадцатью болонками и прислугой. Другой, маленький одноэтажный, она назвала дачей «Ариадна» и сдавала внаем. Позднее в нем жили жены отставных генералов. Когда началась Первая мировая война, О.В. Верещагина продала маленький домик. Двенадцать болонок, скрепя сердце, тоже. И отдала вырученные деньги детям участников войны.

Сочи. Олимпийская Ривьера России

Гостиница «Приморская»

Далее, из старых построек – здание гостиницы «Приморская», сооруженное в 1936 г. Самыми престижными в ней были номера верхних этажей с балкончиками, на которые ставили откидные кресла. Отдыхающие, сидя в них, вдыхали приморский воздух, насыщенный ароматами парка, и любовались прекрасным видом на море.

Пройдем немного вперед и справа увидим памятник А.С. Пушкину. Бюст отлили в Одессе в 1937 г. по посмертной маске поэта к столетию со дня его смерти и установили на пересечении Курортного проспекта с проспектом Пушкина (напротив канатной дороги). В 1949 г. А.С. Пушкина заменили на И.В. Сталина. Памятник поэту перенесли в Приморский парк, на то место, где он стоит и сейчас. Автор бюста – скульптор С.З. Мограчев.

Слева – библиотека имени А.С. Пушкина (ул. Приморская, 1)с. одно из немногих зданий в городе, которое сохранилось в первозданном виде. Бесплатная библиотека-читальня была основана в конце XIX в. В честь 100-летия со дня рождения А.С. Пушкина ей присвоили его имя. В городе не было подходящего помещения, книги временно разместили в особняке мэра города Н.А. Костырева, и его жена Марина Александровна стала первым директором библиотеки. Под строительство здания выделили лучший участок земли в Приморском парке. Строили на общественные средства. Автор проекта – Алексей Яковлевич Буткин. Он же согласился бесплатно руководить строительством. В мае 1912 г. здание библиотеки было построено. Оно было одноэтажным. Второй этаж надстроили через пять лет. Здесь проводились лекции, собрания, семинары. Библиотека работает до сих пор. Напротив библиотеки в 1966 г. построили первую в Сочи высотную гостиницу «Ленинград» по проекту архитектора Л.Ю. Гальперина – 11 этажей. Сегодня ее перестроили до неузнаваемости и переименовали в «Маринс парк отель».

Сочи. Олимпийская Ривьера России

Библиотека им. А.С. Пушкина

Около него находится один из самых известных памятников города – «Якорь и пушка». Он установлен в честь победы русских войск над турками в войне 1828–1829 гг. по инициативе и на средства адмирала Л.Ф. Долинского. Памятник открыли 23 апреля 1913 г. в день 75 летия закладки первой русской крепости в устье реки Сочи. На бетонном постаменте стоит цементный лафет со старинной корабельной пушкой. Ее отлили в 1809 г. на Александровском заводе. Работы велись кузнецом А.К. Королевым.

Гигантский корабельный якорь весит 180 пудов. Он с военного фрегата «Пендераклия», который в 1840-х гг. затонул около поселка Якорная Щель (свое название поселок получил благодаря этой находке). Экипаж корабля спасся. Все, что было в трюмах, в том числе значительная сумма денег в золоте, погибло. Много лет назад водолазы нашли фрегат, достали с него много медных деталей и этот якорь, но золота не обнаружили. Местные жители шутили, что его похитило «морское чудовище». Одна из лап якоря (диаметр 25 см) надрублена горцами. Они раскаливали ее на костре, затем рубили зубилом. Так черкесы добывали металл для своих литейных изделий.

Боевые корабли «Варна» и «Мессемврия» и шесть купеческих судов стояли у строящегося форта Александрия в устье реки Сочи. С них выгружали необходимые для крепости припасы. Неожиданно начался сильный шторм. Купеческие корабли понесло в сторону Адлера. «Варну» выбросило на берег. Корабль сожгли черкесы. Его команду спасли солдаты из форта. «Мессемврию» море утащило дальше и выбросило на берег в районе нынешнего парка им. Фрунзе. Из крепости отправили большой отряд для спасения экипажа судна. Добраться туда можно было только по берегу, это было очень трудно при сильном шторме. Русских солдат поджидали засады горцев. Много матросов погибло, часть попали в плен.

Напротив памятника «Якорь и пушка» в море сочинский краевед Г. Федоровский обнаружил серебряную медаль. Ее установил Николай I в октябре 1829 г. для ношения всем участникам военных действий против турок. Медаль носили на георгиевской ленте. Она изображала крест, попирающий месяц. Видимо, ее потерял один из членов команды потерпевшего бедствие корвета «Мессемврия» в 1838 г.

Пшегус Могу был более десяти лет лазутчиком сочинского Навагинского укрепления. Самым сложным заданием было для него разыскать четыре орудия, взятые горцами при крушении фрегата «Варна» и корвета «Мессемврия» в Сочи 31 мая 1838 г. Пшегус Могу помог гарнизону поочередно отнять все орудия. За это его стали преследовать горцы. Четыре года он жил в отдаленных местах. Все равно черкесы четырежды находили его, но он сумел спастись, убив их. В апреле 1848 г. он пришел искать убежища в Лазаревский форт и попросился на службу в Анапский горский полуэскадрон.

До сих пор находят в море вещи с разрушенных кораблей. Ядра, пушки, обшивки с бортов, посуда и многое другое. Несколько пушек с «Мессемврии» хранятся во дворе Музея истории города-курорта Сочи. Часть находок лежат на дне море в районе санатория «Авангард». Пушку, найденную при земляных работах у кинотеатра «Победа», установили в Адлере в Бестужевском сквере. Такой же памятник-находка стоит у развалин стены Лазаревского форта, рядом с монументом поэту А. Одоевскому.

Вместо смотровой площадки у здания «Александрийского маяка» был лесок, обрыв и море. Тогда в городе не было таких пляжей, как сейчас. Их ширина была 40–50 м. Море размывало берег, и часто происходили оползни. Все пляжи от морского порта до морвокзала в Мацесте – искусственные. Укреплять берега и привозить гальку из устьев рек начали в середине XX в.

Ул. Приморская была проезжая. Пешеходных улиц в Сочи было мало. До появления тротуаров они были пыльные и грязные. Ходили по обочинам. Обычно поверх хороших штиблет или сапог надевали галоши. Придя на место, их снимали и оставались в чистой обуви. Ботинки, чтобы блестели, натирали салом. Маленький кусочек заворачивали в тряпочку и носили с собой.

Напротив «Александрийского маяка» сохранился двухэтажный особняк. Это дом первого городского врача Сочи А.Л. Гордона (архитектор А.Я. Буткин). Приемный покой находился в небольшом домике на ул. Пластунской (сейчас – ул. Войкова). Три комнаты. В одной из них был «стационар» на две койки. Во второй жил фельдшер с женой-санитаркой. В третьей принимали больных и делали несложные операции. Работать было непросто. Напомним: в начале XX в. в Сочи не было ни электричества, ни водопровода, ни канализации.

Первую городскую больницу на 20–30 коек построили в Сочи в конце 1902 г. на западном склоне горы Батарейка (чуть выше того места, где начинается первый тоннель в сторону Адлера). В больнице был операционный блок, инфекционный изолятор и прозекторская. До постройки больницы вскрытие трупов проводили на берегу, собирая толпы зевак.

Первый в Сочи рентгеновский кабинет открылся в 1911 г. в лечебнице-санатории доктора А.Л. Гордона. Здесь также был хирургический блок, химико-бактериологическая лаборатория, миниэлектростанция.

Далее, справа стоял дом с большими ионическими колоннами и фасадом, обращенным в сторону моря – дача профессора Миллера. Она была построена в начале XX в.

После революции дачу национализировали и на ее базе организовали санаторий «Красная Москва». Во время войны здесь размещался военно-морской госпиталь. В нем главным хирургом работал Макс Цеткин, сын Клары Цеткин. После войны в санатории лечились деятели советской коммунистической партии и зарубежные гости, в том числе и Морис Торез. После отдыха, по дороге домой, он умер в аэропорту Адлера. Его тело отправили во Францию в цинковом гробу. В память о том, что он отдыхал в Сочи, ему поставили памятник. И переименовали санаторий «Красная Москва» в «им. Мориса Тореза».

Вся территория санатория им. Мориса Тореза огорожена забором, который идет вдоль правой стороны ул. Приморской. Сейчас санаторий закрыт.

Напротив – скульптура «Юноша и дельфин». Это первая работа сочинского скульптора Г.Г. Лазаревой. За забором санатория можно увидеть (пока) несколько интересных старых зданий. Одно из них – бывший «Гранд-отель». Отсюда открывался прекрасный вид на море и горы. Вот и весь «Гранд-отель». Все удобства были на улице. Потом гостиницу благоустроили и переименовали в «Апартаменты люкс».

Мы дошли до конца ул. Приморской. Когда-то она шла дальше. Впереди был овраг и насыпь через него. Улица выходила к маяку. Перед ним, чуть ниже, находилась гостиница «Лондон» и телеграф, почта (эти здания давно снесли). Пройдя мимо них, вы выходили прямо на набережную.

Маршрут № 3

По Курортному проспекту

От Ривьерского до Верещагинского моста

С самого рождения город Сочи состоял из множества поселков, расположенных вдоль берега моря, и освоенной земли между ними и в устьях рек. Их связывало между собой узкое, извилистое и разбитое Новороссийско-Сухумское шоссе. Оно шло через центр города и состояло из цепочки улиц, следовавших одна за другой: пер. Ремесленный (позднее – Платановая аллея), Мамонтовский спуск (Пролетарский подъем), ул. Подгорная (часть Курортного проспекта) и ул. Пограничная (ул. Театральная). В 1934–1936 гг. их реконструировали, благоустроили и объединили в проспект им. Сталина.

Первый автомобиль проехал через Сочи в 1906–1907 гг. На нем ехал в Гагры принц Александр Петрович Ольденбургский. П. Жано был первым жителем Сочи, который приобрел автомобиль. Он пригнал из Франции «Рено», который потом ходил по маршруту Сочи – Адлер. Это была первая сочинская маршрутка.

Полуразрушенное шоссе сменила широкая двенадцатиметровая автострада с тротуарами по сторонам. На участке, где прежнее шоссе делало 128 крутых поворотов, новое – всего 28. Впервые в Сочи автомагистраль покрыли асфальтом. Работами по асфальтированию руководил французский инженер Пьер Лассер. Антифашист, он приехал в Советский Союз после ранения на баррикадах в Париже в 1934 г.

В июле 1934 г. на Бзугу начал работать первый в Советском Союзе асфальтобетонный завод. Его сконструировал инженер М.Л. Бондарь. Горячий бетон развозили на машинах, раскладывали и укатывали катками.

Дорогу делали тщательно. Лассер строго следил за соблюдением технологии. На некоторых насыпях проходили катком до 280 раз. На Сталинском проспекте, как на Западе, появились белые разделительные линии. Первого нарушителя, переехавшего через них, посадили на 15 суток и лишили права езды на машине в Сочинском районе.

По сторонам магистрали установили павильоны-остановки, скамейки, беседки. Посадили вечнозеленые кустарники, кипарисы, лавры, эвкалипты, пальмы. В 1957 г. проспект им. Сталина стал Курортным.

Курортный проспект – это одна из самых протяженных улиц в мире. Его длина около 10 км. Он начинается от парка «Ривьера», идет через весь город и, минуя поворот на Новую Мацесту, вливается в Новороссийское шоссе.

Курортный проспект был не только главной улицей Сочи, но и образцом благополучия и достатка. На нем запрещалось показываться женщинам, одетым в халаты. За это нарушение могли выселить из города.

Например, в сентябре 1960 г. работнице московского издательства Н. Сладковой административная комиссия горисполкома предложила выехать из Сочи за 24 часа за то, что та гуляла по проспекту в красных штанах.

Не допускалось проезда по Курортному проспекту грязного транспорта. Водители обязаны были мыть машины, в том числе и те, которые предназначались для перевозки строительных материалов.

Начнем прогулку от парка «Ривьера». Перейдем реку по Ривьерскому мосту. Справа от него, внизу, на Зеленом острове – Комсомольский сквер. Его создавали сочинцы на субботниках и воскресниках. В центре сквера расположены фонтан «Два якоря» и памятник участникам ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС. Монумент установлен в 2004 г. Его автор – скульптор В. Звонов.

Сочи. Олимпийская Ривьера России

Памятник участникам ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС

На «опушке» сквера когда-то стояло здание широкоформатного кинотеатра «Спутник», построенного в 1962 г. – одна из лучших работ архитектора Е.А. Сердюкова. Во время строительства были запущены первые спутники Земли, отсюда и название. В фойе кинотеатра было огромное мозаичное панно с портретом Гагарина, на тему освоения космоса, созданное сочинским художником А. Скрипниковым. Здание снесли в 2005 г.

Сочи. Олимпийская Ривьера России

Главпочтамт

Напротив, на другой стороне Курортного проспекта, – подковообразное здание Главпочтамта, построенное в 1965 г. по проекту архитектора Г.Х. Назарьяна, ученика И.В. Жолтовского. Перед ним стоит пятигранная мраморная стела, опоясанная металлической лентой. На ней – текст указа о награждении города Сочи орденом Великой Отечественной войны 1-й степени.

На территории Большого Сочи, в Гагре, Сухуми и других местах Черноморского побережья Кавказа сохранились невысокие чугунные столбы (когда-то они стояли через каждые 150 м). На них выбита дата – 1868 г. Это остатки Кавказской линии первого Индоевропейского телеграфа. 34 государства были связаны телеграфными столбами, проходящими через Черноморскую Ривьеру. Первая телеграмма была отправлена в январе 1870 г. Сообщение из Индии достигало Англии через полчаса. Телеграф проработал более полувека.

Сразу же после Ривьерского моста начинается знаменитая Платановая аллея. В начале прошлого века на ее месте пролегала узкая пыльная улочка – Ремесленный переулок. Он начинался от базарной площади и другим концом упирался в пойму реки Сочи. Здесь находились кузницы, мастерские по починке телег, слесарные, деревообрабатывающие и другие кустарные предприятия. На площади перед Главпочтамтом был городской водозаборный колодец. По краям улицы росли пирамидальные тополя. Их в 1913 г. заменили платанами. Деревья посадили сочинские гимназисты к 300-летию дома Романовых и к 75-летию со дня основания города. Под ними была «стоянка такси» – ломовые извозчики поджидали своих пассажиров.

На Платановой аллее планировали установить монумент на месте могилы солдат, погибших при высадке десанта русских войск 13 апреля 1838 г. Поручик Змиев и 29 солдат были похоронены где-то в районе аллеи со стороны Пролетарского подъема. Но почему-то памятник так и не поставили.

Налево от Курортного проспекта уходят две улицы – Воровского и Навагинская.

Сочи. Олимпийская Ривьера России

Городской рынок

Ул. Воровского (бывшая ул. Надеждинская) другим концом упирается в ул. Московскую. С одной ее стороны расположен городской рынок (ул. Московкая, 22), а с другой – железнодорожный вокзал и автовокзал. Здание рынка построили за три года по проекту архитектора из Ростова-на-Дону Г.Д. Матасова и открыли в 1956 г. В доме 54/11 по ул. Воровского находится музей истории Сочи.

Ул. Навагинская. Отсюда начинается торговая галерея. Перед ней – цветомузыкальный фонтан.

Сочи. Олимпийская Ривьера России

Гостиница «Москва»

Еще одно известное сооружение с левой стороны проспекта. Это гостиница «Москва» (Курортный проспект, 18). Двенадцатиэтажное здание построено в 1976–1978 гг. по проекту архитектора И.Н. Закова.

На месте гостиницы «Москва» когда-то была пожарная часть и кафе «Рыбная кулинария» с бассейном. Это в него падал Андрей Миронов в фильме «Бриллиантовая рука». И Юрий Никулин в «Плакучей иве» пел песню о зайцах тоже здесь.

Сочинцы о Сочи

Н.И. Барсукова: «Раньше потоки морского воздуха проходили в дальние районы Сочи. Их перекрыла необдуманно построенная в виде книжки гостиница „Москва”. За ней образовывался застойный воздух, который создает атмосферу „затхлости”. Потом архитекторы писали, что это была большая градостроительная ошибка.

Я помню, что на месте гостиницы „Москва” находились табачный магазин и шикарный сквер. Магазин внутри был весь отделан сандаловым деревом. В сквере, около небольшого прудика, работало рыбное кафе. С аквариумом. Показываешь пальчиком на рыбу, ее вылавливают и тут же при тебе зажаривают».

Около гостиницы «Москва», на перекрестке трех дорог, установлен памятник архангелу Михаилу. Он считается небесным покровителем Сочи. Армированная колонна высотой 21 м стоит на пьедестале из сербского гранита. На нее скульптор Владимир Зеленко поместил фигуру архангела Михаила и 18-тонный православный бронзовый крест, отлитый на заводе «Отменное литье» в Белоруссии.

Сочи. Олимпийская Ривьера России

Памятник Михаилу-архангелу

Налево от Курортного проспекта, в сторону гор, уходит ул. Горького. Веерные пальмы украшают улицу с двух сторон с осени 1950 г.

Ул. Горького ведет к железнодорожному вокзалу (ул. Горького, 56). Он построен по проекту архитектора А.Н. Душкина в 1952 г. в стиле «неоклассицизма» и облицован лабрадорским известняком. Сталин ежегодно приезжал на отдых в Сочи на поезде. Ввод вокзала приурочили ко дню его рождения и ко времени отъезда из города. Сначала здание должны были сдать к 1 декабря 1952 г., потом срок строительства сократили на год. Строили его три батальона железнодорожных войск, им помогали гражданские строители и специалисты Мосметростроя, но основная нагрузка легла на военных железнодорожников. Чтобы ускорить работу, здание разделили на три части и строили их параллельно.

Об этом писали

«В апреле 1937 г. работники вокзала станции Сочи приобрели 37 пар голубей. Их поместили в верхней комнате башни вокзала, где соорудили для них гнезда и кормушки. Ухаживать за птицами взялся механик Ерошкин. Количество голубей планировали довести до трехсот».

Сочи. Олимпийская Ривьера России

Железнодорожный вокзал

Построенный вокзал имел три этажа – цокольный, первый и второй. На цокольном этаже размещались операционные залы прибытия и отправления, бюро обслуживания курортников, камеры хранения ручного багажа, подсобные цеха ресторана, помещения бытового обслуживания пассажиров. На первом – зал ожидания, ресторан, правительственные комнаты, комнаты матери и ребенка, комнаты длительного отдыха, милиция. На втором – зал ожидания, помещение для генералов, на галереях – читальные залы. Одновременно в здании вокзала могли находиться 1400 человек.

На железнодорожном вокзале стоит скульптура «Девушка с кувшином».

Ее автор, московский скульптор И.И. Зенякина, долго искала модель. Она каждый день ходила в баню и на пляж. И вот наконец в бане она увидела девушку, отвечающую ее представлениям о красоте. Ее звали Галина Орлова, она еще училась в школе. Сначала ее мать возмутило предложение скульптора, но за определенное вознаграждение она согласилась.

Галя каждый день после занятий в школе в течение полугода позировала. Она часами стояла в мастерской, держа в руках книгу. Сначала родился слепок из пластилина, потом – из глины. В оригинале вместо книги появился кувшин.

На железнодорожном вокзале скульптуру установили в 1952 г. Самыми первыми пришли на нее посмотреть родственники, друзья и знакомые Гали. Каждый из них по много раз подходил к фигуре. Сравнивали ее с оригиналом, искали сходство. Скоро скульптура стала известной и популярной в городе.

Раньше ограждения у железнодорожного вокзала не было. Можно было сойти с поезда, в любом месте сразу выйти в город. Вокзал внутри был весь украшен картинами в духе соцреализма. Их было очень много. Куда они потом делись, неизвестно. В залах на втором этаже сейчас все изменилось, но декор еще остался.

Высота башни вокзала – 53 метра. Механизм часов сделали на Ленинградском адмиралтейском заводе.

Сочинцы о Сочи

Ю.М. Новиков: «Я помню старый железнодорожный вокзал. Еще до реставрации. Там турки сделали пол из полудрагоценного камня, вернее мощение. Техника флорентийской мозаики. Нефритовый пол с прожилками из бронзы. После реставрации его уже не было».

Н.М. Барсукова: «Такого нет нигде, только в Сочи. Только у нас на перроне растут магнолии. И когда вы выходите из поезда, сразу чувствуете их запах. „В краю магнолий плещет море”».


Направо от Курортного проспекта, к морю, идет ул. Войкова. Раньше она была ул. Пластунской. Ее переименовали в середине 1920-х гг.

Пластунами называли казаков, которые входили в особые команды. Они несли разведывательную и сторожевую службы и выделялись своим умением стрелять, маскироваться и бесшумно передвигаться. После окончания Кавказской войны надобность в пластунах отпала. В 1869 г. семейные солдаты-пластуны образовали село Пластунка. Позже появилась и Пластунская улица.

На пересечении ул. Войкова с Курортным проспектом стоял дом знаменитого греческого купца А.Х. Черномордика. В советское время в нем был знаменитый гастроном № 1, называемый в народе Поцелуевским, по фамилии директора. Сейчас здание разрушено.

Из воспоминаний жителей Сочи

Л.А. Морозова: «Раньше ул. Войкова была многолюдная. Ее называли „Бродвей”. По ней все гуляли. Если надо было найти кого-то из местных жителей, шли сюда. С одной стороны был сквер, а с другой – в один ряд здания архитектуры начала века. И Поцелуевский гастроном. Его директором был Поцелуев, Герой Социалистического труда. Он уже умер. Здание после его смерти продали и разрушили. Рядом еще было кафе в стиле модерн. Представляете, русский модерн! Кафе „Шайба”, сколько я себя помню, столько и стоит на этом месте. Конечно, раньше оно выглядело по-другому. Банк построили недавно. Он стоит на месте ресторана „Голубой”. От старой улицы остался лишь один кусочек, здание загса. Там на втором этаже был телеграф. И еще лестница. Ее реконструировали. Но она по-прежнему ведет к собору Архангела Михаила».

После Платановой аллеи идет участок проспекта, который до революции назывался Мамонтовский спуск, а после – Пролетарский подъем.

Вдоль левой стороны проспекта идет лестница. Если по ней подняться, посередине увидим аллею. Она ведет к замечательному особняку начала XX в., «Вилле Вера» (Курортный проспект, 32).

Этот участок земли во второй половине XIX в. приобрел московский потомственный гражданин Н.Н. Мамонтов. И построил тут виллу. Дом вышел добротный и простой. Его срубили в Ростове-на-Дону и в разобранном виде привезли в Сочи. Дачу назвали «Вилла Вера» в честь сестры хозяина Веры Мамонтовой. Она была замужем за П.М. Третьяковым, основателем знаменитой галереи.

Сочи. Олимпийская Ривьера России

«Вилла Вера»

Н.Н. Мамонтов нанял агронома А.И. Гарбе. Тот заложил вокруг дома великолепный сад. В дальнейшем на М.А. Мамонтовой женился сочинский предприниматель Н.А. Костарев. Он построил вместо деревянного дома в 1910 г. двухэтажную виллу из камня. После революции в здании расположился дом отдыха Совнаркома, затем санаторий им. Цюрупы. Во время войны – госпиталь, после – дом пионеров, и наконец, в настоящее время – городской центр внешкольной работы.

Мы останавливаемся у тех строений на Курортном проспекте, которые интересны с точки зрения истории и архитектуры. С правой стороны красивое здание желтого цвета с колоннами и лепниной. Это бывший кинотеатр «Стерео» (Курортный проспект, 37), построенный в 1953 г. по проекту архитектора Стенюкина. Тогда он назывался «Сочи», и имел два зала – белый и голубой. В 1975 г. один из них переоборудовали в стереозал. И кинотеатр переименовали в «Стерео». В 2007 г. здание передали государственной корпорации «Олимпстрой» сроком на 8 лет для подготовки к зимним Олимпийским играм 2014 г. Перед кинотеатром в стоп-кадре застыла десятиметровая бронзовая фигура «стремительно идущего» Николая Островского. Памятник сооружен к 75-летию писателя по проекту ленинградских скульпторов В. Горевского, С. Кубасова и архитектора Б. Бухаева.

Пройдем немного вперед по проспекту. Нас интересует здание Художественного музея (Курортный проспект, 51). Его построили в 1936 г. по проекту архитектора И.В. Жолтовского специально для горкома ВКП(б) и управления уполномоченного Совета министров СССР по курорту Сочи-Мацеста. Это учреждение должно было руководить преобразованиями курорта.

На площади перед музеем установлен памятник В.И. Ленину. Бронзового Владимира Ильича, держащего в опущенной руке газету «Правда», поставили на гранитный постамент в 1957 г. скульптор З.М. Виленский и архитектор Л.В. Руднев.

Сочи. Олимпийская Ривьера России

Бывший кинотеатр «Стерео»

Идем по Курортному проспекту до Верещагинского (Светланинского) моста. Перед въездом на него стоит мраморная стела с горельефом Николая Островского. На камне высечены его известные всем советским людям с детства слова: «Самое дорогое у человека – это жизнь. Она дается человеку один раз, и прожить ее надо так, чтобы не было мучительно больно за бесцельно прожитые годы, чтобы не жег позор за позорное и мелочное прошлое и чтобы, умирая, мог сказать: вся жизнь и все силы отданы самому прекрасному в мире – борьбе за освобождение человечества». Памятник установили в 1964 г. по проекту архитектора Е. Сердюкова.

От стелы начинается переулок, ведущий к дому-музею Николая Островского (ул. П. Корчагина, 4). Здесь писатель жил и работал в последний год своей жизни.

В Литературно-мемориальном музее Н. Островского заканчивается наш маршрут. Тут вы узнаете о жизни и творчестве удивительного человека, обладавшего огромным мужеством и неимоверной силой воли.

Литературно-мемориальный музей Николая Островского

Адрес музея: ул. П. Корчагина, 4.

Время работы: с 9.00 до 17.00, выходной – среда, летом – с 9.00 до 19.00, без выходных. Последний вторник каждого месяца – санитарный день.

Музей рассказывает о жизни и творчестве удивительного человека. Его автобиографическая книга «Как закалялась сталь» была необычайно популярна. Ее герой Павка Корчагин владел сердцами и умами нескольких поколений людей.

Сочи. Олимпийская Ривьера России

Памятник Николаю Островскому

В здании, где располагается музей, Николай Островский прожил последний год своей жизни. Дом спроектировали специально для него (архитектор Я. Кравчук, 1936 г.). Построили его люди, для которых роман «Как закалялась сталь» стал настольной книгой, а его автор – родным человеком. Здесь все сделано с любовью и продумано до мелочей. Островский был слеп и прикован к постели. Стены дома отделаны ореховым фенолитом, который хорошо поглощает влагу и создает идеальный микроклимат для лежачего больного. При росте 178 см Островский последние годы своей жизни весил 32 кг. Это было следствием полиартрита – страшной болезни, при которой перестают сгибаться суставы. Человек не может делать элементарных вещей и заживо превращается в мумию. И жуткая боль. С утра до вечера. Но несмотря ни на что Островский активно жил и работал. Своей жизнью и книгами он помог многим людям выжить. Понять, что в жизни можно преодолеть все, кроме смерти.

Сочи. Олимпийская Ривьера России

Николай Алексеевич Островский

Сотрудники музея бережно сохранили обстановку, которая была в доме при жизни Николая Островского, уникальную библиотеку, редкие документы и фотографии. Они увлекательно расскажут много неизвестных подробностей о жизни писателя, о его творчестве и окружении. Вы увидите предметы быта и прикладного искусства конца XIX – начала XX в., ощутите атмосферу довоенной жизни простых советских людей.

Художественный музей

Адрес: Курортный проспект, 51. Время работы: с 10.00 до 17.00, выходной – понедельник.

Музей открыт в 1988 г. В собрание музея входят коллекции античного серебра и холодного оружия I–II вв., древнерусская икона XVIII-ХХ вв.

Постоянно действуют экспозиции «Русское искусство рубежа XIX–XX вв.» (живопись, скульптура, графика), декоративно-прикладное искусство России XX в. В музее вы сможете увидеть полотна знаменитых художников: И.К. Айвазовского, М.К. Клодта, В.Д. Поленова, И.И. Шишкина, Н.Н. Дубовского, В.И. Зарубина, К.С. Петрова-Водкина, П.П. Кончаловского, И.И. Машкова и др. Здесь также представлена коллекция «Мзымтинский клад» – произведения художественной торевтики позднего эллинизма и начала римского времени. Это предметы вооружения (сарматские железные мечи, наконечники копий, аттический бронзовый шлем), детали конского снаряжения, серебряные чаши, декорированные орнаментами с растительными и зооморфными мотивами.

Музей истории города Сочи

Адрес музея: ул. Воровского, 54/11.

Время работы: в мае-сентябре с 8.00 до 20.00, в сентябре-мае с 9.00 до 17.00, выходной день – понедельник.

Музей был открыт в 1921 г. на основе минералогической, палеонтологической, энтомологической, зоологической, художественной коллекций и коллекции яшм. Сейчас его экспозиция значительно пополнилась. Она рассказывает об археологии, об основании города Сочи и заселении Черноморского побережья Кавказа переселенцами, об основании и истории курорта, а также о Черном море и его обитателях.

Прогулка № 4

Верещагинская сторона

Эту прогулку мы начнем от Светланинского (Верещагинского) моста. Пройдем по нему и двинемся по Курортному проспекту в сторону от центра.

Но не думайте, что вы уже увидели мост. Вы видели только перила! Для того чтобы увидеть сам виадук, на него надо посмотреть снизу или со стороны. Потому что самое интересное в нем – это опоры, которые поддерживают основные железобетонные арки. И несут они нагрузку не только конструктивную, но и эстетическую. И поэтому сделаны в архитектурно выразительной форме.

Верещагинский мост соединяет (или разъединяет) Центральный и Хостинский районы Сочи. Это разделение довольно условно. В начале XX в. здесь начинался пригород Сочи. Жители называли эти места Верещагинская сторона. В 1870-е гг. эти земли по дешевке приобрел у казны Н.В. Верещагин. В те годы он еще не обладал большим состоянием. Основным его капиталом был проницательный ум. Верещагин не стал вкладывать деньги в свои участки, а просто ждал, когда казна поймет свою ошибку и выкупит у него земли по назначенной им цене, конечно – более высокой. Так оно и случилось.

Казна выкупила земли и стала продавать, нарезав их на участки. «Верещагинскую сторону» переименовали в «Верещагинские участки». Это был лес, в котором расчищали небольшие пространства и строили на них дачи.

Свернем с Курортного проспекта около санатория «Светлана» и пойдем вниз к морю. С правой стороны на пригорке стоит очень красивое здание с башенкой. Это бывшая дача петербургского врача А.В. Якобсона. Она построена из каштановых досок, которые плашмя клали одна на другую. По одним источникам, доктор Якобсон был ведущим ординатором-хирургом по болезням уха, горла и носа. По другим – известным врачом-сексологом. И рассказывают, что до постройки дома он написал книгу о расстройстве половых функций у мужчин. Поэтому жители Сочи шутили, что дача построена на мужских слезах.

Сочи. Олимпийская Ривьера России

Бывшая дача Якобсона

От гостиницы «Жемчужная» начинается бывший Верещагинский парк. В конце XIX в. власти Сочи специально купили участок земли для обустройства на нем городского парка. Парк состоял из двух частей – верхней, возвышенной, и нижней, находящейся между шоссе и речкой Верещагинкой. В нижней части был небольшой мостик «Мостик ожиданий». С ул. Московской (ул. Орджоникидзе) в парк вела бетонная лестница. В верхней части вдоль моря шла главная аллея, в центре которой можно было отдохнуть в китайской беседке, посидеть на лавочках и полюбоваться на красивый вид, открывающийся со смотровой площадки.

Позднее парк стали называть Ермоловским в честь министра земледелия и государственных имуществ А.С. Ермолова. Он внес большой вклад в освоение Черноморского побережья Кавказа. Например, под его влиянием Министерство земледелия покупает у частных лиц и отводит казенные земельные участки под строительство курорта «Кавказская Ривьера» и обустройство Мацестинских серных источников.

После революции, в 30-е гг., парк переименовали в Парк имени М.В. Фрунзе. И позднее установили памятник полководцу.

Сочи. Олимпийская Ривьера России

Летний театр

В 1937 г. в парке по проекту архитектора В.С. Кролевеца построили Летний театр. Его зрительный зал вмещает более 1500 человек. Напротив театра установлены бюсты композиторов М.И. Глинки, П.И. Чайковского, Н.А. Римского-Корсакова.

Об этом писали

«18 октября 1953 г. в Летнем театре парка имени Фрунзе выступил Вольф Мессинг с психологическими опытами, отгадыванием мыслей зрителей и др. Следующие выступления были 14 декабря 1953 г. и 1 октября 1954 г.

Опыты по отгадыванию мыслей, по свидетельству очевидцев, совершенно не удавались, но вежливые сочинцы бурно аплодировали „маэстро”».

Рядом с парком интересны два здания. Это пансион «Светлана» и дача «Валерия» (ул. Черноморская, 8).

История пансионата «Светлана» начинается в 1872 г., когда в форт Даховской приехал русский дворянин А.П. Фронштейн с женой и сыном. За революционную деятельность его пожизненно сослали на Кавказ. Даховский посад тогда состоял из нескольких лачуг. Жить было негде. Обосновались в строении – нечто среднее между шалашом и сараем. Питались мясом диких кабанов и коз.

Случайно А.П. Фронштейн познакомился с управляющим московского коммерсанта Мамонтова немцем Ф.И. Граббе. И тот предложил ему возглавить строительство виллы на недавно купленном участке. Фронштейн согласился при одном условии: в качестве вознаграждения он построит себе дом за счет хозяина. Получив согласие, он тут же принялся за работу.

Через два года на побережье появились два красивых дома – «Вилла Вера» и двухэтажный дом Александра Павловича Фронштейна. В доме было 20 комнат. В нем Фронштейн открыл пансион и назвал его «Светланой» в честь любимого произведения Жуковского. Сюда на отдых приезжало много студентов. Денег за проживание с них не брали, но позволяли помогать по дому – колоть дрова, носить воду и др. В пансионе почти всегда жили революционеры. Они устраивали собрания. Например, здесь впервые собрались руководители вооруженного восстания 1905 г. Александр Павлович учувствовал в этом восстании с оружием в руках. Когда он умер, власти запретили его хоронить на городском кладбище, как ссыльного и бунтовщика. В конце концов жена добилась разрешения на похороны, но без права поставить на могиле памятник или другие опознавательные знаки.

После революции на даче Фронштейна разместился один из корпусов санатория «Светлана».

Дачу «Валерия» по проекту архитектора И.А. Люблинского построила в 1947 г. знаменитая оперная певица В.В. Барсова. После ухода со сцены она жила в этом доме последние годы своей жизни. Валерия Владимировна мечтала создать вокально-оперную студию и давать уроки вокала выпускникам консерватории. Ее мечта не сбылась. Второй этаж виллы пришлось продать. После ее смерти на первом этаже открыли художественную школу, а в 1988 г. – небольшой музей. В нем не только сохранены личные вещи певицы, но и воссоздана атмосфера дома 1950-х гг. Здесь собрана богатая коллекция музыкальных записей Барсовой. В музее проводятся концерты классической музыки.

По ул. Черноморской пройдем до пересечения ее с ул. Депутатской и поднимемся по ней вверх до Курортного проспекта.

Справа останется здание сочинского цирка (ул. Депутатская, 8). Оно одно из самых красивых в стране. Построено по проекту архитекторов Ю. Шварцбрейма и В. Эдемской. При закладке фундамента присутствовал Юрий Никулин. Цирк открылся в 1971 г. Его директор – народный артист СССР, лауреат Государственной премии России Мстислав Запашный.

Если пересечь Курортный проспект и подняться по ул. Депутатской выше, мы придем к санаторию «Москва». На его территории раньше находилась очень интересная дача инженера Покровского. Хозяин был строителем Восточно-Китайской железной дороги, поэтому построил дом в китайском стиле, с очень большими комнатами и лакированным полом зеленого цвета. Крыши были с большими навесами, водосточные трубы – в виде драконов.

Ул. Депутатская – это ее историческое название. Улицу так назвали в 1901 г. в честь избрания Покровского депутатом 1-й Государственной думы. Она начиналась около моря, поднималась вверх, к вершине горы, упиралась в небольшой парк. В нем не росли экзотические растения. Среди дубовых деревьев проложили дорожки, и стояли скамеечки, сидя на которых можно было любоваться замечательным видом на море. В начале 1920-х гг. начали строить санаторий «Донбасс», и парка не стало.

Ул. Депутатская была границей Верещагинской стороны. По другую ее сторону были владения С.Н. Худекова. Между ними он оставил полоску леса.

Пройдем по Курортному проспекту. Справа будет нижняя станция канатной дороги. Вагончик доставит вас на верхнюю точку парка дендрария. Мы же идем дальше по проспекту. Слева увидим верхние ворота в дендрарий. Они ведут в верхний парк. Через подземный переход можно попасть в нижний парк. Но мы пока идем дальше по Курортному проспекту. Наша задача – не пройти мимо входа в санаторий «Золотой колос». Он будет с левой стороны.

На территории санатория в буквальном смысле слова смотрим себе под ноги. На асфальте нарисованы стрелки. Они приведут нас к «Дереву дружбы» (ул. Я. Фабрициуса, 2/5 а).

Знаете ли вы, что первые фрукты, мандарины или апельсины, появляются через 10–15 лет после того, как посеют семена? И чтобы получить новый сорт, надо вырастить 5–6 поколений растений. Человеческая жизнь слишком коротка для таких экспериментов. Поэтому Ф.М. Зорин решил вырастить несколько видов лимонов, грейпфрутов и др. на одном дереве – диком цитрусе, посаженном в 1934 г. Всего 45 видов и сортов! Так появилось «Дерево-сад».

В октябре 1940 г. первую авторскую прививку на нем сделал О.Ю. Шмидт. Сам того не подозревая, он основал замечательную традицию. Многие известные люди из России и других стран, приезжая в Сочи, на несколько минут становились селекционерами. На дереве сделали прививки Юрий Гагарин и Поль Робсон, президент Вьетнама Хо Ши Мин и художник Давид Сикейрос, и многие другие. К каждому привитому растению прикреплена именная табличка. В 1957 г. «Дерево-сад» стало «Деревом дружбы». Новое название придумали вьетнамские врачи. Трудно поверить, но на этом небольшом старом цитрусе привито 640 растений! 167 человек из разных стран поставили на нем зеленые «автографы».

Здесь заканчивается наша прогулка. Вокруг «Дерева дружбы» раскинулся удивительный сад. В нем много различных видов, сортов и гибридов мандаринов, апельсинов, грейпфрутов из Японии, Китая, Америки. Фейхоа из Бразилии и гранатовые деревья из Средней Азии. Киви из Новой Зеландии, различные сорта инжира, греческие маслины, японские бамбуки и множество других оригинальных, редких и даже реликтовых растений. В зарослях японского бамбука и бананов устроены беседки, увитые розами. Дорожки украшены красивыми декоративными кустарниками, пальмами и цветами.

Прогулка № 5

Дендрарий

Курортный проспект, 74

Дендрарий можно схематично разделить на три части. Первая – историческая – наследие садово-паркового искусства XIX в. Она небольшая. Это бывшее имение С.Н. Худекова. Парковая зона, которая заканчивалась дачей. За ней был лес. Сейчас – вторая часть дендрария. Новый парк (историческая и новая части составляют верхний парк) был заложен в 1950-е гг. профессором А.И. Колесниковым. Он же в 1953 г. реконструировал третью, нижнюю, старую часть парка. В ней появился пруд с лебедями, пеликанами и утками. Во времена Худекова его не было. Тогда протекал ручей, который называли «Гнилушка». Курортный проспект разделил верхнюю и нижнюю части дендрария (1933–1934). Пройти из одной в другую можно по подземному переходу.

Ротонда с красиво оформленной клумбой образует центральный вход в верхнюю часть парка. На центральной аллее установлен бюст основателю парка Сергею Николаевичу Худекову (авторы – сочинские скульпторы А. Бутаев и В. Звонов).

Сочи. Олимпийская Ривьера России

Памятник основателю парка «Дендрарий» С.Н. Худекову

Сергей Николаевич Худеков – основатель сочинского дендрария – родился в Москве в 1837 г. в семье мелкопоместных дворян. Окончил юридический факультет Московского университета. Служил в армии, участвовал в Крымской войне.

Сергей Николаевич начал писать, вступил в петербургское литературное общество, его произведения, подписанные псевдонимами «Жало» и «Жорж», печатали в периодических изданиях.

Влюбившись, похитил свою невесту со светского бала и женился на ней против воли ее отца. Жизнь молодых поначалу была трудной. Вот как описывает положение Худекова в то время балерина Екатерина Вазем: «Хотя по своему происхождению он был из дворян – рязанских помещиков – средств к жизни, кроме личного заработка, он не имел никаких и до такой степени нуждался, что не имел возможности содержать в Петербурге свою семью, которая проживала в деревне». К тому же отец Худекова, заядлый картежник, проиграл к этому времени все свое состояние.

Будучи в таком незавидном положении и, неизвестно, на какие средства Худеков купил столичное издание «Петербургская газета». Рассказывают, что когда кончилась бумага и выяснилось, что ее не на что купить, его жена заложила… подушки. С этого момента дело пошло. Сначала газета выходила четыре раза в неделю, потом – пять и далее – шесть.

В этот же период он написал роман «Балетный мирок» и несколько пьес, которые ставились не только в частных провинциальных труппах, но и на сцене императорских театров. Создал либретто балетов «Баядерка», «Роксана, краса Черногории».

Вскоре он приобрел большое имение Ерлино в Рязанской губернии. Причем опять неизвестно, где еще не успевший разбогатеть Худеков взял на эту покупку деньги. Тогда в моду вошли занятия садоводством и огородничеством и требовалось большое количество хорошего посадочного материала. Худеков сориентировался и создал в своей усадьбе питомник плодовых и декоративных деревьев и кустарников. Кроме того, он успешно занялся племенным животноводством, птицеводством и коневодством. Один из сотрудников «Петербургской газеты» писал: «Худеков показывал нам свой скотный двор и конский завод. Всего много, обильно, чисто, во всем образцовый порядок… Видели Худековских свиней на Нижегородской ярмарке – очень хороши. За выставку птиц Худеков получил первое место и золотую медаль». За организацию Первой всероссийской выставки садоводства и плодоводства, открывшейся в Петербурге в 1890 г., его наградили орденом Святой Анны второй степени. В этом же году на Всемирной выставке в Париже он получил золотую медаль за создание оригинального усадебного комплекса в Ерлине.

В 1889 г. Худеков купил около Сочи 52 десятины земли на южном склоне горы Лысая. Через год после расчистки участка от леса он заложил сливовый и персиковый сады и начал разбивать парк, который в основном был посажен к 1892 г. Этот год считают датой основания Сочинского дендрария.

Сергей Николаевич всю жизнь интересовался балетом. Собирал рисунки, фотографии, документы, относящиеся к западноевропейской и русской фотографии XVII–XIX вв. На основании своей коллекции он написал четыре тома под общим названием «История танцев всех времен и народов». Во время пожара в типографии почти весь тираж 4-го тома сгорел, осталось всего несколько экземпляров.

После революции Худеков с женой уехали в свое имение Ерлино (Рязанская область), надеясь там переждать тяжелое время. Но усадьбу разрушили и подожгли, и чуть было не убили хозяина. Худековым удалось спастись от разъяренной толпы, добраться до Скопина, а оттуда в Петроград. О послереволюционном периоде жизни Сергея Николаевича ничего не известно. Он умер в 1928 г. в Ленинграде.

С.Н. Худеков купил лесистый участок земли и приступил к его освоению в 1889 г. Он пригласил немецкого садовода Карла Лемгау. Лемгау расчистил территорию от леса и превратил ее в образец садово-паркового искусства. Он использовал приемы франко-итальянских террасных регулярных парков, характерных для конца XIX в. С.Н. Худеков назвал парк «Надежда» в честь своей жены Надежды Алексеевны.

Сочи. Олимпийская Ривьера России

Мавританская беседка

Центральная аллея ведет к знаменитой Мавританской беседке с колоннами. Мавританской ее назвали в советское время. Почему – неизвестно. К Мавритании и маврам она не имеет никакого отношения. Афродита, вышедшая из морской пены, олицетворяет красоту парка. Чуть ниже на дельфине сидит ее сын Эрот. Львы – это символ дворянского достоинства. У Худекова был один спящий лев. Он подчеркивал родовитость происхождения. Второй появился в советское время. Сергей Николаевич любил приходить сюда со своими гостями вечером. Они любовались прекрасным видом на Орловскую беседку, расположенную на противоположной стороне, – беседку с двумя орлами, которые очень красиво подсвечивались лучами заходящего солнца. В нее хозяева с гостями, наоборот, приходили на рассвете. Первые лучи восходящего солнца падали к пьедесталу Афродиты. Это было очень загадочно и романтично.

Когда-то Орловскую беседку обвивали плетистые розы. Рядом был маленький пруд. В советское время орлов, как символ царской империи, сбросили и разбили. Остались только пьедесталы.

Сейчас беседку оплетает пуэрария – очень интересное и оригинальное растение. Его родина – Китай и Япония. Пуэрария цветет в июле красивыми фиолетовыми гроздями. Потом вместо них появляется однобобый стручок. За год такая лиана может вырасти на тридцать метров. Ею украшают веранды, заборы и др. Из корней получают крахмал. Листьями кормят скот. Из волокон коры можно изготовить тонкие и прочные ткани.

На лужайке между Мавританской беседкой и беседкой с пуэрарией снимали сцены из фильма «Приключения принца Флоризеля» с Олегом Далем в главной роли. Здесь стояли столики, клетка с попугаем… Был 1977 г.

Пройдем в центральную часть парка. При Худекове все дорожки были посыпаны мраморной крошкой. Они быстро зарастали. Их регулярно пололи от многочисленных сорняков. Но считалось, что под таким покрытием земля свободно дышит, и это было очень престижно.

К даче вела белоснежная мраморная лестница. В советское время ее значительно расширили, мрамор сняли и установили базальтовые плиты.

Фонтаны, скульптуры, вазы, украшающие центральную часть усадьбы, изготовлены в Санкт-Петербурге знаменитой фирмой чугунного литья Ф. Сан-Галли. Скульпторы – П. Капелларо и А. Дюране.

Первая остановка на лестнице – центральный фонтан «Амуры». Раньше его окружал очень красивый тройной стриженый бордюр из самшита и цветущих кустарников. Вокруг была мраморная крошка. Она нигде не сохранилась. Зато если будете смотреть под ноги, сможете увидеть подлинный люк. Дореволюционный. На нем надпись: «Фирма Ф.П. Ахтенъ».

Скульптуры для фонтана везли на пароходе из Кронштадта. Они обогнули Атлантический океан. Прошли через Средиземное море, проливы Босфор и Дарданеллы. И прибыли в новороссийский порт в огромных деревянных коробах. Засыпанные тальком, стружками и опилками. Из-за сильного шторма корабль не смог подойти к берегу и пошел в Сухум. Там скульптуры выгрузили и через четыре недели на арбах привезли в парк.

Далее с правой и левой сторон лестницы – скульптуры богини Дианы и Аполлона. Фигуры – полые внутри и отлиты из чугуна (1898 г.). Их покрасили. Раньше они были черного цвета и стояли по-другому. Богиня Диана располагалась повыше и слева. Она как бы выскакивала из-за кустов и гналась за убегающим Аполлоном. Их дополняла скульптура «Мальчик с рыбкой». Она стояла здесь же, на одной из балюстрад. В советское время ее превратили в фонтан и установили в другом месте. Вазы по бокам лестницы – все разные. Они тоже подлинные и сделаны на мифологические сюжеты.

Саженцы для парка привезли из питомников Франции и Италии. Они были еще совсем маленькие. И поляны, засаженные ими, походили на фантазийный и загадочный мир. Крошечные пальмочки очень бережно и заботливо укутывали на зиму. Теперь они выросли и образовали самый крупный российский пальмонарий в открытом грунте. Это и знаменитая бразильская пальма – бутия головчатая. У нее очень вкусные плоды. Это деликатес. Необыкновенные, кисло-сладкие и очень полезные, потому что содержат много ценных пальмовых веществ. Попробовать их можно в конце сентября – октябре. И редчайшая коллекция юббей чилийских. Их листья – словно огромные зеленые опахала. Пока юббея, или слоновая пальма, маленькая, она похожа на ананас. Потом образуется гладкий ствол, который сам очищается. Ее плоды выглядят очень экзотично – плотные кисти лимонно-желтого цвета. Вашингтонии – самые крупные среди пальм дендрария. С их огромных веерных листьев свисает множество тонких зеленых нитей. Пальма названа в честь Адама Вашингтона – первого президента Америки. Она любит засушливые песчаные пустыни. Поэтому в наших условиях плоды не образуются, хотя и завязываются. Голубые пальмы. На фоне неба их волокнистые стволы и тяжелые листья кажутся нарисованными кистью художника.


К пальмовому уголку примыкает мексиканский. В нем собраны растения сухих и пустынных мест нагорной Мексики и южных штатов США. Агавы, кактусы, юкки… Юкка изумительно цветет. Она выбрасывает, как султан, огромное, до метра в высоту, соцветие с крупными белыми цветками. Они похожи на колокольчики. Цветки оберегают листья с очень острыми, как металлические пики, концами. Юкка цветет два раза в год – в начале лета и осенью. Агава выбрасывает стебель длиной до четырех метров со светло-зелеными цветками. Когда они отцветут и созреют семена, растение отмирает.

Худеков и его гости очень любили мексиканский уголок. Сохранилось много дореволюционных фотографий – дамы и их дети в кактусах и среди агав.

Фонтан «Купальщица» – раньше это была просто скульптура. Вокруг нее стояли очень красивые вазы. Они пропали. Те, что мы видим сейчас – копии.

И вокруг – самые интересные достопримечательности парка. Его главные герои – растения. Кедр гималайский – как будто пришел из сказки. Его родина – Индия, Тибет. Там деревья достигают 50 м в высоту и 3,5 м в диаметре. Говорят, что в Индии есть сооружения из этого кедра, которым уже более пятисот лет… Очень красивое земляничное дерево. Его оранжево-красные плоды напоминают землянику. Они съедобны – из них делают джемы и ликер. Дуб голубой из Японии, Китая и Гималаев. Дуб каменный из Средиземноморья. У него настолько прочная древесина, что она идет на подземные сооружения. Пробковый дуб – уникальное растение. Его ствол покрыт толстым слоем нароста. Из него делают пробки, отсюда дуб получил свое название. Дерево живет до 200 лет. Пробку с него снимают раз в 7–8 лет…

Голубой египетский лотос – священное растение Древнего Египта, цветок фараонов. Когда открыли гробницу Рамзеса III (спустя три тысячи лет), в ней нашли несколько цветов голубого лотоса. Они сохранили свой цвет. Этот чудесный цветок можно увидеть только в нескольких ботанических садах мира. Он гордость и достояние сочинского дендрария. Цветет около двух месяцев до конца сентября. Полюбоваться им можно только до шести часов вечера, на ночь египетский лотос свои цветы закрывает.

Скульптура «Танцовщица». Красивая девушка, застывшая в танце, тоже отлита знаменитой фирмой Ф. Сан-Галли. Внизу есть надпись – Арен Дюране. Мастер-литейщик. С.Н. Худеков был большой любитель балета. Он написал либретто к нескольким известным балетам. И, может быть, одна из его героинь застыла в танце в сочинском парке…

Олеандр обыкновенный. Его цветки изображены на фресках погибшей Помпеи. Древние римляне называли олеандр «розовым лавром». И «дубинкой для осла». Потому что его ветками погоняли ослов. Растение очень ядовито. Поэтому лучше не рвать листья и цветки и не стоит их пробовать на вкус.

В природе олеандр растет в руслах рек. Ему не страшны ливневые паводки. Он устойчив к потокам мутной мчащейся воды. Поэтому Карл Линней назвал этот красивый кустарник в честь Нерея – речного бога древних греков (латинское название «нериум»).

Рододендрон желтый. Есть легенда о том, что он спас Кавказ от армии Александра Македонского, который хотел захватить причерноморские колонии. Они снабжали античный мир хлебом. Когда Александр подошел к предгорьям Кавказа, он выслал на разведку небольшой отряд. Его радостно встретили в ближайшем селении. Воинов угостили медом. Это был мед с рододендрона желтого. Он ядовит и вызывает зрительные и слуховые галлюцинации. Ночью на воинов «напали чудища-видения» и те перебили друг друга. Немногие, кто уцелел, сказали полководцу, что горы охраняют злые ночные духи. Александр Македонский не рискнул с ними сражаться и повернул войска на юго-восток, в сторону Персии…

Центральная лестница приведет нас к верхней террасе. Здесь на постаменте стоял петушок. Он как бы заглядывал в окно и говорил: «Кукареку! Доброе утро!» Поэтому скульптурный ансамбль назвали «Утро».

После революции птичку переставили на другое место и развернули. Теперь она смотрит на народ, который поднимается к вилле. Как и рыбак. Он стоял на том же месте, что и сейчас, только лицом к дому. По бокам террасы «два мальчика играли на свирели». Сейчас остался только один. Второй куда-то отлучился из парка после Февральской революции, да так и не вернулся…

Все чугунное литье, решетки на балконах второго и первого этажей дома (причем, рисунок нигде не повторяется) выполнены все той же фирмой Ф. Сан-Галли.

Вилла называлась «Надежда». Так же как и парк, в честь хозяйки дома. На первом этаже была столовая – небольшая комната на шесть окон. Кухня находилась в деревянной пристройке, рядом с домом. Надежда Алексеевна не переносила запаха готовящейся пищи, поэтому еду готовили отдельно и через окно подавали уже готовые блюда. На второй этаж вела винтовая лестница.

Около виллы «Надежда» обратите внимание на огромное, наклоненное, как Пизанская башня, растение. Это пихта греческая. Еще ее называют пихтой царя Трои, или троянской пихтой. Из нее был сделан знаменитый Троянский конь. Хвоя у нее настолько жесткая, что ею можно расчесывать волосы. Пихта греческая засухоустойчива. Выдерживает кратковременные морозы до -20–25°. И не привередлива – спокойно переносит пыль и копоть.

Гости к Худековым приезжали часто. Они приплывали морем (Новороссийско-Сухумское шоссе еще не построили). Поднимались в нижнюю часть парка. Переходили ручей «Гнилушку» по деревянному мостику и садились в кареты, которые подвозили их прямо к дому, но не к основному входу со стороны парка, а к запасному. Секрет был в том, что когда утром гости просыпались и выходили на балкон, перед ними открывалась сказка! Удивительный вид на парк и море! И пораженные дамы, и их кавалеры уже по парадной лестнице спускались в парк, чтобы прогуляться и полюбоваться на необычайные тропические растения.

С того времени остались масляные фонари. И свидетель той далекой истории – древний кипарис, который растет рядом с виллой. Чудом сохранившийся великан – один из самих старейших кипарисов в парке. Ему уже около 140 лет. Это удивительное растение, к нему так и хочется прикоснуться. В парке растут еще два редких кипариса – кашмирские. У них редкая плакучая форма кроны. Это священное растение индусов. Его сажают возле храмов. Храмы на севере Индии в основном находятся в горах, где много снега. И не все растения могут выдержать его вес. Но только не кашмирский кипарис! Снег не лежит на дереве ни минуты. Он соскальзывает и проваливается сквозь его ажурные ветви.

Древние греки верили, что кипарис – это прекрасный юноша. Он нечаянно убил своего любимого оленя и смертельно затосковал. Бог Аполлон сжалился и превратил его в кипарис. И тот стал деревом тоски, печали и смерти. В Древней Греции существовал обычай обсаживать кипарисами дорогу, ведущую к некрополю. Ее называли аллеей.

Считается, что кипарис возник примерно 2500 лет назад в Малой Азии, и быстро распространился по античному миру. Кипарис – долгожитель. В Малой Азии есть деревья, которым по тысяче лет. Но в Сочи кипарисы редко доживают до ста лет. Они плохо переносят влажный климат и тяжелые глинистые почвы. Деревьев пирамидальной формы в дикой природе нет. Они отбираются искусственно. Это природный мутант. Из тысячи семян только десять растений вырастают красивой пирамидальной формы.

После остановки на вилле «Надежда» нас снова приглашают подняться и войти в храм. В храм природы. Центральная лестница идет дальше, в верхнюю часть парка, в которой собраны растения со всех уголков земного шара. Она устроена по географическому принципу. Если пойдете направо, то попадете в Италию. Здесь растут дубы, пальмы, кипарисы… Налево – в Юго-Восточную Азию – Китай, Тайвань, Японию. И вас будут окружать бамбук, плющ, самшит… В любое время года очень красива клумба с агавами, на ней всегда цветут цветы. Не пропустите итальянский лавр и североафриканский хамеропс. Канарскую финиковую пальму и кипарис с острова Кипр. Калину итальянскую лавровую – в отличие от нашей красной калины у нее плоды синие и несъедобные. И сосну болотную – длина ее иголок достигает 55 см. В парке растет ливанский кедр – одно-единственное растение. Он еще маленький, но, поверьте, ради того, чтобы его увидеть, стоит прийти в дендрарий…

Кедр атласский, серебристая форма – самый крупный кедр на всем Черноморском побережье. Ему почти сто лет (посажен в 1911 г.). Он – гордость ботанической коллекции парка. Его родина – Северная Африка, Марокко, Атласские горы. Любит солнечный свет и тепло.

Заканчивается лестница фонтаном «Сказка». Это единственное в нашей стране белокаменное литье. Завода белокаменного литья в Московской области, изготовившего эту скульптуру, уже не существует. Сначала фигуры изготовили из гипса. Потом с них сделали восковые копии и облили их специальным теплоизоляционным материалом. Растворили до жидкого состояния камень известняк доломит мергель. При температуре 1100 градусов его влили в форму. Воск выплавился, и расплавленный камень занял форму скульптуры. Затем при температуре 750 градусов в специальных печах был сделан обжиг. Если бы его не было, то фигуры были бы прозрачные, как стекло. Фонтан уникален тем, что этот камень, из которого сделана скульптурная композиция, идеально подходит для местного климата, он не боится ни тепла, ни влаги.

Автор – скульптор В.Ф. Богатырев, воссоздал образы пушкинской «Сказки о царе Салтане». Венчает фонтан 4-метровая фигура Царевны-Лебеди. Здесь же изображены Гвидон, корабль, плывущий под всеми парусами, белка, грызущая золотые орехи, Черномор с богатырями.

Во время Гражданской войны парк сильно пострадал. На его территории белогвардейцы расположили свои кавалерийские части. Лошади паслись на клумбах, объедали молодую листву. Солдаты рубили редкие деревья на дрова. Это прекратилось только с изгнанием деникинцев. Начиная с 1924 г. парк начал восстанавливаться и пополняться новыми растениями. На базе имения С.Н. Худекова в 1944 г. была создана Сочинская научно-исследовательская опытная лесная станция (НИЛОС).

Погуляйте по парку, заблудитесь среди его тенистых и загадочных аллей. Найдите замечательный японский уголок. Маленький водоем с проточной водой и каменными гротиками. Криптомерию японскую – национальное растение Японии. Она всегда наклоняется в сторону моря. Садик с плакучей вишней сакурой. Когда ее листья опадают, остаются белые прозрачные коробочки с черными семенами. И кажется, что все дерево покрыто ледяными сосульками. Над ними возвышается североамериканский болотный кипарис, очень редкий и красивый. Это хвойное листопадное растение. Осенью его хвоя становится желтовато-рыжего цвета и облетает. На саговниках темно-зеленых древовидных живут водоросли и лишайники. Есть мнение, что саговники появились около 35 млн лет назад и являются переходной формой от древовидных папоротников к хвойным. У них сладкие желтые плоды с огромной косточкой, похожие на абрикос. Из их семян на островах Кюсю и Рюкю получают саго. Но больше всего ценятся листья. В срезанном виде они в течение трех месяцев остаются зелеными, не сворачиваются, сохраняют свою форму и цвет. Их используют в ритуальных погребальных композициях и дорогостоящих аранжировках.

Сочи. Олимпийская Ривьера России

Фонтан «Сказка»

В парке много диковинных растений. В китайском уголке на поверхности воды плавают огромные листья виктории круциана. Они аккуратно загнуты кверху и напоминают причудливые тарелки. На них может посидеть ребенок, если он весит до 24 кг. Но те, которые в парке, еще слишком юны и пока не выдержат этот вес. У них все впереди!

Белые и желтые мелкие цветочки османтуса душистого собирают для получения ароматического чая. Они пахнут абрикосовым вареньем. Их практически не видно, поэтому все оглядываются и ищут, кто же здесь варит варенье.

Сосна сабина – растение Североамериканского континента. Растет на песчаных дюнах на побережье Атлантического океана. У нее огромные шишки со съедобными орешками. Они большая редкость, за ними охотятся. Шишки очень красивые – с небольшими колючками и загнутыми краями роговых чешуек. И самые крупные в мире – в диаметре до 30 см, с голову человека! Поэтому в ветреную погоду в таком сосновом лесу прогуливаться не рекомендуется.

Вечнозеленое дерево секвойя (в переводе – «достойный человек») назвали в честь индейского вождя племени чероки. Он изобрел азбуку и основал газету на языке чероки.

Внешне на нее похож секвойядендрон гигантский, или мамонтовое дерево. Его огромные свисающие ветви похожи на бивни мамонта. Ветки у нижней части его ствола могут «отстреливаться» при уменьшении влажности воздуха или при лесном пожаре. Поэтому огонь не поднимается вверх по дереву.

Прочная, красивого красновато-коричневого цвета, древесина мамонтового дерева не гниет, ее не любят насекомые. Она хорошо пропитана смолой и долгое время не разрушается, поэтому ее используют в кораблестроении. Из нее делают фундаменты для жилищ, шпалы для железных дорог (из мамонтового дерева проложена вся североамериканская железная дорога). Поэтому секвойядендроны по-варварски вырубались еще со времен первых землепроходцев. Осталось всего около 500 старых деревьев, которые охраняются государством. Самые крупные из них носят собственные имена – «Отец лесов», «Генерал Шерман», «Генерал Грант» и др. Говорят, что на спиле одного такого дерева можно спокойно поместить оркестр, и еще останется место для танцоров. Если в нижней части ствола проделать тоннель, то через него проедет автомобиль. И что «Генерал Шерман» весит около 2 995 796 кг.

Мамонтовое дерево достигает высоты около 90 м. Оно живет дольше всех растений – 4–5 тысяч лет. Но в дендрарии – еще совсем малыш. Ему не больше ста лет…

В парке много белок. Они берут орешки прямо с рук. Очень любят позировать, но побаиваются, когда много людей. В вольере со страусами – настоящий гарем, самец и четыре самочки. Страусы – настоящие попрошайки. Но лучше их не кормить, потому что они потом от этого болеют.

В оранжерее выращивают посадочный материал, различные растения, которые потом высаживают в парке. Только в зимнем саду можно увидеть акалифу длиннощетинковую из Южной Америки. Она цветет более месяца и очень оригинально. Ногоплодник – редкое хвойное растение. За счет расплюснутых хвоинок больше похоже на лиственное. У него забавные плоды. Они напоминают стопочку и ножку человека. Отсюда и название – нога и плод. Листьями алоказии кормят слонов, когда у них глисты. Очень помогает. Ствол бутылочного дерева (нолина или бокарнея) похож на бутылку с ромом. В нем запасается вода, которая потом расходуется в сухое время года. Рядом зреют настоящие съедобные бананы. Длина их листьев 2–3 метра, ширина полметра. Сразу видно, что им тут хорошо. Правда, специалисты говорят, что высота оранжереи слишком мала. Но чем выше потолки, тем сложнее топить…

Трудно перечислить все растения, которыми могут похвастаться оранжерея и парк. Они все удивительны и по-своему уникальны. В любое время года в дендрарии цветут какие-нибудь растения. Даже зимой воздух наполнен ароматами цветов акации, зимоцвета, магнолии. Появляются желтые цветы у магонии Билля. Они пахнут ландышами. Везде похолодание, заморозки, а в Сочи цветет индийская канна…

Нижний парк ценится своим приближением к естественному ландшафту. Здесь находится оригинальные скульптуры – «Природа» (1977 г., скульптор М. Бердзинашвили) и «Нептун» (1982 г., скульптор Л. Багрычев). И оригинальный павильон «Флора» (1967 г., архитектор Г. Черноус).

На высоте около 135 м расположена канатная дорога. Ее протяженность 908 м. Вагончик вмещает 25 человек. Он доставит вас на самую высокую точку верхнего парка. Здесь есть обзорная площадка, с нее открывается изумительный вид.

Необычные памятники Сочи

В последнее время в городе появилось много необычных памятников, и число их постоянно растет. Поэтому мы расскажем лишь о некоторых из них.

Памятник Сталину, Рузвельту и Черчиллю

Лидеров трех держав Иосифа Сталина, Франклина Делано Рузвельта и Уинстона Черчилля теперь можно увидеть на территории санатория «Красмашевский». Они сидят в креслах и беседуют. Автор памятника израильтянин Франко Майслер посвятил его встрече лидеров стран антигитлеровской коалиции, которая состоялась в Ялте в 1945 г.

Памятник Петру I

В сквере около морского вокзала установлен памятник Петру I. Его авторы – сочинские скульпторы Александр Бутаев и Вячеслав Звонов. Бронзовый царь, стоящий на гранитном постаменте и отлитый на минском заводе «Отменное литье», олицетворяет устремление Сочи в будущее, в том числе и олимпийское.

Композиция «Золотое руно» на площади Искусств

(около Художественного музея)

Говорят, что древнегреческий миф об аргонавтах, Ясоне и золотом руне основан на реальных событиях. Эта история произошла много столетий назад у берегов Колхиды – на Черноморском побережье Кавказа. Одни верят, что герои добыли золотую шкуру на территории Большого Сочи, другие – нет. Теперь же мы уверенно можем заявить: «В Сочи золотое руно есть!» На него даже можно посмотреть на площади Искусств, около Художественного музея. Придумал композицию директор Художественного музея П. Хрисанов. Материализовал идею художник Я. Матусовский.

Памятник многодетным отцам на площади Искусств

(около Художественного музея)

Скульптурная композиция из бетона «Филин с птенцами» (автор проекта Элина Баранская, скульпторы В. Звонов, А. Бутаев) посвящена многодетным отцам. Точнее, папам-сочинцам, у которых – тройняшки. Авторы исправили, с их точки зрения, несправедливую ситуацию – всегда говорят о многодетных матерях. И сказали свое веское и весомое (бетонное) слово о многодетных отцах.

Лавочка влюбленных

(Центральная аллея парка «Ривьера»)

«Лавочка влюбленных» находится на центральной аллее парка «Ривьера». Она сварена из ста кованых сердец (скульптор Акоп Халафян) специально для того, чтобы влюбленные, присев на нее, могли загадать желание. И остановить это мгновение на фотографии.

Скамья примирения

(Центральная аллея парка «Ривьера»)

Вы поссорились? Не отчаивайтесь! Все поправимо. Надо идти на центральную аллею парка «Ривьера». Здесь находится «Скамья примирения». Чтобы в расстроенных чувствах вы не прошли, не заметив, мимо, на ней большими бронзовыми буквами написано: «Скамья примирения». Надо только присесть на нее, и вашими взаимоотношениями займутся силы природы. Мраморная поверхность скамьи отполирована до зеркального блеска. Она состоит из двух наклонных плоскостей, сходящихся к центру. Сев на нее, вы обязательно будете скользить по отполированному мрамору друг к другу и неизбежно окажетесь вместе.

Сочи. Олимпийская Ривьера России

Композиция «Золотое руно» Конь в пальто (ул. Театральная)

Теперь вы не только можете услышать в ответ на вопрос «Кто?» фразу «Конь в пальто», но и все увидеть воочию. Сочинский скульптор Акоп Халафян облек образ в металл и установил на ул. Театральной. Конь родился из куска водопроводной трубы и черного металла. Конечно, не без вмешательства кузнечного горна, молота, кувалды и сварочного аппарата.

Памятник милиционеру, принимающему присягу

У памятника милиционеру, принимающему присягу, нелегкая задача – «стимулировать» милицию и улучшать ее имидж. И «ведет он свой незримый бой» во дворе филиала учебного центра ГУВД по Краснодарскому краю. Идею Петра Хрисанова воплотил в бетон и тонировал под бронзу Виктор Фисько.

Памятник туристу

Теперь в любое время года, днем и ночью, на площади около кинотеатра «Стерео», где размещается офис государственной корпорации «Олимпстрой», есть отдыхающие. По крайней мере один. Бронзовый. В шортах, темных очках, вьетнамках, кепке, с фотоаппаратом и, что немаловажно, с толстым кошельком. Автор Петр Хрисанов.

В Сочи есть еще один памятник туристу. Он стоит в вестибюле гостиницы «Жемчужина».

Памятник олимпийцам

Два античных борца занимаются армрестлингом перед зданием госкорпорации «Олимпстрой». Кто из них победит, трудно сказать. Пожалуй, только один человек знает ответ на этот вопрос – автор произведения скульптор Петр Хрисанов.

Памятник студенту

Вечный студент появился около Черноморской гуманитарной академии. С огромной стопкой книг, в очках. Правда, сие творение скульптора Акопа Халафяна предпочитает писать по старинке – гусиным пером и чернилами. Но ведь мудрые люди говорят, что главное – не форма, а содержание.

Мацеста

В греческом эпосе Ясон привез с берегов Колхиды (Черноморского побережья Кавказа) Медею. Она вылечила его отца при помощи серы, воды и огня. Соединение этих трех компонентов можно рассматривать, как применение теплых серных ванн. Значит, целебная сила мацестинской воды была известна еще в доисторические времена.

Сочи. Олимпийская Ривьера России

Скамья примирения в парке «Ривьера»

Горцы, страдающие недугами, летом жили около мацестинских источников целыми семьями. Они рыли ямы, обкладывали их камнями, напускали воду, которую для «крепости» перемешивали с грязью. И сидели в такой ванне, кто сколько выдержит. Каждый лечился так, как считал правильным. Среди местного населения ходили легенды об особо целебной силе воды и грязей, которые находятся в пещерных озерах. Люди пытались в них купаться и задыхались от переизбытка сероводорода. Французский ученый профессор Миллер тоже чуть не стал его жертвой. В 1900 г. он пытался осмотреть пещеру и потерял сознание. Только потому, что его быстро хватились, удалось спасти ему жизнь. За 8 лет в пещере погибли 9 человек, поэтому вход в гроты перекрыли решеткой.

Мацестинские источники сразу же обратили на себя внимание, как только возник интерес к Черноморскому побережью. Кто только из ученых их ни изучал, одни больше, другие меньше, но все убеждались в высоких целебных свойствах мацестинской воды. В 1902 г. попечитель Черноморского побережья, министр земледелия и государственных имуществ А.С. Ермолов приезжает на Мацесту и лично убеждается в перспективности создания курорта на Мацесте. И выделяет деньги. Правда, небольшие – передает 5000 рублей Обществу пособия бедным. На эти деньги строят барак для проживания больных, деревянный павильон с двумя ваннами и возможностью подогрева воды, нанимают фельдшера, который следит за выполнением процедур.

И вот, представьте себе – светские дамы едут лечиться на Мацесту. Их усаживают в арбы, запряженные буйволами. Жара. Кусают комары. Буйволы идти не хотят (им бы в болоте полежать). От Сочи до Мацесты ехали больше трех часов. Дорога трудная, избитая. Петляет серпантином (Курортного проспекта тогда не было). На Мацесте резкий и неприятный запах. Дамы устали. Отдохнуть негде (гостиницы еще не было). Их раздевают и кладут в сероводородную ванну. Дамам становится дурно, и их вытаскивают на траву. Обливают холодной водой. Приводят в чувство. Примерно таким было начало Мацестинского курорта.

Постепенно все стало облагораживаться. Вскоре построили еще три барака. В одном – четыре ванны, в другом находился бетонный бассейн для общего пользования с проведенной от источника водой, в третьем – жилье для больных. От моря до мацестинских источников проложили дорогу.

Сочи. Олимпийская Ривьера России

Мацеста. Четвертое ванное здание

Первым распорядителем курорта Мацеста стал В.Ф. Подгурский. Его тесть М.М. Зензинов заключил договор (1910) об аренде земли на 50 лет. Они образовали акционерное общество «Мацестинские серные источники». Через год построили новое здание на 12 ванн по проекту В.А. Иона (сейчас ванное здание № 1). Открыли столовую для малоимущих, общежитие для бедняков на 130 человек (состоятельные отдыхающие останавливались в имении Зензинова «Михайловское» (территория современного санатория «Зеленая роща»). Условия становились все более цивилизованными. Люди, приезжающие к вечеру, могли отдохнуть в гостинице. Появились кабинки со шторками. Стали подавать кофе и легкие закуски. Заложили красивый сад с декоративными растениями. Провели телефонную связь и наладили регулярное транспортное сообщение с Сочи. Наняли постоянный врачебный и фельдшерский персонал, организовали прием и консультации врачей разных специальностей.

В.Ф. Подгурский ездил за рубеж, встречался с лучшими климатологами, перенимал их опыт. Но Первая мировая и Гражданская войны приостановили развитие курорта.

Сочи. Олимпийская Ривьера России

Виктор Францевич Подгурский

Виктор Францевич Подгурский родился в 1874 г. в крестьянской семье. Окончив гимназию, поступил в Харьковский университет на медицинский факультет. Сразу же после его окончания он приезжает в Сочи, где ему суждено стать основателем всемирно известного курорта «Мацеста». А пока по приезде его ждет настоящее испытание. Он лечит строителей Новороссийско-Сухумского шоссе. Условия работы – почти первобытные, но это позволяет ему получить богатый врачебный опыт.

До 1904 г. Подгурский практикует в основном в Москве, но регулярно приезжает в Сочи. И в 1903 г. он открывает физиотерапевтическую лечебницу. Она становится первым профилактическим учреждением Сочи. Лечебница находилась у моря (недалеко от Фестивального). Там отдыхающие принимали теплые морские ванны и делали физиопроцедуры.

Все это время Подгурский внимательно изучает долину р. Мацесты. Он наблюдает за воздействием мацестинских источников на больных, анализирует опыт исследований, проводимых другими учеными. Он активно пропагандирует лечебные свойства мацестинских источников везде, где только возможно. Пишет статьи в медицинские журналы, читает лекции, делает доклады. Основы теории мацестотерапии, изложенные в работах доктора Подгурского, полностью подтвердились более поздними исследованиями.

Подгурский назначается главным распорядителем и ответственным лицом по управлению Мацестой (1908).

Создается акционерное общество «Мацестинские серные источники», и он становится его директором-распорядителем. И в дальнейшем вся его деятельность связана со строительством, расширением, благоустройством и улучшением Мацестинского курорта.

Во время Первой мировой войны служил ординатором в пятигорском военном госпитале. После революции вернулся в Сочи, где руководил лазаретом для тифозных больных. Занимался организацией курортной поликлиники, где в дальнейшем тщательно велись наблюдения за больными, лечившимися на мацестинских источниках. Опыт своих 15-летних наблюдений Подгурский описал в книге «Мацестинские воды». Умер Подгурский в 1927 г. Он был похоронен на Старом кладбище в Сочи.

После революции Мацеста была национализирована. В старых дачах и особняках, крупных поместьях и имениях открылись санатории. Особенно быстрыми темпами курорт развивался в 1930-е гг. Строительство курорта стало всесоюзной ударной стройкой и общегосударственной задачей.

26 марта 1937 г. курортная газета сообщала: «На Мацесте в кабинах нет вешалок для полотенец. Вместо вешалок больные пользуются песочными часами».

К 1960-м гг. курортников стало так много, что источников перестало хватать, поэтому под руководством М.М. Куканова пробурили скважину глубиной 2500 метров. Из нее получили воду с температурой 46° (теперь ее можно было не подогревать) и очень высокой концентрацией (500 мг/л).

После сброса сероводородной воды из скважин в реку погибла вся рыба до устья, и черноморский лосось, достигающий веса до 30 кг, перестал заходить на нерест в реку Хосту.

Уникальные свойства мацестинской воды сформировались под воздействием процессов, происходивших здесь миллионы лет назад. Это безжизненный слой бактерий, которые развиваются и размножаются без доступа воздуха. У нас под ногами целый океан. Мацестинский океан. И он неисчерпаем. Это доказали ученые еще в начале XX в.

Легенда о Мацесте

При повороте с Курортного проспекта на Мацесту, около Мацестинского виадука, в 1967 г. появилась девушка-горянка из дикого камня. Скульптура стала символом Мацесты. И не случайно.

Есть старинная горская легенда. Горец Керандук против воли своих родителей женился на любимой девушке. Они ушли жить в район современной Мацесты. Это место считалось гиблым из-за запаха тухлых яиц (сероводорода). У них появился ребенок. Керандук ждал мальчика-наследника, но родилась девочка. В досаде выбежал Керандук из дома и увидел, что луна отражается в реке, как огненный шар. И назвал он дочь Мацеста, что в переводе с убыхского означает «Огненная вода».

Когда девушка выросла, ее красота многих лишила покоя. Ее расположения добивались знатные и богатые люди. Мацеста очень любила своих отца и мать. Зная, что отец мечтал о сыне, она старалась воспитывать в себе выносливость, ловкость, решительность, которым мог бы позавидовать любой юноша.

Одно омрачало жизнь Мацесты. Зимой и весной, во время обильных дождей, у матери опухали пальцы рук, и она ничего не могла делать. У отца холодели и отнимались ноги, ломило покрытое ранами тело. Иногда их боль становилась невыносимой.

– Лучше умереть, чем так мучиться! – отчаявшись, сказал отец.

Сочи. Олимпийская Ривьера России

Скульптура «Мацеста» около Мацестинского виадука

Мацеста не знала, что делать. Она обратилась сначала к Богу. Но он молчал. Тогда она пошла к старцу, умудренному годами. От него она узнала, что от этой болезни страдают многие на склоне лет. И что на восточном склоне долины есть скала с пещерой. В этой скале живет Дух недр, владеющий голубой водой гор, которая приносит людям исцеление от недугов. Обитатели Гнилой долины в прошлом пытались получить целебную воду. И хотя Дух недр потребовал слишком дорогую плату – ежегодно приводить к нему в жены девушку, они согласились. Но уже после сделки Дух недр вдруг сказал:

– Только невест буду выбирать я сам. Моей женой должна становиться самая красивая!

Возмутились люди Гнилой долины. Они не приняли новое условие Духа недр и сказали, что силой возьмут у него голубую воду гор. Дух недр нахмурился и с грохотом замкнулся в своей скале. Люди пытались проникнуть во владения Духа недр через пещеру. В нее уходили самые сильные и смелые из мужчин, но никто не достигал цели – путь преграждало подземное озеро, испарявшее смертоносный газ. Попробовали пробить ход в другом месте, но он привел к тому же озеру. Потеряв немало храбрецов, люди отступились.

Старец объяснил Мацесте, что только тот, кого сам Дух недр уведет в свои владения, может направить целебный поток к людям. Как он сделает это, неведомо – оттуда никто не возвращался. И он дал ей заклинание, рассказанное ему еще его дедом, которое вызовет Духа недр из-под земли.

Подготовив родителей к разлуке, Мацеста пошла к скале Духа недр. Здесь, едва взошло солнце, Мацеста произнесла заклинание. Через несколько минут скала качнулась, с нее сорвались замшелые камни и с грохотом покатились в разные стороны. Мацеста отпрянула назад и увидела, как из образовавшейся расщелины показалось чудовище с бледно-землистым лицом, волосатыми, похожими на корни деревьев руками, неуклюжими ногами.

– Кто и зачем потревожил меня? – спросил Дух недр и, заметив Мацесту, продолжил: – Не ты ли, красавица? Наверное, люди долины отказались от своего упрямства и теперь уже лучшую из девушек отдают мне в жены? Где же приведшие тебя? Я хочу поговорить с ними.

Мацеста решительно ответила:

– Я сама пришла к тебе. Ты сильный. Ты нравишься мне. У тебя есть голубая вода и другие сокровища. Давай вместе начнем получать от них пользу.

– Ты не только красива. Ты смела и умна. Ты и твои слова нравятся мне, и я с радостью беру тебя в жены.

Мацеста первая протянула руку. Дух недр схватил ее, и оба исчезли в расщелине, которая мгновенно сомкнулась.

Недоброе раньше всех почувствовало любящее сердце матери. Оно привело ее к скале на восточном склоне долины. Не обнаружив следов, женщина примкнула ухом к скале, надеясь услышать биение сердца дочери, ее дыхание. На скалу пришел и отец. Они пробыли около нее остаток дня и ночь. Утром нового дня, когда бедные родители уже намеревались вернуться домой, они вдруг уловили неясный подземный гул. Он стремительно нарастал. Родители поспешили к пещере. Через минуту из нее вырвался бурлящий, с острым запахом, поток воды, выбросивший человеческое тело с головой, обернутой платьем. Отстранив платье, они увидели бледное лицо Мацесты. Девушка вдохнула чистого воздуха, ее губы дрогнули, и она, не открывая глаз, едва слышно сказала:

– Я убила его, не узнав, как выйти, сняла с себя все, обернула голову, чтобы с потоком голубой воды… Теперь она навсегда ваша. Пусть простят меня отец и мать.

Так, не открывая глаз, Мацеста затихла, умолкла на веки вечные. Когда, рыдая над ее телом, родители говорили, что не стоит губить молодую жизнь во имя угасающей, ибо это противоречит природе и не угодно Богу, подошел к ним старец и сказал:

– Не убивайтесь, несчастные. Подвиг вашей дочери так велик, что им нужно гордиться. Он не заслуживает упрека, а жалость для него оскорбительна. На подвиг Мацесту позвала святая любовь к вам, давшим ей жизнь. Совершила же его Мацеста во имя здоровья и счастья всех людей. Поступок ее прекрасен.

Голубую воду гор назвали Мацестой. Каждый, кто пользовался этой водой, оставлял на скале лоскуток красивой материи «на платье Мацесте».

Мацестой стали называть и Гнилую долину, потому что с появлением голубой воды недр она превратилась в долину счастливых родников, в долину здоровья.

Орлиные скалы

Если вы будете на Мацесте, прогуляйтесь к Орлиным скалам. Надо перейти по мосту на левый берег р. Мацеста и идти влево мимо ванных зданий. По дороге можно посмотреть мацестинский источник сульфидных вод. Идем дальше и через метров 50 подходим к указателю «Орлиные скалы». За ним – развилка дорог. Нам – направо на юго-восток, по дороге вдоль левого берега Орлиной балки. Путь неблизкий, но живописный.

Орлиные скалы расположены в Агурском ущелье. Самая высокая их точка – 380 м над уровнем моря. Бетонный барьер ограждает край обрыва. На площадке перед обрывом установлена скульптура «Прометей, разрывающий цепи». За то, что Прометей дал людям огонь, боги приковали его к горам Кавказа. Ежедневно орел выклевывал ему печень, и она вырастала вновь. Позже Зевс простил Прометея и отправил на спасение своего сына Геракла. По мнению историков, Прометей был прикован в районе Орлиных скал. Четырехметровый монумент герою установили в 1998 г. Рядом с ним поставили скульптуры древнегреческих богинь Фемиды и Фортуны. Барышни изготовлены из железобетона и ростом пониже – 2 м. Внизу, на головокружительной глубине на дне ущелья течет р. Агура. Смотровая площадка находится на высоте 250 м от дна ущелья. С нее в ясную погоду открывается прекрасная панорама Кавказских гор.

К Орлиным скалам также можно пройти по тропе из Агурского ущелья.

Капризы погоды

«Раз в 10–20 лет в Сочи бывают суровые зимы. В январе 1950 г. выпал снег по колено и пролежал два месяца. Морозы доходили до 11 градусов. Погибли все апельсины, мандарины, агавы, кактусы, множество пальм – бутти, вашингтонии, китайские веерные, финиковые пальмы, а также лавры и кипарисы. Из 5000 эвкалиптов, высаженных вдоль Курортного проспекта, уцелели только 8 деревьев, а в Хосте – одно.

Но бывает и наоборот. Осенью 1938 г. второй раз за год зацвели сады. В конце декабря жители ходили в майках и футболках. А в январе ели зеленые сливы и яблоки нового урожая».

Хоста

Поселок Хоста расположен на р. Хоста, на берегу моря. Впервые упоминание о Хосте встречается на итальянских картах XIII–XV вв. Она называлась Casto, что означает «берег», «бухта». Это была крупная генуэзская фактория. Отсюда вывозили «кавказскую пальму» (самшит), красное дерево (тис), дуб, каштан, шкуры зверей, мед, воск и рабов.

В XVI–XIX вв. Хоста теряет былое величие и становится аулом Хамыш. О нем и населяющем его племени Хамышлар упоминает в середине XV в. турецкий географ и путешественник Эвлия Челеби: «У жителей селения есть места торговли вблизи пристаней… Их села расположены в южных склонах гор и обращены к морю».

Русский разведчик барон Ф.Ф. Торнау, побывавший здесь спустя двести лет после турка, оставил свое описание: «От реки Мца (Мацеста) до Худапс (Кудепста) простирается общество Хамыш, во главе которого стоит князь того же имени, власти над народом не имеющий, но почитаем им, как старший среди абхазский князей. Проживают в нем около 80 семей».

После Кавсказской войны и выселения горцев, через сорок лет после слов Торнау, эти места уже выглядят по-другому: «В бассейнах рр. Хоста, Мацеста, Агура и Кудепста прежде было много черкесских аулов и садов… они сильно заросли ненужным кустарником, колючками и проч. Весь склон ущелья Агуры, обращенный к морю, покрыт великолепными ореховыми деревьями, виноградниками и множеством фруктовых деревьев».

Вскоре в Хосте появляются первые русские поселенцы. Их количество растет. И со временем в нижнем течении, на правом берегу реки образуется так называемая Хостинская дачная группа. К концу XIX в. число ее участников увеличивается до 153 человек.

В устьевой части реки, на еще нераспроданных землях, по решению Государственного совета от 15 мая 1899 г. указом Николая II учреждается город Хоста. Как писал современник: «Хоста – город искусственно созданный, распланированный росчерком Н.С. Абазы, председателя по устройству побережья, чтобы иметь нужных для поднятия культурных участков специалистов-рабочих».

В первые годы XX в. в Хосте жили двести человек. Это были владельцы участков, нанятые ими рабочие и «прочий разночинный люд». В городе построили два кирпичных завода, гостиницу и фельдшерский пункт на две койки. Про Хосту в 1903 г. писали, что это был единственный в России город, где пока не было «ни управляющих, ни полиции, ни даже тюрьмы».

Первые отдыхающие добирались в Хосту пароходами из Сочи или Адлера. Пристаней не было. Пассажиров доставляли на берег фелюги, где их уже поджидали извозчики. Реку переезжали вброд, пока в 1902 г. не построили металлический мост. Мост предназначался для телег, поэтому, когда появились автомобили, он смог пропускать их только в одном направлении. Он прослужил до 1972 г. – когда построили новый железобетонный мост (у стадиона).

Хоста приглянулась многим – аристократам, сенаторам, министрам, купцам, композиторам, врачам, художникам. Они строили дачи, виллы, вокруг них разбивали парки и скверы, высаживали экзотические деревья.

С 28 декабря 1905 по 6 января 1906 г. – один из самых бурных периодов в истории Хосты. Над городом взвилось красное знамя Сочинской республики и развевалось десять дней. И эти десять дней всколыхнули сонный провинциальный городок.

6 января восстание было подавлено десантом с кораблей Черноморского флота. Руководитель восстания А.А. Усов сбежал за границу, прихватив все революционные документы. Доказательств не стало, поэтому репрессий не последовало. И жизнь в городе вновь вошла в привычную колею.

И через восемь лет после падения Сочинской республики в Хосте было пять кирпичных и два известковых завода, завод шипучих вин и искусственного льда, водяная мельница, кузница, скотобойня, два пансиона, почта, телеграф, городская управа, жандармерия, погранпост и еще собирались строить морской порт.

Первую школу в Хосте построили в 1914 г., возле церкви. Она называлась «двухклассное церковно-приходское училище Министерства просвещения Российской империи».

«31 декабря 1912 г. в „Театре общественного собрания” состоялось представление водевиля „Як ковбаса та чарка – то мынется и сварка”. Весь сбор поступил на приобретение музыкальных инструментов для оркестра пожарного общества».


В городе создается общество благоустройства курорта Хоста во главе с генералом Муравьевым. Назначается день открытия курорта – 15 мая 1916 г. Но Первая мировая война, революция и затем Гражданская война не позволили этим планам осуществиться.

Во время Первой мировой войны немецкие крейсеры обстреливали черноморские города, в том числе Сочи и Адлер. Для запугивания крейсеров на гребне горы Видной установили батарею дальнобойных 6-дюймовых береговых орудий. Из них было сделано два выстрела по… грузинской армии, наступавшей со стороны Адлера.

Советскую власть в Хосте установили без единого выстрела. За нее проголосовало большинство собравшихся на съезде 18 февраля 1918 г. большевиков, меньшевиков и эсеров Хостинской волости. Но продлилась она недолго.

Уже в начале июня грузинская армия генерала Маниева, захватив Адлер, выходит к р. Кудепста. Здесь их ждали оборонительные рубежи красных. Но Маниев, применив военную хитрость, заходит к ним в тыл. Те в панике спасаются бегством. Грузинские войска поддерживают артиллерийский и пулеметный огонь с кораблей и авиация. Они захватывают Хосту, Мацесту, Сочи и далее – районы до Туапсе. И объявляют побережье «Независимой Демократической Грузией».

Пришедшая с Кубани белая армия генерала Деникина в феврале 1919 г. вытесняет грузин. Но и восстанавливает против себя местное население. Деникинцы отбирают продовольствие и скот, мужчин насильно мобилизуют в армию. Жители вооружаются и собираются в партизанские отряды. Наиболее эффективным был Воронцовский отряд из жителей Хосты, Воронцовки, Навалишина и др. селений. Несколько раз побережье переходит из рук в руки. И после того, как со стороны Туапсе подошла 31-я дивизия 9-й Красной армии, здесь в Хосте, на старом Новороссийско-Сухумском шоссе закончила свое существование деникинская армия. В Сочи 29 апреля 1919 г. окончательно устанавливается советская власть. В плен было взято 60 тыс. человек, из них – 6 тыс. офицеров. В Хосте на Базарной площади (сейчас там школа № 3), в Кудепсте и Адлере выросли горы оружия. Сданные единицы вооружения считали три месяца.

Этим событиям Гражданской войны в Хосте посвящены два памятника. Один – при въезде в поселок Кудепста. Он стоит на месте капитуляции последних остатков армии Деникина. Скульптор В. Глухов, архитектор Молчанов. Второй – на углу ул. Октября и ул. Некрасова. Его авторы – скульптор. А. Колобов, архитектор А. Комаров. Памятник поставлен на братской могиле 43 партизан. Вечный огонь на ней зажег в 1966 г. Николай Митрофанович Барибан – командир Воронцовского партизанского отряда.

После установления советской власти виллы и дачи были национализированы. В них открылись дома отдыха и санатории.

Вместо жандармерии за порядком стала следить милиция. Она разместилась в том же здании – одноэтажном кирпичном доме на месте современной музыкальной школы. За каждым милиционером закрепили по одному селению. Затем милиция переезжала несколько раз с места на место и наконец обосновалась на реконструированной даче главы Хосты профессора Гааза. До войны основные улицы города патрулировались круглосуточно, поэтому хулиганили и воровали мало.

Первое пожарное депо появилось в Хосте в 1939 г. До этого на пожары воду возили в бочках на телеге. Тушили ручными помпами. В 1975 г. для пожарной построили новое здание на ул. Глазунова.

Первая турбаза в Хосте была создана в 1932 г. в дореволюционной даче инженера железных дорог Бенкевича (сейчас – ул. Кипарисовая, 5).

Первый поезд в Хосту пришел в 1926 г. Построенный в то время железнодорожный мост через р. Хосту действует до сих пор.

Водопровод и канализацию в городе провели в 1935 г. До этого жители брали воду из колодцев, родников и из реки. На улицах появились колонки и питьевые фонтанчики, асфальт и электрическое освещение. Строятся магазины, кафе, рестораны, парки, скверы, пляжи, пристань, морской вокзал… Дальнейшим планам помещала Великая Отечественная война.

Хоста в Великую Отечественную войну

О начале войны жителей Хосты известил радиоузел дома отдыха Наркомторга. Срочно санатории и дома отдыха переоборудовали в госпитали. В Хосте было 17 госпиталей. Каждый из них специализировался на лечении определенных ранений.

Важные объекты взяли под охрану. Улицы патрулировали круглосуточно. В городе ввели комендантский час. С 8 вечера до 8 утра никто не имел права находиться на улице без специального разрешения. Создали добровольные дружины противовоздушной и противохимической обороны. Жители города изучали отравляющие вещества и методы борьбы с ними, учились по силуэтам распознавать типы немецких самолетов, занимались на курсах радистов и медсестер, работали в санитарных дружинах, шили теплую одежду.

В здании морвокзала разместилась погранзастава, а на мысе Видном – металлическая вышка с прожектором.

Первый санитарный поезд с ранеными (около 1000 человек) прибыл в Хосту 5 августа 1941 г. Его встречали все жители города. Ходячих санитарки и жители разводили по госпиталям. Тяжелораненых – на носилках или машине (одной на весь город).

Когда немцы захватили Кубань, все железные дороги и мосты подготовили к взрыву. На берегу моря и вдоль шоссе вырыли окопы, подрезали стволы крупных деревьев, чтобы ими быстро преградить путь немцам. В Хосте поставили 5 зенитных орудий.

В городе начался голод. В общественных столовых давали бесплатную «затируху» – похлебку из муки или крупы. Жители собирали в лесах дикие яблоки, груши, каштаны. Из черемши варили супы. Стадион и все пустующие участки земли засадили огородами. На берегу на кострах, на больших жаровнях из морской воды выпаривали соль. На месте сегодняшнего пляжа «Бриз» находилась рыболовецкая артель.

23 сентября 1942 г. у побережья Хосты произошел бой теплохода «Львов» и 16 самолетов противника. Один самолет был сбит, еще один поврежден. «Львов» был выброшен на прибрежную отмель. Позже вернулся в строй. За годы войны он совершил 125 рейсов.

В Хосте имеются два памятника, посвященных Великой Отечественной войне. Тот, что у железнодорожного вокзала, посвящен жителям города, не вернувшимся с войны. И еще около тисо-самшитовой рощи – на кладбище, на котором похоронены 600 бойцов, умерших в госпиталях в Хосте.

Хоста после войны

После войны в Хосте стала вновь налаживаться курортная жизнь. Госпитали превратились в санатории и дома отдыха. Восстанавливается разбитый во время войны на огороды стадион. Строится распределительная электроподстанция. Возводятся новые здравницы и реконструируются старые. В 1958 г. демонстрацией фильма «Балтийская слава» открывается кинотеатр «Луч». Курортная поликлиника переезжает в новое здание. В 1961 г. построено ванное здание «Хоста-Мацеста». В эти годы формируется облик Хосты, тот, который мы видим сейчас. Строятся железнодорожная станция, ул. Ушинского и ул. 50 лет СССР. Берега реки Хосты заключают в бетон, и вдоль набережной через весь поселок протянулась ул. Ялтинская.

«Для улучшения обслуживания отдыхающих и населения города на пассажирских линиях Сочи – Дагомыс, Сочи – Навагинка и Сочи – Хоста ввели в эксплуатацию маршрутное такси. На этих маршрутах работало семь легковых автомашин „Победа”. Стоимость проезда на маршрутных такси в сторону Дагомыса и Навагинки была такая же, как и на пассажирских автобусах. Движение маршрутных такси на новых линиях проходило по расписанию».

В поликлинике № 3 появился первый психотерапевтический кабинет. Его открыл заслуженный врач РСФСР И.А. Жуков. По воспоминаниям больных, он просто творил чудеса: больные приходили к нему на прием на костылях или приезжали в инвалидных колясках, после они уже в них не нуждались. В психотерапевтическом отделении образовался «музей брошенных инвалидных колясок и костылей».

Построенная автомобильная эстакада над долиной Хосты и проложенные сквозь гору Видную тоннели значительно облегчили связь Хосты с другими населенными пунктами края.

Сейчас в городе проживают около 20 тыс. жителей. На отдых и лечение ежегодно приезжают около 100 тыс. человек.

На месте ул. Ушинского находился лагерь немецких военнопленных. Они участвовали в восстановлении народного хозяйства, например, в строительстве электроподстанции, они же ремонтировали пристань.

Достопримечательности Хосты

Тисо-самшитовая роща

Хоста, ул. Самшитовая

Время работы: с 8.00 до 18.00.

Вход в тисо-самшитовую рощу с 1938 г. «охраняет» леопард – тогда этих красавцев еще можно было увидеть живьем. Сейчас начали их воспроизводство, и скоро малышей переднеазиатских леопардов будут выпускать в лес.

Тисо-самшитовая роща – это часть Кавказского биосферного заповедника. Для того чтобы сохранить уникальные растения, росшие тут с доледникового периода, проложены тропы – бетонные дорожки. С них нельзя сходить. За ними – небольшой островок дикой природы, который может легко уничтожить вмешательство человека. Его обитателей трудно увидеть. Они боятся людей. Косуля не подходит к тропе ближе, чем на 150–200 метров. Медведь – на 400 метров. Лисы, барсуки и куницы более смелы. Их иногда можно заметить и сфотографировать в лабиринте. С белкой – сложнее. Ее почти выжила куница. У них непростые взаимоотношения.

Тис – вечнозеленое хвойное растение. В его древесине нет смолистых веществ. Она приятного темно-красного цвета, очень крепкая и не поддается гниению. Вещи, сделанные из тиса, служат веками. Еще 3 тыс. лет назад из него делали погребальные саркофаги. В роще есть несколько тисов, которым уже более тысячи лет. Один из них стоит прямо на тропе. Он на 300 лет старше Москвы. Вообще дерево живет около 3000 лет.

Тропа пересекает лабиринт (разлом). Он образовался после сильного землетрясения еще во время мелового периода. В земной коре появилась трещина, которую со временем расширили ветры и дожди. Перейти через разлом можно по мостику. Поднявшись по выдолбленным ступенькам и пройдя через извилистый каменный коридор, тропа выходит на высокий обрывистый берег реки Хосты, которая протекает на дне пропасти. Здесь построена смотровая площадка, с нее открывается прекрасный вид на Белые скалы, на покрытые доисторическим лесом горы.

Самшит колхидский – вечнозеленое дерево. Оно живет около 600 лет. Ствол самшита прибавляет за год 1 мм в диаметре. Древесина очень прочная (прочнее некоторых металлов). И тяжелая – она тонет в воде. Отлично полируется и очень высоко ценится. Во второй половине XIX в. во всем мире из самшита делали формы для ксилографии. Это привело к почти полному его уничтожению. На Земле практически не осталось больших самшитовых лесов. Поэтому хостинская тисо-самшитовая роща уникальна.

В глубине рощи на одном из утесов в VIII–X вв. была построена крепость. Конечно, сейчас от нее остались только развалины. А было три башни с окнами-бойницами, несколько ворот и оборонительный ров…

Когда-то в роще было два маршрутных кольца – большое и малое. Сейчас осталось только малое. Большое кольцо (на этом маршруте находится крепость) было закрыто по решению ученого совета в 1979 г., для того чтобы сохранить этот уникальный памятник природы. Именно таким был лес на Земле 20 млн лет назад. Тогда тисы и самшиты росли по всей Европе, но с изменением климата они начали вымирать. Кстати, в роще нашли двух моллюсков того периода и окаменелых морских ежей.

В роще всегда стоит особый зеленоватый сумрак. Стволы и ветви деревьев покрыты мхом. И даже в солнечный день тут, как в сказочном подводном царстве, всегда прохладно и пахнет прелыми листьями.

Храм Преображения Господня

(Хостинский район, ул. Шоссейная, 9)

Можно сказать, что храм Преображения Господня окружен завесой таинственности. Никто не может с уверенностью сказать точной даты его открытия. Табличка у входа в храм утверждает – 12 ноября 1904 г. Но в других источниках указываются и 1911, и 1914 г. Спорят и по поводу автора. Одни исследователи утверждают – местный архитектор Ион, другие – Кринов. Храм имеет форму креста. Три входа-выхода для верующих ориентированы по частям света. Вход с восточной стороны доступен только для священников. Раньше одно из центральных мест в храме занимали иконы Воскресения Христова и Симеона Верхотурского Чудотворца.

Около церкви построили дом с мезонином для причта в стиле модерн по проекту сочинского архитектора А.Я. Буткина. В начале 1930-х гг. в нем было общежитие для девочек школы-интерната, потом – корпус санатория ВЦСПС и жилой дом. Тут же рядом с храмом находились парк и погост богатых хостинцев с интересными крестами, надгробиями и склепами. Кладбище снесли в 1930-е гг.

Церковь закрыли в 1929 г. С нее сняли кресты и колокола. Здесь разместился клуб санатория, потом районная телефонная станция. Для АТС позднее построили новое здание. Храм объявили памятником истории и архитектуры и в 2000 г. вернули верующим. В течение нескольких лет до этой даты жители проводили богослужения в дворике перед церковью.

Музей истории Хостинского района

(Хоста, ул. 50 лет СССР, 28.)

Время работы: с июня по сентябрь с 9.00 до 18.00 без выходных, с сентября по июнь с 8.30–17.30, выходные – суббота, воскресенье.

Музей находится в здании дореволюционной постройки, одном из немногих, сохранившихся до наших дней. Его начали строить в 1911 г. на средства попечительства Общества народной трезвости. И в 1914 г. о нем уже пишут путеводители, как о Хостинском народном доме. Это был аналог современного клуба. Здесь проходили различные развлекательные мероприятия – спектакли, концерты. Все яркие события общественной жизни города проходили на этой сцене – объявили о становлении советской власти, проводили первые комсомольские собрания, съезды. Здесь выступали Собинов, Барсова, Шаляпин, Рахманинов, читал стихи Маяковский, во время войны приезжала с выездным концертом Любовь Орлова.

Сейчас в здании располагается музей. Его экспозиция рассказывает об истории Хосты с древнейших времен до наших дней. Вы узнаете о культовых языческих сооружениях и древних крепостях, о гордых и свободолюбивых горских племенах, их обычаях, нравах и судьбе. О первых переселенцах, дачниках и курортниках, санаториях, построенных до и после Великой Отечественной войны, и о многих других известных и забытых страницах истории Хосты.

Из воспоминаний жителей Сочи

П. Кравченко, секретарь комсомольской организации Хосты в 1920–1926 гг., пенсионер: «Первая комсомольская свадьба в Хосте состоялась в народном доме (сейчас – Музей истории города Хосты). Главными героями этого события были секретарь комсомольской ячейки в Навалишино Варвара Фоменко и я. С трудом уговорив своих родителей, мы вынесли этот вопрос на обсуждение комсомольцев. На собрании хостинских и навалишинских членов РКСМ разработали план комсомольской свадьбы.

В день свадьбы все комсомольцы собрались в народном доме, который нам предоставили местные власти. Нашлись музыканты, они пришли с гармошками, балалайками. Всюду алели флаги, у гостей – красные банты на груди. Невесту нарядили в белое платье, на голову надели венок из цветов. Соответствующим образом одели и меня: белая рубашка, нарядный костюм (правда, без галстука – тогда его еще считали признаком мещанства).

В сельсовет расписываться двинулись всем скопом с песнями и плясками. У Совета все остановились и притихли, а я и Варя со свидетелями вошли в ЗАГС, где нас уже ждали, и приступили к оформлению брака. Вручив нам свидетельство о браке, работники ЗАГСА тепло нас поздравляли.

Мест в помещении народного дома не хватило, и гулянье было перенесено на улицу. Свадьба без венчания и церкви, без попов и религиозных обрядов, без пьяных оргий с песнями и плясками оказала свое воздействие на жителей поселка. После того бракосочетание все чаще и чаще стало совершаться по нашим советским обычаям».

Плантация пробкового дуба

В Хосте находится единственная в стране плантация пробкового дуба. Ее заложили в 1930 г., чтобы избавиться от дефицита пробки. Семена (желуди) прижились не сразу. Первые посадки съели грызуны. Тогда придумали – каждый желудь прикрывать металлическим сетчатым стаканом. Это сработало, металл зверькам пришелся не по зубам. Семена взошли и благополучно выросли. Урожай желудей собирают осенью, пробку снимают весной. Плантация снабжает ими всю страну.

Черкесский жертвенный камень

На территории пробковой рощи находится так называемый черкесский жертвенный камень. Это культовое сооружение – ровесник египетских пирамид. Древние люди во II тыс. до н. э. здесь совершали жертвоприношения. Считается, что углубление в камне сделано руками человека. Насчет его предназначения есть два мнения. Одни считают, что оно было сиденьем для вождей, другие уверены – в него собирали кровь жертвенного животного.

Ахун

Ахун – это короткий пятикилометровый хребет. Он тянется параллельно берегу моря и достигает высоты 663 м над его уровнем. В приморской части выделяются горы Малый Ахун (501 м) и Подахунок (389 м). Последнюю так назвали люди, поселившиеся на склоне Ахуна в конце XIX – начале XX в. Массив Ахун отделен от окружающих гор долинами реки Агуры, ее притока Агурчика, Хосты. Реки Агура и Хоста текут вдоль тектонических нарушений и образуют живописные ущелья. На западном склоне находятся Орлиные скалы (380 м). Они отделены от Ахуна долиной р. Агуры.

В Ахунском массиве много пещер. Десять наиболее крупных из них имеют протяженность десятки и более метров и глубину до 40 м. Самая крупная из их – Ахунская (глубина 20 м и длина 384 м). Пещера с колоритным названием – Чертова Нора – тянется на 252 м, ее глубина – 15 м. Вход в нее в нее находится в отвесной скале Чертовой Купели.

Растительный мир Ахуна богат и разнообразен. Его южные склоны хорошо прогреваются и покрыты дубовым лесом, который, спускаясь, переходит в дубово-грабовый лес с примесью ясеня и липы. Северный склон затенен. На нем среди букового леса растут лавровишня, падуб, лещина. В долине реки Агуры вы увидите субтропическую растительность колхидского типа. Это смешанные леса, насыщенные реликтами третичного периода, с множеством лиан, обвивающих деревья и создающих непроходимые чащи. Здесь находится знаменитая тисо-самшитовая роща. Склон Ахуна, на котором она расположена, пронизан множеством балок – Оползневой, Лабиринтовой, Глубокой и др.

Смотровая башня на горе Ахун

В конце XIX – начале XX в. на приморском склоне Ахуна начинают строить дачи и сажать плодовые деревья. Сад министра путей сообщения С.В. Рухлова в урочище «Перемыкинское» был одним из лучших плодовых садов. Дачники, любители красивых видов прокладывают тропы на вершину горы. Дороватовский в путеводителе 1911 г. пишет: «Охун – самая высокая точка около Сочи на берегу моря. Отсюда могли бы открываться чудные виды во все стороны, если бы не мешал густой лес. На Охун некоторые любители поднимаются к восходу солнца. Восход солнца из-за снежных гор особенно эффектен ранней весной, когда на Охуне древесная листва еще не развернулась. Позже, когда деревья покроются полной листвой, с Охуна трудно что-либо увидеть. Заросль так густа, что сквозь нее решительно ничего не видно».

Сочи. Олимпийская Ривьера России

Смотровая башня на горе Ахун

В 1935 г. эту несправедливость исправили. От побережья до вершины горы за 102 рабочих дня проложили 11 км шоссе. Сначала его покрыли щебнем на 10 см, и через год пришлось уложить еще слой. Использовали местный камень, хотя по проекту планировали привозить песок из Адлера. Деревянные мосты сделали из местного дуба, часть которого получили от рубки просеки. В 1936 г. на самой высокой точке Ахуна возвели смотровую башню по проекту С.И. Воробьева. Ее построили из тесаного белого известняка в романтическом стиле за 10 месяцев. С верхней площадки башни открывается великолепная панорама на море, Сочи, Адлер, Орлиные скалы, ущелье Ахцу, вершины Главного Кавказского хребта и его отрогов. Говорят, что в хорошую погоду с Ахуна можно увидеть даже берег Турции.

Капризы погоды

Когда смотришь на спокойное и ласковое Черное море, даже не верится, что здесь могут происходить грозные природные явления. Это штормы и смерчи. Штормы бывают в основном зимой. Обычно средней силы – 4–6 баллов. Но иногда достигают 8–9 баллов, и очень редко – 10.

В 1931 г. во время сильнейшего шторма подмыло рельсы железной дороги в нескольких местах. Сильный ветер с моря дул в течение нескольких дней. Возникла угроза, что море выйдет из своих берегов и «наступит на сушу». Жители Хосты в течение нескольких дней сидели на узлах, готовые в любой момент, услышав звук удара по подвешенному рельсу, подняться в горы.

Смерчи обычно бывают осенью, редко – летом. Иногда они выходят с моря на сушу, неся тысячи тонн воды. В 1934 г. такой смерч вышел и рассыпался над горой Малый Ахун. Вся вода попала в ручей Видный. Он мгновенно превратился в страшный клокочущий поток и снес в море склады строительных материалов санатория им. Ченцова (сейчас «Мыс Видный»).

В 1937 г. смерч пронесся над железнодорожным тоннелем и сорвал крыши с нескольких бараков.

Небольшие речки тоже полны сюрпризов. Осенью 1954 г. после продолжительных ливней река Хоста вышла из берегов и унесла в море пол-улицы Красных Партизан – жилые дома, пекарню, склады строительных материалов, машины и многотонный экскаватор. Именно после этого случая реку заковали в бетонные берега, и в Хосте появились набережные с двумя висячими пешеходными мостами.

Адлеровский район

Кудепста

Поселок Кудепста находится в устье одноименной реки. Раньше он назывался Нижняя Николаевка. Был основан переселенцами из Подольской губернии.

До Кавказской войны Ф.Ф. Торнау здесь встретил «селение Чужи, около ста семейств, жилища которых разбросаны по высотам. Они выращивают виноград и занимаются землепашеством».

Одна из версий утверждает, что название Кудепста происходит от Худапс – «река без головы» или «река без верховий». Река Кудепста в верховьях действительно уходит в подземные карстовые каналы.

Недалеко от Кудепсты находится единственная в стране плантация пробкового дуба.

Адлер

Адлер расположен в устье реки Мзымта. До Кавказской войны здесь находилось селение Ардыкуадж (в переводе – «селение Арды»), названное по имени княжеского рода Аред. Ф.Ф. Торнау писал (1835), что в селении 450 дворов, его жители славятся своей зажиточностью. И недалеко от устья Мзымты, на мысе Адлер, растет огромный дуб. Там находится святилище – место молений, народных собраний и судов местного населения.

Об этом писали

«18 октября 1985 г. в 500-х метрах от берега адлеровского пляжа „Чайка” увидели… плывущего оленя. Спасатели на катере спасли обессилевшее животное. Предположили, что оленя в море вынесло течение реки Мзымта».

Эвлия Челеби отмечал, что в районе Адлеровского мыса есть две пристани – «Артлар» и «Лейуш». Корабли в них стояли только летом. В остальное время года продавали с судов на рейде. Здесь велась оживленная морская торговля, в основном с Турцией. Сюда привозили товары из других мест Причерноморья и с северных склонов Кавказского хребта.

Гарнизон возведенного в июне 1837 г. форта Святого Духа старался блокировать торговлю горцев с турками. Убыхи и садзы постоянно совершали на него набеги.

Сформировавшееся вокруг него поселение назвали Святодуховск. Потом переименовали в Константиновское. Но среди местных жителей продолжало сохраняться старое название – мыс Адлер. И оно было официально утверждено за поселком, выросшим в устье Мзымты.

Во время Крымской войны войска вывели в Новороссийск. Вернулись они обратно в 1864 г. Вблизи укрепления уцелело только несколько больших деревьев грецкого ореха и на окраине – старинный дуб, около которого, по словам современников, убили декабриста и писателя А.А. Бестужева-Марлинского.

Адлеровский мыс не всегда был заболочен. В конце XIX в. здесь росли, точнее, уже погибали, вековые дубы. Это значит, что, по мнению специалистов, «болота не стары». Абазы-садзы, прежние жители этих мест, заботились об отводе воды и расчистке устья рек. Переселенцы этого не делали. По незнанию, по своей малочисленности, из-за отсутствия опыта и средств. Морской прибой постепенно заносил устья рек. Их вода, не найдя выхода к морю, разливалась и заболачивала берега.

Об этом писали

«В газете „Черноморская здравница” напечатана статья к.г.н. В. Ромашина „К тайнам морских каньонов”, в которой он рассказывает об исследовании морских каньонов на подводном склоне Адлеровского мыса. Погружалась миниатюрная подводная лодка „Наутилус” с тремя наблюдателями. Обнаружен каньон – гигантская лестница, в которой крутые иловые откосы чередуются с отвесными стенами из конгломерата и темного слоистого суглинка. На бортах каньонов происходят подводные оползни».

В 1872 г., по словам одного путешественника, в Адлере «на берегу виднелось пять или шесть разбросанных белых домиков и несколько турецких фелюг, вытащенных на сушу… На море было несколько лодок, в которых сидело и стояло по несколько турок с ружьями в руках. Это были охотники на дельфинов… Весь берег имел вид девственной, совершенно не тронутой человеком страны. Землевладельцев в Адлере пять человек…»

Рядом с таможней стояли два дома грека Христо Спанаги. Он торговал всем, чем только можно – хлебом, лесом и т. д., держал небольшой трактир (духан).

Между развалинами бывшей крепости и морем пристроились несколько лачужек торговцев-туземцев. Около пристани было несколько духанов.

Во время Русско-турецкой войны (1877) Адлер обстреливали с турецких кораблей. А.В. Верещагин писал: «В Адлере одни развалины. Уцелела только лачуга, в которой когда-то имели приют покупатели земель. Все сильно заросло. На берегу пропасть разломанных молдавских сундуков».

Из военного рапорта: 10 мая 1877 г. в 9 часов утра к посту Адлер подошли два турецких броненосца и один деревянный пароход. После двухчасовой непрерывной бомбардировки упомянутого поста, усиленного обстрела береговых ложементов, занятых нашими войсками, они успели высадить десант в трех верстах от поста.

Десант этот, зайдя во фланг, принудил войска наши к отступлению и занял всю местность к югу от реки Хероты. Пост Адлер выжжен дотла, а селения, как окрестные, так и расположенные ниже Адлера, разорены.

Возрождение Адлера началось в 1879 г. Сюда переселились крестьяне Херсонской, Бессарабской и Подольской губерний.

Через двадцать лет в деревне жили 446 человек – молдаване, славяне, греки, грузины, турки. Появились одноклассное сельское училище, Свято-Духовская каменная церковь, торговые заведения, скотобойня.

Еще через пятнадцать – таможня, больница, школа, гостиницы, кинематограф, магазины, кофейни, аптеки, агентства нескольких пароходных компаний, Кредитное общество и сельскохозяйственный склад.

Самым прибыльным занятием было табаководство. Им занимались в основном армяне и греки.

На огородах преимущественно болгары выращивали капусту, томаты и арбузы. Капустная рассада славилась на всем побережье. Арбузы продавали в Сочи и Адлере. Из помидоров делали томатную пасту.

В садах сажали фундук, яблони, груши. Фрукты сушили или продавали в свежем виде на рынках в Сочи, Адлере, Гаграх и даже в России. Самым распространенным сортом винограда была изабелла» Из него делали вино. Спирт и водку почти не производили.

Жители Имеретинской бухты казаки-некрасовцы ловили камбалу, рыбу-иглу, скумбрию, лосось и др. Разводили форель.

В Нижне-Имеретинской бухте на базе рыбколхоза им. В.И. Ленина в апреле 1989 г. создана первая в Сочи ферма по выращиванию мидий.

Рыболовством, дельфиньим промыслом, каботажными морскими перевозками занимались турки и греки.

Ежегодно с 1 по 6 октября в Адлере проводилась Покровская ярмарка. И весенняя – в апреле.

Адлер снабжал бакалейными, мануфактурными товарами, одеждой и обувью более 30 селений.

Путеводитель Г. Москвина в 1914 г. сообщал: «Адлер расположен на равнине по берегу моря, при впадении в него реки Мзымты. Чудный вид на море и горы, идущие несколько в отдалении хребтами в три ряда. Жгучий юг, яркое солнце, морской простор, синее небо и зеленые горы – вот живая декорация этого большого села, с обширной площадью, широкими прямыми улицами, с мелочными лавками, торговлей местными винами, трактирами и многочисленными кофейнями. В Адлере около 1700 жителей».

Достопримечательности Адлера

В Бестужевском парке в 1957 г. установлена пирамида-обелиск, на одной стороне которой бронзовый барельеф писателя и декабриста А.А. Бестужева-Марлинского. Автор памятника – скульптор-любитель С. М. Третьяков.

Сочи. Олимпийская Ривьера России

Армянская Апостольская церковь Сурб Саркис

В северной части сквера расположен храм Армянской Апостольской церкви Сурб Саркис, возведенный в 1993 г. на средства прихожан. На пересечении ул. К. Маркса и ул. Крупской – Свято-Троицкая церковь, построенная в псевдорусском стиле.

Интересно здание детской музыкальной школы (ул. Кирова, 26). В нем проходил Первый съезд советов Адлеровской волости.

На площади у Мзымты в ноябре 1977 г. установлен памятник «Воинам-адлерцам, павшим за Родину в боях Великой Отечественной войны 1941–1945 гг.». Автор – сочинский скульптор В.И. Глухов.

Сочи. Олимпийская Ривьера России

Свято-Троицкая церковь

На пляже находится один из старейших на Черноморском побережье действующих маяков, построенный в 1898 г. Дальность его действия – 13 миль.

Есть несколько версий происхождения названия Адлер.

По мнению некоторых исследователей, оно происходит от черкесского «хаделагуе», что в переводе означает «смертоносный путь», и связано с нашествием авар в VI в. или с именем вождя гуннов Аттилы.

Другие утверждают – от турецкого Ардляр. Так турки называли торговый пункт в устье Мзымты. Затем название изменили русские или, скорее всего, кто-то из немцев-прибалтийцев, состоявших на службе в русской армии, на более знакомое им немецкое Адлер – «орел».

Путешественник Эвлия Челеби в 1641 г. писал: «Гавань Артлар находится в землях племени Арт». Есть версия, что Артлар означает «Артская пристань». В переводе с абхазского «арт» – это «по ту сторону», «лар» – турецкое окончание множественного числа.

Возможно, что «арт» восходит к античному периоду расселения греков на Черноморском побережье. Аналогично тому, как греки-ахейцы («морские жители») называли ряд местных племен ахеянами («приморскими жителями»).

Еще одна версия отталкивается от дневников англичанина Белла, где он упоминает об ауле Ардуватш, который находился в этих местах.

Абхазское наименование Адлера – Алаша. Адыги называли эту местность Уал. Это означает – «место, часто подвергающееся наводнению, затоплению».

Музей истории Адлеровского района

Адрес: ул. К. Маркса, 8.

Время работы: с 9.00 до 18.00, выходные – воскресенье, понедельник.

Музей истории Адлеровского района был открыт в 1989 г. В него вошли коллекции, собранные жителями в 50–80 х гг. XX века.

Экспозиция музея рассказывает об археологических памятниках района, о стоянках первобытного человека в Ахштырской и Малой Воронцовской пещерах, о загадочных сооружениях – дольменах. О древних народах, населявших эти края и вынужденных их потом покинуть. Вы узнаете о создании форта Святого Духа, о первых переселенцах, их культуре, быте и еще много интересного из истории Адлеровского района.

Имеретинская низменность

Имеретинская низменность расположена в междуречье Мзымта и Псоу. Это уникальный уголок природы. Здесь расположены единственные в России участки колхидских болот, где обитают редкие виды животных и растений, занесенные в Красную книгу. К тому же Имеретинская низменность имеет статус ключевой орнитологической территории международного значения. Это место остановки перелетных птиц. На Российской части Черноморского побережья другой такой ровной, низменной части, где они могли бы передохнуть после длительного перелета, нет. Здесь зарегистрировано 187 видов птиц из 16 отрядов. Из них 18 – гнездятся, 98 – останавливаются на отдых, 46 – зимуют; 11 видов проводят тут все время.

На территории Имеретинской низменности расположены населенные пункты Нижне-Имеретинская бухта, совхозы «Россия», «Южные культуры», поселки Мирный, Светофор.

Дендрологический парк «Южные культуры»

Парк «Южные культуры» находится в долине реки Мзымта в трех километрах от Адлера. Его заложили по проекту А.Э. Регеля (одного из самых известных садово-парковых архитекторов) в имении «Случайное», принадлежавшем генерал-губернатору Петербурга Д.В. Драчевскому.

Даниил Васильевич Драчевский (1858–1918) – дворянин, генерал-майор.

Окончил Владимирскую киевскую военную гимназию и Николаевскую академию Генерального штаба. Служил прапорщиком в 9-й артиллерийской бригаде. Принимал участие в Русско-турецкой войне 1877–1878 гг. За проявленную храбрость был награжден орденом Св. Владимира 4-й степени с мечами и бантом. После окончания военной академии начал активно продвигаться по службе. Через некоторое время был назначен начальником строевого отделения Керченской крепости, штаб-офицером для особых поручений при штабе 4-го армейского корпуса. В 1897–1898 гг. – заведующий передвижением войск по железным дорогам и водным путям Вязьмо-Уральского района. В 1903 г. его назначают главным директором Управления казенных железных дорог. В декабре 1905 г. он становится градоначальником Ростова-на-Дону, а в январе 1907 г. – градоначальником Санкт-Петербурга.

Идеи архитектора воплотил в жизнь чешский садовод Р.Ф. Скриваник. В начале XX в. он работал помощником заведующего Сочинской садово-сельскохозяйственной опытной станцией Р.И. Грабе. И некоторые источники утверждают, что он тоже принимал участие в закладке парка.

Скриваник переехал в имение «Случайное» и в 1910–1911 гг. приступил к разбивке парка. Он был оригинально спроектирован. Его архитектурный центр находился вдали от дома, в глубине парка.

Через парк проходили две дороги. Первая шла от главного въезда в верхней части, вторая – от дома. Они сливались в одну, основную, ведущую к спуску в нижнюю часть парка, к морю и, наконец, – к главному пруду и партеру. К востоку от основной аллеи находится искусственно созданный живописный пруд с островками и мостиками. Второй пруд входит в систему большого партера, который является архитектурным центром парка.

Вокруг были разбиты газоны, посажены хвойные и лиственные деревья – пихты, сосны, кедры, кипарисы, магнолии, платаны, рододендроны и др. Открытые полянки засажены одиночными ценными деревьями и кустарниками. Заросли бамбука придавали парку экзотический вид.

Все растения завозились из-за границы и из питомников, расположенных на Черноморском побережье.

После революции, в 1920 г., парк входил в состав совхоза «Случайное», который в 1929 г. переименовали в «Южные культуры». А заодно – и парк.

В парке находится самая большая в России коллекция экзотических растений. Профессор Д.Д. Арцыбашев в 1936–1939 гг. привез и высадил в парке декоративные растения из Юго-Восточной Азии и Китая – японские вишни, клены, камелии и др.

Парк сильно пострадал от смерчей в 1983 и в 2001 гг. Сейчас он находится в запущенном состоянии.

Веселое

Село Веселое расположено на берегу реки Псоу, в 3 км от берега моря. Раньше на этих землях жил богатый садзский князь Решид Гечба. У него был большой конный завод, и великолепный табун лошадей. Производителей для них князь выписывал из Большой Кабарды. После Кавкзаской войны Решида Гечбу депортировали в Турцию.

А.В. Верещагин побывал в его имении в 1870 г. Он еще застал бывший дом князя и постройку для гостей. «Дом был сделан из каштана и стоял на возвышении, откуда хорошо был виден с моря, особенно с юго-востока». Через два года его кто-то купил и вывез в Сухум.

Когда Решид Гечба вернулся из Турции, он увидел на месте своего имения… село Веселое. Его образовали молдаване, переселенцы из Бессарабской губернии в 1869 г. Говорят, оно получило такое название «по своему красивому и веселому местоположению».

Князь поселился в Гаграх. В 1877 г. турки, высадившиеся в Абхазии, взяли его в плен и насильно отправили в Турцию.

А.В. Верещагин побывал в селе Веселое в 1873 г. Он увидел «небольшие хаты молдаван, турлучные, хорошо промазанные глиной и выбеленные как снаружи, так и изнутри; почти во всех хатах содержится безупречная чистота».

По его словам, молдаване выращивали «кукурузу и фасоль, пуская ее виться по стеблю последней, а также немного пшеницы и проса, арбузы и дыни». А.В. Верещагин писал, что на месте дома князя жители села собирались построить православную церковь. И начали уже для этого заготавливать кирпич.

В 1898 г. в селе уже жили не только молдаване, но и славяне, греки, поляки, армяне, грузины и даже итальянцы. В нем имелись сельское одноклассное училище, деревянная Свято-Николаевская православная церковь. В начале 1905 г. в селе проживали 444 человека, в начале 2001 г. – 3180 человек.

Институт медицинской приматологии РАМН

(обезьяний питомник)

Адрес: село Веселое

Научно-исследовательский институт медицинской приматологии был создан в 1927 г. в городе Сухуми. С тех пор многие известные ученые проводили тут свои исследования. Они изучали методы лечения сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний, вирусного гепатита, полиомиелита, кори, сыпного тифа и других болезней, проводили исследования по эндокринологии, радиобиологии, по СПИДу, а также в различных областях космической физиологии и медицины, испытывали лекарственные препараты.

В институте живут около трех тысяч африканских и азиатских обезьян, среди которых есть обезьянки-космонавты. У них в отличие от остальных есть имена. Например, Лапик. Его имя созвучно с фамилией основателя Сочинского научно-исследовательского института медицинской приматологии, почетного члена многих европейских академий наук, Нью-Йоркской академии и Международной академии астронавтики Бориса Аркадьевича Лапина.

24 декабря 1996 г. с космодрома Плесецк был выполнен пуск ракеты-носителя «Союз-V» с биологическим спутником «Бион» № 11. На его борту в полет отправились два самца макаки резуса – Лапик и Мультик. Они прожили на околоземной орбите 15 дней и благополучно вернулись на Землю.

В институте шесть больших научных подразделений, зоотехническая лаборатория, лаборатории вирусологии и иммунологии и другие.

Для посетителей проводятся экскурсии.

По дороге на Красную Поляну

Из путеводителя С. Дороватовского «Сочи и Красная Поляна с окрестностями» за 1911 г.: «Краснополянское шоссе по своим красотам стоит в ряду самых красивых дорог на Кавказе. Много туристов приезжает на Красную Поляну только для того, чтобы посмотреть шоссе, и тем же извозчиком через день возвращаются на побережье…

Шоссе, начатое постройкой в 1897 г. и открытое для движения в 1899 г., обошлось около 1 060 000 рублей. Строил шоссе инженер В.К. Константинов.

От Адлера до Красной Поляны 44 версты. Шоссе распадается на две части – предгорную, до хребта Ахцу, и горную, начиная от последнего до Красной Поляны».

Дорога на Красную Поляну сегодня все так же удивляет и восхищает своими видами. Но теперь это современное шоссе длиною 40 км. На нем смонтированы специальные козырьки для защиты от падающих камней, пробиты новые тоннели.

От Адлера дорога идет долиной реки Мзымта. После поселка Казачий Брод нас ждет первый тоннель длиною 450 м. Едем дальше – перед селом Монастырь, справа от дороги, есть небольшая площадка, с которой можно полюбоваться видом на ущелье Ахцу.

Впереди – новый Краснополянский тоннель. Его протяженность 2420 м, он идет от поселка Монастырь до Кепши. Сквозной тоннель через ущелье Ахцу сделал поездку по нему полностью безопасной, но лишил возможности увидеть его грандиозную красоту. Справа, перед тоннелем, есть развилка на старую дорогу, вырубленную в скале более века назад. Туда можно пройти пешком и увидеть знаменитую скалу «Пронеси, Господи!».

Перед въездом в следующий тоннель «в нише – большой образ, и благочестивые люди иногда ставят перед ним свечи. От такой свечи образ сгорел, и теперь осталась только закопченная ниша».

Но такое происходило в начале XX в. Сегодня образ Божьей Матери в полной безопасности.

Впереди нас ждут река Чвижепсе и развилка дорог. Налево дорога уходит в местечко Медвежий Угол, где находится знаменитый минеральный источник Чвижепсе.

Миновав еще два небольших тоннеля, дорога приходит в Красную Поляну.

О Василии Константиновиче Константинове (1867–1920) чаще говорят как об инженере-дорожнике, строителе Краснополянского шоссе, руководителе строительства железной дороги на сочинском участке, проектировщике дорог в село Пластунка, на Ажек, Аибгу, в Бабук-аул и др.

Сын известной писательницы Е.П. Майковой и литератора В.Н. Майкова (брата поэта Апполона Майкова), В.К. Константинов, член 1-й Государственной думы, был и одним из лучших сочинских краеведов и автором первого путеводителя по Сочинскому району.

Он организовал в Сочи в 1902 г. отделение Кавказского горного клуба. Его члены занимались изучением флоры и фауны, археологии и палеонтологии, быта народов Кавказа. На основе коллекции растений, насекомых и минералов, собранной членами клуба, возник Сочинский музей краеведения (сейчас – музей истории города Сочи). Музей был открыт в доме, завещанном ему матерью Константинова Екатериной Майковой.

В.К. Константинов первым прошел высокогорные маршруты, которые так популярны теперь. По его инициативе проложена тропа по Агурскому ущелью.

В 2000 г. на Краснополянском шоссе В.К. Константинову воздвигнут памятник по проекту скульптора А.Г. Тихомирова.

Путеводитель Дороватовского в 1911 г. писал: «Дорога на Красную Поляну проходит в местности настолько живописной, что стоит остановить внимание туриста на всех наиболее красивых его пунктах».

Предлагаем вам последовать совету его автора и вместе с ним совершить это увлекательное путешествие по прошлому и настоящему Краснополянскому шоссе.

Из путеводителя за 1911 г.: «Первые пять верст от Адлера дорога идет по совершенно ровной местности, составляющей дельту Мзымты… Рядом с деревней Первинкой – деревня Молдаванка, населенная молдаванами».

Молдовка

Молдовка – большое село на берегу р. Мзымты, около Адлера (в начале Краснополянского шоссе).

Сначала оно называлось Молдаванка. Село образовали молдавские переселенцы из Кишиневской губернии в 1869 г.

В 1898 г. в нем были сельское одноклассное училище, торговое заведение и деревянная церковь. Здесь же находилось правление Адлеровского сельского общества.

Жители занимались табаководством, садоводством. Свои товары – табак и фрукты – продавали на базарах в Адлере и Сочи. Путеводитель начала XX в. писал, что «жители села Молдаванка отличаются заметным трудолюбием».

Молдовкой село стало в 1926 г. В 1904 г. в нем проживали 235 человек, в 2001 г. – 1823 человека (795 семей).

Первинка

Путеводитель в 1911 г. так описывает деревню Первинка: «Поля, табачные плантации, журавли над колодцами, островки зарослей и развесистые орехи. По обе стороны шоссе разбросаны живописные домики поселян, и виднеется своеобразно-оригинальная церковь».

Сегодня мы не найдем здесь не только табачных плантаций и журавлей, но и самой деревни. Ее снесли, когда строили адлеровский аэродром.

Первинка была первым переселенческим поселком в долине р. Мзымта. Основана греческими колонистами из Понта.

В начале прошлого века в селе были церковно-приходское училище (школа грамоты) и каменная православная церковь. Первинка перестала существовать в 1941 г.

Считается, что из-за неудач в освоении края славянами (казаками) кавказская администрация стала приглашать для заселения освободившихся после горцев земель греков и армян – подданных Турции. Добровольным переселенцам предоставляли большие льготы. Им выделяли землю, освобождали от налогов и воинской повинности.

Река Мзымта

Мзымта – крупнейшая река на Черноморском побережье Кавказа (в пределах Большого Сочи). В переводе с адыго-абхазского «Мзымта» означает «долина племени медозюев». До середины XIX в. здесь жили садзы-джигеты. Мы мало что знаем об их языке. Известно только, что у них с убыхами был общий праязык – садша. Поэтому некоторые исследователи предлагают использовать для объяснения происхождения названия реки убыхский язык. В переводе с него «Мзымта» – «долина реки, рожденная в снегах». Медозюи – «люди, рожденные в снегах».

Из путеводителя за 1911 г.: «Шоссе идет между лесами… Гигантские грецкие орехи, груши, яблони, черешня, одичавший виноград – все это остатки черкесских садов. Леса по долине Мзымты так могучи, насаждены так густо, что даже телеграфная проволока идет не по столбам, а по растущим деревьям… Далее деревня Высокая…»

Высокое

Село расположено на берегу р. Мзымта в 10 км от берега моря. Свое название получило по местурасположению. Гид начала прошлого века пишет: «Далее деревня Высокая, но она находится так высоко, что не видно ни одного двора. Местность дикая, дорога ползет около скал, обросших мохом, между скал гигантские деревья почти сомкнулись своими вершинами над шоссе. Куски оборвавшихся скал величиною в несколько кубических сажен лежат около самого шоссе».

Село основали в 1869 г. славянские переселенцы из Херсонской, Бессарабской и Подольской губерний. Через пять лет они переехали на освободившиеся земли в село Ахштырь, где ликвидировалось поселение женатых солдат одного из линейных батальонов. А в Высокое переселились греки из Ставропольской губернии. В конце XIX в. в селе были церковно-приходская школа и церковь Успения Пресвятой Богородицы.

В начале XX в. в селе жили 299 человек, в начале нынешнего – 3009.

Из путеводителя за 1911 г.: «За землями поселян открывается чарующий вид на левый берег Мзымты, на разработанные поля, церковь села Ахштыря, цепи гор и Ахштырскую теснину известного кряжа Дзырха-Ахун. Еще несколько поворотов, и на семь верст шоссе подходит довольно близко к теснине. Открывается чудный вид на всю противоположную сторону Мзымты…»

Ахштырь

Ахштырь – село в 13 км от моря. Есть две версии перевода названия – «Место разлива молока» и «Поляна на холмах». Раньше здесь жили садзы-абазины. Само же село находилось в другом месте – в низине старого русла р. Мзымты. Это был поселок женатых солдат 2-го Кавказского линейного батальона. Когда войска ушли, он опустел (1874) и в него переселились жители села Высокое.

Второй раз жители покинули Ахштырь во время Русско-турецкой войны. Село уничтожил турецкий десант, и они перебрались в Адлер.

Через десять лет в Ахштырь приехали украинцы. Они арендовали землю и возродили поселение. Село находилось в речной низине, поэтому жители часто болели малярией. В конце XIX в. им предложили перебраться на места бывших горных аулов, на склоны соседнего хребта. Через три года переселение было завершено, и XX в. село встретило на новом месте. В нем уже действовало одноклассное церковно-приходское училище, расположенное в доме учителя М.Ф. Артемова.

В начале 1905 г. в деревне Ахштырь жили 228 человек, в начале 2001 г. – 151 человек.

В поселке сохранились руины христианского храма VI–VII вв. Плющ, увивший древние каменные своды, придает им живописный и романтический вид.

Казачий Брод

Село находится на Краснополянском шоссе, напротив с. Ахштырь, перед Ахштырской тесниной. Название селу дало историческое событие времен Кавказской войны. Здесь переходили вброд р. Мзымту казаки, участвовавшие в походе на поляну Каабаде. Недалеко, в минутах двадцати от поселка, находится Ахштырская пещера.

Форелевое хозяйство

Адрес: с. Казачий Брод, ул. Форелевая, 45 а

Полное название этой организации коротким не назовешь – Федеральное государственное унитарное предприятие племенной форелеводческий завод «Адлер». Его создали для исследования и производства очень вкусной рыбы – форели. В Россию форель завезли из Америки в 1911 г. Подавали ее только к царскому столу и называли «царской рыбой».

Завод является самым крупным производителем форели в России и одним из крупнейших в Европе. Его история насыщена открытиями и достижениями. Здесь вырастили коллекционное стадо радужной форели и вывели новые породы – форель Адлер и адлерская янтарная. Создали маточное стадо численностью 30 тыс. штук. Вырастили племенных самок, которые теперь являются генофондом Российской Федерации. Восстанавливают исчезающего черноморского лосося. Каждый год 500 юных особей этой редкой рыбы выпускают в реки Черноморского побережья Краснодарского края.

Страусовая ферма

Адрес: с. Казачий Брод, ул. Форелевая, 41 а

Говорят, что страусы появились на планете более 12 млн лет назад. Их предки видели динозавров. Страусиное перо в Древнем Египте считалось символом справедливости и правды (у него ворсинки расположены с обеих сторон и в одинаковом количестве). Их содержали в неволе. И на праздничных церемониях египетские знатные дамы выезжали верхом на страусах. В Южной Африке в прошлом даже существовала страусиная почта, когда корреспонленцию развозили на загривке мощной птицы…

В Европе их выращивали из-за перьев, которыми украшали шляпы, женские наряды, делали веера.

Сочи. Олимпийская Ривьера России

На страусовой ферме «Три Софии»

Страусы необыкновенно прожорливы. Едят все, что дают, даже если это несъедобно. Но в то же время могут не есть и не пить в течение нескольких дней. Бегают страусы со скоростью до 60 км/ч и умеют плавать. Голова – это их слабое место. Птицы могут умереть от малейшего удара по голове. Мозг страуса по размерам – с куриное яйцо и весит 30–40 г (при общем весе птицы 100–150 кг). Память у них девичья. Иногда страус засовывает голову в отверстия изгороди, кормушки и тут же забывает, как он это сделал, начинает дергаться и травмирует себя. Гнездо просто и незамысловато – роют яму в песке и туда несколько самок откладывают яйца. Яйцо весит от 1,5 до 2 кг. И говорят, что в нем почти нет холестерина. Питаются страусы травой.

На ферме 17 африканских страусов и 2 австралийских эму.

Дзырха

Из путеводителя 1911 г.: «Открывается ряд красивых видов на котловину около Мзымты… на левобережный новый поселок „Дзырха”».

Село Дзырха образовали переселенцы в 1897 г., и в начале XX в. его называли Ореховкой. В нем жили 240 человек со всех концов России – из Воронежской, Тамбовской, Орловской, Екатеринославской, Харьковской, Херсонской, Пензенской, Калужской, Кубанской и Донской областей.

Сегодня вы не найдете на указателях дорог такого названия. Поселок Дзырха исключили из списков населенных пунктов Краснодарского края в 1966 г.

Галицыно

Село стоит на Краснополянском шоссе. Предположительно названо в честь богатого предпринимателя Галицина, жившего здесь в начале XX в.

Каньон реки Псахо

Если от деревни Галицино спуститься к р. Псахо, перейти на другой берег и пройти немного вниз по течению реки, вы попадете в каньон реки Псахо. В сказку! Кругом – реликтовый самшитовый лес, причудливый и дикий, как в первые дни творения. Изобилие самых удивительных растений. Чистейшая вода образует небольшие озерца и заводи, в них отражаются покрытые зеленью скалы.

Напротив каньона есть небольшая безымянная горка. По ней проложена линия электропередач. При ее прокладке отрыли фундамент и часть стен христианского храма времен раннего Средневековья.

Храм на реке Псахо исследовала в начале XX в. легендарная графиня Прасковья Сергеевна Уварова – путешественница, исходившая весь Кавказ под эгидой Императорского русского географического общества.

Следы мощных крепостных стен и найденные осколки кровельной черепицы со следами огня говорят о том, что храм был укрепленным и, возможно, пострадал от пожара.

Серьезных раскопок тут не проводилось. Только совсем недавно археологи провели здесь предварительную разведку и консервацию этих руин.

Пещера и водопад «Пасть дракона»

Вход в пещеру «Пасть дракона» похож на раскрытую огромную пасть чудища с острыми каменными, покрытыми мхом зубами. Откуда-то сверху низвергается огромный водопад и преграждает вход в «горло дракона».

Возможно, название пещеры отражает не только внешнее сходство и связано с древними преданиями о драконах, стерегущих источники живой воды. На легенды горцев большое влияние оказали одни из их предков, легендарные нарты.

Храм села Монастырь

Исследователи называют его храм села Монастырь. Но от этого поселка он находится далеко – на левом берегу Мзымты, прямо над водопадом «Пасть дракона». От некогда мощных укреплений сейчас остались остатки стен. Частично сохранилась западная часть придела. С северной стороны к нему примыкало обширное помещение. От него остались ровная площадка и северный вход. Стены храма сложены из хорошо обработанных и подогнанных друг к другу камней. Перед алтарной частью – руины большой, почти квадратной башни, которая защищала центральные ворота. На территории крепости можно найти остатки средневековой керамики и черепицы IX–X вв.

Есть предположение, что крепость служила главным пунктом на старинном караванном пути. Здесь давали приют и оказывали помощь путешественникам.

Лесное

Село на р. Псеахо, в 12 км (по прямой) от берега моря.

После Кавказской войны здесь десять лет стояли 1-я и 2-я роты Кавказского линейного батальона. Гарнизон назывался поселение Лесное. Солдаты жили в казармах на правом берегу реки. Напротив, на левом, поселили около 30 адыгских семей. Они добровольно покинули горные ущелья или были взяты в плен войсками. Последние семеро «могикан» вышли из леса и присоединялись к ним в августе 1874 г.

Войска надзирали за жителями поселка и контролировали их передвижение. Название гарнизона дало имя горскому поселению.

После ухода войск адыги получили разрешение от властей и переселились в другие места. Там они основали аулы Большой Кичмай и Хаджико.

Года через два Лесное заселили понтийские греки из Турции. И в 1898 г. в нем уже были деревянная православная церковь в честь Георгия Победоносца, сельское одноклассное училище с преподаванием на русском языке и греческая школа.

Описание села встречается в путеводителях начала прошлого века. Они называют его Кура-Менза. От Адлера до него добирались три часа. Здесь возчики давали отдохнуть лошадям по дороге на Красную Поляну. Останавливались «около убогого трактирчика, где можно достать хлеб, яйца, молоко. В тени грецких орехов столик, за которым можно закусить и напиться чаю».

В 70-е годы XX в. церковь Святого Георгия собирались взорвать. Приехали рабочие с бульдозером. Местные жители заперлись в церкви и оставались там, несмотря на угрозу взрыва, пока власти не отменили свое решение.

В Лесном, на месте полуразрушенной турбазы, в 1999 г. начали строить женский монастырь во славу Пресвятой Троицы и святого великомученика Георгия Победоносца.

Первый храм во славу иконы Пресвятой Богородицы Владимирской возвели в 2000 г. В нем находятся основные монастырские святыни. 83 капсулы с мощами святых преподобных старцев из Киево-Печерского монастыря и других обителей России.

Во Владимирской церкви, по словам матушки Гавриилы, было чудо мироточения – иконы Пресвятой Троицы и Богородицы Владимирской источали благовонное миро.

Сочи. Олимпийская Ривьера России

Храм Святого Уара

Центральный храм в прославление святого мученика Уара строили три года и освятили в мае 2004 г. Средства на его строительство выделила мать солдата, погибшего на границе.

В России всего три храма посвящены мученику Уару. Обычно к заступничеству святого Уара прибегают в самых сложных случаях, когда уже никто и ничто не может помочь. Он оказывает особое покровительство воинам и солдатским матерям. Ему молятся о некрещеных, иноверцах, умерших внезапной или насильственной смертью, о пропавших без вести и самоубийцах.

Память о мученике Уаре отмечается 1 ноября.

Рядом с храмом Святого Уара стоит храм иконы Пресвятой Богородицы – «Утоли моя, печали». Его автор – сочинский архитектор Ф.И. Афуксениди. Внутри церкви можно увидеть резной иконостас из липы и красивые витражи.

Заканчивается возведение храма в честь иконы Пресвятой Богородицы Семистрельная. В нем будут висеть иконы Святых Петра и Февронии, покровительствующих семейной жизни.

Из путеводителя за 1911 г.: «Местность приобретает горный характер, склоны делаются круче, обрывистее, овраги глубже, слабеют заросли, все чаще попадает чистый буковый лес.

Шоссе огибает глубокое ущелье. Ущелье так глубоко, что кроны деревьев сплошь заполняют его и очень красиво выделяются различными оттенками зелени. На 23-й версте идет в гору дорога к Свято-Троицкому мужскому монастырю. На дереве висит икона и сделана надпись „Дорога в монастырь”».

Монастырь

Поселок на 32-м км Краснополянского шоссе, у въезда в ущелье Ахцу. Село примечательно развалинами Свято-Троицкого мужского монастыря. Монастырь стоял «очень высоко на горном хребте, и вид с него открывался широкий. Масса гор и воды». Вокруг деревянной церкви Святой Троицы располагались постройки – гостиница, помещения для братии и настоятеля и др. Его основал в 1902 г. монах Старо-Афонского монастыря отец Маркиан. В единственном храме с синими главами в честь Святой Троицы находился резной деревянный иконостас, целиком сделанный из кавказской пальмы (самшита).

Сочи. Олимпийская Ривьера России

Храм иконы «Утоли моя печали»

Монастырь строили у дороги на «царский курорт» и надеялись на доходы от большого количества прихожан. Но курорт не состоялся, и монахи жили крайне скудно. Пасека, фруктовый сад и то, что дают окрестные леса, были их единственными источниками дохода. Несмотря на это, они радушно принимали посетителей и давали им приют на ночь.


Из путеводителя за 1911 г.: «На 24-й версте шоссейная сторожка с хорошими комнатами для приезжающих по делам службы инженеров. Не возбраняется остановиться в них и публике. Сторожиха охотно поставит самовар и, вместо грязного трактирчика в Кура-Мензах, можно напиться чаю здесь, на хорошем балконе, окруженном гигантскими буками».

Ущелье Ахцу

Знаменитое ущелье Ахцу – это грандиозное творение природы, результат тысячелетней работы реки Мзымты, и самая удивительная часть дороги на Красную Поляну.

В начале XX в. на шоссе «путь ограждался парапетом во всех опасных местах. Здесь, у начала парапета, погребены те герои, которые мужественно прокладывали этот путь и сложили головы. Здесь турецкое кладбище. В самом опасном месте ставили на работу турок».

Работа была не из легких. За выступ скалы привязывали веревку. По ней спускался турок и на высоте, вручную, просверливал в камне скважину. Ему приходилось держаться, чтобы не раскачиваться, как маятнику. Закладывал динамит, и дальше – как распорядится судьба. Или он, откачнувшись на веревке в сторону, удержится и выждет взрыв, или…

На турецком кладбище над каждой могилой стоял камень. Когда открыли шоссе, сюда еще заглядывали любопытные. Потом про него забыли. И время ничего не оставило – ни камней, ни могил.

На карнизе скалы, на большой высоте, лежат два лома. Они остались после того, как двое рабочих, пробивая камень, упали в пропасть. Ломы нарочно не убрали, чтобы проезжающие видели, как и какой ценой была построена дорога.

Скалы «Пронеси, Господи!» нависают над шоссе под отрицательным углом. За ними проходит самая узкая часть ущелья – огромная скала Ак-Таш, или Белый Камень. Во время строительства ее пытались обойти сбоку. Ничего не получилось. И инженер Константинов решил, что выгоднее проложить тоннель. Его помощник докладывал, что при работах на этом участке был убит 21 человек.

В память о людях, ценой жизни проложивших дорогу на Красную Поляну, при въезде в тоннель, справа, в вырубленной нише, поставили большой образ Богородицы.

Из путеводителя за 1911 г.: «Шоссе проходит мостом через быстрый поток Кепши и вступает в буковый тенистый лес. Налево от шоссе несколько могил, и над одной из них построен памятник-пирамида, увенчанный крестом. Это греческое кладбище. Здесь же устроена печь для обжигания извести. Кепшинская известь славится…»

Кепша

В середине XIX в. в этих местах жил известный джигетский княжеский род Хепш-Ипа. В начале пршлого века здесь производили известь, в небольшом количестве и кустарным способом. Хотя кепшинская известь славилась на побережье своей белизной и прочностью при кладке.

Из путеводителя за 1911 г.: «На 32-й версте незначительный спуск в долину реки Чвежипсе. Через реку устроен железный мост. Не доезжая до моста, у дороги, на стволе громадного бука надпись: „Дорога к Нарзану”. Следует туда сходить и выпить воды прямо из источника…»

Чвижепсе

Река Чвижепсе – правый крупный приток Мзымты. Возле реки находится знаменитый источник – целебный нарзан Чвижепсе (с шоссе смотрим указатель «Медвежий угол» – пансионат, построенный недалеко от источника). В начале XX в. это была «заболоченная местность, и местами из почвы, в разных местах выбивались газы источника, производя шипение».

Нарзан издавна ценили горцы. Они считали, что он обладает чудодейственной целебной силой, продлевающей жизнь и молодость.

Из путеводителя за 1911 г.: «Вода источника совершенно прозрачная и приятная на вкус, освежающая и слабокислая. По составу подходит к известному кисловодскому нарзану. В Кура-Мензах эту воду иногда продают по 10 коп. за бутылку, и публика пьет, полагая, что это кисловодский нарзан».

По данным сочинского НИИ курортологии, в чвижепсинской воде находятся микродозы мышьяка. Считается, что это он в малых количествах оказывает на организм человека целебное воздействие, при условии, что воду пьют курсом и прямо из источника. Набранная вода не хранится и довольно быстро утрачивает свои свойства.

Медовеевка

Село расположено в бассейне реки Чвежипсе. До Кавказской войны в этих местах обитала медовеевская община Чужхуча, или Чигахуча. По записям русского разведчика барона Ф.Ф. Торнау, в его времена здесь правили медовеевские князья из рода Маршавиа. На пиру у одного из них Ф.Ф. Торнау был как никогда близок к разоблачению. Он случайно нарушил застольную священную традицию горцев усаживаться во время трапезы по старшинству…

После войны жителей выселили в Турцию. И в конце XIX в. сюда приезжают переселенцы из разных губерний России. Они называют село Медовеева Поляна – поляна медовеевцев. Это искаженное адыгское «медозюй» – собирательное название горного абазинского населения. По словам поселенцев, на месте современного села Медовеевка после ухода горцев еще долго сохранялись их «большие постройки».

Из путеводителя за 1911 г.: «Далее бурлит вторая река – Бешенка. Река небольшая, но воды дает много и при большом падении русла производит действительно какую-то бешеную скачку по камням…

Здесь начинается территория города Романовска – идиллическая поляна с кущами орешника, студеным ручейком и яркой зеленью лужаек между огромными деревьями.

На повороте от шоссе стоит столб с надписью „город Романовск”.

На пути попадаются столбики с номерами, и другие – с надписями „улица”, „площадь”, „санаторий”, „парк”. И, наконец, мы в греческом поселении, которое вытянулось единственной улицей, чуть ли не на версту…

Краснополянское шоссе заканчивается у шоссейного домика ведомства Министерства путей сообщения. Весь путь из Адлера на лошадях делается за 7–8 часов».

Красная Поляна

Красная Поляна была заселена с древнейших времен. Об этом говорят дольмены, руины более 20 средневековых крепостей и различные находки. Например, во время Великой Отечественной войны, при рытье траншеи на окраине поселка нашли погребение воина IV в. н. э. У его головы лежало красивое серебряное блюдо с изображением персидского вельможи, охотящегося на медведя. И в этом нет ничего необычного. В античные времена и в эпоху раннего Средневековья через Красную Поляну проходил старинный торговый путь. Он начинался с побережья и шел через Воронцовку, перевал Псеашхо – на Северный Кавказ. Воск, пушнину, ценную древесину везли в Геную, Грецию, Рим.

В менее отдаленные от нас времена здесь жили медовеи. И называли они эти места поляна Кбааде – что значит по-русски «Красная Поляна».

Правда, другие считают, что название произошло от больших зарослей папоротника, окрашивающегося осенью в красный цвет.

Об этом писали

«Археолог из Санкт-Пе-тербурга Владимир Анатольевич Семенов осмотрел местонахождение Мзымтинского клада. Предметы клада были определены ученым, как гениохские, относящиеся к I в. н. э. В состав вещей, найденных местным кладоискателем, входили предметы вооружения – сарматские железные мечи, наконечники копий, аттический бронзовый шлем. В кладе представлено конское сооружение – железные удила, подпружные пряжки, серебряные чашки, ручка сосуда в виде головы барана с изогнутыми рогами, смятое бронзовое ведро, фрагменты золотых нашивок и др.».

Во время Кавказской войны горцы Кбааде не сдавались дольше всех. Они считали свои места грозными и неприступными для войск. Однако их 30-летнее противостояние России закончилось именно здесь.

По приказанию великого князя Михаила Николаевича на поляну Кбааде с разных сторон были стянуты войска. Они прошли вдоль рек Мзымта, Псоу, Лабе и Сочи и одновременно сошлись в Кбааде.

20 мая 1864 г. в присутствии двадцатитысячного отряда отслужили молебен и прочитали Высочайший манифест об окончании войны и покорении Кавказа. По просьбе командиров всех собравшихся отрядов великий князь Михаил Николаевич дал Кбааде наименование Романовск.

На поляне Кбааде было особо почитаемое место моления у черкесов. В центре ее росли две огромные священные пихты. В их тени и расположилась ставка великого князя, руководившего парадом. Священные деревья впоследствии срубили поселившиеся здесь греки, чтобы «надрать из них драни для изб».

Горцев выселили в Турцию. Но следы их культуры – черкесские сады и разрушенные сакли – еще долго встречались на каждом шагу.

Первые годы царское правительство пыталось поселить здесь русских переселенцев – бывших солдат-штрафников, а то и каторжников. Но им не приглянулись эти места, и большинство из них просто сбежали.

Прошло больше десяти лет. Фруктовые деревья одичали и заросли кустарником. Знаменитые пчелы медовеев частью погибли, частью расселились в дуплах старых деревьев и расщелинах скал. Дома превратились в груды камней, дороги обрушились, возделанные земли поросли диким лесом.

Греки из Малой Азии, живущие в Ставропольском крае, из писем своих турецких родственников узнали, что за перевалом Псеашхо, среди гор, пустуют богатейшие земли, покинутые горцами. И в 1878 г. 30 греческих семей во главе с Финаиловым и Ксандиловым переселились на поляну Кбааде, где заняли лучшие ровные земли.

Через 8 лет на Красной Поляне, в долине р. Мзымта, выше греков поселились эстонцы.

В последние годы XIX в. на эти места обратило внимание русское правительство. В 1894 г. приезжает министр земледелия А.С. Ермолов. И через четыре года – член Государственного совета Н.С. Абаза. Последний решил тут создать горноклиматический курорт. И, чтобы угодить государю императору, построить летний охотничий дворец для царской семьи.

Для осуществления этих грандиозные планов начинают строить Краснополянское шоссе.

Земли разбивают на участки, и их быстро раскупают соблазнившиеся дивной природой (или царственным соседством). И со временем на Красной Поляне появляются «прелестные дачки, стильные коттеджи и уютные виллы». Их хозяева – зачастую известные люди: генерал Ермолов, миллионер Морозов, графы Шереметьев и Бобринский, артист Собинов, писатель Дороватовский и др.

20 июня 1898 г. высочайшим указом Красной Поляне придается официальный статус города Романовска.

Название не прижилось. И городом Красная Поляна также осталась на бумаге и в проекте.

Об этом писали

«30 июня 1949 г. была пущена первая очередь Краснополянской ГЭС. Это была пока пробная эксплуатация. Поначалу станция работала неустойчиво, часто останавливалась, поэтому Сочи погружался в темноту. Прекращались представления в театре, останавливалась работа промышленных предприятий. Выручали в этих случаях имевшаяся в Сочи дизельная электростанция на девять дизелей (у морпорта) и энергопоезд. Но мгновенно включить их в работу было невозможно, поэтому и возникали перебои в подаче электроэнергии в городе на несколько часов».

Достопримечательности Красной Поляны

Краснополянская ГЭС

Чтобы ее увидеть, не доезжая до поселка 3 км, сворачиваем направо, к Мзымте, и видим, как неистовую реку заставили служить людям.

Местную гидроэлектростанцию построили в 1946–1949 гг. Она снабжала дешевой электроэнергией не только Красную Поляну, но и все побережье от Туапсе до границы Абхазии. Проект плотины разработал инженер Айвазян.

Краснополянское море

Это искусственное озеро еще называют Бассейном Суточного Реагирования, или запасным резервуаром Краснополянской гидроэлектростанции. Предлагали назвать этот водоем именем известного сочинского краеведа Л.А. Берсенева. Но пока остается безликая аббревиатура – БСР.

Греческий мостик

Этот мостик через реку Мзымту – старинная достопримечательность. О нем писали путеводители еще в начале XX в. Мостик построили краснополянские греки. Проходить по нему до строительства ГЭС было настоящим экстримом для жителей поселка.

Из путеводителя за 1911 г.: «Мзымта бурлит и клокочет в тесном ложе своем, бешено ревет, бьется о камни и скалы, сокрушая на пути все преграды. Русло реки завалено огромными валунами, и вода с такой силой бьет в эти громады, что они дрожат от сотрясения и перемещаются вниз по течению. Невольно чувствуется страх перед такой всесокрушающей силой, в особенности, если взойти на греческий мостик, перекинутый через Мзымту с одной скалы на другую.

Мост дрожит. Долго оставаться на нем страшно…»

Храм Святого Харлампия

Храм находится в центре поселка. Он построен в 2003 г. по проекту местного архитектора Ф.И. Афускениди на месте старого храма, разрушенного в 1937 г. Внешний вид и внутренняя отделка церкви выдержаны в греческом стиле.

Императорский Охотничий домик

Охотничий домик государя рекомендовали посетить еще путеводители начала XX в. Трехэтажный дворец в английском стиле построили в 1900 г. на всякий случай – т. е. на тот, «если государь приедет поохотиться на редкую дичь». Случай не состоялся. И, судя по одному из описаний, может быть, к лучшему: «Внутренняя отделка комнат не закончена. Нижний этаж мрачный и сырой. Место для парка в первобытном состоянии – нет ни разделки, ни посадки». Или не к лучшему, судя по другому: «Дворец расположен в тенистом парке, и с террас дворца открывается чарующий вид на Поляну, долину реки Мзымта и далее – ущелье Ахцу».

К тому же у государя были родственники. Они активно посещали Охотничий дворец вместо него. Частенько наведывались великий князь Сергей Михайлович Романов со свитой, принц Петр Александрович Ольденбургский, его батюшка Александр Петрович Ольденбургский и т. д.

В общем, Охотничий домик нечасто пустовал!

В советское время здесь открыли дом отдыха, потом молодежную турбазу ЦДСА, базу отдыха Министерства обороны. Сейчас дворец заброшен и постепенно разрушается.

Музей флора, фауны и минералогии Западного Кавказа

Расположен рядом с царским Охотничьим домиком. Музей знакомит с историей Кавказского биосферного заповедника, с его уникальной флорой и фауной. Около музея со смотровой площадки можно полюбоваться живописным видом на Красную Поляну и хребет Аибга. Особенно красив он во второй половине дня, когда солнце освещает горные вершины Псеашхо, Аишхо и Аибгу.

Краеведческий музей «Красная Поляна»

Музей находится в здании средней школы. Его создали два поколения – школьники и те, кто знает о войне не по рассказам. В музее представлены личные вещи генерал-майора А.П. Турчинского, бывшего комиссара 20-й дивизии полковника Л.Ф. Голандзия и других бойцов и командиров.

В 1985 г. экспозицию музея представляли в Москве на ВДНХ. Экскурсовод рассказывал о семи блокнотах, которые принадлежали военному переводчику П.М. Рафесу. Вдруг из группы экскурсантов вышел человек с орденскими колодками на пиджаке. Он представился: «Павел Михайлович Рафес, доктор биологических наук, это мои блокноты».

Однажды в музей приехали родные бывшего хирурга группы сочинских госпиталей И.Д. Чебрикова. Их взволновал рассказ экскурсовода о подвиге близкого человека. Вернувшись домой, они передали в дар музею скальпель, которым хирург во время войны сделал восемь тысяч операций.

В гости к школьникам приходил маршал Советского Союза В.И. Петров. В октябре 1942 г. командир разведроты старший лейтенант Петров получил приказ вылететь на разведку северных склонов гор в район города Псебая, где находилась группа раненых солдат. Он должен был выяснить, не захвачены ли они противником, определить их местонахождение и способ доставки в госпиталь. На обратном пути его самолет был сбит и упал на Красной Поляне. Летчику помогли выбраться из самолета подоспевшие школьники и учителя. Прошли годы. Отдыхая в Сочи, решил побывать на Красной Поляне, которую он помнит с 1942 г.

В музее много фотографий, писем и документов военных лет. Есть уникальные экспонаты – пулемет Максима, автомат ППШ, винтовка.

Как-то военные подарили школьному музею Красной Поляны пушку середины XX в. На одной из перемен дети шутки ради повернули пушку в сторону окон кабинета директора. Последний юмор не оценил и тут же приказал убрать орудие куда-нибудь подальше. Теперь эта пушка стоит возле краснополянского стадиона.

Эсто-Садок

В Эстонии земля переходила по наследству к старшему сыну. Поэтому остальные, безземельные, братья и сестры часто уезжали искать по свету лучшей доли. Тридцать семей ее нашли в горах Кавказа, где на Красной Поляне в 1885 г. основали первое эстонское поселение Эстонку. Они привезли сюда свою культуру, жизненный уклад и трудолюбие.

В начале прошлого века жители Красной Поляны (эстонцы и греки) в основном собирали фрукты в одичавших горских садах, вели молочное хозяйство, возделывали огороды, охотились на диких зверей, обслуживали дачников, сопровождали туристов по горам и долинам.

«29 декабря 1912 г. на сельском сходе эстонцы Красной Поляны решили именовать свой поселок Эсто-Садок».

Эстонцы быстро восстановили черкесские сады и заложили новые. Среди них было много охотников, у которых можно было купить, например, шкуру медведя или какого-нибудь редкого зверя. Обычно дачники, приезжающие на лето, покупали фрукты и другие необходимые продукты у эстонцев. В отличие от греков, которые производили мало и в основном для себя, эстонцы много продавали. И жители признавали, что без эстонцев продовольственный вопрос на Красной Поляне стоял бы куда острее.

Конечно, с годами все изменилось, и местные жители не добывают шкур редких зверей (по крайней мере в лесах). Но внуки первых поселенцев продолжают жить там, где более ста лет назад обосновались их прадеды.

Дом-музей Антона Хамсена Таммсааре

Сочи. Олимпийская Ривьера России

Дом-музей Антона Хамсена Таммсааре

Адрес музея: Пос. Эсто-Садок, ул. Таммсааре, 86

В 1912 г. известный эстонский романист жил в Эсто-Садке в семье Ваарманов. Теперь в их доме открыт музей писателя (отдел Государственного литературно-мемориального музея в Сочи). Экспозиция музея рассказывает о его пребывании на Красной Поляне и встречах с соотечественниками, а также о быте, вкусах, пристрастиях, образе жизни, традициях эстонских переселенцев XIX–XX вв. Представлены предметы декоративно-прикладного творчества, кухонная утварь, одежда, музыкальные народные инструменты и др.

Сочи. Олимпийская Ривьера России

Антон Хансен Таммсааре

Антон Хансен Таммсааре (1878–1940) – писатель, классик эстонской литературы. Он автор множества рассказов и миниатюр, драматических произведений – «Юдифь», «Королю холодно», романов – «Хозяин усадьбы Кырбоя», «Жизнь и любовь», пятитомной эпопеи «Правда и справедливость». В 1911 г. Таммсааре заканчивал юридический факультет университета в Тарту. Во время выпускных экзаменов он заболел туберкулезом. Врачи посоветовали ему ехать на Кавказ. Три месяца он провел в Сочи (март, апрель, май), затем по совету лечащего врача переехал в селение Эсто-Садок, недалеко от Красной Поляны. Здесь, «в родной эстонской деревне», он жил с мая по октябрь 1912 г. Зиму прожил в Сухуми, и в 1913 г. возвратился в Эстонию.

Пребывание на Кавказе не только восстановило его здоровье, но стало этапом в его жизни и творчестве. Здесь он написал рассказы «Мальчик и бабочка», «Играющий на каннеле», перевел на эстонский язык несколько романов Достоевского, собрал материал для одной из самых известных своих повестей – «Оттенки».

В своем очерке об Эсто-Садке Таммсааре писал: «Время распрощаться с Эсто-Садком на Красной Поляне. Но воспоминания о пребывании здесь останутся надолго. Счастливый уголок! Я бы позавидовал местным жителям, если бы не испытал все сам…»

Красная Поляна во время Великой Отечественной войны

Жители Красной Поляны узнали о начале войны по телефону. По нему же в дальнейшем передавали сводки Совинформбюро. Их переписывали и вывешивали на балконе сельсовета. Сразу же более 800 человек ушли на фронт. Из тех, кто остался, организовали истребительный отряд.

Ежедневно в поселок повадился немецкий «фокке-вульф». Он вел разведку и аэросъемку и сбрасывал бомбы на поселок. В здании, где сейчас находится поселковая администрация, оборудовали пост воздушного наблюдения, оповещения и связи.

Жительницы поселка помогали солдатам 20-й горнострелковой дивизии. Они рыли окопы, строили землянки, блиндажи, стирали бойцам белье, прокладывали тропы.

С началом боев на перевалах в поселок стали поступать раненые. Отправлять в Сочи их было не на чем, поэтому организовали на склоне хребта Ачишко в бывшем Царском домике филиал 121-го медико-санитарного батальона. Когда мест там уже не хватало, оборудовали минигоспитали – раненых размещали в домах местных жителей. Там же врачи делали операции.

Школьники собирали лекарственные растения, мох, бутылки (для борьбы с танками), металлолом. На самом видном месте висел плакат: «Запомни, пионер, что собранный тобой железный лом, любой, вплоть до консервной банки, заводы превратят в снаряды, пушки, танки».

Школьники ежедневно приходили к раненым. Читали им вслух фронтовые сводки, письма, газеты, убирали в палатах, устраивали самодеятельные концерты. Летом 1942 г. на фронт ушли все школьники 16–17 лет. Из них 17 не вернулись.

От «Кубанской охоты» до Кавказского биосферного заповедника

Два князя из рода Романовых в 1882 г. арендовали у Кубанской казачьей рады 480 десятин земли в горах Западного Кавказа. Так возникла великокняжеская «Кубанская охота» – охотничий заказник с большим штатом егерей.

В 1892 г. «Кубанская охота» переходит к близкому родственнику царя С.М. Романову, на тех же условиях аренды – до 1909 г.

Сергей Михайлович Романов – сын наместника царя на Кавказе М.Н. Романова, того, что зачитал манифест об окончании Кавказской войны. С.М. Романов был прекрасным стрелком и образованным человеком. И рачительным хозяином. Он руководил Высочайшей комиссией, которая вместе с известными российскими учеными создавала первые законы об охоте и использовании природных богатств. Благодаря этой деятельности количество диких зверей в горах Западного Кавказа значительно увеличилось по сравнению с периодом Кавказской войны и следующих после нее трех десятилетий.

Конечно, княжеские охоты проводились с размахом. Например, в 1888 г. в районе Бамбаков первые арендаторы – князья – охотились в сопровождении 125 казаков и 25 приглашенных. Егеря готовились заранее. Завозили массу снеди, напитков, водки, тропили и выслеживали зверя. Но со временем все стало скромнее. Круглогодично можно было отстреливать только так называемых «вредных животных» и тех, что были в избытке – кабанов, медведей, горных птиц. На редких и более «благородных» зверей право на охоту давалось в исключительных случаях и для очень узкого круга лиц.

И уже тогда Императорскую академию наук беспокоило исчезновение горного зубра. За все время существования «Охоты» было убито пять зубров – в научных целях. Их шкуры и скелеты передали для устройства чучел в дар императорскому музею.

В 1906 г. рада Кубанского войска постановила вернуть и разделить арендуемый для княжеской охоты район между 135 станицами.

Численность зубров к тому времени сократилась до 700 особей. Многие понимали, что ликвидация заказника приведет к истреблению оставшихся животных.

Белореченский лесничий Х.Г. Шапошников (в будущем – первый директор Кавказского заповедника) просит Императорскую академию наук убедить царя в необходимости продления срока аренды. Рада и Императорский дом начинают вести переговоры относительно земель. Кубанской раде предложили другие казенные земли. Споры продолжались несколько лет и ни к чему не привели.

В 1909 г. закончился срок аренды. Накануне его окончания утвердили комиссию по созданию заповедника на землях бывшей «Кубанской охоты» под предводительством великого князя С.М. Романова. Но работать она начала только через два года…

Еще раз с вопросом о создании заповедника на землях бывшей «Охоты» обратилось Русское географическое общество в 1913 г. и получило ответ: «Охрана редких зоологических пород не отвечает полезной общегосударственной мере. Ради этого нельзя поступиться неприкасаемыми правами частной собственности».

Все последующие годы – попытки, попытки… 1916, 1919, 1920…

И наконец в мае 1924 г. подписан декрет об учреждении государственного Кавказского зубрового заповедника. Первым его директором стал Христофор Георгиевич Шапо