Book: Индия: Север. Путеводитель



Индия: Север. Путеводитель

Ярослав Тарасюк

Индия: Север. Путеводитель

Мера ответственности издателя:

Все данные, приведенные в путеводителе, были тщательным образом проверены, однако Издатель не гарантирует полное отсутствие неточностей в отношении расписания транспорта, телефонов различных организаций и музеев, так как эти данные могут меняться время от времени. Поэтому рекомендуется проверять эти данные непосредственно перед поездкой.

Авторы и составители путеводителя старались придерживаться объективной точки зрения при подборе и подаче материалов. Мы признаем возможность иных трактовок и наличие различных точек зрения на описываемые в путеводителе события.

Авторы и составители не принимали вознаграждения в любых формах, включая услуги по льготным ценам, для написания благоприятных отзывов.

Издатель не несет ответственности за содержание рекламных материалов, размещенных в путеводителе.

Мы будем благодарны за дополнения и замечания к нашему изданию. Мы с радостью включим в состав авторов тех, кто пришлет наиболее ценные и интересные письма.

Тел: (495) 491 96 45

E-mail: [email protected]

http://www.vokrugsveta.ru

От автора

Индия: Север. Путеводитель

Поездка в Индию сродни путешествию в другой мир. Его своеобразие проявляется буквально во всем: в природе и временах года, образе жизни людей, их яркой одежде, драгоценных украшениях и кулинарных пристрастиях, традициях и красочных праздниках в честь многочисленных богов, древнем символизме, архитектуре и изобразительном искусстве, музыке и танцах, литературе и кино, традиционной медицине, боевых искусствах и даже в пропитывающих все вокруг благовониях.

Несмотря на давление глобализации, Индия твердо удерживает свои позиции и продолжает развиваться, ассимилируя все новое и прогрессивное.

Индия – густонаселенная страна, и чувствуется это практически повсюду за исключением, пожалуй, отдаленных горных, лесных и пустынных районов.

Несмотря на принадлежность к общей индийской цивилизации, региональное своеобразие и культурные особенности хорошо заметны при знакомстве с различными штатами Индии. Однако везде вас будут принимать добродушно, с нескрываемым интересом и вниманием. Недаром символом индийского гостеприимства стала фраза «Atithi devo bhava» – «относись к гостю, как к богу».

Разнообразие ландшафтов и климата позволяет каждому найти в Индии что-нибудь на свой вкус: отдых на песчаных морских пляжах и тропических островах, горнолыжные курорты, разные по сложности горные треки, заповедники дикой природы с многообразием растительности и животного мира, удивительные исторические и религиозные памятники.

Богатое культурное наследие и многовековые традиции, многочисленные древние города и современные мегаполисы, крепости, дворцы и мавзолеи, храмы и святилища различных индийских и мировых религий, следы взаимодействия индийской и западной цивилизаций в новое время и многое другое делают поездку в Индию исключительно интересной.

Приезжайте в Индию и открывайте для себя эту удивительную страну!

Хочу поблагодарить супругу Веронику за поддержку и дочь Василису, родившуюся в Индии, а также моего друга Евгения Евстигнеева за ценные советы и рекомендации, основанные на его путешествиях по Индии.


Ярослав Тарасюк


Индия: Север. Путеводитель

1. Гробница Хумаюна, Дели

2. Кутб Минар, Дели

3. Археологические памятники Дели

4. Заповедник Кеоладео

5. Агра, Красный форт

6. Тадж-Махал

7. Фатехпур-Сикри

8. Заповедники Нанда Деви и «Долина цветов»

9. Храмовый комплекс Махабодхи, Бодх Гайя

10. Горная железная дорога Индии

11. Заповедник Сундербанс

12. Храм бога Солнца, Конарак

13. Заповедник Казиранга

14. Заповедник Манас

15. Паллавские памятники, Мамаллапурам

16. Великие храмы империи Чола

17. Памятники Хампи и Паттадакаля

18. Вокзал Чхатрапати-Шиваджи, бывший Виктория-Терминус, Мумбаи

19. Пещерные храмы на острове Элефанта

20. Пещеры Эллоры

21. Пещеры Аджанты

22. Буддистский монумент в Санчи

23. Пещеры Бхимбетка

24. Храмовый комплекс Кхаджурахо

25. Археологический парк Чампанер-Павагадх

26. Церкви и монастыри Гоа

Практическая информация

Визы

Внимание! Порядок оформления и правила получения виз определяет Министерство иностранных дел Индии. Представленные данные верны на момент сдачи книги в типографию. За актуальной информацией обращайтесь в консульский отдел Посольства Индии в РФ (Москва).


Виды въездных виз

Консульские службы Индии выдают несколько типов въездных виз. Граждане Российской Федерации и граждане других стран, проживающие в Российской Федерации, могут получить визу в Посольстве Индии в Москве, генеральных консульствах Индии в Санкт-Петербурге и Владивостоке.

Примерный список документов для получения туристической визы: заграничный паспорт (срок действия не менее 4 месяцев с момента закрытия визы), визовая анкета с наклеенной фотографией (заполняется в двух экземплярах, желательно на английском языке, форма доступна на www.indianembassy.ru), авиабилет в оба конца, подтверждение бронирования гостиницы в Индии или приглашение от принимающего лица, ксерокопии значимых страниц российского паспорта. С каждого заявителя взимается консульский сбор 1250 руб. (эквивалент 40 $). С детей, внесенных в паспорта родителей, сбор не взимается.

Внимание! Если заявитель обращается за визой на срок пребывания более трех месяцев, он должен предъявить справку от официального медицинского учреждения об отсутствии антител к ВИЧ.

Каждая визовая анкета рассматривается индивидуально, и на любой стадии прохождения визового дела посольство может запросить дополнительную информацию. Факт подачи заявления на визу не гарантирует ее получение. Посольство оставляет за собой право отказать в выдаче визы без объяснений причин. Консульский отдел обычно принимает решение о выдаче визы в течение семи рабочих дней.

Посещение районов Индии с ограниченным допуском

Наличие действующей индийской визы не означает, что вы можете свободно ездить по всей стране. Посещение некоторых районов требует специального разрешения, которое можно получить в региональных офисах регистрации иностранцев (Foreigners’ Regional Registration Offices, FRRO) в основных индийских городах или в некоторых случаях в административном центре, находящемся в непосредственной близости к району ограниченного допуска. Специальное разрешение требуется для посещения Андаманских островов и острова Лакшадвип, приграничных с Тибетом районов Химачал-Прадеша и Уттаранчала, районов компактного проживания тибетцев между Хуншуром и Мадикери в шт. Карнатака, районов Ладакха (Khardung La, Nubra Valley, Pangong Tso, Tso Moriri, Dha-Hanu Valley), Аруначал-Прадеша, Нагаленда, Манипура, Мизорама, Сиккима, приграничных с Пакистаном районов Раджастана (Amar Sagar, Bada Bagh, Lodhruva, Kuldhara, Aka Sam, Ramkund, Khuri, Mool Sagar). Разрешение можно получить в Джайсалмере, Collector’s office тел.(2992) 25 22 01, и заповеднике дикой природы Сундербанс (Sunderbans Wildlife Sanctury) в шт. Западная Бенгалия.

Дипломатические представительства

Дипломатические представительства Индии в Российской Федерации

Консульский отдел Посольства Индии в РФ

Москва, ул. Воронцово Поле, 4, м. Курская,

тел. (495) 917 48 35 (англ. яз.), 917 19 35 (рус. яз.),

факс (495) 916 23 43,

[email protected], www.indianembassy.ru

прием заявлений пн-пт 10.00–12.30, выдача виз пн-пт 17.00–18.00.


Генеральное консульство Индии

Санкт-Петербург, ул. Рылеева, 35,

тел. (812) 272 17 31, 272 19 88,

факс (812) 272 24 73,

[email protected]

прием заявлений и выдача виз пн-пт 9.30–18.00.


Генеральное консульство Индии

Владивосток, ул. Верхнепортовая, 46, а/я 90308,

тел. (4232) 41 39 20,

факс 41 39 56, 007 50985 11015,

[email protected]

прием заявлений и выдача виз пн-пт 9.30–18.00.

Дипломатические представительства Российской Федерации в Индии

Посольство РФ в Индии

New Delhi, Chanakyapuri, Shantipath,

тел. (9111) 26 87 38 00, 26 11 06 40/41/42,

факс (9111) 26 87 68 23,

[email protected]

www.india.mid.ru

пн, чт 8.00–14.00, 15.30–18.30, вт, ср, пт 8.00–14.00.


Консульский отдел

New Delhi, Chanakyapuri, Nyaya Marg,

тел. (9111) 26 11 05 60, 24 67 85 64,

[email protected]


Генеральное консульство РФ в г. Мумбаи (Бомбей)

Mumbai, Palm Beach, Jagmohandas Marg, (Old Nepean Sea Road), 42,

тел. (9122) 23 63 36 28, 23 63 36 27,

факс. 23 63 04 03,

[email protected]

[email protected]

www.russiaconsulmumbai.mid.ru


Генеральное консульство в г. Калькутта

Kolkata, Raja Santosh Road, 22A,

тел. (9133) 24 79 70 06, 24 79 99 73,

факс (9133) 24 79 88 89,

[email protected]

www.kolkata.mid.ru


Генеральное консульство РФ в г. Ченнаи (Мадрас)

Chennai, Santhome High Road, 14,

тел. (9144) 24 98 23 30/20,

факс (9144) 24 98 23 36,

[email protected]

[email protected]

www.rusconsindia.org.

Медицинская страховка

Для получения индийской визы медицинская страховка не обязательна. Однако настоятельно рекомендуем оформить ее в одной из компаний с признанной репутацией и опытом работы в области страхования туризма («Ингосстрах», «Ресо-Гарантия», «Спасские ворота», «Энергогарант» и пр.). До оформления полиса обязательно ознакомьтесь с условиями наступления страхового случая, лимитом покрытия и прочими пунктами договора.

Медицинское обслуживание платное. В посольстве РФ есть поликлиника. В генеральных консульствах в Калькутте, Ченнаи и Мумбаи действуют медпункты.

Деньги

Валюта страны – индийская рупия (INR/Rs). В одной рупии 100 пайсов. Резервный банк Индии (www.rbi.org.in) с 1996 г. выпустил в обращение новые банкноты 7 номиналов: Rs 5, 10, 20, 50, 100, 500 и 1000.

Монеты 6 номиналов: 10, 25, 50 пайсов, Re1, Rs 2, 5.

Обменный курс Rs/$ на март 2007 г. – 43,5, Rs/€ – 57,8. В поездку лучше брать с собой доллары США.

Менять деньги следует только в уполномоченных агентствах и лицензированных обменных пунктах, например в гостиницах или в агентствах Thomas Cook (www.thomascook.co.in). Обязательно требуйте справку об обмене. Рупия – ограниченно конвертируемая валюта. Ввоз и вывоз рупий запрещен. Перед выездом из страны обменять на иную валюту можно 25 % от суммы ввезенной валюты и только по предъявлении справки о прямом обмене.

Пластиковые карты Master Card, Visa International и American Express принимаются повсеместно.

Денежные переводы можно осуществлять через многочисленных агентов Western Union, www.westernunion.com

Таможенные правила и ограничения

Для въезда на территорию Индии независимо от цели поездки и ее продолжительности необходимо предъявить действующий загранпаспорт с действительной индийской визой. Кроме того, все прибывающие в страну должны заполнить на английском языке специальные въездные иммиграционные карточки. В случае путешествия на самолете их выдадут на борту лайнера. Аналогичные карточки заполняются каждым пассажиром при выезде из страны. По прибытии карточку нужно предъявить сотруднику паспортного и иммиграционного контроля. Для въезда в Индию сертификатов о прививках не требуется.

Разрешен беспошлинный ввоз:

200 сигарет, или 50 сигар, или 250 г курительного табака; 0,95 л алкогольных напитков; украшений; продуктов питания; предметов и вещей домашнего обихода (в пределах личных потребностей); фотоаппаратов, видеокамер, радиоприемников, магнитофонов, телевизоров, видеомагнитофонов, музыкальных инструментов, спортивных принадлежностей (по одному предмету каждого наименования); сувениров (на сумму не более 500 рупий).

Запрещен ввоз:

наркотиков; оружия; золота в слитках; золотых монет и национальной индийской валюты.

Запрещен вывоз:

шкур диких животных и оперения птиц (редких видов); изделий из кожи рептилий; старинных монет, антиквариата (древнее 100 лет). Для вывоза золота в слитках, монетах требуется разрешение Центрального банка.

Ввоз иностранной валюты не ограничен. Без обязательной декларации можно ввезти валюту на сумму, эквивалентную не более 5000 $. Также не требуется декларировать суммы до 10 000 $, ввозимые в других денежных инструментах (дорожные чеки и пр.).

Внимание! При выезде из страны таможенные власти могут проверить наличие справки об обмене ввезенной валюты на индийские рупии в официальных пунктах обмена. Ее отсутствие вызовет серьезные проблемы, поскольку обмен валюты на черном рынке запрещен.

Дипломаты советуют

Российские граждане не пользуются в Индии какими-либо привилегиями. Законодательство Индии предоставляет иностранцам, включая граждан России, гражданскую правоспособность, наделяет их гражданскими правами и соответствующими этим правам обязанностями. Российские граждане с общегражданскими паспортами могут привлекаться к уголовной ответственности местными индийскими судами.

Проявляйте дружелюбие к местным жителям и считайтесь с образом жизни индийцев. Будьте терпеливы, не грубите, не повышайте голос и не унижайте достоинство хозяев страны. Уважайте обычаи и традиции, не выказывайте высокомерие и пренебрежение к местной культуре. По возможности не гуляйте по городу в одиночку, тем более в нетрезвом виде. В общественных местах держитесь с достоинством, будьте собранны и внимательны.

Внимание! При задержаниях и приводах в полицию не отвечайте на вопросы, не подписывайте никаких протоколов и бумаг без представителей посольства или консульства, не поддавайтесь на уговоры и запугивания. Должным образом сопротивляйтесь давлению, а если нужно, заявляйте протест. Обо всех фактах оскорблений, допущенных в адрес российских граждан, незамедлительно сообщайте в дипломатические представительства РФ в Индии.

Для защиты своих граждан Россия принимает в соответствии с нормами международного права и на основе двусторонних соглашений различные меры, добивается прекращения незаконного преследования и восстановления их нарушенных прав.

Свидетельство на возвращение в РФ (СВ)

Если выехавший за рубеж российский гражданин оказывается без паспорта в результате утраты или в связи с истечением срока его действия, ему выдается «Свидетельство на возвращение в Российскую Федерацию». Это временный документ, удостоверяющий личность гражданина России и дающий ему право на въезд/возвращение в Россию. За оформление СВ консульские учреждения взимают плату (зависит от страны), эквивалентную примерно 60 $.

Документы, необходимые для получения СВ: документ (протокол, справка из полиции), выданный компетентным органом страны пребывания, подтверждающий факт обращения по поводу утраты паспорта (дипломатического, служебного, ОЗП, паспорта моряка); 2–3 фотографии «паспортного» формата; заявление установленного образца (заполняется в консульском учреждении); объяснительная записка, описывающая обстоятельства утраты паспорта; ксерокопия утерянного паспорта (по возможности).

Для выдачи СВ сотрудники консульского учреждения обязаны идентифицировать личность заявителя, установить его место пребывания или место жительства в пределах РФ и подтвердить гражданство РФ. Для этого заявитель обязан предоставить оригиналы документов, позволяющих идентифицировать его личность (российский паспорт, или военный билет, или служебное удостоверение с фотографией, или водительское удостоверение), либо письменное свидетельство двух граждан РФ, которые могут подтвердить личность заявителя. Форма свидетельства заполняется свидетелем собственноручно в консульском учреждении, по предъявлении действительного ОЗП с действующими визами.

В случае отсутствия у заявителя документов, подтверждающих его личность, принадлежность к гражданству РФ, и отсутствия свидетелей консульское учреждение направляет соответствующий запрос в паспортно-визовую службу ОВД РФ. СВ в данном случае будет выдано после получения ответа на запрос. Срок оформления СВ от 1 до 10 рабочих дней. СВ действительно 10 дней с момента оформления.

В трехдневный срок с момента прибытия на территорию РФ гражданин обязан сдать СВ в организацию, выдавшую загранпаспорт. На территории России СВ с въездным штампом пограничного КПП может быть использовано в качестве документа, идентифицирующего заявителя, в течение 10 дней с момента пересечения границы.



Вопросы безопасности

Кража

Кражи, особенно на пляжах и вокзалах, представляют серьезную проблему. Будьте бдительны. Не оставляйте вещи и ценности без присмотра или на попечение незнакомцев. Паспорта и билеты храните в надежном месте, например в сейфе отеля.

Сейфы обычно закрываются ключом или кодовым замком. Необходимо принимать во внимание, что в случае утери ключа пройдет определенное время, пока представители гостиницы вскроют сейф. К тому же они потребуют компенсацию за повреждение устройства.

Копии паспорта и билета еще до поездки можно отсканировать и отправить электронным письмом на свой электронный адрес. Тогда при необходимости их можно будет распечатать в любом интернет-кафе.

В крупных туристических центрах есть подразделения туристической полиции (Tourist Police), в задачи которой входит разрешение возникающих у туристов затруднений.

Утрата паспорта

В случае утраты заграничного паспорта следует немедленно сделать письменное заявление в местную полицию и консульские службы Посольства РФ в Индии. Взамен утраченного паспорта консульские учреждения за границей выдадут «Свидетельство на возвращение в Российскую Федерацию».

После получения свидетельства на возвращение заявителю необходимо обратиться в Региональное бюро регистрации иностранцев (РБРИ). При этом он обязан представить письмо из консульского учреждения, в котором должны быть указаны данные его старого паспорта, а также дата и место получения индийской визы, срок ее действия, дата прибытия, номер рейса и место въезда в Индию. Кроме того, предъявить авиабилет с подтвержденной датой выезда. Разрешение на выезд выдадут через несколько дней, в экстренных случаях – через несколько часов. На документе ставится отметка о том, что полиция не возражает против выезда иностранца из страны.

Здоровье

Официально для въезда и пребывания в Индии специальной вакцинации и справок о прививках не требуется. Тем не менее за 3 недели до поездки есть смысл посетить врача медицинского учреждения, специализирующегося на лечении тропических болезней. Он может рекомендовать сделать прививки. Необходимо помнить, что в Индии есть опасность заражения желудочно-кишечными инфекциями, а также гепатитом, холерой, малярией, брюшным тифом, лихорадкой денге.

Консультацию можно получить в Кабинете тропической медицины и паразитарных заболеваний при Клинической инфекционной больнице № 1 по адресу: Москва, Волоколамское шоссе, 63, тел. 754 97 52, 193 82 17.

Если вы постоянно принимаете какие-либо препараты, постарайтесь взять их с собой из расчета на все время пребывания.

Соблюдайте правила элементарной гигиены. Не покупайте продукты и напитки на улице, не пейте и не ешьте на улице, мойте руки и фрукты с мылом. Употребляйте только кипяченую воду или воду из приобретенных в магазине бутылок, убедившись в целостности фабричной упаковки. К подобным же мерам предосторожности нужно прибегать и в случае использования минеральной воды для полоскания полости рта и чистки зубов.

Если вы все-таки заболели кишечной инфекцией (симптомы – расстройство кишечника в сочетании с высокой температурой, не проходящей в течение 3 дней), не занимайтесь самолечением и не принимайте самостоятельно никаких лекарств, особенно антибиотиков, не пользуйтесь средствами аюрведической медицины. Доктора можно вызвать через дежурного администратора гостиницы. Обратитесь в ближайшую клинику для консультации с врачом и сдачи анализов. Платные медицинские услуги в Индии дешевы, их качество на достаточно высоком уровне. Экспресс-анализы в ведущих больницах больших городов могут сделать в течение часа, лекарства очень эффективны. После установления точного диагноза строго следуйте указаниям врача по приему прописанных лекарств. Правильное лечение избавит от болезни в течение 3–4 дней. Если врача поблизости нет, но вы нашли аптеку, опишите точные симптомы аптекарю. Владельцы аптек обязаны получить минимальное фармакологическое образование.

В Индии много бродячих животных: собаки, обезьяны, кошки, свиньи, козы. Нередко они разносят опасные заболевания, поэтому не прикасайтесь даже к вызывающей жалость собаке.

По окончании сезона муссонных дождей отмечается вспышка заболеваемости лихорадкой денге и малярией, переносимых комарами. Поэтому ночью желательно использовать средства, отпугивающие насекомых, или москитные сетки, а с наступлением сумерек закрывать окна.

Существует вероятность встречи со змеями (особенно в дождливые месяцы) и скорпионами. Проявляйте повышенную бдительность и помните, что змеи сами боятся человека и нападают только для самообороны.

Из-за очень высокой солнечной радиации использование солнцезащитных кремов не выглядит лишней предосторожностью. Не стоит загорать на пляже в дневные часы – длительное пребывание под открытыми солнечными лучами может неблагоприятно сказаться на самочувствии.

При поездке в Индию возьмите с собой минимально необходимый набор лекарств и средств первой медицинской помощи.

Пляжи и купание в море

Все индийские пляжи находятся в собственности государства, но, несмотря на это, практически все отели для безопасности постояльцев нанимают охранников, ограничивающих доступ посторонних – прежде всего, местного населения – на пляж. Впрочем, европейцев подобные строгости обычно не касаются. Пользование пляжем и пляжным оборудованием (топчаны, зонты, полотенца) – бесплатно.

Купание в море может представлять опасность для жизни из-за сильных подводных течений, а также множества морских обитателей, чьи укусы могут быть смертельны.

Внимание! В период муссонных дождей купание запрещено. Заплывать далеко в море после еды, а особенно в нетрезвом состоянии – верх беспечности. Прокладывайте маршрут триатлона параллельно берегу.

Купание топлесс официально не разрешено, а нудизм в Индии возбраняется. Не следует ходить в купальных костюмах за пределами пляжей и носить вызывающую или слишком откровенную одежду.

Курение

В Индии запрещено курение в общественных местах. За нарушение полиция может оштрафовать.

Наркотики

Употребление наркотиков запрещено. Наличие даже небольшого количества марихуаны расценивается как уголовное преступление, за которое полагаются крупные штрафы и тюремное заключение сроком до 10 лет. За хранение можно получить и пожизненное заключение.

Полиция

В полиции (www.delhipolice.nic.in и www.delhitrafficpolice.nic.in) есть подразделения, занимающиеся общими правонарушениями (форма цвета хаки) и нарушениями правил дорожного движения (форма – темно-синий низ и белая рубашка). Форма различается в зависимости от штата.

Полицейский транспорт можно узнать как по надписи Police или Traffic Police (дорожная полиция), так и по красно-синему прямоугольнику, который часто рисуют на номере автомобиля или над входом в полицейский участок (диагональ, идущая из левого нижнего угла, разделяет прямоугольник на два треугольника – сверху красный, снизу синий).

Телефоны экстренных служб

Полиция – 100

Пожарная служба – 101

Скорая помощь – 102

В последние годы в управлениях дорожной полиции штатов создано подразделение для оказания помощи туристам – туристическая полиция (Tourist Police). Наряды этого подразделения дежурят в международных аэропортах, на ж/д вокзалах и в наиболее посещаемых туристами местах. Сотрудники туристической полиции должны предоставлять туристам информацию о том, как добраться до туристических достопримечательностей, музеев и художественных галерей, кинотеатров, почты, телеграфа, банков, государственных магазинов, помогать приобретать билеты на посещение музеев и памятников, транспорт, защищать от навязчивых услуг уличных торговцев, добровольных гидов и попрошаек, объяснять туристам местные законы и обычаи, визовый режим и права и обязанности иностранных граждан на территории Индии, помогать в случае тех или иных происшествий.

Информационные туристические офисы

Правительство Индии и индийских штатов открыло туристические информационные офисы в крупных городах страны и туристических центрах. Государственные корпорации развития туризма, например Indian Tourism Development Corporation (центральное правительство) или Tamilnadu Tourism Development Corporation (в штате Тамилнаду), занимаются организацией туров. В их распоряжении есть комфортабельные автобусы и гостиницы.

Индия в сети Интернет

Общеиндийские – www.incredibleindia.org, www.tourisminindia.com, www.tourismofindia.com

Дели – www.delhitourism.nic.in

Андаманские острова – http//tourism.andaman.nic.in

Андхра-Прадеш – www.aptourism.com

Аруначал-Прадеш – www.arunachaltourism.com

Ассам – www.assamtourism.org

Бихар – www.biharonline.com

Гоа – www.goa-tourism.com

Гуджарат – www.gujarattourism.com

Дадра и Нагар Хавели – http//dnh.nic.in

Джамму и Кашмир – www.jktourism.org

Джаркханд – http//jharkhand.nic.in/tourism/tour.htm

Диу и Даман – www.damantourism.com

Западная Бенгалия – www.westbengaltourism.com

Карнатака – www.karnatakatourism.org, http//kstdc.nic.in

Керала – www.ktdc.com, www.keralatourism.org, www.keralatourism.com, www.kerala-tourism.net

Лакшадвип – www.lakshadweeptourism.com, http//lakshadweep.nic.in

Мадхья-Прадеш – www.mptourism.com

Манипур – http//manipur.nic.in/tourism.htm

Махараштра – www.mtdcindia.com

Мегхалая – www.meghalayatourism.com

Мизорам – http//mizotourism.nic.in

Нагаленд – http//nagaland.nic.in/potential/tourism.htm

Орисса – www.orissatourism.gov.in

Пенджаб – www.punjabtourism.org, http//ptdc.ni.in

Пудуччери – http//tourism.pon.nic.in

Раджастан – www.rajasthantourismindia.com

Сикким – http//sikkim.nic.in

Тамилнаду – www.tamilnadutourism.org, www.ttdconline.com (бронирование туров)

Уттаранчал – http//uttaranchaltourism.net

Уттар-Прадеш – www.up-tourism.com

Харьяна – http//haryanatourism.com

Химачал-Прадеш – http//himachaltourism.nic.in, http//hptdc.nic.in

Чандигарх – http//chandigarhtourism.gov.in, http//citco.nic.in

Чхаттисгарх – www.fullofsurprises.org

Как добраться из России

Единственный способ добраться до Индии – самолет. Однако в последнее время в связи с развитием портовой инфраструктуры в Индию (в Кочин, Керала) стали заходить круизные океанские лайнеры.

Самолет «Аэрофлот»

Москва, ул. Коровий Вал, 7,

Справочная служба

тел. (495) 223 55 55, (800) 333 55 55,

www.aeroflot.ru

Представительство «Аэрофлота» в Санкт-Петербурге

ул. Рубинштейна, 1/43,

тел. (812) 718 55 55.

Рейсы. Дели, Мумбаи.

Чартер. Даболим.

Представительство Air India в Москве

ул. Коровий Вал, 7/4,

тел. (495) 236 44 40, 237 74 94,

факс (495) 230 28 05.

Рейсы, совмещенные с рейсами

www.airindia.com

«ВИМ-АВИА»

Новохохловская ул., 23, стр. 1,

тел. (495) 783 00 88,

www.vim-avia.com

Чартер. Даболим.

«Красноярские авиалинии»

Красноярский край, аэропорт Красноярск,

тел. (3912) 555 999,

(800) 333 38 00.

Представительство в Москве

аэропорт Домодедово,

тел. (495) 967 88 35, 967 89 55.

Представительство в Санкт-Петербурге

Московский просп., 189,

тел. (812) 327 95 35,

факс (812) 327 95 33,

www.krasair.ru

Чартер. Даболим.

«Трансаэро»

Второй Смоленский пер., 3/4,

тел. (800) 200 23 76,

(495) 788 80 80,

www.transaero.ru

Рейс. Даболим.


Нередко российские туристы предпочитают пользоваться услугами авиакомпаний стран СНГ, у которых есть прямое авиасообщение с Индией. Это украинские авиалинии «Аэросвит» (www.aerosvit.ua), Туркменские авиалинии (тел. в Москве (495) 291 24 81, 291 12 33), Узбекские авиалинии (тел. в Москве (495) 209 99 66) и Казахские авиалинии (www.airastana.com). Это занимает больше времени, чем прямой перелет (ожидание пересадки может длиться от 3 ч), но зато дешевле.

Международный аэропорт Нью-Дели

(Delhi – Indira Gandhi International Airport (IGI))

19 км от центра города.

Терминал 1 (внутренние авиарейсы)

тел. 25 67 51 21/22/23/24/25

Терминал 2

(международные авиарейсы)

тел. 25 65 20 11, 21,

www.airportsindia.org.in

круглосуточно.

В аэропорту действуют три пассажирских терминала. Работают почтовое отделение, банк, обменный пункт, ресторан, кафе, магазин беспошлинной торговли, аптека, сувенирный магазин, информационный киоск, прокат автомобилей и стойка заказа такси.

Международный аэропорт Мумбаи

(Mumbai/Bombay – Chhatarpati Shivaji International Airport)

28 км от центра города.

Терминал 1

тел. (9122) 26 15 66 00.

Терминал 2

тел. (9122) 26 82 90 00,

факс (9122) 26 15 60 31, 26 15 62 02,

[email protected]

www.airportsindia.org.in

www.aai.aero

круглосуточно.

Таможня

тел. (9122) 26 82 87 10/11,

факс (9122) 26 82 87 05.

В аэропорту действуют три пассажирских терминала. Работают почтовое отделение, банк, обменный пункт, ресторан, кафе, магазин беспошлинной торговли, аптека, сувенирный магазин, информационный киоск, прокат автомобилей и стойка заказа такси.

Международные рейсы

Москва (Шереметьево-2) – Дели (Международный аэропорт Нью-Дели). 7 раз в неделю.

Москва (Шереметьево-2) – Мумбаи. 3 раза в неделю.

Представительство компании «Аэрофлот» в Нью-Дели

Aeroflot Tolstoy House 15–17, Tolstoy Marg,

тел. (11) 23 72 32 43,

23 31 04 26, 23 31 28 43,

23 31 73 90,

[email protected].

Представительство компании «Аэрофлот» в Мумбаи

Nariman Point, Nariman Bhavan, block III, 1-st floor, Room 18B,

тел. (22) 22 82 16 82,

22 85 66 48,

22 84 35 55,

факс 22 87 19 42,

[email protected]

Внимание! На международных рейсах рекомендуется подтверждать свой вылет за 72 ч. Хотя это не обязательная процедура, при опоздании на регистрацию в аэропорту может оказаться, что места в самолете уже нет. Регистрация на международные рейсы начинается за 3–4 ч до вылета, на внутренние за 1–1,5 ч. Тележки в большинстве аэропортов бесплатные. Проверка пассажиров и багажа такая же, как и в других странах.

Международные аэропорты Индии

Airport Name. Indira Gandhi International Airport (Нью-Дели)

Amritsar International Airport (Амритсар, Пенджаб)

Bangalore International Airport (Бенгалуру, Карнатака)

Chennai International Airport (Ченнаи, Тамилнаду)

Chhatrapati Shivaji International Airport (Мумбаи, Махараштра)

Cochin International Airport (Кочин, Керала)

Goa Airport (Вашку-да-Гама, Гоа)

Hyderabad Airport (Хайдерабад, Андхра-Прадеш)

Lokpriya Gopinath Bordolio International Airport (Гувахати, Ассам)

Netaji Subhash Chandra Bose International Airport (Калькутта, Западная Бенгалия)

Sardar Vallabhbhai Patel International Airport (Ахмедабад, Гуджарат)

Trivandrum International Airport (Тривандрум, Керала)

Авиакомпании

Indian (IC)

Е 180 01 80 14 07 (со стационарного телефона),

www.indianairlines.in

Ежедневно 330 рейсов, 54 направления.


Jet Airways (9W)

Е 3984 1111,

www.jetairways.com

Ежедневно 330 рейсов, 44 направления.


Air Deccan (DN)

Е 39 00 88 88 (добавьте впереди код города (STD), в котором вы находитесь),

www.airdeccan.net

Ежедневно 300 рейсов, 60 направлений.


Kingfisher Airlines (IT)

Е 180 01 80 01 01, 180 02 33 31 31 (со стационарного телефона),

www.flykingfisher.com

Ежедневно 146 рейсов, 24 направления.


Spice Jet (SG)

Е 180 01 80 33 33 (со стационарного телефона), 098 71 80 33 33 (с мобильного телефона),

www.spicejet.com

Ежедневно 118 рейсов, 14 направлений.


Air Sahara (S2)

Е 18 00 22 30 20 (с сетей связи MTNL/BSNL), 30 30 20 20 (с мобильного телефона),

www.airsahara.com

Ежедневно 134 рейса, 29 направлений.


IndiGo (6E)

Е 99 10 38 38 38,

www.goindigo.com

Ежедневно 52 рейса, 13 направлений.


Go Air (G8)

Е 18 00 22 21 11 (с сетей связи MTNL/BSNL), 09 22 32 22 111 (со всех телефонов),

www.goair.in

В неделю 385 рейсов, 13 направлений.

Транспорт внутри страны

Основные аэропорты

www.airportsindia.org.in

Для перевозки пассажиров в Индии используется 120 аэропортов (92 гражданских аэропорта и пассажирские терминалы на 28 военных авиабазах). 12 аэропортов получили статус международных.

Внутренние перелеты

Число индийских городов, между которыми осуществляются авиаперелеты, постоянно растет. Цены на внутренние перелеты достаточно высоки и примерно одинаковы во всех авиакомпаниях. В последнее время появились так называемые low-cost авиаперевозчики, но воспользоваться услугами этих авиакомпаний и действительно сэкономить могут в основном граждане Индии в период проводимых авиакомпаниями акций. Широко распространена практика, когда скидки не распространяются на иностранцев. Лучше пользоваться услугами турагентов, которые помогут выбрать оптимальный по цене вариант перелета. Многие авиакомпании используют систему продажи авиабилетов через Интернет, это также позволяет купить билет со скидкой.

Специальные предложения для иностранных туристов

У индийских авиакомпаний, занимающихся внутренними перевозками пассажиров, как правило, есть специальные предложения для зарубежных туристов. Ознакомиться с ними можно на сайтах авиакомпаний.

Специальные предложения обычно связаны с покупкой авиапроездного (Air-Pass), позволяющего в течение ограниченного периода времени воспользоваться услугами авиакомпании для знакомства с отдаленными достопримечательностями Индии.

Например, государственная авиакомпания Indian предлагает 7-дневный проездной «Открой Индию» (Discover India) стоимостью 400 $. Примерная схема перелета по такому проездному может выглядеть следующим образом (не более 7 пунктов назначения): Дели – Кхаджурахо – Варанаси – Дели – Джайпур – Удайпур – Дели, Дели – Тирупати – Хайдерабад – Бангалор – Дели или Дели – Гоа – Бангалор – Тривандрум – Ченнаи – Дели.

Indian предлагает также 15– дневный (630 $) и 21-дневный (895 $) проездной.

Подробности смотрите на сайте http//indian-airlines.nic.in/scripts/op_schemes.asp

Железная дорога

www.indianrail.gov.in

Железная дорога Индии (Indian Railways) основана в 1853 г. Общая длина ж/д полотна, включая три вида колеи шириной 1676 мм, 1000 мм, 762/610 мм, составляет 108 706 км. Ежедневно на линиях работают 11 тыс. поездов, в том числе 7 тыс. пассажирских. Число пассажирских станций – 6853. Ежедневно услугами ж/д транспорта пользуются около 15 млн чел.

Железная дорога в Индии разделена на 16 зон. Дели обслуживается Северной железной дорогой, Мумбаи – Центральной и Западной железными дорогами, Калькутта – Восточной железной дорогой, а Ченнаи – Южной железной дорогой.

Расписание поездов можно найти как на главном сайте Индийских железных дорог www.indianrail.gov.in (раздел – Trains), так и на сайтах зональных железных дорог. На станциях также можно взять распечатку расписания.



Существуют 3 типа поездов – пассажирский (passenger), экспресс (express) и почтовый (mail). Наибольшей популярностью среди туристов пользуются скоростные поезда дальнего следования Радждхани (Rajdhani Express) и комфортабельные скоростные поезда Шатабди (Shatabdi Express), связывающие основные города с туристическими центрами. Стоимость билетов на эти поезда включает питание и минеральную воду.

Внимание! Не забудьте уточнить, с какого вокзала отправляется поезд, и приезжайте на вокзал хотя бы за полчаса (час) до отправления, чтобы найти свой вагон и место. Списки пассажиров с указанием номеров купе и мест выставляются за час до отправления поезда. Туристам могут ок азать помощь служащий вокзала и кондуктор, отвечающие за отправку поезда.

На станциях лучше пользуйтесь услугами носильщиков, у которых есть лицензия. Их можно узнать по красной рубахе и металлической бляхе с номером лицензии. Носильщики обычно осведомлены о задержках поездов и изменениях платформы подачи поезда, информация о которых может отсутствовать на табло прибытия-отправления. Запомните номер своего носильщика, это может пригодиться, если вы потеряете его в толпе. Обычно услуги носильщика стоят Rs 10–20 за место, но при большом весе носильщик может попросить больше денег.

Будьте внимательны к своим вещам, на станциях нередко встречаются воры-карманники. Если поезд задерживается, время можно провести в зале ожидания для пассажиров 1-го класса. Для этого понадобится действующий билет или Indrail Pass. Есть также специальные залы ожидания для женщин.

На большинстве станций есть камеры хранения. Уточняйте время их работы, чтобы получить свой багаж вовремя.

Путешествуя на поездах, берите с собой туалетную бумагу, мыло и полотенце.

Будьте внимательны к багажу в поезде. Заранее запаситесь замками и цепочками, чтобы пристегнуть его внизу под сиденьями.

Как купить ж/д билет

Для иностранных туристов на крупных ж/д станциях (Нью-Дели, Мумбаи, Калькутта, Ченнаи, Агра, Аурангабад, Ахмедабад, Бенгалуру (Бангалор), Вадодара, Варанаси, Вашку-да-Гама, Джайпур, Джодхпур, Рамешварам, Секундарабад и др.) созданы международные туристические бюро (International Tourist Bureaus, пн-сб 8.00–20.00, вс 8.00–14.00). Здесь можно приобрести ж/д билет любого класса на любой поезд по специальной квоте для иностранцев. В этих бюро платежи принимаются в долл. США, английских фунтах и индийских рупиях. Тарифы установлены в долл. США.


Международное туристическое бюро ж/д вокзала Нью-Дели (International Tourist Bureau)

New Delhi Railway Station, New Delhi 110001,

тел. (11) 23 40 51 56, 23 34 68 04,

факс (11) 23 34 30 50,

[email protected]


В международном аэропорту Индиры Ганди в Нью-Дели есть специальный стол бронирования ж/д билетов (Foreign Tourist Rail Reservation Counter, Delhi Tourism & Transport Development Corporation).

Билеты лучше покупать заранее. Максимальный срок – 6 мес. до поездки.

Чтобы не стать жертвой мошенников, не покупайте ж/д билеты с рук.

Зональные железные дороги Индии

Северная железная дорога

(Northern Railway, районы штатов Джамму и Кашмир, Пенджаб, Дели, Харьяна, Химачал-Прадеш, Уттаранчал, Уттар-Прадеш, Чандигарх, www.nr.indianrail.gov.in),


Северная центральная железная дорога

(North Central Railway, Агра, Аллахабад, Джанси, www.ncr.railnet.gov.in)


Центральная железная дорога

(районы штатов Махараштра, Мадхья-Прадеш, Карнатака, Central Railway, www.centralrailwayonline.com)


Восточная железная дорога

(Eastern Railway, районы штатов Западная Бенгалия, Джаркханд, Бихар, www.easternrailway.gov.in)


Восточная центральная железная дорога

(East Central Railway, Данапур, Мугхалсарай, Дханбад, Сонпур, Самастипур, www.ecr.indianrail.gov.in)


Северо-восточная железная дорога

(North Eastern Railway, районы штатов Уттаранчал, Уттар-Прадеш и Бихар, www.ner.railnet.gov.in)


Северо-восточная приграничная железная дорога

(Northeast Frontier Railway, районы штатов Ассам, Аруначал-Прадеш, Западная Бенгалия, Мегхалая, Сикким, www.nfrailway.org)


Юго-восточная железная дорога

(South-Eastern Railway, Кхарагпур, Чакрадхарпур, Адра, Ранчи, www.serailway.gov.in)


Южная железная дорога

(Southern Railway, Тамилнаду, Керала, Пудуччери, часть Андхра-Прадеша, www.southernrailway.org)


Южная центральная железная дорога

(South Central Railway, www.scrailway.gov.in)


Конканская железная дорога

(Гоа, Konkan Railway, www.konkanrailway.com)


Западная железная дорога

(Western Railway, Мумбаи, Ахмедабад, Ратлам, Бхавнагар, Вадодара, Раджкот, www.wr.indianrail.gov.in)


Западная центральная железная дорога

(West Central Railway, Джабальпур, Бхопал, Кота, www.westcentralrailway.com)


Северо-западная железная дорога

(North Western Railway, www.northwesternrailway.gov.in)


Биласпурская железная дорога

(Bilaspur Zone) и Юго-западная железная дорога (South-Western Railway)


Расписание движения скоростных поездов

Радждхани (Rajdhani Express)

№ 2301, отпр. Howrah Jn, 16.55, приб. New Delhi, 09.50

№ 2302, отпр. New Delhi, 17.00, приб. Howrah Jn, 09.55

№ 2305, отпр. Howrah Jn, 13.55, приб. New Delhi, 09.50

№ 2306, отпр. New Delhi, 17.00, приб. Howrah Jn, 12.45

№ 2309, отпр. Patna Jn, 21.50, приб. New Delhi, 10.30

№ 2310, отпр. New Delhi, 17.15, приб. Patna Jn, 05.50

№ 2313, отпр. Sealdah, 16.50, приб. New Delhi, 10.50

№ 2314, отпр. New Delhi, 16.45, приб. Sealdah, 10.15

№ 241, отпр. Kalka, 05.30, приб. Simla, 10.15

№ 242, отпр. Simla, 17.40, приб. Kalka, 22.20

№ 2421, отпр. Bhubaneswar, 11.10, приб. New Delhi, 10.30

№ 2422, отпр. New Delhi, 17.15, приб. Bhubaneswar, 16.00

№ 2423, отпр. Guwahati, 07.00, приб. New Delhi, 10.10

№ 2424, отпр. New Delhi, 14.00, приб. Dibrugarh Town, 05.00

№ 2425, отпр. New Delhi, 21.10, приб. Jammu Tawi, 06.05

№ 2426, отпр. Jammu Tawi, 20.30, приб. New Delhi, 05.15

№ 2429, отпр. Bangalore Cy Jn, 20.20, приб. H Nizamuddin, 05.50

№ 2430, отпр. H Nizamuddin, 20.50, приб. Bangalore Cy Jn, 06.35

№ 2431, отпр. Trivandrum Cntl, 19.15, приб. H Nizamuddin, 12.35

№ 2432, отпр. H Nizamuddin, 11.05, приб. Trivandrum Cntl, 05.25

№ 2433, отпр. Chennai Central, 06.10, приб. H Nizamuddin, 10.15

№ 2434, отпр. H Nizamuddin, 16.00, приб. Chennai Central, 20.10

№ 2435, отпр. Guwahati, 07.00, приб. New Delhi, 14.00

№ 2436, отпр. New Delhi, 09.30, приб. Dibrugarh Town, 05.00

№ 2437, отпр. Secunderabad Jn, 07.25, приб. H Nizamuddin, 05.50

№ 2438, отпр. H Nizamuddin, 20.50, приб. Secunderabad Jn, 18.35

№ 2439, отпр. Ranchi, 17.30, приб. New Delhi, 11.10

№ 2440, отпр. New Delhi, 16.15, приб. Ranchi, 09.20

№ 2441, отпр. Bilaspur Jn, 08.30, приб. New Delhi, 06.05

№ 2442, отпр. New Delhi, 20.40, приб. Bilaspur Jn, 16.50

№ 2443, отпр. Bhubaneswar, 09.05, приб. New Delhi, 10.30

№ 2444, отпр. New Delhi, 17.15, приб. Bhubaneswar, 18.15

№ 2453, отпр. Ranchi, 17.10, приб. New Delhi, 11.10

№ 2454, отпр. New Delhi, 16.15, приб. Ranchi, 10.25

№ 2951, отпр. Mumbai Central, 16.40, приб. New Delhi, 08.35

№ 2952, отпр. New Delhi, 16.30, приб. Mumbai Central, 08.35

№ 2953, отпр. Mumbai Central, 17.40, приб. H Nizamuddin, 10.45

№ 2954, отпр. H Nizamuddin, 16.55, приб. Mumbai Central,10.15

№ 2957, отпр. Ahmedabad Jn, 17.25, приб. New Delhi, 07.55

№ 2958, отпр. New Delhi, 19.55, приб. Ahmedabad Jn, 10.05

Проще всего (но не дешевле) заказать билет на стойке регистрации гостиницы или прибегнуть к услугам турагентств, которых предостаточно. Можно также приобрести билет непосредственно на станции. В этом случае лучше заготовить записку (на англ. яз.) с указанием пункта назначения, номера и даты отправления поезда, количества и пола пассажиров, класса вагона. Внимание! Цена билета зависит от класса. Стоимость проезда и расписание движения уточняйте на сайте www.indianrail.gov.in Индийских железных дорог.

Существует лист ожидания. В этом случае преимущество получает первый пришедший, если кто-то откажется от своего билета.

Если нет возможности забронировать билет, можно получить билет RAC (Reservation against Cancellation, «бронирование в случае отказа»). Такой билет позволяет получить сидячее место в поезде, а в лучшем случае – полку.

Возврат билетов осуществляется по номинальной цене, если срок более 1 дня. Если билет возвращается за 4 ч до отправления, придется заплатить комиссию 25 % от стоимости билета, менее 4 ч – 50 %.

Расписание движения поездов Шатабди (Shatabdi Express)

№ 2001, отпр. Bhopal Jn, 14.40, приб. New Delhi, 22.30

№ 2002, отпр. New Delhi, 06.15, приб. Bhopal Jn, 14.05

№ 2003, отпр. Lucknow, 15.35, приб. New Delhi, 22.05

№ 2004, отпр. New Delhi, 06.15, приб. Lucknow, 12.30

№ 2005, отпр. New Delhi, 17.15, приб. Kalka, 21.15

№ 2006, отпр. Kalka, 06.00, приб. New Delhi, 10.00

№ 2007, отпр. Chennai, Central, 06.00, приб. Mysore Jn, 13.00

№ 2008, отпр. Mysore Jn, 14.20, приб. Chennai Central, 21.30

№ 2009, отпр. Mumbai Central, 06.25, приб. Ahmedabad Jn, 13.20

№ 2010, отпр. Ahmedabad Jn, 14.30, приб. Mumbai Central, 21.35

№ 2011, отпр. New Delhi, 07.40, приб. Kalka, 12.00

№ 2012, отпр. Kalka, 17.30, приб. New Delhi, 21.40

№ 2013, отпр. New Delhi, 16.35, приб. Amritsar Jn, 22.30

№ 2014, отпр. Amritsar Jn, 05.10, приб. New Delhi, 11.05

№ 2015, отпр. New Delhi, 06.10, приб. Ajmer Jn, 13.00

№ 2016, отпр. Ajmer Jn, 15.50, приб. New Delhi, 22.40

№ 2017, отпр. New Delhi, 06.55, приб. Dehradun, 12.40

№ 2018, отпр. Dehradun, 17.00, приб. New Delhi, 22.45

№ 2019, отпр. Howrah Jn, 06.05, приб. Ranchi, 13.10

№ 2020, отпр. Ranchi, 13.45, приб. Howrah Jn, 21.10

№ 2027, отпр. Chennai Central, 17.30, приб. Bangalore Cy Jn, 22.30

№ 2028, отпр. Bangalore Cy Jn, 06.00, приб. Chennai Central, 11.00

№ 2029, отпр. New Delhi, 07.20, приб. Amritsar Jn, 13.15

№ 2030, отпр. Amritsar Jn, 17.00, приб. New Delhi, 22.50

№ 2031, отпр. New Delhi, 07.20, приб. Amritsar Jn, 13.15

№ 2032, отпр. Amritsar Jn, 17.00, приб. New Delhi, 22.50

№ 2035, отпр. Lucknow, 15.35, приб. New Delhi, 22.05

№ 2036, отпр. New Delhi, 06.15, приб. Lucknow, 12.30


Расписание движения специальных поездов для туристов

№ 10D, отпр. Darjeeling, 16.25, приб. Kurseong, 19.15

№ 12D, отпр. Darjeeling, 10.00, приб. To Darjeeling, 12.00

№ 1D, отпр. New Jalpaiguri, 09.00, приб. Darjeeling, 15.55

№ 2203A, отпр. Saharsa Jn, 15.00, приб. Amritsar Jn, 20.20

№ 2204, отпр. Amritsar Jn, 04.55, приб. Saharsa Jn, 10.00

№ 2353, отпр. Rjndr Ngr Bihar, 18.45, приб. H Nizamuddin, 08.45

№ 2354, отпр. H Nizamuddin, 16.50, приб. Rjndr Ngr Bihar, 06.25

№ 255, отпр. Kalka, 12.10, приб. Simla, 17.20

№ 256, отпр. Simla, 10.30, приб. Kalka, 16.05

№ 2611, отпр. Chennai Central, 06.10, приб. H Nizamuddin, 10.15

№ 2612, отпр. H Nizamuddin, 16.00, приб. Chennai Central, 20.10

№ 2909, отпр. Bandra Terminus, 16.55, приб. H Nizamuddin, 09.45

№ 2910, отпр. H Nizamuddin, 15.50, приб. Bandra Terminus, 08.05

№ 2D, отпр. Darjeeling, 09.15, приб. New Jalpaiguri, 16.20

№ 9D, отпр. Kurseong, 06.00, приб. Darjeeling, 08.45

Ж/д проездной (Indrail Pass)

Для путешествия туристов по железной дороге предусматривается специальный проездной билет, стоимость которого зависит от срока его действия (от половины дня до 90 дней) и класса вагона. По этому билету турист может путешествовать без ограничений на любых поездах в течение периода его действия. Дети от 5 до 12 лет могут путешествовать по детскому Indrail Pass за половину взрослого тарифа.

Indrail Pass – именной билет, он не может быть передан другому лицу. У путешественников должен быть при себе паспорт на случай контроля. Держатели Indrail Pass освобождены от уплаты сборов за бронирование мест и надбавок за места в спальном вагоне.

Indrail Pass должен быть использован в течение года с момента приобретения. Срок действия исчисляется с момента начала первой поездки и заканчивается в полночь по истечении даты, указанной на нем. Стоимость билета не компенсируется, и он не может быть восстановлен в случае утери или повреждения. Indrail Pass можно вернуть только в офисе, где он был куплен, причем стоимость компенсируется в случае, если не было начато использование документа и если еще не были забронированы места на поезд.

Приобрести Indrail Pass можно в офисах Air India по всему миру, включая Москву, у уполномоченных турагентов, а также в International Tourist Bureaus на крупных ж/д станциях и международных аэропортах Нью-Дели, Мумбаи и Ченнаи.

Классы вагонов

Составы на индийских железных дорогах формируются из вагонов различных классов. 1st AC, 2nd AC, 3rd AC, 2nd non-AC, 3rd non-AC. Аббревиатура АС означает наличие кондиционера в вагоне (англ. air conditioned). Есть еще вагоны с рядами кресел (chair), как в самолете.

Первый класс с кондиционером (1st AC) – самый дорогой вариант, аналог российского СВ. Чистое купе на четырех человек. Соседи – обеспеченные индийские бизнесмены, высший, средний классы, политики, религиозные лидеры и редкие иностранные туристы. Проводник обращается к пассажирам «сэр» или «мадам» и обязательно застелет постель вечером. Мальчик-служитель поинтересуется, чем бы сэр хотел позавтракать, и лично принесет заказ утром. Дверь в купе закрывается на надежный замок (вариант щеколды). В вагоне есть туалет европейского типа.

Второй класс с кондиционером (2nd AC) – дешевле и ближе к народу. Чистое четырехместное купе, вместо двери – занавеска. Соседи – вполне приличная местная публика. Попадаются иностранцы. Комплект спальных принадлежностей (одеяло, подушка, две простыни) выдадут во время поездки. По вагону ходят торговцы, предлагая чай (в Индии он по умолчании наливается с молоком), кофе (по цвету – тот же чай) и еду. В вагоне есть туалет европейского типа.

Третий класс с кондиционером (3rd AC) – по соотношению цена/качество, пожалуй, лучший способ путешествия по индийским железным дорогам. Купе на шестерых (с двух сторон полки в три яруса), еще две полки одна над другой – через проход. Двери в купе, естественно, нет. Попутчики – от бабушек, тихонько поющих санскритские религиозные гимны, до семейств, направляющихся на курорт. С их стороны не исключено иногда навязчивое, но вполне корректное любопытство. Часто можно встретить иностранцев, особенно студентов. Комплект спальных принадлежностей (одеяло, подушка, две простыни) выдают в поезде. Разносят еду и чай/кофе, мусор летит на пол и тут же заботливо сметается в тамбур. Багаж рекомендуется пристегивать к специальным тросам – чтобы не украли. В вагоне есть туалет европейского типа.

Второй класс без кондиционера (2nd non-AC) – отсутствие стекол в окнах (вывалиться не дают решетки), жара, скученность. На ночь каждый устраивается, как может. По проходу туда-сюда снует много народу. Публика разная. Багаж следует постоянно держать в поле зрения. Туалета европейского типа в вагоне нет.

Третий класс без кондиционера (3rd non-AC) – походит на 2nd non-AC, только грязнее, в вагоне столпотворение, приходится долго искать свободное место. Публика очень разная – от интеллигентной семьи, направляющейся в крупный город для перелета на другой конец страны, до странных и подозрительных личностей. Туалета европейского типа нет.

Обычно в индийском поезде присутствуют вагоны всех перечисленных классов. При этом цена трехчасовой поездки в 3rd non-AC составит около 1 $, а путешествие из Мумбаи в Гоа (8–9 ч) в вагоне первого класса с кондиционером обойдется в сумму, эквивалентную 75 $.

Сайты некоторых государственных транспортных корпораций

Arunachal Pradesh State Transport Services, APSTS (Аруначал-Прадеш и прилегающие территории) www.arunachalpradesh.nic.in


Assam state transport corporation, ASTC (Ассам и прилегающие территории) www.assamtransport.com


BEST Undertaking (Мумбаи и Махараштра) www.bestundertaking.com/transport/index.htm


Himachal Pradesh Road Transport Corporation, HRTC (Химачал-Прадеш и прилегающие территории) http//hrtc.nic.in/


Jammu – Kashmir State Road Transport Corporation, JKSRTC (Джамму и Кашмир, прилегающие территории) www.jksrtc.nic.in


Karnataka state road transport corporation, KSRTC (Карнатака и прилегающие территории) www.ksrtc.org


Meghalaya Transport Department (Мегхалая и прилегающие территории) http//megtransport.nic.in


Mizoram State Transport, MST (Мизорам и прилегающие территории) www.transmizo.nic.in/mst.htm


Rajasthan State Road Transport Corporation, RSRTC (Раджастан и соседние штаты Гуджарат, Мадхья-Прадеш, столичная территория Дели) www.rajtrans.org


State Express Transport Corporation – Tamilnadu (Тамилнаду и соседние штаты Керала, Карнатака и Андхра-Прадеш) www.setctn.com


Uttar Pradesh State Road Transport Corporation, UPSRTC (Уттар-Прадеш и прилегающие территории) www.upsrtc.com

Справочная информация о движении поездов

Дели – тел. (11) 131

Мумбаи – тел. (22) 131 (Западная железная дорога), 134 (Центральная железная дорога)

Калькутта – тел. (33) 220 35 45

Ченнаи – тел. (44) 131, 132, 133

Бронирование специальных туристических поездов

www.indiarailtours.com (он-лайн бронирование)

Дарджилингская Гималайская железная дорога (Darjeeling Himalayan Railway, Jalpaiguri-Darjeeling)

West Bengal Tourist Centre, Baba Kharak Singh Marg, New Delhi, тел. (11) 23 74 28 40.


Матхеранская горная железная дорога (Matheran Hill Railway, Neral Junction-Matheran)

Government of India Tourist Office, 123 M Karve Road, Mumbai, тел. (22) 22 03 31 44.


Поезд «Дворец на колесах» (Palace on Wheels – Jaipur, Udaipur, Jaisalmer, Agra)

Bikaner House, Pandara Road, New Delhi, тел. (11) 23 38 18 84.

Недельные туры, сент. – апр.


Поезд «Королевский Восток» (Royal Orient – Rajasthan, Gujarat (Ahmedabad)

Tourism Corporation of Gujarat Ltd, II Floor, A-6, Baba Kharak Singh Marg, New Delhi,

тел. (11) 23 36 47 24.

Недельные туры, окт. – март


Королева Шивалика (The Shivalik Queen, Kalka-Shimla)

Divisional Railway, Ambala,

тел. (171) 261 08 00.


Нильгирийская железная дорога (Blue Mountain Railway)

Sangheeta Travel Agency, Ooty,

тел. (423) 24 42 66.


Поезд «Сказочная королева» (Fairy Queen, Delhi-Alwar)

National Rail Museum, Chanakyapuri, New Delhi,

тел. (11) 26 88 18 16, 26 88 09 39,

факс (11) 26 88 08 04,

окт. – февр., дважды в месяц.


Междугородные автобусы

www.indiatransit.com

В Индии существует разветвленная сеть автобусных маршрутов, соединяющих между собой различные части страны. Это особенно актуально для тех районов, где нет железнодорожного сообщения, например для высокогорных территорий. В каждом штате есть своя транспортная корпорация и ряд частных перевозчиков. По большинству сельских дорог ходят простенькие автобусы, однако на национальных автострадах все чаще можно увидеть комфортабельные автобусы-экспрессы с системой кондиционирования.

Туристы предпочитают путешествовать на поезде, так как это быстрее и менее нервозно. Автобусы же более подходят для поездок на малые расстояния. Длительное автобусное путешествие требует значительной физической и психической выносливости.

Стоимость проезда на автобусах различается по штатам и зависит в основном от класса автобуса и сборов за пользование дорогами.

По скорости автобусы делятся на городские и пригородные, простые рейсовые, с ограниченными остановками (limited stops), полуэкспрессы, экспрессы и суперэкспрессы, интерстейт суперэкспрессы.

По комфортности автобусы разделяются на пассажирские, полулюксы, люксы, слипер-бас (sleeper). В слипер-басе вместо сидений в два яруса сделаны полки. Пассажиры путешествуют лежа, как в поезде.

В отличие от государственных частные автоперевозчики могут в зависимости от конъюнктуры менять расписание движения автобуса и маршрут. Поэтому, если вы решили воспользоваться услугами частной компании, убедитесь, что автобус идет по нужному маршруту.

Информацию о государственных транспортных корпорациях можно найти на сайте www.indiatransit.com

Билеты можно приобрести в кассах на автостанциях. Помните, что могут быть отдельные кассы для мужчин и женщин, их можно узнать по соответствующей очереди к ним. Бронирование мест в автобусах, как правило, не практикуется. Кто первый пришел, тот и будет сидеть. Хотя иногда иностранцу уступают место в передней части салона, за водителем. Проблемой при поездке на автобусе на длительное расстояние, особенно для женщин, может стать отсутствие туалетов. Багаж размещают либо в специальном закрываемом отсеке (за небольшую плату), либо на крыше автобуса. Убедитесь, что багаж хорошо закреплен, и остерегайтесь воров.

Такси

В больших городах работают такси и авторикши, оплачиваемые по счетчику. Такси легко отличить по шашечкам и особой окраске (различна в разных городах Индии). Моторикши – быстрый и дешевый способ передвижения по городу.

Обращайте внимание на показание счетчика перед началом поездки. Цены на услуги такси меняются. У водителя обязательно должна быть копия действующего тарифа по километражу. Такси бывают с кондиционером и без.

Стоимость проезда на рикшах примерно в 2 раза меньше стоимости проезда на такси. Собираясь в дальнюю поездку, спросите у администратора гостиницы примерную ее стоимость.

Автодороги

Дорожная сеть Индии насчитывает примерно 3300 тыс. км, в том числе 200 км скоростного шоссе (Expressways), 66 590 км национальных автострад (National Highways), 131 699 км дорог штатов и союзных территорий (State Highways) и 2650 тыс. км сельских и проселочных дорог. 80 % пассажиров и 65 % грузов в стране перевозится по дорогам. Национальные автострады составляют 2 % дорожной сети Индии, но на них приходится 40 % перевозок. В последнее время начала расширяться сеть платных дорог. Как правило, это участки национальных автострад.

Прокат автомобилей

В крупных индийских городах можно взять в аренду автомобиль. Однако, учитывая хаотичное и напряженное движение на дорогах, обычно рекомендуют арендовать автомобиль с водителем. Иногда компании сами условием сдачи в аренду ставят услуги водителя.

Тем, кто все-таки готов испытывать судьбу, придется заплатить за аренду малолитражного автомобиля от Rs 1500 в день (минимум 3 дня). Придется также оставить возвращаемый страховой депозит около Rs 15 000. В Индии есть отделения Avis (www.avis.com), Euro Car (www2.europcar.com), Hertz (www.hertz.com), Car Rental India (www.carrental-india.com). В основном аренда автомобилей предлагается в таких городах, как Нью-Дели, Мумбаи, Ченнаи, Ахмедабад, Чандигарх, Хайдерабад, Джайпур и Вадодар.

Для проката автомобиля понадобятся водительские права международного образца.

Правила дорожного движения

В Индии движение левостороннее с правилом «помеха справа». Правила дорожного движения соблюдаются весьма условно. На напряженных городских перекрестках работают регулировщики, но даже они не в силах обуздать хаос.

С 2003 г. мотоциклистов обязали ездить в шлемах, но этого правила почти никто из местных жителей не придерживается. Однако пренебрегать им не стоит, поскольку на шоссе действует принцип «кто больше, тот и прав». Автомобили, стоящие у обочины, могут начать двигаться абсолютно внезапно, так же внезапно, как и домашняя живность, бросающаяся под колеса.

С 9 апреля 2007 г. ужесточена ответственность водителей за нарушения правил дорожного движения и введены новые ограничения. Водителям запрещено курить во время движения автомобиля и использовать мобильный телефон.

Водный транспорт

Пассажирское паромное сообщение есть в портах Мумбаи, Калькутты, Кочина, Ченнаи, Каликута, Панаджи (Гоа) и Рамешварама.

Пароходное сообщение в туристический сезон действует между Калькуттой и Ченнаи, а также между этими городами и портом Блэр (Андаманские острова). От Кочина водным транспортом можно добраться до острова Лакшадвип. Вдоль побережья Кералы налажено регулярное сообщение на пассажирских судах, несколько рейсов связывают Аллапуджу и Ковалам, включая популярный рейс колесного парохода. Между Мумбаи и Гоа ходит катамаран.

Разное

Время

Опережает московское на 1,5 ч летом и на 2,5 ч зимой.

Часы работы

Государственные учреждения открыты с понедельника по пятницу с 9.30 до 18.00 с перерывом на обед с 13.00 до 14.00, но основная деятельность приходится на промежуток 10.00–17.00.

Почтовые отделения работают с понедельника по пятницу с 10.00 до 16.30, в субботу – до 12.00. Однако в большинстве крупных городов главпочтамты функционируют по будням до 18.30, по субботам до 16.30, некоторые даже по воскресеньям до полудня. Крупные телеграфные отделения обслуживают клиентов круглосуточно.

Магазины и рынки открыты с 10.00 до 19.00. Хотя воскресенье официально считается выходным, в крупных городах встречаются магазины с другим графиком, поэтому по воскресеньям нетрудно найти работающие торговые точки. Кстати, многие из них могут быть закрыты по вторникам.

В рестораны можно попасть до 23.00. Некоторые ночные клубы закрываются гораздо позже. Кафе в отелях часто работают круглосуточно.

Банки в основном открыты с понедельника по пятницу с 10.00 до 14.00, кроме государственных праздников. Большинство иностранных и местных коммерческих банков работают и по субботам с 10.00 до 12.00.

Телефон и почта

Почта Индии (India Post, www.indiapost.gov.in) обслуживает около 155 тыс. почтовых отделений по всей стране и оказывает все виды почтовых услуг, включая экспресс-почту. Почтовая система в Индии надежная, хотя иногда международная корреспонденция может идти до 3 недель.

В крупных городах есть отделения компаний, оказывающих услуги курьерской почты Blue Dart (по Индии, www.bluedart.com), DHL (www.dhl.com), UPS (www.ups.com), TNT (www.tnt.com), FedEx (www.fedex.com).

Телефонный код Индии – 91

STD коды некоторых городов

Нью-Дели – 11

Мумбаи (Бомбей) – 22

Калькутта – 33

Ченнаи (Мадрас) – 44

Агра – 562

Ахмедабад – 79

Бангалор – 80

Биканер – 151

Бхопал – 755

Вадодара – 265

Дарджилинг – 354

Джайпур – 141

Лакхнау – 522

Пуна – 212

Пудуччери (Пондишери) – 413

Хайдерабад – 40

Чандигарх – 172

Шиллoнг – 364

Шимла – 177

Шринагар – 194

Международные звонки (ISD), междугородные звонки по Индии (STD) и местные звонки можно делать во всех городах и деревнях. Звонить можно из мест, где установлены или вывешены таблички STD/ISD/PCO или ISD/IDD/STD.

В зависимости от времени суток приняты различные категории расценок за оплату телефонных разговоров. Внутри страны с 8.00 до 19.00 ч – стандартный тариф, с 19.00 до 22.00 и с 6.00 до 8.00 – 0,5 тарифа, а с 22.00 до 6.00 – 0,25. Для международных разговоров со странами Европы работает 25 % – ная скидка с 22.00 до 11.00.

Звонок из номера в гостинице обойдется в несколько раз дороже.

Пользоваться услугами стационарных телефонов для звонков за рубеж гораздо дешевле, чем с мобильного, находящегося в роуминге. Звонки в Россию обычно стоят Rs 15–25 за 1 мин.

Для звонка из Индии в Россию набирайте: 00–7 – код города (или федеральный код мобильного телефона) – номер абонента.

Для звонка из России в Индию набирайте: 8 10 91 – код города – номер абонента.

Интернет

Интернет можно найти поблизости от переговорных пунктов или в торговых центрах, на главных улицах (они обычно называются интернет-кафе). Цены колеблются от Rs 10 до 100 в час. Запрещается посещать эротические и порнографические сайты.

Электричество

Напряжение электросети 220–240 В. В гостиницах, как правило, розетки позволяют подключать электроприборы с любыми штекерами. Если возникают проблемы с подключением, купить переходник не составит большого труда. Довольно часто, даже в крупных городах, случаются перебои с электричеством. Отключения электроэнергии могут длиться до нескольких часов, поэтому фонарик не помешает.

Единицы измерения

По всей Индии действует метрическая система. Для обозначения крупных чисел, например при финансовых расчетах, индийцы используют лакхи и кроры. 1 лакх (lakh) = 100 тысячам, 1 крор (crore) = 100 лакхам = 10 миллионам.

Покупки

При посещении городских магазинов необходимо вести себя вежливо и корректно. Прежде чем сделать покупку, хорошо рассмотрите выбранный товар, обращая пристальнейшее внимание на его качество, и четко выясните цену. Обычно владельцы и продавцы торговых точек крайне неохотно соглашаются обменивать даже бракованные изделия.

Внимание! Не берите товар в долг.

Сувениры

Самые популярные сувениры из Индии – декоративные украшения из дерева, кокосового ореха, папье-маше, кожи и кости верблюда, глины, бронзы, серебра, джута, различные текстильные изделия из шелка, шерсти и хлопка, а также золотые и серебряные украшения с драгоценными и полудрагоценными камнями, украшения с инкрустацией и яркой эмалью.

Из Северной Индии можно привезти кашмирские ковры и папье-маше, шелковые и шерстяные (пашмина) шали, драгоценные камни, мрамор, украшенный резьбой, изделия из верблюжьей кости, кожаные изделия, миниатюрные рисунки на шелке, эмаль, раджастанские стеклянные лампы. Покупки на востоке Индии – ювелирные изделия из золота и серебра, бенгальская терракота, мадхубанские картины, работы по коже, шелковые и хлопковые ткани. Западная Индия славится гуджаратской вышивкой с кусочками зеркал, узорчатыми тканями, лаковыми изделиями, выделанной кожей. Покупки на юге Индии – известный во всем мире шелк из Майсура и Канчипурама, прекрасная резная работа по сандаловому или розовому дереву, филигранная работа по золоту, танджавурская бронза и картины, благовония и специи.

При покупке товаров сторонитесь людей, излишне активно навязывающих услуги. Покупки лучше делать в государственных магазинах (Government Emporium), торгующих товаром по фиксированным ценам и гарантирующих качество.

Праздники


Январь-февраль (Магха)

1 магха – Понгаль (тамильский фестиваль сбора урожая)

5 магха – Васант Панчами января (фестиваль в честь богини образования Сарасвати)

26 января – Гантантра дивас, День Республики

16 магха – Водный фестиваль в Мадураи


Февраль-март

(Пхальгуна)

Фестиваль музыки и танцев на о. Элефанта (около Мумбаи)

10 пхальгуна – Махашиваратри (ночь, когда Шива танцевал космический танец тандава)

15 пхальгуна Холи (праздник наступления весны)

Лосар – Тибетский Новый год


Март-апрель (Чайтра)

21 марта – Новый год у бахаистов.

21–22 марта – Навруз (Джамшед навароз), Новый год у зороастрийцев.

9 чайтра – Рамнавани (день рождения Рамы)


Апрель-май (Вайсакха)

1 вайсакха – первый день индуистского Нового года и один из основных праздников сикхизма

13 вайсакха – Махавира джаянти, день рождения основателя джайнизма Махавиры

16 вайсакха – Будда джаянти, день рождения Будды, основной праздник буддистов

Ид-ул-Азха (Ид-ул-Зуха, Бакр-ид), Праздник жертвоприношения – один из двух главных праздников мусульман


Май-июнь (Джьештха)

Ид-е-Милад (Мавлид аль-Наби), день рождения пророка Мухаммеда.

10 джьештха – Ганга Дуссера (праздник нисхождения Ганги на землю)


Июнь-июль (Ашадха)

2 ашадха – Ратх Ятра (праздник в Пури (Орисса) и Южной Индии в честь Кришны

24 июля – Гуру Пурнима, День почитания гуру.


Июль-август

(Шравана)

3 шравана – Наг Панчами (праздник змей, Махараштра и Раджастан)

15 августа – День независимости, Сватантрата дивас


Август-сентябрь

(Бхадрапада)

4 бхадрапада – Ганеша Чатуртхи (Винаяка), день рождения Ганеши

23 бхадрапада – Джанмаштами, день рождения Кришны

Онам – фестиваль сбора урожая в Керале

Август – Кхордад Сал, день рождения Заратуштры – основной праздник общины парсов


Сентябрь-октябрь

(Ашвина)

1-10 ашвина – Дуссера (Душера) – праздник, посвященный подвигам Рамы и Дурга-пуджа в Западной Бенгалии – победа богини Дурги над демоном Махишей

2 октября – Ганди джаянти, день рождения Махатмы Ганди


Октябрь-ноябрь

(Карттика)

15 карттика – Дивали (Дипавали, Банди Кхор Дивас), праздник огней

15 карттика – Джайнский Новый год

16 карттика – Нанак Джаянти, день рождения Гуру Нанака, главное празднество в Золотом храме в Амритсаре (Пенджаб)


Ноябрь-декабрь

(Маргаширша)

Сонепур Мела – ярмарка скота в Сонепуре (Бихар)

Пушкар Мела – ярмарка верблюдов в Пушкаре (Раджастан)


Декабрь-январь

(Пауша)

25 декабря – Рождество

1 января – Новый год

Чаевые, бакшиш, карманные расходы

Чаевые от туриста будут ожидать практически за все. В принципе давать их не обязательно. Однако всем, кто оказывает услуги, принято давать чаевые от Rs 10. В ресторанах чаевые обычно составляют не более 10 % от счета, в гостиницах – Rs 15–20 носильщику.

Водителям такси чаевые обычно не дают. Правда, если таксист, доставив вас на место, еще и поднесет ваши вещи, то заплатить ему за это будет нелишне. Если вы нанимаете такси на весь день, следует дать таксисту Rs 50 на обед.

В Индии у туристов постоянно требуют бакшиш. Бакшиш – это вознаграждение за какую-либо услугу, а не просто милостыня, поэтому всегда можно отказать, если считаете нужным. В храмах милостыня – часть религиозной традиции, но попрошайки есть повсюду. Если вы не хотите собрать их всех вокруг себя, постарайтесь не поддаваться их назойливым просьбам. Никто не обидится. Лучший способ избавиться от просителей – не обращать на них внимания. Для детей лучше припасти авторучки, конфеты или другие сладости.

Размещение

Найти жилье в крупных городах не составит труда. Однако, выбрав под временную резиденцию дешевую гостиницу, будьте готовы к столкновению с настоящим индийским «сервисом»: комплект постельного белья может оказаться несвежим или неполным, водонагреватель – неисправным, комната – пыльной и с комарами, а перебои со светом и водой доставят массу неудобств. Иногда гостиничный персонал в целях экономии отключает на ночь электричество в номерах. Тарифы на коммунальные услуги в Индии высокие, и страна до сих пор испытывает ощутимый дефицит энергии.

Дорогие пятизвездочные отели известных гостиничных цепей предоставляют сервис международного уровня, одинаковый во всем мире.

Питание

Ни в коем случае нельзя есть салаты из свежих овощей или фруктов, фрукты, с которых нельзя снять кожуру (например – виноград), сухофрукты, мороженое кустарного приготовления. Не стоит пить водопроводную воду, свежевыжатые фруктовые соки, молочные коктейли, напитки со льдом. Блюда индийской кухни изобилуют специями и пряностями, поэтому, если в повседневной жизни вы предпочитаете не самую острую пищу, позаботьтесь о том, чтобы переход на блюда индийской кухни получился плавным и постепенным.

При совместной трапезе с индийцами не используйте для еды левую руку. Всю пищу следует брать только правой рукой, поскольку левая используется в процессе омовения после отправления физиологических потребностей и считается нечистой. Также не подавайте что-то другим людям левой рукой. Это может быть воспринято как оскорбление.

Одежда

В Индии легко подобрать себе дешевую и удобную одежду из хлопка по любой погоде. Избегайте пользоваться одеждой из искусственных материалов – в жару она прилипает к телу, а иногда вызывает раздражение кожи. Если вы намерены посетить Индию в холодное время года или направляетесь в Гималаи, прихватите с собой теплый свитер, куртку и шерстяную шапку: по утрам обычно бывает прохладно. Самая практичная обувь – сандалии из натуральной кожи, так как они хорошо проветриваются. В сезон дождей удобнее носить сандалии из пластика или кроссовки. При посещении заповедников на юге Индии, особенно влажных тропических лесов, помните о многообразии живых существ вокруг, постарайтесь до минимума сократить открытые участки тела, чтобы избежать попадания насекомых и пиявок на кожу.

Праздники

Индийский календарь представляет собой череду государственных, религиозных и других праздников и фестивалей. Некоторые из них отмечаются по особому графику (лунному календарю или религиозному). Поэтому часто в разные годы один и тот же праздник отмечается в разные месяцы.

Календарь в Индии основан на календаре эры Шака (начинается в 78 г. н. э., соответственно на 2008 г. приходится 1930 г. эры Шака). Эта эра согласно традиции была основана шакским царем. В году 365 дней, первый месяц – чайтра. Календарь принят 22 марта 1957 г. наравне с григорианским календарем и официально используется в правительственных вестниках, в СМИ, а также в правительственных обращениях. Год начинается после весеннего равноденствия, в первый день месяца чайтра (в високосный год – 21 или в обычный год – 22 марта). Одновременно действует григорианский календарь.

Верность традиции особенно ярко проявляется в народных праздниках. Праздник наступления весны Холи считается самым веселым. Люди обливают друг друга подкрашенной водой и осыпают разноцветными порошками. Другой любимый праздник – Дивали, или «праздник огней», день коронации легендарного героя Рамы.

Среди множества других отмечаемых по всей Индии праздников можно упомянуть крестьянский праздник урожая риса Понгаль в Тамилнаду, красочный парад в Нью-Дели по случаю Дня Республики, Международный фестиваль воздушных змеев в Аурангабаде (январь), водный фестиваль в Мадураи (февраль), Неделя йоги в Ришикеше (февраль), ежегодный фестиваль танца в Кхаджурахо (февраль), фестиваль Шивратри (февраль-март), весенний фестиваль Дулхенди (Пушпадолотсав) и весенний праздник Шигмо в Гоа (март), фестиваль храмового танца Хойсала Махотсава в Халебиде (Карнатака, апрель), Международный фестиваль цветов в Сиккиме (май), фестиваль колесниц «Ратха Ятра» в Пури (Орисса, июнь-июль), фольклорный фестиваль Тарнетар Мела (Мельва, август), красочный водный фестиваль Онам в Керале (сентябрь), Пушкарская ярмарка верблюдов в Раджастане (октябрь-ноябрь), Международный фестиваль жемчуга в Хайдарабаде (ноябрь), фестиваль культуры и кухни Гоа (ноябрь).

Общие сведения

В свое время Индия подарила миру рис, хлопок, сахарный тростник, ряд специй, домашнюю птицу, шахматы, математический нуль и десятичную систему исчисления.

Сегодня Индия – это одна из ведущих азиатских держав, обладающая разнообразными природными и громадными людскими ресурсами, интенсивно развивающейся экономикой и серьезными геополитическими амбициями, направленными на достижение статуса супердержавы в ближайшие десятилетия.

Символы Индии

Флаг

Государственный флаг (утвержден на Конституционной ассамблее 22 июля 1947 г.) – горизонтальный трехцветный: шафранный (оранжевый) наверху, белый в середине и темно-зеленый внизу – в равных пропорциях. Индийское название флага – триранга (букв. «триколор»). Длина и ширина – 3 х 2. В центре белой полосы – чакра темно-синего цвета. Чакра – колесо Закона – Дхармы, была эмблемой императора Ашоки из династии Маурьев, правившего в III в. до н. э. Число спиц колеса – 24 соответствует количеству часов в сутках и символизирует поступательное движение страны. Цвета флага олицетворяют: храбрость и жертвенность – оранжевый, мир и правду – белый, веру и доблесть – зеленый, бдительность, преданность, непоколебимость – синий.

Герб

Государственный герб (утвержден 26 января 1950 г.) – адаптированное изображение Львиной капители колонны императора Ашоки из Сарнатха в штате Уттар-Прадеш. В оригинале наверху капители – четыре льва, стоящие спиной к спине. На фризе изображены слон, скачущая лошадь, бык и лев, разделенные колесами и стоящие на лотосе. Эта капитель, сделанная из цельной глыбы отполированного песчаника, увенчана колесом закона (дхарма-чакра). На государственном гербе, принятом правительством Индии, изображены только три льва. Колесо находится в центре верхней части капители, справа от него изображен бык, а слева – лошадь. Справа и слева видны контуры колес. Под капителью шрифтом деванагари написаны слова «Сатьямева Джаяте» из Мундака-Упанишады – букв. «Только истина победит».

Гимн

Государственный гимн (утвержден 24 января 1950 г.) – песня Рабиндраната Тагора «Джана-гана-мана». Первоначально написана на бенгали. Исполняется в переводе на хинди. Впервые прозвучала 27 декабря 1911 г. на калькуттской сессии Индийского национального конгресса (ИНК).

Другие символы страны

Национальная песня – «Ванде Матарам», написана на санскрите Бонкимчандрой Чаттерджи. Вдохновляла индийцев на борьбу за независимость. Приобрела такой же статус, что и «Джана-гана-мана». Впервые исполнена в 1896 г. на сессии ИНК.

Национальное животное – тигр (Panthera tigris, хинди – шер). Длина тела – 2,6–3 м, вес 135–230 кг. Популяция – 3500–3750 особей (постоянно снижается). Королевский бенгальский тигр – один из восьми известных видов тигров, встречается по всей стране, кроме северо-западных регионов. Для контроля численности тигров в апреле 1973 г. был начат проект «Тигр», в рамках которого в Индии создано 27 тигровых заповедников на территории 40 тыс. км2. Наиболее вероятно увидеть тигра в заповедниках Рантхамбхор (Ranthambhor, шт. Раджастан) и Бандхавгарх (Bandhavgarh, шт. Мадхья-Прадеш).

Национальная птица – павлин (Pavo cristatus). Встречается по всей Индии. Охраняется «Законом об охране дикой природы» 1972 г.

Национальный цветок – лотос (Nelumbo nucifere). Этот священный цветок занимает уникальное место в искусстве и мифологии Индии, считаясь символом счастья.

Национальный фрукт – манго (манговое дерево – Mangifera indica). Любим и популярен не только за ароматные плоды. Листья манго, вывешенные перед входом в дом, даруют благополучие и достаток.

Национальное дерево – баньян (Ficus benghalensis). Баньян обладает уникальной формой роста – он дает воздушные корни, которые, достигнув земли, укореняются и утолщаются. По мере разрастания баньян выпускает все новые и новые корни, и у этого дерева-леса может быть несколько тысяч стволов! Именно под этим деревом Будда достиг полного просветления.

Государственный язык

Государственный язык – хинди; временно вторым государственным языком считается английский. Большинство говорит на хинди (35 % населения), язык делового сообщества – английский.

Официальные языки штатов: ассамский (Ассам), бенгали (Западная Бенгалия, Трипура), гуджарати (Гуджарат), хинди (Уттар-Прадеш, Мадхья-Прадеш, Раджастан, Химачал-Прадеш, Бихар, Харьяна), каннада (Майсур), кашмири (Джамму и Кашмир), малаялам (Керала), маратхи (Махараштра), ория (Орисса), панджаби (Пенджаб), тамили (Тамилнад), телугу (Андхра-Прадеш), кхаси (Мегхалая), манипури (Манипур), английский (Нагаленд); кроме того, официальными языками считаются санскрит (мертвый язык, сохранившийся как язык культа) и урду (распространен в основном среди мусульман). В бывших колониях Гоа, Даман и Диу в ходу португальский язык, в Пудуччери – французский.

Религии

Согласно переписи 2001 г. индусы составляют 80,8 % населения, за ними следуют мусульмане (13,4 %), христиане – протестанты и католики (2,3 %), сикхи (1,9 %), буддисты (0,8 %), джайны (0,4 %), прочие (0,4 %) – парсы (зороастрийцы), иудеи и анимисты.

Собирательный термин «индуизм» включает большое разнообразие традиционных верований и культов, развивавшихся в течение долгого времени в различных уголках Индии и интегрированных вокруг трех основных богов – Шивы, Вишну и Брахмы. В индуизме нет священного писания или пророков, но есть огромный пантеон богов (свыше 3000). Для большинства индийцев религия – это ежедневные ритуалы и церемонии. Божества, которым они поклоняются, не абстрактные фигуры, а неотъемлемая часть повседневной жизни, к которой они обращают свои молитвы и ожидают поддержки и помощи. Поэтому иногда индуизм называют «образом жизни», а не религией. Божества, которые не откликаются на просьбы верующих, забываются, а их святилища остаются без внимания. Часто можно слышать, что божество в святилище живое. Оранжевый флаг в индуистском храме показывает, что божество живет в нем, а отсутствие флага – что святилище покинуто.

Большинство индийских мусульман – сунниты, сосредоточенные в Западной Бенгалии, Джамму и Кашмире, Ассаме и Керале. Шииты размещаются локально: в Лакхнау, Мумбаи, Хайдарабаде и ряде районов Гуджарата, Уттар-Прадеша и Мадхья-Прадеша.

Христиане разделены на несколько течений, около 2/3 составляют католики, много протестантов.

Большинство сикхов живут в Пенджабе, остальные – в Дели, Калькутте, Мумбаи и других крупных городах. После 1947 г. тысячи сикхов эмигрировали в Великобританию, Канаду, США и Австралию.

Буддистская община росла частично благодаря переходу в 1956 г. в буддизм лидера неприкасаемых д-ра Б.Р. Амбедкара, примеру которого последовали многие его сторонники. Буддизм сохраняется в Ладакхе (Кашмир) и ряде районов Западной Бенгалии.

Джайны сосредоточены преимущественно в Раджастане, Гуджарате и Махараштре. Небольшие их группы рассеяны по городам штата Карнатака.

Зороастрийцы, которых в Индии называют парсами, образуют малочисленную конфессию, привязанную к Мумбаю. Община бахаистов насчитывает около 1 млн верующих. Главные центры размещения иудеев – бывшее княжество Кочин в Керале, Мумбаи и Калькутта. Кочинские иудеи иммигрировали в страну несколько столетий назад, но к настоящему времени в основном возвратились в Израиль.

Политическое устройство

Республика Индия (хинди Bharat Ganarajya, Republic of India) – федеративное (sanghiya) государство.

Конституция (Sanvidhan) Индии введена в действие 26 января 1950 г. Она установила в стране демократический (janvadi) режим и учредила в качестве формы правления парламентскую (sansadiya) республику, а также провозгласила основные права и свободы всех граждан независимо от расовой, религиозной и кастовой принадлежности, пола или места рождения.

Индия – светское государство, в стране нет государственной религии.

По Конституции, глава государства – президент (Rashtrapati). Избирается на 5 лет коллегией выборщиков, которая состоит из выборных членов обеих палат парламента и членов законодательных собраний штатов. Может переизбираться любое количество раз. Президент наделен широкими полномочиями: назначает премьер-министра и по рекомендации последнего – других членов правительства, членов Верховного суда. Наделен правом роспуска Народной палаты парламента, законодательных собраний штатов, может смещать правительства штатов и вводить президентское правление (управление штатами передается в руки губернаторов штатов). Имеет право издания в период между парламентскими сессиями чрезвычайных указов, объявления чрезвычайного положения. Верховный главнокомандующий вооруженными силами Индии.

В случае отсутствия или смерти президента его функции выполняет вице-президент (Uprashtrapati), избираемый членами обеих палат парламента сроком на 5 лет. Вице-президент не может быть членом парламента или членом законодательного собрания какого-либо штата. Председательствует в Совете штатов (Раджья сабха, Rajya Sabha).

Законодательная власть принадлежит президенту и парламенту (Sansad), состоящему из двух палат: Совета штатов (Rajya Sabha) и Народной палаты (Lok Sabha). Совет штатов состоит не более чем из 250 членов, из которых 12 назначаются президентом, остальные избираются по системе пропорционального представительства выборными членами законодательных органов штатов сроком на 6 лет. Одна треть членов переизбирается каждые 2 года. Народная палата состоит не более чем из 545 депутатов. Депутаты избираются населением прямым всеобщим и тайным голосованием сроком на 5 лет. Избирательное право предоставляется всем гражданам, достигшим 21 года.

Исполнительная власть принадлежит президенту и правительству. Правительство формируется парламентским большинством в Народной палате. Хотя по Конституции Индии (ст. 74) правительство – совещательный орган, фактически премьер-министр (Pradhan mantra) и правительство сосредоточивают в своих руках значительную власть.

В штатах глава исполнительной власти – губернатор, назначаемый президентом на 5 лет. Большинство полномочий губернатора на практике осуществляется правительством штата – Советом министров. В каждом штате есть законодательное собрание в составе губернатора и двух или одной палат, избираемых населением на 5 лет.

Союзными территориями управляет президент непосредственно или через подчиненных ему главных комиссаров.

Центральной властью в округах назначаются чиновники (комиссары или коллекторы), в деревнях – старосты. В деревнях действуют, кроме того, выборные органы (панчаяты), которые управляют общественным имуществом, лесными и полевыми угодьями, ведают вопросами санитарии и водоснабжения. В округах избираются на 3 года окружные советы в составе не менее 6 членов. В городах – муниципальные советы.

Судебная система включает Верховный суд, выступающий также в качестве органа конституционного надзора, высшие суды штатов и ряд судов низших инстанций в округах.

Основные политические партии

Индийский национальный конгресс (ИНК) основан в 1885 г. Руководил национально-освободительной борьбой против английского колониального господства. Придерживается центристской ориентации. ИНК находился у власти в 1950–1977, 1980–1989, 1991–1996 гг. и с мая 2004 г. по настоящее время. Председатель партии – Соня Ганди (с марта 1998 г.).

Бхаратия джаната парти (БДП) – правоцентристская партия религиозно-националистического толка – образована в 1980 г. БДП находилась у власти в 1996–2004 гг.

Джаната дал (ДД) – левоцентристская партия, образована в 1988 г.

Помимо ДД, левоцентристский спектр представлен целым рядом партий, претендующих на выражение интересов отсталых слоев населения и образованных как самостоятельно (зачастую под конкретных политических лидеров), так и в результате многочисленных расколов партии Джаната дал.

Существует также значительное число небольших региональных партий различной социальной ориентации.

Левое движение представлено, главным образом, двумя компартиями: Коммунистической партией Индии (КПИ), созданной в 1925 г., и вышедшей из ее рядов в результате раскола в 1964 г. КПИ (марксистской).

Административное устройство

В состав Индии входят 28 штатов, 6 союзных и 1 столичная территории.

Административно-территориальное деление Индии:

Национальная столичная территория – Delhi, 1,5 тыс. км2, 13,8 млн чел., административный центр – Дели (Delhi).

Штаты:

– Андхра-Прадеш (Andhra Pradesh), 275,0 тыс. км2, 75,7 млн чел., административный центр – Хайдерабад (Hyderabad);

– Аруначал-Прадеш (Arunachal Pradesh), 83,7 тыс. км2, 1,1 млн чел., административный центр – Итанагар (Itanagar);

– Ассам (Assam), 78,4 тыс. км2, 26,6 млн чел., административный центр – Диспур (Dispur);

– Бихар (Bihar), 94,2 тыс. км2, 82,9 млн чел., административный центр – Патна (Patna);

– Гоа (Goa), 3,7 тыс. км2, 1,3 млн чел., административный центр – Панаджи (Panaji);

– Гуджарат (Gujarat), 196,0 тыс. км2, 50,6 млн чел., административный центр – Гандинагар (Gandhinagar);

– Джамму и Кашмир (Jammu and Kashmir), 222,2 тыс. км2, 10,1 млн чел., Шринагар (Srinagar) – летняя, а Джамму (Jammu) – зимняя столица;

– Джаркханд (Jharkhand), 79,3 тыс. км2, 26,9 млн чел., административный центр – Ранчи (Ranchi);

– Западная Бенгалия (West Bengal), 88,8 тыс. км2, 80,2 млн чел., административный центр – Калькутта (Kolkata);

– Карнатака (Karnataka), 191,7 тыс. км2, 52,7 млн чел., административный центр – Бенгалуру (Bengaluru);

– Керала (Kerala), 38,9 тыс. км2, 31,8 млн чел., административный центр – Тируванантапурам (Tiruvanantapuram);

– Мадхья-Прадеш (Madhya Pradesh), 308,1 тыс. км2, 60,4 млн чел., административный центр – Бхопал (Bhopal);

– Манипур (Manipur), 22,3 тыс. км2, 2,4 млн чел., административный центр – Импхал (Imphal);

– Махараштра (Maharashtra), 307,7 тыс. км2, 96,8 млн чел., административный центр – Мумбаи (Mumbai);

– Мегхалая (Meghalaya), 22,4 тыс. км2, 2,3 млн чел., административный центр – Шиллонг (Shillong);

– Мизорам (Mizoram), 21,1 тыс. км2, 0,9 млн чел., административный центр – Аизал (Aizawl);

– Нагаленд (Nagaland), 16,7 тыс. км2, 2,0 млн чел., административный центр – Кохима (Kohima);

– Орисса (Orissa), 155,7 тыс. км2, 36,7 млн чел., административный центр – Бхубанешвар (Bhubaneswar);

– Пенджаб (Punjab), 50,4 тыс. км2, 24,3 млн чел., административный центр – Чандигарх (Chandigarh);

– Раджастан (Rajasthan), 342,2 тыс. км2, 56,5 млн чел., административный центр – Джайпур (Jaipur);

– Сикким (Sikkim), 7,1 тыс. км2, 0,5 млн чел., административный центр – Гангток (Gangtok);

– Тамилнад (Tamil Nady), 130,1 тыс. км2, 62,1 млн чел., административный центр – Ченнаи (Chennai);

– Трипура (Tripura), 10,5 тыс. км2, 3,2 млн чел., административный центр – Агартала (Agartala);

– Уттаранчал (Uttaranchal), 53,6 тыс. км2, 8,5 млн чел., Дерадун (Dehra Dun) – временная столица;

– Уттар-Прадеш (Uttar Pradesh), 294,0 тыс. км2, 166,1 млн чел., административный центр – Лакхнау (Lucknow);

– Харьяна (Нагуапа), 44,2 тыс. км2, 21,1 млн чел., административный центр – Чандигарх (Chandigarh);

– Химачал-Прадеш (Himachal Pradesh), 55,7 тыс. км2, 6,1 млн чел., административный центр – Шимла (Shimla);

– Чхатисгарх (Chhattisgarh), 135,2 тыс. км2, 20,8 млн чел., административный центр – Райпур (Raipur).

Союзные территории:

– Андаманские и Никобарские о-ва (Andaman and Nicobar Islands), 8,3 тыс. км2, 0,4 млн чел., административный центр – Порт-Блэр (Port Blair);

– Дадра и Нагар-Хавели (Dadra and Nagar Haveli), 0,5 тыс. км2, 0,2 млн чел., административный центр – Силваcса (Silvassa);

– Даман и Диу (Daman and Diu), 0,1 тыс. км2, 0,2 млн чел., административный центр – Даман (Daman);

– Лакшадвип (Lakshadweep), 0,03 тыс. км2, 0,06 млн чел., административный центр – Каваратти (Kavaratti);

– Пудуччери (Puducceri), 0,5 тыс. км2, 1,0 млн чел., административный центр – Пудуччери (Puducceri);

– Чандигарх (Chandigarh), 0,1 тыс. км2, 0,9 млн чел., административный центр – Чандигарх (Chandigarh).

Население

Население Индии – многообразие рас и народов, отличающихся друг от друга внешним обликом, языком и обычаями. Народы Индии говорят на 17 основных языках и 844 диалектах. Самый распространенный язык – хинди, на нем общаются 35 % населения, проживающего преимущественно в северной части страны.

Центральную и северную часть страны населяют народы, говорящие на языках индоарийской группы индоевропейской языковой семьи (72 % всего населения): хиндустанцы, многочисленные родственные локальные группы, маратхи, бенгальцы, бихарцы, гуджаратцы, ория, раджастанцы, панджабцы, ассамцы, пахари (группа народностей, в которую входят кумаони, гархвали и др.), бхилы. К дардской языковой группе относятся кашмирцы.

Южную Индию населяют в основном народы дравидийской языковой семьи (24,6 % всего населения): телугу или андхра, тамилы, каннара или каннада, малаяли, гонды, ораоны, куи (кандхи) и другие малочисленные народы.

В горных районах Центральной Индии живут народы языковой семьи мунда: санталы, мундари, хо, савара, корку.

На территории страны зарегистрировано 400 племен общей численностью 40 млн чел. Наиболее крупные – гонды, санталы и бхилы. Ареал их проживания тянется через центральные районы от Раджастана до северо-восточных штатов. Эти племена населяют преимущественно горные труднодоступные места и почти не соприкасаются с цивилизованным миром. Племена юга страны (бирхоры и андаманцы) занимаются охотой и собирательством съедобных кореньев и меда. Племена центральных и северо-восточных штатов ведут оседлый образ жизни, у них развито подсечно-огневое земледелие. Для всех характерен родоплеменной строй, где господствуют языческие верования, культы и обычаи.

На севере и северо-востоке Индии по границам с Непалом, Китаем и Бирмой живут горные народности и племена, говорящие на тибето-бирманских языках: гаро, бодо, трипура, микиры, нага, балти, киранти, канаури и другие. Кхаси (в штате Ассам) и никобарцы (на одноименных островах) относятся к монкхмерской языковой семье. На изолированных языках говорят андаманцы и буришки.

Население Южной Индии более темнокожее, чем северяне, с признаками австралоидов. В 7 северо-восточных штатах (Ассам, Аруначал-Прадеш, Мегхалая, Трипура, Манипур, Нагаленд и Мизорам) проживают народы, относящиеся к монголоидам (манипурцы, мизо, лотхи). Они говорят на языках тибето-бирманской семьи. Негроиды сохранились на Андаманских островах и среди племен Южной Индии (кодары, курумбы, панияны).

Самая высокая плотность свойственна территориям, где сложились древние очаги земледелия, а также районам, оказавшимся в колониальный период наиболее тесно связанными с внешним рынком (Мумбаи, Калькутта, Ченнаи).

Выделяются два ареала наиболее значительного расселения населения: северный (Индо-Гангская равнина) и южный (прибрежные районы Индостана). В пределах первого из них, сосредоточившего почти 2/5 всего населения страны, наиболее высокой плотностью (300–500 чел. на 1 км2) выделяются штат Уттар-Прадеш, Бихар, Западная Бенгалия; во втором ареале – Тамилнаду и Керала. Менее плотно (30–100 чел. на 1 км2) населены окраинные горные и пустынные территории, а также некоторые внутренние районы Декана.

Основная часть населения живет в сельской местности. Преобладают крупные деревни с числом жителей в среднем около 500 чел., иногда – до нескольких тысяч.

По традиции в деревнях (72 % жителей) сохранилась сельская община. Индийские крестьяне отличаются трудолюбием. В штатах Уттар-Прадеш, Пенджабе и Харьяне получили развитие фермерские хозяйства, ориентированные на рынок. В них используются сельскохозяйственные машины.

Однако у большинства крестьян маленькие земельные наделы. Это почти натуральные хозяйства, в основном на грани выживания. Отсюда устойчиво высокая концентрация бедноты в сельских районах. На них приходится примерно половина представителей племен и каст неприкасаемых, живущих ниже уровня бедности. Это около 1/3 населения страны, но среди бедных их доля достигает 43 %.

Специфической частью проблемы нищеты и ее воздействия на состояние экономики в целом остается такой типично индийский феномен, как огромный неформальный (нецензовый) сектор, число несельскохозяйственных предприятий которого превысило 45 млн. Это – велорикши, бесчисленные уличные торговцы, мельчайшие предприятия в сфере производства и услуг.

Неформальный сектор – пример экономического парадокса. Миллионы так называемых работников на дому трудятся в тяжелых условиях, не защищенные в большинстве социальными правами, нормами охраны труда, без доступа к официальным кредитам, использующие в случае необходимости неформальные финансовые рынки, где процентные ставки вдвое выше государственных. Сами того не зная, они производят товары, в том числе и для мирового рынка, на который их выводят сети транснациональных корпораций. Международная организация труда признала, что превращение неформального сектора Индии в официально регистрируемое мелкое производство экономически невозможно. Заменить его в условиях развития капитало– и наукоемких отраслей практически нечем, а расширение импорта потребительских товаров, на чем настаивают, ссылаясь на рекомендации ВТО, крупнейшие торговые партнеры Индии (США и ЕС), может окончательно уничтожить этот сектор и вызвать колоссальное социальное возмущение.

На фоне массовой бедности проявляется качественно новый феномен в социально-экономическом развитии Индии – формирование среднего класса. Оценки численности среднего класса в Индии отличаются большим разбросом – от 100 млн до 250 млн чел., что вызвано отсутствием критерия уровня дохода, который был бы принят за основу для отнесения к этой группе населения.

Как и во всех странах, средний класс Индии распадается на разные уровни. Занятые в сфере программного обеспечения – одни из самых продвинутых среди наемных работников, верхушка среднего класса Индии по уровню доходов, хотя оплачиваются ниже, чем их зарубежные коллеги. Рост среднего класса в Индии, ускоренный реформами, смягчением лицензионного режима, в том числе для мелкого и среднего предпринимательства, особенно в современных формах, означает расширение производства и его диверсификацию. Например, в одной из самых динамичных отраслей Индии – фармацевтической, организация которой относится к 1960-м гг., ныне действует 260 крупных предприятий и 24 тыс. малых. В целом в Индии сложилась мощная прослойка населения, доходы которой позволяют вести образ жизни, приближенный к аналогам в среднеразвитых странах Запада. Количественные масштабы индийского среднего класса позволяют говорить о качественных изменениях в структуре потребления и, что еще важнее, о сдвигах в структуре общества, его модернизации.

Население страны, по данным переписи на 1 марта 2001 г., составляет 1,027 млрд. чел. (531 млн чел. – мужчины, 496 млн чел. – женщины) и растет в среднем на 1,5–2 % в год. Большая часть населения проживает в сельской местности (72 %), грамотность – 65 % (76 % – мужчины, 54 % – женщины), молодежь в возрасте до 25 лет – свыше 51 % населения, средняя продолжительность жизни – 63 года, средний класс индийского общества – 250–300 млн чел., более 1/4 населения находится за чертой бедности.

Правительству Индии удалось добиться снижения среднегодового прироста населения с 2,1 % в 1980–1990 гг. до 1,8 % в 2005 г., однако в беднейших штатах (Уттар-Прадеш, где 53 млн человек живут в нищете, Бихаре, Раджастане, Ассаме) этого не произошло. Среднегодовой прирост трудоспособного населения вырос с 1,7 до 2,3 % (302 млн и 409 млн чел. в начале и конце 1990-х гг.). Экономика не может обеспечить занятость такому количеству рабочих рук. Их избыточное предложение на этапе науко– и техноемкого производства становится его тормозом. Безработица остается одной из самых трудноразрешимых проблем страны. В ходе реформ отмечен рост занятости в частном секторе по сравнению с госпредприятиями. В 2005 г. принят Аграрный кодекс, впервые устанавливающий минимальную заработную плату в размере 60 рупий (ок. 1,5 долл. США) в день и гарантирующий не менее 100 дней занятости или их компенсации из бюджета в случае отсутствия работы.

Семьи с двумя детьми характерны только для двух штатов – Гоа и Керала; в меньшей степени это относится к Тамилнаду и Андхра-Прадешу. В остальных штатах обычной считается семья с 4–5 детьми. Особенно нагляден этот показатель в штатах Уттар-Прадеш, Бихар, Мадхья-Прадеш, Раджастхан.

Инийцы арийского типа отличаются смуглым, кофейным цветом кожи, который в высших кастах обыкновенно светлее, чем в низших, красивым овалом лица, узким, часто слегка согнутым носом; рост средний (редко превышает 1,85 м), волосы черные и гладкие, борода и волосы менее густые, чем у европейцев; глаза большие, миндалевидные; рот и губы крупные, подбородок слабо развит. Формы тела, особенно у женщин, часто весьма красивы; кости вследствие недостатка движения и сидения на корточках обыкновенно слабы. По форме черепа индусы мезоцефалы, уклоняясь в сторону долихоцефалов; величина черепа небольшая или средняя, лоб мало выдается. Из европейцев индусы высших каст всего ближе походят на итальянцев и греков.

Географическое положение

Границы, площадь

Индия расположена в Южной Азии на полуострове Индостан. На севере она граничит с Бутаном (протяженность границы – 700 км), Китаем (4056 км) и Непалом (1751 км), на востоке – с Бангладеш (4351 км) и Мьянмой (Бирма, 1143 км), на северо-западе – с Пакистаном (3244 км) и Афганистаном (106 км). На востоке омывается Бенгальским заливом (Bay of Bengal), на юге – Полкским заливом и проливом (Palk Bay и Palk Strait) и Индийским океаном (Indian Ocean), на западе – Аравийским морем (Arabian Sea). Узкий Полкский пролив и Манарский залив отделяют Индию от Шри-Ланки. По проливу Грейт-Ченнэл между островами Большой Никобар и Суматра проходит морская граница Индии и Индонезии. В состав Индии входят Андаманские и Никобарские острова в Бенгальском заливе, а также острова, входящие в группу Лакшадвип (Лаккадивские и Аминдивские острова) в юго-восточной части Аравийского моря.

Площадь страны – 3,287 млн км2. Протяженность сухопутной границы – 15 351 км, включает Индостанский полуостров, часть Гималаев, Каракорума, восточную часть Индо-Гангской равнины (к востоку от р. Сатледж), несколько групп островов в Бенгальском заливе и Аравийском море.

Протяженность береговой линии около 7516 км. Берега преимущественно низкие, песчаные, слабо расчлененные, с лагунами. Удобных естественных гаваней мало, многие крупные порты расположены либо в устьях рек (Калькутта), либо устроены искусственно (Ченнаи). Южная часть западного побережья Индостанского полуострова называется Малабарским побережьем, южная часть восточного побережья – Коромандельским побережьем.

Рельеф

Природно-географические условия страны крайне разнообразны.

Около 3/4 территории Индии – равнины и плоскогорья. Большую часть Индостанского полуострова занимает Деканское плоскогорье (Декан, происходит от слова дакшин – южный), внешне также представляет собой треугольник, вершина которого находится на южной оконечности Индии. Оно протянулось на 1600 км с севера на юг и на 1400 км с запада на восток. В геологическом плане плато намного старше Гималаев. Оно представляет собой докембрийскую платформу, сложенную преимущественно гнейсами, гранитами, кристаллическими сланцами, известняками и песчаниками. Кое-где встречаются базальтовые выходы мелового периода. С обеих сторон плоскогорье ограничено Восточными и Западными Гхатами. На юге находятся Кардамоновы горы, сложенные из гнейсов и сланцев, от которых отходят отроги гор Пални и Анаймалай. Горы Анаймалай (высшая точка – Анаймуди, 2698 м) – самые высокие в Южной Индии.

Между Деканом и Гималаями широкой дугой вдоль Ганги тянется аллювиальная Индо-Гангская равнина. Она расположена на территории Индии, Пакистана и Бангладеш. Длина ее около 3 тыс. км, ширина 250–350 км. Общая площадь равнины 650 тыс. км2. Здесь особенно выделяется равнина реки Ганги, протянувшаяся на 1050 км и охватывающая площадь 319 тыс. км2. На равнине проживает примерно 1/4 населения страны.

На западе к Индо-Гангской равнине примыкает пустыня Тар (Thar). Пустыня начинается у Каччхского Ранна и тянется на север вдоль индо-пакистанской границы.

Прибрежные низменности окаймляют Деканское плоскогорье. Низменность западного побережья представляет собой узкую равнинную ленту, протянувшуюся от Сурата (шт. Гуджарат) до мыса Каморин на 1500 км. Она весьма разнообразна по ландшафту. Там встречаются болота, лагуны, илистые наносы, речные эстуарии, заливы и острова. Крупные реки, впадающие в Камбейский залив, выносят сюда большое количество отложений, что способствовало созданию сравнительно большой Гуджаратской равнины. К югу от нее низменность сужается до 50 км. На юге штата Керала низменность вновь расширяется, достигая длины до 100 км.

Низменность восточного побережья тянется от мыса Каморин до общей дельты рек Кришны и Годавари на 1100 км. Она наиболее широка в штате Тамилнаду, отодвигая Восточные Гхаты от моря на 100–120 км. Однако есть и узкие места, ширина которых не превышает 32 км. Поскольку большинство рек Декана течет с запада на восток, они покрыли аллювием почти всю площадь низменности. Дельты этих рек плодородны, обеспечены орошением и поэтому плотно заселены.

На северо-востоке – плато Чхота Нагпур (средняя высота около 600 м), над которым до высоты 1366 м поднимаются отдельные башнеобразные гребни из плотного песчаника. Плато опускается на севере к долине р. Ганга рядом ступеней.

В Индии есть семь горных цепей, с вершинами свыше 1000 м: Гималаи, Паткаи или Восточное нагорье, Аравали, Виндхья, Сатпура, Сахьядри или Западные Гхаты и Восточные Гхаты.

Гималаи (Himalaya, Обитель снегов) протянулись с востока на запад (от ущелья реки Брахмапутра до реки Инд) на 2500 км при ширине от 150 до 400 км. Гималаи наиболее широки в Кашмире и Химачал-Прадеше и поднимаются на самую большую высоту в восточной части Непала. 50 млн лет назад на месте Гималаев было огромное море Тетис. В целом Гималаи состоят из трех основных хребтов: гор Сивалик на южной окраине горной системы (средняя высота 800–1200 м), Больших Гималаев вдоль границы с Тибетом (5500–6000 м) и Малых Гималаев (2500–3000 м), находящихся между Большими Гималаями и Сиваликскими горами. Малые и Большие Гималаи характеризуются альпийскими формами рельефа и глубоко расчленены реками.

Паткаи или Пурвачал (Patkai или Purvachal) тянутся вдоль границы Индии с Мьянмой (Бирмой) и Бангладеш. По времени образования они – современники Гималаев. Высшая точка – 4578 м.

Аравали (Aravali) в Северной Индии тянутся почти на 725 км с северо-востока на юго-запад от Дели через штат Раджастан до северо-восточной окраины штата Гуджарат. Это древняя складчатая цепь, состоящая из коротких параллельных хребтов, сильно разрушенных эрозией, со сглаженными вершинами и обилием каменистых осыпей. Их считают остатком огромной горной системы, вершины которой были покрыты снегом. Высшая точка – гора Гуру Шикхар (Guru Shikhar, 1722 м) в городе Маунт-Абу в южном Раджастане.

Виндхья (Vindhya) возвышаются на границе Индо-Гангской равнины и плоскогорья Декан, отделяя Северную Индию от Южной Индии. Они тянутся на расстояние 1050 км, отделяя равнину от плоскогорья. Это южный обрывистый край базальтового плато Мальва, сильно расчлененного долинами рек и не образующего непрерывной цепи. Средняя высота – до 300 м, наибольшая высота – 700–800 м. Высшая точка – 881 м.

В северной части Деканского плоскогорья находятся средневысотные скалистые хребты Сатпура, Махадео, Майкал, сложенные гнейсами, кристаллическими сланцами и другими породами, между которыми расположены обширные лавовые плато. Сатпура (Satpura) в Центральной Индии протянулась на 900 км от Восточного Гуджарата у побережья Аравийского моря через Махараштру и Мадхья-Прадеш в Чхаттисгарх, от Западной низменности вдоль междуречья рек Тапти и Нармады. Они проходят параллельно горам Виндхья южнее реки Нармада, которая протекает в низменности между этими горными цепями. Высшая точка – гора Дхупгарх, 1350 м.

Западные Гхаты, или Садхядри (Sahyadri) тянутся на 1600 км вдоль западного побережья Индии – от устья р. Тапти до мыса Каморин. Средняя высота гор – 900 м. Их западный склон отвесными уступами спускается к морю, восточный – пологий, прорезан долинами крупных рек (Кришна, Годавари, Маханади). Их южным продолжением служат горстовые массивы Нилгири, Анаймалай, Кардамоновы горы с острыми вершинами, крутыми склонами, глубокими ущельями. Высшая точка – г. Доддабетта (Doddabetta, 2633 м) в северо-западной части штата Тамилнаду.

Восточную окраину Деканского плоскогорья образуют Восточные Гхаты. Они тянутся вдоль восточного побережья Индии, от Западной Бенгалии, через Ориссу и Андхра-Прадеш в Тамилнаду. Восточные Гхаты соединяются с Западными в районе гор Нильгири. Они расчленены на отдельные массивы мощными реками, текущими с запада на восток в результате наклона к востоку Деканского плато. Высшая точка – 1680 м.

Реки, озера, моря

По характеру питания реки Индии делятся на полноводные в течение всего года гималайские (смешанное снегово-ледниковое и дождевое питание) и деканские (преимущественно дождевое питание) с большими колебаниями стока, паводком с июня по октябрь.

В Гималаях находятся истоки трех самых больших индийских рек: Ганга (2510 км), Инд (2879 км) и Брахмапутра (2900 км). Ганг и Брахмапутра впадают в Бенгальский залив, Инд – в Аравийское море.

Большинство крупных рек Центральной и Южной Индии, начинаясь на Западном побережье, впадают в Бенгальский залив (Маханади, Годавари, Кришна, Пеннару, Кавери). Несколько рек впадает в Камбейский залив (Тапти, Нармада, Махи и Сабармати).

На всех крупных реках летом наблюдается резкий подъем уровня воды. В результате действия муссонов и таяния горных снегов сток бывает наибольшим. Наводнения в Северной Индии стали обычным явлением. Многие деканские реки в сухой сезон (март-май) пересыхают.

Кроме Ганги, Инда и Брахмапутры, все остальные реки Индии несудоходны.

Крупных озер мало; они приурочены к горным районам, преимущественно ледникового или тектонического происхождения. Самое крупное – озеро Вулар в Кашмирской долине. Есть подпрудные озера, возникшие в результате оползней, обвалов, образования моренных гряд. На плоскогорье Декан – озеро Лонар вулканического происхождения.

На востоке Индия омывается водами Бенгальского залива, на юге – Полкским проливом и Индийским океаном, на западе – Аравийским морем.

Растительность

Своеобразное положение Индии (высотный диапазон около 9000 м) и колебание средней годовой суммы осадков в разных районах от менее 100 до более 10 тыс. мм обусловили разнообразие растительного мира – от колючих кустарников пустынь до растений влажных тропических лесов. По данным Ботанической службы Индии, в стране насчитывается около 45 тыс. различных видов растений, в том числе более 5 тыс. эндемиков. Фикусы представлены здесь более 100 видами, а пальмы – более 20 видами.

Растительность Индостанского полуострова и Индо-Гангской равнины представлена преимущественно саванной из акаций, молочаев, пальм, баньянов, а также муссонными кустарниками и лесами из тика, сандала, бамбуков, терминалий, диптерокарповых. На северо-востоке растут листопадные смешанные леса с преобладанием сала. На склонах Западных Гхат и в дельте Ганги и Брахмапутры – вечнозеленые смешанные леса.

В Гималаях и Каракоруме отчетливо проявляется высотная поясность. У подножия Западных Гималаев расположены тераи (заболоченные редкие леса и кустарники). Выше 1200 м муссонные леса, горные сосновые леса с вечнозеленым подлеском, темнохвойные леса с участием вечнозеленых и листопадных пород. На высоте около 3000 м начинаются горные луга и степи. На востоке – влажные тропические вечнозеленые леса поднимаются до 1500 м. Выше – горные леса с участием субтропических видов, темнохвойные леса, горные луга.

Естественная растительность Индии сильно изменена человеком. Муссонные леса сохранились лишь на 10–15 % первоначальной площади; на Индо-Гангской равнине естественная растительность почти не сохранилась, на Индостанском полуострове господствуют вторичные саванны, редколесья и колючие кустарники.

На территории ниже 900 м над ур. м. растительность можно отнести к тропической и муссонной. Здесь произрастают: тропические дождевые вечнозеленые леса (шт. Мизорам, Андаманские о-ва и в Гималаях, прилегающих к Западной Бенгалии), субтропические влажные горные леса (склоны Западных Гхат, Орисса, горы Нильгири), вечнозеленые влажно-тропические леса (в долинах Кардамоновых гор, на западе шт. Карнатака), тропические листопадные леса (Деканское плоскогорье, Сиваликские горы), растительность сухой саванны (к западу от Дели, в Пенджабе и Раджастане), растительность пустыни (в западной части шт. Раджастан), мангровая растительность (в дельтах рек Ганги, Маханади, Годавари, Кришны).

Животный мир

Животный мир Индии чрезвычайно разнообразен. Здесь водятся почти все основные классы и семьи животных, птиц и насекомых, насчитывающих примерно 75 тыс. различных видов, в том числе 2500 видов рыб, 150 видов амфибий, 450 видов рептилий, 2000 видов птиц, 850 видов млекопитающих. Из млекопитающих наиболее характерны обезьяны (макаки, тонкотелы, гиббоны), олени (пятнистый, замбар и черный), антилопы, быки (гаур, индийский и карликовый буйволы), встречаются индийский слон, тигр, пантера, гималайский медведь. Почти полностью истреблены лев, леопард, кашмирский олень.

Индийский слон уступает по размеру своему африканскому собрату. Он не превышает 3 м в высоту и 3,2 м в длину. Его бивень много меньше бивня африканского слона. Однако индийский слон уже давно стал домашним животным, которого используют как для работы, так и для церемониальных мероприятий. В Древней Индии слон был составной частью вооруженных сил.

Индийский тигр, особенно его одна разновидность – бенгальский тигр, принадлежит к наиболее крупным представителям индийских кошачьих (самец достигает в длину 3 м и весит в среднем от 180 до 290 кг). В прошлом тигров беспощадно уничтожали. В 1972 г. в Индии осталось всего 1827 особей. В 1973 г. была начата программа по восстановлению этой популяции, образовано 16 тигровых заповедников и полностью запрещена любая охота на тигров. Через 10 лет численность тигров составила 4230 особей.

Гирский, или азиатский лев сохранился только в Гирском лесу на п-ве Катхиявар. От своего африканского сородича он отличается гораздо меньшим размером гривы. Взрослый самец достигает до 292 см в длину. Охраняется государством. В лесу насчитывается около 210–220 особей.

Индийский бизон, или гаур – самое крупное животное из копытных (самец достигает 195 см в высоту и весит в среднем более 900 кг). Охраняется государством.

Большой индийский однорогий носорог – наиболее крупная разновидность семейства. Высота самца в холке – до 180 см, длина – 335 см. Рекордный размер рога – 61 см, что намного меньше, чем у белого африканского носорога (свыше 200 см). Ввиду большого браконьерского спроса на рога носороги в Индии тщательно охраняются. Они водятся главным образом в Казирангском национальном парке.

Гиббон Хулока, или белобровый гиббон – единственный в Индии представитель человекообразных обезьян. Самец достигает в высоту 90 см и весит от 6 до 8 кг. Водится только в лесах Ассама.

Лангур, или тонкотел принадлежит к одному из самых распространенных в Индии видов обезьян. Знаменитый соратник бога Рамы, царь обезьян Хануман принадлежал к лангурам. Взрослый лангур достигает 75 см в высоту, весит до 21 кг, длина хвоста – 90–100 см.

Гангский гавиал – весьма крупное пресмыкающее (длина взрослого крокодила может достигать 6,6 м). Индийские крокодилы малочисленны и не представляют серьезной угрозы для людей и скота. В 1974 г. начат проект по искусственному разведению крокодилов на специальных фермах.

Королевская кобра – самая большая ядовитая змея в Индии. Она достигает в длину 5,5 м. Ее укус, особенно весной, смертелен даже для таких животных, как слон. Индийская кобра заметно меньше королевской (длина – 160–180 см). Заклинатели змей иногда вместо кобры используют большеглазого полоза (длина до 3,5 м).

В Индии водятся питоны и многие другие змеи (ленточный крайт, или бунгар, коралловые змеи, гадюка Рассела, гремучая, или ямкоголовая, змея, щитохвостые змеи, слепозмейка, яичные змеи, около 25 видов ужей), гекконы, хамелеоны.

Многие виды птиц славятся красочным оперением (розовокрылые попугаи Крамера, красноголовые ткачики, черные дронго, зимородки, плодоягодные голуби, черно-красные личинкоеды, розовощекие бюльбюли, золотолобые листовки). Поражают видовое разнообразие и численность журавлеобразных (редкий черношейный журавль, индийский журавль антигон, цапли египетская и др.), аистообразных (индийский марабу и другие), попугаев, медоносов, вороновых, водоплавающих птиц (пеликанов, чирков, уток). Банкивские петухи – предки домашних кур, а дикие павлины, часто встречающиеся в Центральной Индии, – в основном потомки птиц, разводившихся в садах могольских правителей. Индийский скворец, или майна, распространился по многим тропическим регионам. Встречаются грифы, коршуны и вороны. Зимой количество птиц увеличивается вдвое – прилетают на зимовку птицы из Европы и Северной Азии.

В Индии 47 заповедников и национальных парков. Крупнейшие из них – Гирский Лес в Гуджарате (охраняется азиатский лев), Казиранга в Ассаме и Джалдапара в Западной Бенгалии (охраняется индийский носорог).

Климат

Индия расположена в тропическом поясе и защищена горами от северных холодных ветров. Благодаря этому в Северной Индии зимой на 3–8 °C теплее, чем в других областях земного шара, находящихся в тех же широтах. Климат в Индии – экваториальный на юге и субтропический на севере. Климат восточной части (бассейн Ганга и Брахмапутры) субэкваториальный муссонный, западной части (бассейн Инда) – тропический. Средняя температура мая 38 °C, на северо-западе – 48 °C.

Выделяются три сезона: жаркий, влажный, с господством юго-западного муссона (июнь – октябрь); сухой, относительно прохладный, с преобладанием северо-восточного пассата (ноябрь – февраль); очень жаркий, сухой, переходный (март-май). Различают три или шесть времен года: дождливый сезон: (июнь-сентябрь), холодный сезон (октябрь-февраль) и жаркий сезон (март-июнь) или весна (март-апрель), жаркий сезон (май-июнь), сезон дождей (июль-август), прохладный сезон (сентябрь-октябрь), холодный сезон (ноябрь-декабрь) и холодный листопадный сезон (январь-февраль). В Южной Индии существуют два климатических сезона: дождливый (июнь-ноябрь) и жаркий (декабрь-май).

В Северной Индии средняя температура января 13 °C, а средняя температура июня 33,6 °C. В Южной Индии в Тривандруме (столица шт. Керала) средняя температура января 26,8 °C, средняя температура мая 28,4 °C. В Северной Индии в Дели температура зимой может опускаться до -2 °C и подниматься в жаркий сезон до 48 °C в тени. В Южной Индии резких перепадов температуры не наблюдается.

В июне-июле Индию охватывает муссон. Годовое количество осадков колеблется от 90 мм в Джайсалмере (шт. Раджастан) до 11 000 мм в Чарапунджи (шт. Мегхалая) – самом дождливом месте на планете.

Наиболее увлажнены наветренные склоны Западных Гхат и Гималаев (до 5–6 тыс. мм в год), самое дождливое место на Земле – склоны массива Шиллонг (около 12 тыс. мм). Наиболее сухие районы – северо-западная часть Индо-Гангской равнины (местами менее 100 мм, сухой период 9–10 мес.) и центральная часть Индостанского полуострова (300–500 мм, сухой период 8–9 мес.). Количество осадков сильно колеблется в разные годы.

Индия – огромная страна: более 3000 км с севера на юг и около 2000 км с запада на восток. Высота над ур.м. варьируется от 0 до 8598 м (Чогори на севере, на границе с Китаем – 8611 м). Климат соответственно весьма разнообразен. Когда в Гоа (на побережье Индийского океана) только открывается пляжный сезон (ноябрь), в Гималаях уже лежит снег. С другой стороны, июль-август, когда на юге Индии очень жарко и влажно, лучшее время для путешествия по Ладакху (району, лежащему на Тибетском нагорье за большим Гималайским хребтом). В горных районах температура воздуха и погода сильно зависят от высоты над уровнем моря.

В Южную и Центральную Индию рекомендуется ехать в сезон с июля по сентябрь (дожди, влажно, тепло 25–30 °C) и с октября по март (сухо, прохладно 20–25 °C), плохой сезон с марта по июнь (очень жарко, сухо 35–45 °C).

Муссон начинается в конце мая с юго-западного побережья (шт. Керала) и движется на север через всю страну следующие два месяца. В это время дождь льет каждый день: иногда часа по два, вперемежку с выглядывающим солнцем, а в таких регионах, как Ассам и Западная Бенгалия, он кажется бесконечным и каждый раз причиняет всевозможные неудобства, проблемы и наводнения. В сентябре муссонные дожди идут на спад. С ноября по март со стороны суши дует сухой северо-восточный муссон. С ним связана прохладная ясная погода; только в юго-восточной прибрежной полосе (штаты Тамилнаду и Андхра-Прадеш), на Андаманских и Никобарских островах ко времени отступания влажного муссона приурочено выпадение осадков: их максимум приходится на октябрь-декабрь. В этот период на юг тоже лучше не ездить.

После дождливого начинается сухой сезон, который на равнине в северной части страны в декабре и январе весьма прохладен: в Дели, к примеру, в эти два месяца температура днем нечасто поднимается выше 20 °C, а ночью просто холодно, еще и потому, что ни центрального, ни какого-либо другого отопления в большинстве зданий нет. Поэтому многие туристы во второй половине декабря и январе-феврале едут на юг, в штаты Керала, Карнатака, Гоа, Андхра-Прадеш и Тамилнаду, где в это время на почти безоблачном небе светит солнце, шумит океанский прибой и температура около 30 °C, во что бывает трудно поверить, даже оказавшись там.

Разгар лыжного сезона в Гималаях приходится на декабрь и январь. С февраля температура повсюду повышается и достигает своего пика в мае, прямо перед началом сезона дождей.

Основные события истории

Первые жители Индии

Археологические находки на территории Индии свидетельствуют о том, что первобытный человек жил здесь уже в эпоху палеолита. Наиболее древние предметы материальной культуры – грубые клинообразные орудия найдены на севере страны в гравийных отложениях ледникового периода.

На территории Западной, Центральной и Южной Индии найдено большое количество микролитов (орудия труда небольших размеров). Техника микролитов могла развиваться на месте, однако она обнаруживает большое сходство с капсийской культурой Восточной Африки. Микролитические орудия представлены небольшими (1–8 см) каменными пластинами геометрической формы, использовавшимися в качестве наконечников стрел и вкладышей в деревянные или костяные рукоятки. Встречаются также маленькие ножи-скребла. Наиболее известна многослойная стоянка Лангнадж (шт. Гуджарат), включающая мезолитическую и переходные к неолиту культуры. Хронологические рамки мезолита Индии определяются X–IV тыс. до н. э.

Скотоводство и земледелие появилось в некоторых районах Индии в конце мезолита (ок. VI тыс. до н. э.). Возможно, в то время был одомашнен крупный рогатый скот, жители некоторых районов с помощью каменных дамб собирали или отводили воды сезонных паводков. В долине Инда уже около IV тыс. до н. э. существовали поселения оседлых земледельцев и скотоводов.

В начале III тыс. до н. э. сельские общины возникали на равнинных территориях в бассейне Инда, где люди стали приспосабливаться к иным условиям обитания, по соседству с заболоченными местностями по берегам рек и среди тропических лесов. Ежегодные паводки в результате таяния снега в верховьях великих рек приносили в долины плодородный ил и тем самым способствовали развитию земледелия, но одновременно приносили и большие разрушения. Обширные аллювиальные равнины, будучи исключительно плодородными, были лишены минеральных ресурсов, что обусловило развитие торговых связей с удаленными районами. Все эти обстоятельства стимулировали объединение усилий людей и быстрое развитие цивилизации.

Древняя цивилизация долины Инда

Цивилизация долины Инда, получившая название Хараппской, возникла около 2500 г. до н. э. и существовала примерно 1000 лет. Ее территория протянулась на 1600 км от побережья Аравийского моря до предгорий Гималаев, восточная граница доходила до долины р. Ямуна (в районе Дели) и Мумбаи (Бомбея) на побережье, а общая площадь составляла до 1300 тыс. км2.

В период расцвета Хараппской цивилизации построено свыше 800 городов и поселений. Наиболее крупные из них – Мохенджо-Даро на берегу Инда в Синде и Хараппа на берегу Рави в Пенджабе – оба площадью около 2,5 км2. В каждом были укрепленные цитадели, система канализации и большие зернохранилища (в Хараппе – рядом с рекой, в Мохенджо-Даро – в цитадели).

Города этой цивилизации процветали благодаря развитию земледелия и торговли. Население занималось выращиванием пшеницы, ячменя, проса, гороха, сезама, кунжута, хлопчатника, дынь. Складывается впечатление, что Хараппская цивилизация отличалась однородностью во всех основных сферах жизнедеятельности. Только на периферии в более поздние времена появились заметные различия в технологиях, в первую очередь в изготовлении керамики, однако и в них прослеживается определенная связь с традиционными элементами Хараппской цивилизации.

Наиболее примечательные из типичных для Хараппской цивилизации изделий – резные печати. Обычно они изготавливались из стеатита, были квадратной формы (иногда круглой). Печать вставлялась в ручку. На лицевой стороне помещались глубоко вырезанные в камне изображения какого-либо животного: единорога, короткорогого быка, горбатого буйвола, носорога, тигра, слона, мифических зверей, иногда ритуальных человеческих или получеловеческих фигур. Почти на каждой печати были группы знаков полупиктографического письма, до сих пор не расшифрованного.

Отдельные предметы из долины Инда, встречающиеся при раскопках городов в Месопотамии, а также возможные указания на торговлю с населением долины Инда, содержащиеся на глиняных дощечках из Ура, свидетельствуют о том, что торговали в районе Персидского залива в основном хрупкими, непрочными изделиями, и поэтому их трудно идентифицировать.

Из скульптурных произведений сохранился поясной портрет «бородатого жреца», выполненный в половину натуральной величины. Его плащ украшен рисунком трилистника (клевера) – возможно, этому рисунку придавалось сакральное значение. Многочисленные фигурки женщин из терракоты свидетельствуют о широко распространенном культе богини-матери, а статуэтки беременных женщин или женщин с детьми – о культе плодородия.

На трех печатях из Мохенджо-Даро изображены сидящие фигуры в головных уборах с рогами, а на двух – с тремя лицами. Ученые считают их прототипами бога Шивы исторического периода. Многочисленные изображения быка, как в терракоте, так и на печатях, напоминают традиционное поклонение индийцев этому животному и ассоциируются с культом прото-Шивы.

Вторжение ариев

Во II тыс. до н. э. цивилизация долины Инда оказалась на пути кочевников-ариев. Память об этом нашествии сохранилась в гимнах Ригведы, самом раннем индийском литературном памятнике. Из них можно узнать и о том, как арии осаждали местные укрепления, по-видимому, города Хараппской цивилизации. Известно, что конец Мохенджо-Даро был кровавым, и повинны в этом, вероятно, арии. В различных местах Мохенджо-Даро найдены беспорядочные скопления скелетов мужчин, женщин и детей (некоторые со следами ран от мечей или топоров). По всей вероятности, город был взят штурмом, а наступавшие двинулись дальше.

Упадок цивилизации долины Инда был только ускорен нашествием ариев. К этому моменту Мохенджо-Даро уже находился в состоянии экономического и социального упадка. Дома были грубо поделены на отдельные маленькие жилые помещения, улицы стали ýже, город неоднократно страдал от наводнений, которые оставляли после себя ил и разрушения, высокий кирпичный подиум общего зернохранилища в цитадели постепенно засыпался строительным мусором и скрылся под жалкими лачугами.

Южная ветвь Хараппской цивилизации, распространившаяся вдоль побережья Аравийского моря и защищенная с севера пустыней Тар и обширными солончаками Качского Рана, не испытывала непосредственной угрозы вторжения ариев. Она органично прошла через промежуточные фазы, перерастая в культуры-преемники, которые постепенно срастались с культурами Центральной Индии 2-й пол. II – нач. I тыс. до н. э.

В долине Ганга и Ямуны появилась своеобразная медная и бронзовая индустрия, вслед за которой в 1-й пол. I тыс. до н. э. возникли первые в этом регионе города.

Вдоль рек прибрежных районов Катхиавада и Саураштры возник ряд культур, находившихся в стадии перехода от сельских общин к более высоким формам организации. Промежуточное положение между культурами центральных и западных районов занимает поселение в Невазе, на берегу р. Правара, в 55 км к северо-востоку от Ахмаднагара. Здесь построена большая деревня, состоявшая из хрупких строений, которая неоднократно перестраивалась в период 1500–900 гг. до н. э. Жители занимались пастбищным скотоводством и земледелием, в числе возделывавшихся культур был и рис. Они плавили медь, из которой делали простые резцы, браслеты и бусы, но шире всего использовались полированные каменные топоры и микролиты, изготовленные из халцедона, агата и кремня. Керамические изделия изготавливались на гончарном круге: это сосуды с красными носиками, украшенными черным штриховым или треугольным орнаментом, иногда с изображениями собак, диких козлов и других животных. Погребения (найдены преимущественно детские) производились в урнах и часто помещались под полом жилища.

Поселения подобного типа возникали по берегам крупных рек в Центральной Индии, и некоторые просуществовали до сер. I тыс. до н. э. Поселение в Махешваре, где находилась главная переправа через р. Нарбада в ее среднем течении, уже приближалось к статусу города, когда туда, как и в другие районы Центральной Индии, в 500 г. до н. э. или несколько позже начали проникать элементы Гангской цивилизации железного века.

Цивилизация Гангской долины

Индийская история начинается с завоевания во 2-й пол. VI в. до н. э. Гандхары (Северо-Западная область) и средней части долины Инда персидским царством Ахеменидов. К этому времени на берегах Ганга, Ямуны и их притоков выросли города, которые либо существуют и поныне (например, Варанаси), либо разрушились и превратились в холмы. В Хастинапуре, в верховьях Ганга, раскопан один из таких холмов: археологические находки относятся к началу I тыс. до н. э. Местные жители пользовались медными изделиями и умели делать массивную серую керамику, украшенную черным линейным орнаментом, которую археологи называют «серой расписной керамикой». Около 500 г. до н. э. ее вытесняет прочная черная или стального цвета посуда с блестящей поверхностью («северная черная шлифованная керамика»), типичная для гангских поселений и регионов их влияния, которая встречается до II–I вв. до н. э. С появлением черной посуды сырцовые кирпичи в основном сменяются обожженными, а начало чеканки монет (несомненно, под влиянием Персии) свидетельствует о развитии торговых связей.

До нашего времени сохранились развалины поселения Каушамби (ок. 500 г. до н. э.) на берегу Ямуны (прим. 50 км от Аллахабада). Над равниной вокруг развалин на высоту до 9 м поднимаются укрепления протяженностью 6,5 км. Земляной крепостной вал обложен с внешней стороны слоем обожженного кирпича и через правильные интервалы усилен мощными бастионами. Здесь располагалась столица Ватсы – царства, упоминаемого в буддистских источниках.

Другой город этой эпохи – Уджаяни (совр. Удджайн), один из семи священных городов Индии. Он стоял на основном пути от северных равнин к плоскогорью Декан и к западному побережью Индии. Некоторое время Уджаяни был столицей царства Аванти, также упоминаемого в буддистских источниках. Город окружен высокими земляными валами протяженностью 1,5 км, укрепленными бревнами у крутых берегов р. Сипра, и со стороны суши защищен глубоким рвом.

В предгорьях к югу от Патны, в Бихаре, сохранились развалины знаменитой Раджагрихи, столицы древнеиндийского царства Магадха. Протяженность каменных укреплений, сложенных из крупных необработанных и не скрепленных раствором камней, с огромными бастионами четырехугольной формы, не менее 40 км. Подобные укрепления свидетельствуют о том, насколько важна была Раджагриха, с которой в V в. до н. э. были связаны имена Будды и Махавиры.

Греческое завоевание

В буддистской литературе сообщается, что на территории между Гималаями и горами Виндхья в то время существовали 16 царств. Среди них выделялись Кошала (впоследствии историческая область Аудх), Магадха (совр. Бихар), Махавира и Будда, основатели джайнизма и буддизма, принадлежавшие к касте воинов-кшатриев, развернули свою деятельность в то время, когда царь Бимбисара (544–493 гг. до н. э.) правил в Магадхе.

Долина Инда стала провинцией Персидского царства примерно в 518 г. до н. э., но вновь обрела независимость перед вторжением Александра Македонского в Индию в 326 г. до н. э. Завоевание Северо-Западной Индии Александром Македонским было кратковременным эпизодом в истории, но после его смерти к западу от Индии образовались греческие государства.

Империя Маурьев

В молодости Чандрагупта Маурья, основатель империи Маурьев в Северной Индии, возглавил выступление против греческих войск, вторгшихся в Пенджаб. Чандрагупта находился на престоле примерно с 322 по 298 г. до н. э. и своими политическими успехами во многом был обязан главному министру брахману Каутилье, которому приписывают авторство трактата о принципах индийской политики – Артхашастра. Чандрагупта завоевал Пенджаб вскоре после смерти Александра Македонского. В 321 г. до н. э. он сверг и убил своего родственника Дхана Нанду, правившего в Магадхе. Заняв его место, он установил господство над всей Северной Индией. Затем Чандрагупта нанес сокрушительное поражение правителю Западной Азии Селевку I, одному из преемников Александра Македонского. Более 100 лет, с 325 г. до н. э., династия Маурьев сохраняла контроль почти над всей Индией, кроме крайнего юга.

Ашока, внук Чандрагупты, правил примерно в 273–232 гг. до н. э. После завоевания государства Калинга Ашока отказался от действий с позиций силы, принял буддизм и энергично пропагандировал его принципы. Он считал, что государственные границы следует расширять только путем мирного распространения буддизма (эта политика получила название дхармавиджая). Во время правления Ашоки расцвели искусство и зодчество. По свидетельству Мегасфена, посла Селевка, одного из наследников Александра Македонского, столица Ашоки Паталипутра протянулась на 15 км вдоль южного берега Ганга. Она была окружена деревянным частоколом с бойницами для лучников, 570 башнями и 64 воротами. Археологам удалось обнаружить частокол и каменную кладку в персидском стиле.

После смерти Ашоки империя распалась. Спокойствие малых государств, возникавших на развалинах прежней империи, нередко нарушалось вторжениями греков, саков, парфян и кушанов.

Кушаны

Величайший из кушанских царей Канишка (правил на рубеже II–I вв. до н. э.) созвал последний буддистский собор и покровительствовал знаменитому буддийскому поэту Ашвагхоше, а также Чараке, автору руководства по индийской медицине. В этот период буддистская скульптура развивалась под влиянием греко-римских традиций, о чем свидетельствуют достижения гандхарской школы изобразительного искусства.

Южная Индия

В Южной Индии вскоре после смерти Ашоки сложилось мощное независимое государство Андхра (III в. до н. э. – II в. н. э.), во главе которого стояла династия Сатаваханов. Эти правители захватили Удджайн, разделив в итоге плато Мальва с правителями из династии Шунга, преемниками империи Маурья. Позднее Сатаваханы вели с переменным успехом войны с сакскими сатрапами в Гуджарате и Мальве. Легенды о знаменитом Викрамадитье, неустрашимом враге саков (шаков), по-видимому, относятся к ранней стадии этих вооруженных столкновений. Несомненно, эра Викрама, начавшаяся в 57 г. до н. э., и эра Шаков, начавшаяся в 78 г. н. э., тоже были связаны с этой борьбой. Правители государства Андхра следовали практике ведических жертвоприношений и поощряли развитие литературы и искусства. При них процветал буддизм, замечательные архитектурные памятники (ступы, храмы и монастыри) высекались в скалистых горах Западных Гхат и сооружались из кирпича и камня в дельтовых областях Годавари и Кришны. Сатаваханы, называвшие себя «властителями трех океанов», снаряжали военный флот. Их подданные вели торговлю с заморскими странами и основывали там поселения, особенно в Юго-Восточной Азии.

На крайнем юге Индии существовали три царства – Чера, Чола и Пандья. Превосходные текстильные изделия и черный перец из Южной Индии, специи из Восточной Индии вывозились в обмен на вина, золото и серебро еще на заре существования Римской империи. В тамильской литературе, зародившейся в начале новой эры, отразился разнородный характер этой части Индии: городов, деревень и морских портов; правителей, знати и простого народа; ремесел и торговли.

После Сатаваханов в Южной Индии правили Вакатаки на севере, Кадамбы на юго-западе и последовательно сменявшиеся Икшваку, Салайкаяны и Вишнукундины на востоке Декана, а также Паллавы к югу и западу от них. Буддизм вступил при Икшваку в III в. н. э. в период расцвета, в это время упрочились контакты с Цейлоном, а также с индийскими колонистами в странах азиатского Востока. Джайнизм расширил область своего влияния в Западном Декане и Тамилнаду к VI в.

Чалукьи, Паллавы из Канчипурама и Пандьи из Мадураи были ведущей силой на юге Индии в VI–IX вв. В тот период на Декане процветали торговля, литература и искусство. Санскрит повсюду пользовался почетом, способствуя обогащению и развитию языков местного населения. Махендраварман I Паллава в равной мере обладал талантами писателя, архитектора, музыканта и художника. Высеченные в скалах или сооруженные из камня и кирпича храмы, а также скульптуры того времени отличаются высокими художественными достоинствами. Бадами, Паттадакал, Эллора и Аджанта, Мамаллапурам и Канчипурам были самыми важными очагами развития искусства. В стране тамилов сильный протест против джайнизма и буддизма вылился в широкое движение – бхакти, идеологами которого были «святые» поэты – наянары и альвары, как называли тех, кто поклонялся соответственно богам Шиве и Вишну. Экспрессивные гимны участников движения бхакти вошли в сокровищницу тамильской литературы. В тот же период творили крупнейшие индийские философы Кумарила и Шанкара.

В X–XI вв. тамильская династия Чолов из Танджавура построила свою империю на развалинах держав Паллавов и Пандья. Они утвердили господство над всей территорией к югу от р. Тунгабхадры, включая Мальдивские о-ва и Цейлон (Шри-Ланка). Раджараджа I (ок. 985–1014) и его сын Раджендра I (ок. 1014–1044) были самыми видными представителями династии Чолов. Они впервые в истории осуществили политическое объединение всей Южной Индии и успешно боролись с Западными Чалукьями из Кальяни, чьи владения находились к северу от долины р. Тунгабхадры.

Гупты

Царство Гуптов (IV–VI) располагалось почти на всей территории Северной Индии. Самудрагупта (ок. 330–375) и его наследник Чандрагупта II были знаменитыми завоевателями. Они правили с 330 по 415 г. Китайский паломник Фа Сянь писал о материальном достатке жителей и умелом управлении страной при Гуптах. Васубандху, известный буддистский мыслитель и грамматист, и Калидаса, величайший индийский поэт и драматург, жили и творили именно в эту эпоху. При Гуптах Наланда (совр. шт. Бихар) стала крупным центром просвещения в масштабах всей Азии. Сидящий каменный Будда в Сарнатхе, железная колонна в Дели, медный Будда из Султанганджа, великолепной чеканки золотые монеты и настенная роспись пещерного буддистского монастыря Аджанта (совр. шт. Махараштра) служат образцами культуры той эпохи. Влияние искусства Гуптов прослеживается в Индокитае и Индонезии, подтверждая интенсивность былых контактов.

При пятом правителе династии Гуптов – Скандагупте (455–467) империя впервые начала испытывать давление «белых гуннов», или эфталитов, проникавших с северо-запада. В конце V в. они покорили Пенджаб. Только к середине VI в. мощь гуннов была подорвана совместными усилиями Яшодхармана из Мальвы и Нарасимхагупты Баладитья, отпрыска императорской династии.

Царство Харши

В кон. VI – нач. VII в. в северной части Индии главенствовали три державы: поздние Гупты на востоке, Маукхари в центре и Вардханы на западе. Все они продолжали воевать с остатками гуннских объединений. Талантливому стратегу Харшавардхане (ок. 590–647) удалось объединить владения предшественников из рода Харша и земли царства Маукхари. К 612 г. Харша добился полной власти над Северной Индией и сохранял ее до самой смерти в 647 г. Его попытки распространить влияние на Декан отразил могущественный правитель из династии Чалукья Пулакешин II. После кончины Харши в 647 г. политическая обстановка в Северной Индии обострилась, и в жизнь ее северо-восточных районов эпизодически вмешивался Тибет. Это открыло путь для распространения буддизма в Тибете.

Мусульманские завоеватели

В 712 г. Синд и некоторые сопредельные территории в Пенджабе были завоеваны арабами и получили статус провинции Багдадского халифата. Вторжение арабов было лишь кратковременным эпизодом, не повлекшим за собой серьезных политических или культурных последствий, а попытка арабов продвинуться дальше на юг была успешно отражена гуджаратскими Чалукьями.

Держава Газневидов, возникшая в 962 г., распространила власть на территорию Индии при третьем правителе, тюрке Махмуде Газневи (971–1030), принявшем титул султана. Он совершил несколько завоевательных походов к юго-востоку от р. Инд и присоединил Пенджаб. Спустя 150 лет государство Газневидов распалось, области Газну и Пенджаб вошли в состав государства Гуридов, основанного таджикской династией. Мухаммед Гури активно приступил к покорению Индии. Несмотря на поражение в 1191 г., спустя два года ему удалось на том же поле боя одержать победу и завоевать все североиндийские области вплоть до Бенгалии. Столица султаната была перенесена в Дели. После кончины Мухаммеда Гури в 1206 г. его держава продолжала доминировать на севере субконтинента на протяжении XIII в., а в XIV в. включала значительную часть Южной Индии.

За этот период в Дели сменились три династии: тюрко-афганская Гулямов (или придворных рабов), Хильджей и Туглаков. Лишь немногие из 26 правителей оставили о себе память. Первый из султанов династии Гулямов Кутб уд-дин Айбек (ок. 1206–1210) добился успехов как военачальник и администратор. Воздвигнутый им 72,5-метровый минарет Кутб-Минар до сих пор возвышается в Южном Дели. Ала уд-дин Хильджи (1296–1316) воевал с раджпутами и совершил завоевательные походы на юг Индостана. Правление самодура Мухаммеда Туглака (1325–1351) спровоцировало восстания в разных частях обширной империи, и в результате возникли независимые мусульманские княжества в Бенгалии (1336) и Декане (1347). Разрушительное нашествие Тимура (Тамерлана) в 1398 г. завершило распад Делийского султаната. В междоусобицах XV в. временно победителем вышла афганская династия Лоди.

Империя Виджаянагара

В XIII в. вместо империй династий Чола и Чалукья в Южной Индии появились четыре менее крупных царства: Ядавов на западе (со столицей в Девагири), Какатиев на востоке Декана (столица – Варангал), Хойсалов (столица – Дварасамудра в Майсуре) и Пандьев далее на юге (столица – Мадураи). В XIV в. эти государства не могли оказать серьезного сопротивления натиску мусульман с севера, и их территории отошли к более могущественной индусской империи Виджаянагара, основанной в 1336 г. на берегах р. Тунгабхадры, и к ее северному соседу – султанату Бахманидов. Наиболее выдающимся из правителей Виджаянагара был Кришнадеварая (1509–1529) – государственный деятель и поэт.

В XVI в. государства Бахманидов и Виджаянагар продолжали борьбу между собой, причем в первом последовательно сменились пять династий. Несмотря на противоречия, мусульманские государства смогли объединиться и сокрушить Виджаянагар в битве при Таликоте в 1565 г. В результате интриг и войн между мусульманскими государствами на передний план выдвинулись Биджапур и Голконда, которые сохраняли самостоятельность до 1686–1687 гг., когда их присоединил к своим владениям могольский император Аурангзеб.

Великие Моголы

В 1525 г. Бабур (1483–1530), прямой потомок Тимура, вторгся в Индию, а в 1526 г. в битве под Панипатом одержал победу над султаном Дели. Бабур подчинил большую часть Северной Индии, однако афганцы во главе с Шер-ханом Сури восстановили прежнее положение при Хумаюне, сыне Бабура. Поэтому фактически империя Великих Моголов была основана при внуке Бабура, Акбаре (1542–1605). Унаследовав власть в 14 лет, Акбар уже в молодости продемонстрировал исключительные способности воина, администратора и государственного деятеля. Менее чем за 20 лет он покорил всю Северную Индию и, продолжая и далее расширять свои владения, создал эффективную систему управления благодаря умелому подбору помощников-министров. Чтобы снискать поддержку индусов, Акбар стремился поощрять контакты победителей и побежденных. Император даже попытался основать новую религию как инструмент трансформации существующего миропорядка. Значительную часть работы пришлось взять на себя его сыну Джахангиру, но его политика была в определенной степени отвергнута уже во время правления Шах-Джехана, внука Акбара, а при Аурангзебе (1658–1707) развернулась борьба ислама с языческими культами.

Хотя Аурангзебу удалось расширить южные пределы империи, оттесненные раджпуты, маратхи во главе со своим национальным героем Шиваджи (ум. 1680), сикхи и многие другие отвечали восстаниями. Смерть Аурангзеба ознаменовала начало развала огромной державы. Бенгалия и Хайдарабад отпали соответственно в 1720 и 1724 гг., а вторжение войск Надир-шаха из Персии окончательно подорвало позиции делийских правителей. Череда марионеточных императоров продолжала наследовать трон Великих Моголов, пока последний из них (Бахадур-шах) не был сослан в Бирму после восстания сипаев в 1857 г.

Маратхская конфедерация

Вакуум, возникший с распадом империи Великих Моголов, дал возможность преемникам Шиваджи образовать Маратхскую конфедерацию вассальных государств под руководством пешвы (главного министра, обладавшего фактическими правами властителя, но без соответствующего княжеского титула). В XVIII в. маратхам удалось стать доминирующей силой почти на всей территории Индии, но в 1761 г. они были наголову разбиты Ахмад-шахом Дуррани, основателем афганского государства. Держава маратхов при всей ее организационной рыхлости все же уцелела и в дальнейшем стала главным препятствием на пути установления британского господства в Индии.

Европейские колонизаторы

Первыми из европейцев Индии достигли португальцы. В мае 1498 г. Васко да Гама бросил якорь в Каликуте. Закрепившись на Малабарском берегу, португальцы начали экспансию на восток и запад, вытеснили арабских купцов и на целое столетие утвердили монополию в индийских морских водах. Они поддерживали тесные связи с Виджаянагаром, ослабление которого негативно сказалось и на их позициях. Последние португальские владения в Индии (Гоа, Даман и Диу, Дадра и Нагархавели) просуществовали до 1961 г.

В начале XVI в. в Индии появились голландцы, французы и англичане. Основание Мадраса в 1639–1640 гг., предоставление компании в аренду Бомбея в 1668 г. и основание Калькутты в 1690 г. после четырехлетней войны с наместником Великих Моголов в Бенгалии – основные вехи покорения Индии англичанами. Из Индии в Европу вывозились в основном хлопчатобумажные ткани (включая тончайшие муслины), индиго, селитра, сахар и шелк. В обмен ввозились предметы роскоши, пользовавшиеся спросом при дворах раджей: зеркала, люстры, экипажи, породистые собаки и серебро.

Настоящая борьба за Индию между Англией и Францией развернулась в XVIII в., когда соперники втянулись в междоусобные распри индийских правителей и военные действия, которые до этого велись в Европе, переместились на территорию Индии. Роберт Клайв, внесший большой вклад в создание Британской Индии, отличился при обороне Аркота (Тамилнаду) в 1751 г. и в битве при Плесси в 1757 г., когда английские войска под его командованием разбили бенгальские войска и завоевали Бенгалию.

Еще большее воздействие оказала деятельность Уоррена Хастингса, бывшего губернатором Бенгалии в 1772–1773 гг. и первым генерал-губернатором Индии в 1773–1785 гг. Несмотря на противодействие английских чиновников, он заложил основы государственной службы в Индии, усовершенствовал судопроизводство и помог администрации Бомбея и Мадраса преодолеть последствия их пагубной политики по отношению к маратхам и правителю княжества Майсур Хайдару Али. Однако каркас новой политической структуры в Индии был возведен лишь в 1799–1819 гг. после гибели в 1799 г. Типу Султана, сына Хайдара Али, во время англо-майсурской войны и ликвидации власти маратхского пешвы в 1819 г. Это лишило французов возможности вмешиваться в дела Индии и эффективно противодействовать англичанам.

Британская Индия

Британское завоевание Индии завершилось в 1-й пол. XIX в. Пенджаб был покорен после двух англо-сикхских войн 1845–1846 и 1848–1849 гг., а Синд аннексирован в 1843 г. генерал-губернатором Индии лордом Дальхузи. Путем реализации доктрины «выморочных владений» (в случае отсутствия наследника мужского пола лишение князей права назначать своих преемников) удалось присоединить к владениям Восточно-Индийской компании ряд небольших индийских княжеств – Сатару (1848), Нагпур, Джанхси (1853) и Аудх (1856) и распространить на них прямое английское правление.

В 1850-х гг. нестабильность, обусловленная быстрой территориальной экспансией иноземцев и внедрением чуждых систем управления и образования, стала причиной сильных волнений среди индийских солдат (сипаев), служивших в бенгальских частях. Поводом для Индийского восстания 1857–1859 гг. послужили слухи об использовании для смазки патронов жира коров, считавшихся священными животными у индуистов, и свиней, считавшихся нечистыми животными у мусульман. Это восстание привело к ликвидации власти Британской Восточно-Индийской компании, и управление Индией перешло непосредственно к английскому монарху. Статс-секретарь по делам Индии, при котором функционировал консультативный совет, стал контролировать положение дел в колонии из Лондона.

Начался период консолидации страны. Были предприняты шаги, способствовавшие экономическому, культурному и политическому развитию страны. Была проведена судебная реформа, введена министерская система управления колонией, и начали формироваться выборные законодательные советы. Развитие железнодорожного транспорта, почтовой службы и появление телеграфа способствовали формированию внутреннего рынка, а открытие Суэцкого канала (1869) обеспечило связь с остальным миром. Стали выпускаться местные газеты, которые вскоре были освобождены от цензуры. Вице-король Индии Джордж Рипон выступил инициатором создания системы местного самоуправления, в рамках которой были сформированы муниципальные и сельские выборные учреждения. В 1857 г. были открыты Калькуттский, Бомбейский и Мадрасский университеты. Индийцы получили право занимать высокие должности в государственном аппарате.

Борьба за независимость

Уже через 5–6 лет после восстания сипаев в Калькутте и Бомбее возникли организации, требовавшие предоставить индийцам важные посты в государственном аппарате. В 1861 г. индийцы были включены в состав Законодательного совета при генерал-губернаторе Индии и аналогичных провинциальных советов.

Аллан Октавиан Юм (1829–1912), отставной чиновник гражданской администрации Индии, способствовал созданию в 1885 г. Индийского национального конгресса. Первая сессия Конгресса состоялась в Бомбее в 1885 г., на ней присутствовали 72 делегата, главным образом юристы, учителя и редакторы газет.

Одобренный в 1892 г. Закон об индийских советах повысил их значимость на центральном и провинциальном уровне и придал им характер представительных органов. Если раньше неофициальные члены советов назначались исключительно по распоряжению генерал-губернатора, то новый закон предусматривал вхождение в советы представителей от различных торговых, учебных и муниципальных организаций. Окончательно состав советов утверждался генерал-губернатором.

Политическое развитие не могло охватить в равной степени все общины страны. Для индусов появление англичан означало смену «хозяина». Прежде они подчинялись могольским императорам, теперь смогли адаптироваться к новой власти. В ходе этого процесса были восприняты принципы английской системы образования и западный образ мышления. Напротив, мусульмане встретили изменения враждебно. Приверженцы ислама противились инновациям в системе образования, не стремились осваивать английский язык и овладевать научными знаниями. В XIX в. трения между конфессиями усугублялись.

В 1905 г. Джордж Керзон, вице-король Индии (1899–1905), желая повысить эффективность управления, провел закон о разделении Бенгалии на Западную, населенную в основном индуистами, и Восточную, населенную мусульманами. Последние позитивно восприняли этот раздел, ибо считали, что провинциальные власти никогда не уделяли должного внимания Восточной Бенгалии. Напротив, другая сторона восприняла закон Керзона как хитроумный и болезненный удар, направленный на ослабление позиций бенгальских индусов. Горячий темперамент бенгальцев способствовал накалу обстановки, и в Бенгалии усилилось движение экстремистов во главе с Балгандахаром Тилаком.

Несколькими годами позже решение о разделе Бенгалии было отменено, но уже успело дать импульс развитию индуистского экстремизма и усилило напряженность в межконфессиональных отношениях. Мусульмане ощутили потребность в создании собственной политической организации, и 30 декабря 1906 г. была основана Мусульманская лига, прежде всего, для защиты прав исламской общины.

Возникшие трудности не остановили британское правительство, которое продолжало курс на преобразования, и парламент в 1909 г. принял закон, известный как реформа Морли-Минто. Значительно увеличивалось число независимых, не состоящих на официальной службе индийцев в законодательном совете при генерал-губернаторе Индии и особенно в провинциальных советах. Прежняя практика одобрения кандидатов генерал-губернатором была заменена выборами по системам муниципальных и окружных органов, по торговым палатам, куриям землевладельцев и других групп населения, имеющих собственные интересы. Возможно, самым важным элементом реформ стало принятие принципа раздельных выборов для приверженцев двух главных религий.

Еще в начале Первой мировой войны конспиративная революционная деятельность экстремистов стала представлять серьезную опасность для общества. Комитет, возглавляемый Сиднеем Роулеттом, обстоятельно изучил материалы о деятельности террористических организаций и рекомендовал правительству принять экстренные меры. На этом этапе М.К. Ганди (1869–1948) действовал вместе с экстремистами, и, когда в марте 1919 г. был принят предложенный Роулеттом закон об охране порядка, он призвал провести в Индии хартал, то есть прекращение коммерческой деятельности. Вскоре в стране начались волнения, побудившие Ганди отменить хартал. Но к тому времени обострилась обстановка в Пенджабе. 13 апреля, когда ситуация особенно накалилась и огромная протестующая толпа собралась в Амритсаре, войска под командованием бригадного генерала Р. Дайера открыли огонь и разогнали демонстрацию. Почти 400 человек были убиты, многие ранены.

Принятый в 1919 г. закон об управлении Индией предоставил дополнительные права индийцам. В провинциях часть задач, решаемых администрацией, была передана в ведение министров-индийцев. Удалось достичь соглашения, по которому генерал-губернатор Индии освобождался от контроля Лондона в финансовых вопросах, если они были совместно решены им и законодательным органом в Дели. Еще более важным событием стало признание права Индии выступать на международных конференциях независимо от Великобритании.

Реформы удовлетворили на некоторое время умеренные слои, но после хартала началась агитация в поддержку халифата. Большинство мусульман разделяло убеждение, что турецкий султан – это халиф, или отец правоверных, и как таковой должен иметь в своем распоряжении соответствующую территорию и ресурсы. Ганди с большим политическим тактом сумел сочетать агитацию в пользу халифата с борьбой Конгресса против закона Роулетта и движением за отказ от сотрудничества с властями (движением гражданского неповиновения).

В 1927 г. комиссия членов английского парламента под руководством Дж. Саймона прибыла в Дели, чтобы рассмотреть перспективы дальнейших конституционных преобразований. В 1929 г. вице-король Индии барон Ирвин (Э.Ф. Галифакс) объявил, что цель реформ – достижение страной статуса доминиона. Рабочий комитет Индийского национального конгресса высказался за полный выход из Британского Содружества.

Поскольку индийским лидерам не удавалось преодолеть межобщинные распри, английское правительство в августе 1932 г. вынуждено было внести компромиссное предложение, согласно которому зарегистрированные касты (неприкасаемые) и мусульмане получали право голосовать на выборах по собственным спискам. Ганди, в то время находившийся в заключении в Пуне, пригрозил «голодать до смерти» в знак протеста против данного плана. В конечном счете представители зарегистрированных каст уступили, и подписанное в Пуне соглашение содержало компромиссные формулировки. Тем не менее и кампания гражданского неповиновения, и террористические акты не прекращались.

В 1935 г. английский парламент принял Закон об управлении Индией. Закон содержал два принципиально важных положения. В ведение властей провинций полностью передавались некоторые сферы законотворчества и право устанавливать и взимать определенные виды налогов. Кроме того, Закон предусматривал, что губернатор провинции может назначать министров после консультации с политическим лидером, который пользуется поддержкой большинства в провинциальном законодательном собрании. Выступавшим в качестве представителей метрополии губернаторам следовало в своей деятельности руководствоваться рекомендациями министров, сохраняя за собой ряд силовых функций. Среди них предотвращение любой серьезной угрозы порядку и спокойствию на подведомственной территории, обеспечение безопасности меньшинств и защита деловых интересов Великобритании. Закон 1935 г. предусматривал также принятие мер по созданию представительного центрального правительства.

В соответствии с Конституцией Индия автоматически стала воюющей стороной во Второй мировой войне после обращения вице-короля к населению с заявлением, что «началась война между Великобританией и Германией». Вскоре лидеры Индийского национального конгресса выразили недовольство тем обстоятельством, что при принятии решения по вопросам войны и мира не было предусмотрено участие индийцев. От английского правительства потребовали отчета о его намерениях в отношении Индии по окончании войны. Конгресс отказался поддерживать военные усилия английской администрации, отозвав своих министров из провинциальных правительств. Положение изменилось 10 января 1940 г., когда вице-король объявил, что британские власти планируют после войны предоставить Индии статус доминиона. В марте 1940 г. Мусульманская лига жестко сформулировала предложения о разделе страны.

Попытку преодолеть тупик в переговорном процессе предпринял в марте 1942 г. прибывший в Индию член английского военного кабинета Ричард Стаффорд Криппс. Английское правительство предлагало разработать конституцию страны с помощью специального выборного органа, сформированного в Индии непосредственно после окончания войны; давало согласие на выход Индии из Британского Содружества, если она того пожелает; предоставляло провинциям право отказаться от вступления в новый Индийский Союз. Снова начались волнения, которые были вскоре подавлены. Ганди и другие ведущие деятели Индийского национального конгресса были арестованы и заключены в тюрьму.

В июне 1945 г. вице-король Индии Арчибалд Персивал Уэйвелл провел встречу с представителями всех партий в Шимле, но не смог договориться с Индийским национальным конгрессом и Мусульманской лигой. Вскоре состоялись всеобщие выборы, показавшие, что большинство мусульман выступает за раздел Индии. Миссия британского правительства, направленная в марте 1946 г., потерпела неудачу в главном вопросе, однако способствовала принятию двух важных решений: о выборах учредительного собрания, которому поручалось выработать проект конституции Индии, и о переговорах о формировании временного правительства с участием членов Конгресса и Мусульманской лиги. Это правительство должно было передать власть в индийские руки, не дожидаясь завершения мероприятий, связанных с принятием конституции. Лидер Индийского национального конгресса Дж. Неру возглавил временное правительство, сформированное 24 августа 1946 г., а лидер Мусульманской лиги Лиакат Али-Хан занял пост министра финансов. Однако межобщинные споры зашли слишком далеко. В Калькутте непосредственно перед утверждением временного правительства произошла кровавая резня, а несколькими месяцами позднее аналогичные трагические события случились в Пенджабе.

Независимая Индия

В июне 1947 г. британский парламент принял Закон о независимости Индии, который вступил в силу 15 августа 1947 г. В этом документе излагались принципы раздела страны, согласно которым ряду областей предоставлялась возможность определиться – вступать в Индийский Союз или Пакистан и декларировалось право каждого из этих доминионов на самоуправление с правом выхода из Содружества. Произошел также раздел двух провинций – Бенгалии и Пенджаба. Население Восточной Бенгалии и Западного Пенджаба сделало выбор в пользу Пакистана, а жители Западной Бенгалии и Восточного Пенджаба высказались за вхождение в состав Индийского Союза.

После обретения независимости в Индии было сформировано правительство во главе с премьер-министром Дж. Неру.

Раздел Индии привел к столкновениям между индусами, мусульманами и сикхами в ходе массового переселения мусульман в Пакистан, а индусов в Индию. В первые месяцы около 12 млн жителей покинули родные дома, и менее чем за год погибло более полумиллиона человек. К межобщинным столкновениям добавились экономические и административные проблемы. Железные и автомобильные дороги и системы оросительных каналов были перерезаны государственными границами, промышленные предприятия оторваны от источников сырья, разобщены гражданские службы, полиция и армия, необходимые для обеспечения нормального управления страной и безопасности граждан. 30 января 1948 г., когда нарушения общественного порядка пошли на спад, индус-фанатик убил М. Ганди.

Правители многочисленных индийских княжеств должны были решить, вступать им в состав Индии или Пакистана. Мирная интеграция подавляющего большинства малых княжеств не вызвала осложнений. Но мусульманин-низам, стоявший во главе самого богатого княжества Хайдарабад, где численно преобладали индусы, заявил о своем желании править независимой суверенной страной. В сентябре 1948 г. в Хайдарабад были введены индийские войска, и под давлением центрального правительства низам подписал соглашение о вступлении в состав Индийского Союза.

Сложная ситуация сложилась в Кашмире, территории с преимущественно мусульманским населением, которой правил махараджа-индус. Пакистан оказывал экономическое давление на княжество, чтобы добиться его присоединения, и блокировал его железнодорожную связь с Индией, прервав поставку товаров первой необходимости. В октябре 1947 г. около 5000 вооруженных мусульман вступили в пределы Кашмира. Их единоверцы, служившие в кашмирской армии, пополнили ряды ополченцев. Остро нуждавшийся в помощи махараджа подписал документ о включении княжества в состав Индии. В Кашмир самолетами были доставлены индийские воинские части, в то время как с территории Пакистана прибыли дополнительные вооруженные отряды. Индия обвинила пакистанскую сторону в агрессии и передала вопрос о Кашмире на обсуждение в Совет Безопасности ООН. В ООН было решено признать в качестве демаркационного рубежа фактическую линию прекращения огня по ее состоянию на 1 января 1949 г.

В результате около трети территории княжества попало под контроль администрации Азад Кашмира («Свободного Кашмира»), а остальная часть, в том числе Кашмирская долина, – к Индии. 17 ноября 1956 г. Учредительным собранием Кашмира была принята Конституция, в соответствии с которой штат Джамму и Кашмир объявлялся составной частью Индии. Однако Пакистан продолжал настаивать на том, чтобы статус Джамму и Кашмира был определен после референдума.

Отношения с Пакистаном стали главным вопросом внешней политики Индии. Когда премьер-министр Индии Дж. Неру отказался сотрудничать с США в деле борьбы с советской экспансией, американцы заключили военный союз с Пакистаном (1954). Это заставило индийское руководство расширить контакты с Китаем и СССР. В 1954 г. Неру подписал соглашение с КНР, по которому Индия признавала китайский суверенитет над Тибетом.

Индийско-советские связи заметно окрепли после заключения крупного торгового договора 1953 г. и обмена визитами руководителей двух государств в 1955 г. СССР приветствовал индийскую политику неприсоединения, которая совпадала с его стратегической линией на ограничение влияния США в Афро-Азиатском регионе. Индия заметно упрочила свой престиж на международной арене, возглавив Движение неприсоединения и активно участвуя в посреднических усилиях и миротворческих акциях ООН.

26 января 1950 г. Индия была провозглашена республикой. Конституция 1950 г. закрепила успехи, достигнутые за время независимого развития страны.

Долгое время правительство откладывало территориально-административную реформу. Когда в 1956 г. на базе доминирующих языков были образованы 14 штатов, проявилось недовольство других этнических общин. В 1960 г. серьезные волнения в штате Бомбей заставили центральные власти пойти навстречу требованиям о его разделении на два новых штата – Гуджарат и Махараштру. В 1965 г. Пенджаб был разделен на штат Пенджаб, в котором сикхи составили большинство, и штат Харьяна с преимущественно индусским населением.

В северо-восточной пограничной полосе некоторые местные племена требовали независимости и поднимали с этой целью вооруженные восстания. Создание самостоятельных штатов Нагаленд (1963) и Мегхалая (1967) не привело к прекращению борьбы за отделение. В 1966 г. мизо, расселенные в Ассаме, развернули партизанскую войну. В 1986 г. Мизораму был предоставлен статус штата.

Авторитет Неру в октябре 1962 г. был существенно подорван после вторжения китайских войск в Северо-Восточные пограничные территории (позднее штат Аруначал-Прадеш) и в пределы гор Ладакх в Кашмире. Стремясь обеспечить связи между Синьцзян-Уйгурским и Тибетским автономными районами, Китай хотел заставить Индию отказаться от прав на стратегически важную равнину Аксайчин на востоке Ладакха в Кашмире. Вооруженные силы КНР оккупировали территорию площадью 37,5 тыс. км2. К тому времени, когда Китай объявил об отводе войск из всех занятых районов, кроме Аксайчина, Неру вынужден был обратиться за военной помощью к США.

Пришедший на смену Неру, возглавлявшему страну с 1947 по 1964 г., в качестве премьер-министра Лал Бахадур Шастри был выдвинут на этот пост группой партийных лидеров под названием «синдикат», которую поддерживали крупные землевладельцы и предприниматели. В 1965 г. эксперты Всемирного банка обусловили предоставление финансовой помощи Индии проведением комплекса экономических реформ. За полтора года пребывания на посту премьер-министра Шастри принял решения о переориентации главного потока государственных инвестиций с тяжелой индустрии на сельское хозяйство. Экономика стала особенно зависимой от финансовых поступлений из-за рубежа, когда на страну легло дополнительное бремя военных расходов во время второй войны с Пакистаном в 1965 г.

Следующий премьер-министр страны Индира Ганди (1966–1977 и 1980–1984) не могла более полагаться на старых партийных лидеров и объединилась с малочисленной молодежной группой социалистов и бывших коммунистов. Решительные действия премьера по национализации 14 крупнейших коммерческих банков связали ее имя с новой политикой, ориентированной на помощь бедным слоям населения. ИНК раскололся на два крыла – правящее во главе с Ганди и оппозиционное. Правящее крыло восторжествовало над оппозицией во главе с синдикатом, победив на парламентских выборах в 1971 г. и в штатах в 1972 г.

Популярность премьер-министра достигла апогея в 1971 г. в результате победы в третьей индо-пакистанской войне. С возникновением Бангладеш Индия оказалась на доминирующих позициях в Южно-Азиатском регионе. Более того, в мае 1974 г. провела ядерные испытания, продемонстрировав возросшую военную мощь страны.

Выдвинутое 2 июня 1975 г. обвинение Ганди в «коррупционной практике» дало ее противникам возможность организовать движение за смещение премьер-министра. В ответ Ганди ввела в Индии чрезвычайное положение, вылившееся в массовые аресты политических оппонентов и широкую цензуру. На парламентских выборах в марте 1977 г. новая партия Джаната (Народная партия), представлявшая собой блок оппозиционных групп, одержала уверенную победу и отменила закон о чрезвычайном положении. Однако вскоре правительство Джанаты стало жертвой внутренних интриг. Его глава Морарджи Десаи подал в отставку в июне 1979 г., и на состоявшихся в январе 1980 г. парламентских выборах Ганди вновь пришла к власти.

В июне 1984 г., после вспышки сикхского терроризма в Пенджабе, армейские части штурмом захватили святыню сикхов – Золотой храм в Амритсаре, что привело к гибели лидера сикхов Джарнайла Сингха Бхиндранвале и сотен его приверженцев, укрывшихся в храме. Решительная акция Ганди была с одобрением встречена в других частях Индии, но восстановила против премьера сикхов. 31 октября 1984 г. Индира Ганди была убита двумя своими охранниками-сикхами. На посту главы правительства и в качестве лидера ИНК (И) ее сменил сын, Раджив Ганди, который назначил парламентские выборы на конец 1984 г. и одержал на них убедительную победу.

На выборах 1989 г. партии, выступившие против ИНК (И), объединились вокруг бывшего министра финансов В.П. Сингха, который затем возглавил правительство меньшинства. Правительство Сингха опиралось на созданную в 1988 г. партию Джаната дал и поддерживалось индусской националистической Бхаратия джаната парти (БДП) и двумя коммунистическими партиями. Коалиция распалась в ноябре 1990 г., когда из нее вышла БДП. Следующее правительство Чандра Секхара ушло в отставку четырьмя месяцами позже, поскольку ИНК (И) не одобрил проект государственного бюджета.

В мае 1991 г. Раджив Ганди погиб от бомбы, брошенной ланкийским террористом-тамилом. Это был акт мести за ввод индийских войск на север Шри-Ланки в 1987 г. для противодействия тамильским сепаратистам. Новый премьер-министр Нарасимха Рао провел в 1992 г. решительные экономические реформы, призванные модернизировать производственную и научно-техническую базу страны. Менее успешной была деятельность правительства Рао по предотвращению межобщинных столкновений, возникших после разрушения ортодоксальными индусами мечети Бабри в Айодхье в штате Уттар-Прадеш в декабре 1992 г.

Выборы в апреле-мае 1996 г. привели к распределению мест в парламенте между тремя главными фракциями: ИНК (И) (136 депутатских мандатов), БДП (160) и коалицией левой ориентации, получившей название Объединенный фронт (111 мандатов). После того как БДП отказалась войти в правительство большинства, новый премьер-министр Х.Д. Деве Говда привлек к участию в нем ИНК (И). Основу правительства составили представители региональных и левых партий.

В апреле 1997 г. ИНК (И) отказался поддерживать коалицию, возглавляемую Говдой, и премьер-министр был вынужден подать в отставку. Его место занял назначенный президентом и утвержденный парламентом Индер Кумар Гуджрал, который продолжил курс своего предшественника на либерализацию экономики и рост экономических показателей, но отказался от дальнейшего сокращения расходов на социальную сферу. Активизировался внешнеполитический диалог Индии с Пакистаном и Китаем. Уход в отставку правительства Гуджрала привел к досрочным парламентским выборам в марте 1998 г. К власти пришла коалиция, состоящая из 18 партий, в которой лидирующее положение занимала БДП.

Главной задачей нового премьер-министра Атал Бихари Ваджпаи было сохранение коалиционного правительства во главе с БДП. В апреле 1999 г. произошел правительственный кризис, и правительство было вынуждено уйти в отставку. Была распущена нижняя палата парламента (Лок Сабха). Новые парламентские выборы состоялись в сентябре-октябре 1999 г. Несмотря на активное участие в предвыборной борьбе Индийского национального конгресса, большинство в парламенте (294 места из 543) получил Национальный демократический альянс, возглавляемый БДП и объединяющий 24 партии. Премьер-министром вновь стал А.Б. Ваджпаи.

Проведенные Индией в 1998 г. ядерные испытания осложнили ее отношения с большинством государств мира.

Пришедшее к власти в 2004 г. правительство Объединенного прогрессивного альянса во главе с партией Индийский национальный конгресс (президент партии – вдова Раджива Ганди, Соня Ганди) продолжило курс на экономические реформы. В отличие от своих предшественников это правительство во главе с М. Сингхом акцентирует внимание не только на экономическом росте, но и на решении накопившихся социальных проблем, проводя непопулярные реформы.

Национальный характер

Каждый индиец с момента рождения принадлежит к общине, касте, наследует профессию родителей и ведет образ жизни в соответствии с религиозно-этическими традициями, идущими с глубокой древности. Большое значение имеет гороскоп и определение благоприятного времени для начала того или иного дела. Несмотря на официально провозглашенное равенство, межкастовые браки заключаются редко и преимущественно в больших городах. Человек из высшей касты готов голодать, но не делать работу, которую обычно делают представители низких каст.

Индийцы общительны и доброжелательны, но при этом могут умело скрывать свои чувства. К числу их добродетелей относятся умеренность, чистоплотность, терпение, любовь к мирным занятиям, особенно к земледелию, любознательность и уважение, которое они питают к науке.

В Индии большое значение придается родственным узам, и браки зачастую заключаются в интересах двух семейств, желающих породниться. По традиции родители сами выбирают детям женихов и невест. В наши дни некоторые индийцы выступают против этих общественных правил, позволяя молодым людям вступать в брак по любви.

Семейные узы сильны повсюду, за исключением городских трущоб, где браки весьма непрочные. Традиционно в высоких кастах предпочтение отдается большой неразделенной семье, а у малоимущих – нуклеарной. Однако в любом случае сохраняется стремление поддерживать связи с близкими на всех уровнях родства.

Диетические предпочтения тоже несут отпечаток кастовой иерархии. Среди индусов особенно почитаются вегетарианские касты, полностью исключившие из рациона продукты животного происхождения. Ниже стоят члены каст, не придерживающихся вегетарианства, которые подразделяются, в свою очередь, на потребителей мяса чистого (баранина и козлятина) и нечистого (свинина и птица).

Социальные реформы в значительной степени затронули положение женщин в обществе. Однако поныне в Индии сохраняется обычай, по которому девушка формально должна вступить в брак в возрасте 8–10 лет, хотя фактическое осуществление брака обыкновенно отлагается до 12–14-летнего возраста. Вдова не может повторно вступить в брак, а ее положение в доме родителей покойного мужа может быть самым тяжелым.

Во многих индийских деревнях жизненный уклад практически не менялся последние несколько веков. Люди по-прежнему каждый день набирают воду в колодцах и освещают свои дома масляными лампами. В городах множество простых людей живет в густонаселенных трущобах, тогда как состоятельные индийцы предпочитают жить в современных кварталах, оснащенных достижениями западной цивилизации. Некоторые одеваются по-европейски, другие отдают предпочтение национальной одежде, например ярким разноцветным сари, которые носят многие индийские женщины. Общественная жизнь индийских городов сосредоточена на базарных площадях, где собираются тысячи людей, обменивающихся новостями и мнениями.

В городах Индии сосредоточена треть всех жителей страны. Обычно четко выражены различия между старыми центральными кварталами и районами новой застройки. В исторических центрах городов здания примыкают друг к другу, улицы узкие и извилистые. В новых кварталах дома располагаются на отдельных участках, улицы прямые и широкие, а население более смешанное по составу, поскольку подбирается чаще на основе социальных показателей, без учета кастовой или конфессиональной принадлежности.

У средних слоев городского населения формируется ориентация на малодетную семью. В городских трущобах и у деревенской бедноты плодовитость женщин по-прежнему высоко ценится, и появление сына – будущего кормильца считается важным событием, обеспечивающим продолжение рода. На селе до недавнего времени бытовал обычай отдавать сыновей в услужение в дом богатого патрона. Такая практика до сих пор не изжита у очень бедных семей, несмотря на то, что дети до 14 лет обязаны посещать школу в соответствии с законом об обязательном обучении, а принудительная отработка задолженности «постоянными слугами хозяйства» запрещена в 1976 г.

Особенности национальной архитектуры

Индийская архитектура развивалась более 2000 лет. За это время пройден большой путь от ранних буддистских ступ и монолитных индуистских святилищ, огромных храмовых комплексов и мусульманских усыпальниц, разнообразных крепостных сооружений и дворцов правителей, купеческих домов до синтезировавшей разнообразные традиции колониальной архитектуры и ультрасовременных зданий, сочетающих передовые технологии и верность национальным традициям.

До наших дней мало что сохранилось от древних сооружений, да и то, что сохранилось, не дает полного представления о мастерстве древних архитекторов. Среди ранних сооружений особое место принадлежит буддистским ступам, праобразом которых был земляной могильный холм. Только одна ступа в Непале уцелела в том виде, в каком ее создал древний архитектор. Ступы были большим полусферическим сооружением с помещением в центре, где в реликварии хранились связанные с Буддой святыни. Наружный слой стен ступы выкладывался из обожженного кирпича и покрывался толстым слоем штукатурки. Ступу венчал зонтик из дерева или камня и окружала деревянная ограда, отделявшая место для ритуального обхода по часовой стрелке. Среди ступ наиболее известны три – в Бхархути, Санчи и Амаравати. От ступы в Бхархути (II в. до н. э.) осталась только скульптура, зато хорошо сохранилась ступа в Санчи. Архитектура ступ развивалась в направлении все большей пышности и обилия украшений. Ступа в Амаравати, получившая окончательный вид в III в., превзошла ступу в Санчи размерами и была украшена плитами (часть их в Британском музее) с резьбой, рассказывающей об истории жизни Будды. Из более поздних ступ известны ступы в Сарнатхе (около Варанаси) и Наланде (IV–VI).

Кроме ступ сохранились пещерные буддистские чайтьи. Среди них выделяются Карла и Бхаджа недалеко от Мумбаи. Они были вырублены в скале в первых веках нашей эры. В этих чайтьях высечены колоннады со сложными скульптурными группами из лошадей и слонов, а в центре зала – ступы. Простой фасад более ранних пещер превратился в искусно высеченное крыльцо, обычно с большим окном во весь фронтон, через которое свет проникал в глубь пещеры. В пещере Карла есть 3 входа с небольшими резными фронтонами вверху и рельефными фризами под ними, изображающими любовные пары. Одновременно с залами чайтьи все более грандиозными становились вырубленные в скале монастыри – сангхарамы. По мере того как росло число монахов, высекались новые пещеры, и, таким образом, на протяжении столетий складывался пещерный комплекс. Самые знаменитые пещерные комплексы – Аджанта (27 пещер, II в. до н. э. – VII в. н. э.) и Эллора (V–VIII, 34 пещеры) в штате Махараштра. Большинство пещер Эллоры – индуистские храмы, так как ко времени их создания буддизм стал уступать свои позиции, а возрожденный индуизм активно заимствовал прежние архитектурные решения. Жемчужина Эллоры – храм Кайласанатха, полностью высеченный из монолитной скалы в период правления раштракутского царя Кришны I (ок. 756–763). Царя не удовлетворяло полое пространство внутри скалы, и строители пошли дальше самого понятия пещерного храма как такового. Подобно статуе храм был высечен целиком вместе со святилищем, залом, входами, вотивными колоннами, второстепенными святилищами и аркадами. Храм Кайласанатха почти равен Парфенону по площади и в полтора раза выше его. В VII в. династия Паллавов высекла 17 монолитных храмов в Мамаллапураме в штате Тамилнаду. Среди значительных пещерных храмов можно также упомянуть храмы острова Элефанта около Мумбаи.

Поскольку храм Кайласанатха точно имитировал каменный храм, предполагают, что индийцы к тому времени уже знали искусство строительства из камня, но предпочитали создавать пещерные святилища.

Самым ранним сохранившимся самостоятельным религиозным зданием считается круглый храм в Байрате около Джайпура, первоначально, вероятно, содержавший буддистскую ступу. Он построен из кирпича и дерева в III в. до н. э. Такая форма не получила развития.

Следующей вехой в развитии храмовой архитектуры стал Джандиальский храм на месте древнего греческого города Такшашилы. Он состоял из квадратного внутреннего святилища, зала собраний и двора. По сторонам внешнего и внутреннего входа стояли по две большие ионические колонны. Храм этот был, вероятно, зороастрийским.

Стандартный тип индуистского храма, существующий с VI в. по наши дни, немного отличается от древнегреческого. Центром храма было небольшое святилище (гарбхагриха), в котором находился главный идол. Святилище выходило в зал для верующих (мандапа) – первоначально отдельное здание, но соединенное со святилищем переходным павильоном (антарала). Входили в зал через портик (ардхамандапа). Святилище венчала башня (вимана). Кроме того, башни меньших размеров возвышались над другими частями храма. Святилище окружал двор, в котором располагались второстепенные святилища.

Техника строительства менялась мало. Индийцы не умели возводить клинчатый свод или арку и широко применяли кладку выступами. Строительный раствор был известен, но почти не употреблялся, поскольку архитектура, не знавшая купола и арки, в нем не нуждалась. Впоследствии этот пробел в архитектуре ликвидировали мусульмане.

В храмовой архитектуре Индии обычно выделяют два стиля и много школ. Северный, или индоарийский стиль отдает предпочтение башне с округлой вершиной и криволинейными очертаниями, в то время как башня южного или дравидийского стиля строилась обычно в форме усеченной пирамиды.

В VI–VIII вв. храмовое строительство на юге Индии получило развитие благодаря покровительству Паллавов и Чалукьев. Выдающиеся ранние храмы расположены в Мамаллапураме и Канчипурами (Паллавов), а также в Бадами и около Айхоле (недалеко от Майсура, Чалукьев). Развитие паллавской архитектуры приходится на время правления Чолов (X–XII). Это храмы Танджавура и Гангейкондачолапурама в дельте р. Кавери. Сравнительно скромная башня святилища паллавского стиля уступила место величественной пирамиде, увенчанной куполом и шпилем. На следующей стадии развития жравидийской архитектуры центр внимания переместился от виманы над главным святилищем к входным воротам ограждения храма. Возможно, появление в XII в. массивного ограждения вокруг храма и огромных надвратных башен-гопурам было связано с подражанием царским дворцам. К наиболее характерным храмам этого периода относятся комплексы в Мадураи и Шрирангаме.

В Центральном Декане распространялись другие архитектурные стили. В VIII в. у местных храмов появились широкие нависающие карнизы. В XI–XIV вв. храмы начали строить не прямоугольными в плане, а многоугольными или в форме звезды и воздвигали на высоких массивных платформах такой же формы. Стены и платформы покрывали довольно узкими резными фризами с изображениями слонов, всадников, мифических животных, а также эпических сцен. Широкое распространение получили гротескные маски – киртимукха, а также обточенные колонны, часто покрытые богатой резьбой. Самые известные храмы того времени находятся в Халебиде (Дорасамудра – столица Хойсалов) и Белуре.

В период расцвета империи Виджаянагара в XVI в. в храмовом комплексе стали заметны новые элементы. Наряду с основным святилищем появилось святилище для супруги бога, нередко такой же величины, и брачный зал (кальянамандапа), куда в праздничные дни приносили идолы бога и богини.

Мусульманская архитектура Индии сформировалась под влиянием традиций персидского зодчества. Тем не менее она отличается от персидской, прежде всего, применением иных строительных материалов. Среди выдающихся памятников мусульманской архитектуры Индии следует назвать мавзолей султана Насир-ад-дина Хумаюна (1530–1555) из династии Великих Моголов в Дели, построенный в 1565–1566 гг. Его архитектор Мирак-мирз Гийаса использовал персидскую композицию чахар-баг («четыре сада»). Восьмигранная в плане усыпальница находится в центре сада. Территорию пересекают каналы, отождествляющиеся с четырьмя реками рая. Сад огорожен стенами с четырьмя порталами. Каждый портал состоит из айвана, под углом к которому расположены два небольших здания той же высоты, с двумя этажами худжр (в плане это здание напоминает «открытую» подкову). Края верхней линии портала фланкированы небольшими башенками, напоминающими паланкин на спине слона – чаттри. Здание построено из красного песчаника, прекрасно гармонирующего с белым мрамором. Мрамор чаще всего использовали, чтобы подчеркнуть вертикали и контуры арок. Традиционного исламского декора в этом здании нет, однако на внешних фасадах цветным камнем обозначены шестиконечные звезды. Венчает мавзолей двойной купол (внутренний и внешний), с небольшим шпилем. Обращает на себя внимание также форма минаретов, которые служат продолжением граней здания. Их количество, почти всегда четное, приводит к заключению о том, что в Индии минарет, скорее всего, выполнял декоративную функцию.

Высшим достижением мусульманской архитектуры бесспорно считается построенный в Агре при могольском императоре Шах Джехане (1628–1657) мавзолей Тадж-Махал. Мавзолей, авторство которого приписывается индийскому архитектору Устаду Ахмаду Лахори, представляет собой здание из белого мрамора с традиционными для индийской архитектуры срезанными углами, с большим куполом и четырьмя чаттри на крыше.

С приходом европейских колонизаторов получили распространение различные стили, известные в Европе. Особенно нравился европейцам готический стиль. Готические церкви можно увидеть в Гоа, Мумбаи, Ченнаи.

Отдельным направлением стало развитие так называемых гибридных стилей, сочетающих различные архитектурные стили и направления. Например, индо-сарацинский стиль, в котором построен ряд зданий в Ченнаи, соединяет в себе индуистские, джайнские и мусульманские элементы архитектуры с крепкой викторианской британской кирпичной кладкой. Гибридные стили особенно нравились индийским махараджам, стремившимся строить для себя дворцы, не похожие на что-либо прежде виденное. Например, дворец Джай Вилас в Гвалиоре построен в 1875 г. во время правления махараджи Джаяджи Рао Скиндиа. Проект здания разработал потомок итальянского миссионера полковник Майкл Филоуз, который по просьбе махараджи в течение года путешествовал по Европе, чтобы изучить достижения европейских архитекторов. Филоуз возвратился с большим грузом мебели, тканей, картин, гобеленов и хрусталя. Проект разработанного им дома объединил черты Букингемского дворца, Версаля и зданий в стиле барокко.

Индийские памятники, входящие в Список всемирного наследия ЮНЕСКО

Форт Агры (1983)

Пещеры Аджанты (1983)

Пещеры Эллоры (1983)

Тадж Махал (1983)

Паллавские памятники, Мамаллапурам (1984)

Храм бога Солнца, Конарак (1984)

Заповедник Казиранга (1985)

Заповедник Кеоладео (1985)

Резервация диких животных, Манас (1985)

Церкви и монастыри Гоа (1986)

Фатехпур Сикри (1986)

Памятники Хампи (1986)

Храмовый комплекс Кхаджурахо (1986)

Пещерные храмы на острове Элефанта (1987)

Великие храмы империи Чола (1987, 2004)

Памятники Паттадакала (1987)

Заповедник Сундарбанс (1987)

Заповедники Нанда Деви и Долица цветов (1988, 2005)

Буддийский монумент в Санчи (1989)

Гробница Хумаюна, Дели (1993)

Кутб Минар, Дели (1993)

Горная железная дорога Индии (1999, 2005)

Храмовый комплекс Махабодхи, Бодх Гайя (2002)

Скальные жилища Бхимбетка (2003)

Археологический парк Чампанер-Павагадх (2004)

Вокзал Чхатрапати-Шиваджи, бывш. Виктория-Терминус, Мумбаи (2004)

Кухня

Главным запахом индийской кухни считается запах специй, занимающих важное место в индийских блюдах, особенно карри. Название этой приправы происходит от индийского слова «соус», но здесь она не встречается в виде привычного для жителей других стран порошка. Это тонкая и нежная смесь таких пряностей, как куркума, кардамон, имбирь, кориандр, мускатный орех и мак, считается неотъемлемой частью блюд из баранины, птицы, рыбы и овощей. Острые маринованные фрукты заменяют горчицу. Специи с древних времен считаются индийским товаром, поэтому повар держит под рукой около 25 специй, обязательно свежемолотых, из которых он составляет неповторимый вкусовой букет.

Общее для всей Индии национальное блюдо – «дал». Это суп из разных видов бобовых с овощами и «дохи», простокваша или йогурт, который подают с карри, чтобы сбить остроту и вернуть способность различать вкусовые качества блюд.

В Индии распространено вегетарианство – овощи и фрукты дешевы, разнообразны, изобильны и всегда вкусно приготовлены.

Популярен в Индии черный чай, который часто пьют с горячим молоком или специями (масала чай), зеленый чай (кашмирский чай – зеленый чай со специями), а также кофе, свежие соки и фруктовые воды. Спиртные напитки употреблять за столом не принято, большинство блюд запивают чистой холодной водой.

Индийская кухня различается по регионам.

Северная Индия

Североиндийская кухня представляет собой смешение нескольких традиций и техник приготовления пищи. Основное влияние на нее оказала кухня Великих Моголов, созданная при дворах могольских правителей, и вегетарианская кухня ортодоксальных общин «бания», купеческих сообществ из Дели. Большинство самых популярных блюд североиндийской кухни, приготовленных в тандуре, глиняной печи, и здоровая крестьянская пища пришли из Пенджаба, богатого сельскохозяйственного региона.

Кашмирскую кухню отличает ярко выраженное центральноазиатское влияние, с добавлением местных изысков типа шафрана, грибов и корней лотоса.

Традиционно блюда североиндийской кухни сервируются на большом плоском блюде («тхали») с маленькими мисками («катори»), в которых подается мясо, овощи и бобовые. С ними, как правило, подают маринованные лук и чеснок, приправы «чатни». Они могут быть кисло-сладкими фруктово-овощными, ореховыми или мятными. Подают также сбитый йогурт «райта» и лепешки из муки бобовых «папад». Различные типы пресного хлеба («роти») едят с вареным рисом. В североиндийской кухне «роти» могут быть пресными и приготовленными из дрожжевого теста («наан»), разной текстуры: например, «кхаста роти» готовится из слоеного теста, а ароматная «пудина паратха» – с добавлением мяты. Индийцы едят руками, используя «роти» для набирания пищи.

Из риса готовят два вида плова – «бирьяни» и «пулао». Бирьяни – блюдо из риса с курицей или мясом, готовится оно в глиняном горшке с добавлением корицы, шафрана и кардамона. Пулао варят в небольшом количестве воды из длиннозернистого риса с добавлением очищенного масла с различными овощами, домашним сыром («паниром») и специями.

Пенджабская кухня отличается сытными блюдами – цыпленок в сливочном соусе («баттер чикен» или «мург макхани»), тушеная чечевица («каали дал»), копченый баклажан («байнган бхарта»).

Оригинальные блюда предлагает кашмирская кухня. Здесь и мясные шарики с добавлением шафрана и анисового семени в йогуртовом соусе («ришта»), и приготовленный на медленном огне цыпленок с молоком и свежим кориандром («дханивал корма»), и запеченные кусочки ягненка («табак маас»), корни лотоса, зелень и грибы в соусе («гучхи»).

Особо знамениты блюда, приготовленные в тандуре – глиняной печи, родом из Центральной Азии, которая в настоящее время стала популярной во всем мире. В тандуре готовят блюда, похожие на шашлыки или барбекю, из мяса, рыбы, овощей и домашнего сыра. Все это предварительно маринуется в йогурте с добавлением специй, а затем запекается на шампурах. В тандуре запекают ногу ягненка («раан»), кусочки курицы без костей («мург тика»), целую курицу или половину («тандури мург» или «тандури чикен»), кебабы из баранины.

Сладости в Северной Индии готовят в основном из молока, ароматизированного розовой водой, и украшают тонкими листами пищевого серебра. Особенно популярны «кулфи» – фисташковое и шафрановое мороженое и «гуляб ямун» – сладкие шарики из манки в медовом соусе.

Центральная Индия

В штатах Центральной Индии выращивают рис, чечевицу и пшеницу, а также многие виды фруктов, из которых самые распространенные – манго, дыни и личи летом, а зимой – папайя, гуава и виноград.

Кухня Центральной Индии сформировалась под влиянием двух противоположных направлений – с одной стороны, вегетарианской кухни таких священных городов, как Варанаси, а с другой – под влиянием утонченных мясных блюд и «бирьяни», готовившегося в течение столетий на кухнях навабов Авадха.

Среди овощей, используемых в вегетарианской кухне, горькая тыква («карела», индийцы верят, что блюда из нее очищают кровь), нежная окра («бхинди», ее еще называют бамия, гомбо и гибискус съедобный), славящаяся диетическими и лекарственными свойствами, ее стручки-коробочки содержат слизистые вещества, особенно полезные при язвенных болезнях и гастритах; корни лотоса («камал какри»). Клецки из чечевицы («бади») добавляют пикантности блюдам из овощей.

В качестве закусок используют маринованный манго и чили, разнообразные «чаты» – легкие закуски из овощей, фруктов, пророщенной чечевицы, которые в зависимости от сезона готовятся с перцем, имбирем и тамариндом. Подобные закуски – весьма популярная и распространенная уличная еда в Центральной Индии.

Острые закуски готовят из пшеницы или крупы, такие, как «качори» – пирожки, жаренные на сковороде, «пакора» – овощные оладьи или овощи в кляре, «самоса» – пирожки треугольной формы с начинкой из картофеля. Это типичные блюда, предлагаемые туристам.

Из сладостей знамениты халва из миндаля («бадам халва»), пудинги на хрустящем хлебе («шахи тукра» или «царский кусочек»), «джалеби» – крученые сладкие крендели, поджаренные в кипящем масле, различные пирожные в сиропе.

Кухня навабов, мусульманской аристократии Патны, Лакхнау и Бхопала, знаменита блюдами из мяса и тонкими ароматами специй: шафрана, мускатного ореха и специального вида ароматных специй, приготовленных из сушеной шелухи мускатного ореха. Блюда навабской кухни долго тушат на медленном огне, иногда в течение всей ночи.

На завтрак часто подают тушеную баранину – «нихари», которую готовят всю ночь, и едят ее с «роти». Из баранины изготавливают «рампур маттон» – кусочки мяса в кремовой подливке с миндалем. Из курицы готовят «чикен корма» – карри с тонким ароматом, тушенное в йогурте с шафраном и кардамоном.

В навабской кухне популярны различные кебабы, наиболее интересный из них – «какори кебаб», особенно нежный, приготовленный из тщательно и мелко рубленного мяса. Название он получил по месту Какори, недалеко от Лакхнау. Этот нежный кебаб готовили специально для местного наваба, у которого не было зубов, чтобы пережевывать мясо.

В Центральной Индии готовят бирьяни по собственному рецепту в глиняном горшке, закрытом сверху лепешкой. История этого блюда связана с именем наваба Лакхнау Асафа уд Даула, который во время голода приказал своим поварам приготовить вместе рис, мясо и специи в огромном котле, накрыв его хлебной лепешкой. Как водится, тот бирьяни «дум пукхт» томился всю ночь, а утром его раздавали бедным. К бирьяни подается «райта» – сбитый йогурт.

Центральная Индия отличается большим разнообразием сортов чечевицы – «дал». Здесь черная и белая «урад», красная и коричневая «масур», зеленая и желтая «мунг», ярко-желтая «арбар».

В качестве сладостей готовят щербеты, сделанные из разбавленного йогурта («ласси»), фруктов и трав, «кесар ласси» – напиток с ароматом шафрана, «кхус шарбат» – напиток зеленого цвета с добавлением ветиверового масла, «нимбу пани» – свежий лимонад, «рух афза» – травяной сироп.

После еды для улучшения пищеварения едят «паан» – бетелевые листья с орехами (супари), гвоздикой и кардамоном, покрытые пищевым серебром.

Восточная и Северо-Восточная Индия

Кулинарные пристрастия Восточной Индии обусловлены географическим положением вдоль береговой линии Бенгальского залива.

Рыба, кокосы, рис и разнообразные овощи составляют основу кухни Восточной Индии. Характерный признак восточно индийской кухни – горчичное масло и побеги бамбука.

В Западной Бенгалии наиболее распространены блюда из морепродуктов. Карп в горчичном соусе, креветки в кокосовой подливке, варенная на пару рыба «хилса». В качестве гарнира подают рис, «дал», «чатни» из манго и помидоров, баклажаны в кляре и «шукто», смесь из горьких листьев и овощей, которая, по мнению индийцев, помогает пищеварению.

Бенгалия отличается разнообразием сладостей. Сладости в основном готовят из молочных продуктов: «мишти дои» – йогурт, подслащенный патокой, «сандеш» – ароматизированный домашний сыр, «росогалла» – сырные шарики в сиропе.

В Калькутте сложилась особая англо-индийская или евразийская кулинарная традиция. Особенность ее заключается в том, что большинство типично английских блюд были дополнены индийскими специями и ароматами. Простая и мягкая по вкусу английская чечевичная похлебка трансформировалась в острый суп «малигатони». Сладкий карамельный крем тоже очень понравился индийцам, которые стали готовить его с тропическими фруктами.

В Ориссе типичные блюда включают «бесар маач» – рыбу, приготовленную со стручками дерева хрена (Моринга олейфера), получившие свое название благодаря вкусу и запаху корней и листьев; «сааг бхайя» – шпинат, приготовленный с кокосом; «алу пошто» – картофель с маковым семенем.

Сикким и другие штаты северо-востока Индии отличаются менее острой кухней, в которой много блюд, приготовленных на пару. У племен Аруначал-Прадеша, Мегхалаи и Нагаланда любимым блюдом признана свинина. Готовится она с побегами бамбука и дикими грибами. Подается вместе с «момос», разновидностью пельменей с мясом, сыром или овощами. Запивают эти блюда «чангом» – пивом из риса или проса.

Западная Индия

Кухня юго-запада Индии отличается богатым выбором блюд из морепродуктов.

Персидское влияние, принесенное сюда парсами, сказалось на кулинарных пристрастиях жителей Мумбаи, а кухня Гоа позаимствовала многие блюда португальской кухни, придав им индийский колорит.

Главными овощами в этой части Индии считаются «кислый кокум» – красный цветок банана, плоды хлебного дерева («джекфрута») и стручки дерева хрена (Моринга олейфера). Из семян этого дерева готовят масло, поэтому его еще называют «масляным деревом».

Самые популярные морепродукты: рыба помфрет, лобстер, креветки, краб, кальмар и мидии. Все они готовятся на гриле или жарятся, но чаще всего приготовляются как «карри» с добавлением свежего кокоса и местных специй, главные из которых – красный чили, перец и тамаринд.

В Махараштре свежеприготовленные закуски («кошимбри») из моркови, огурцов оживляют вегетарианскую еду, в которой широко распространены блюда из чечевицы и пророщенных бобовых («юсал»), приготовленный на пару батат («суран») и чечевица в кисло-сладком соусе («амти»).

Невегетарианские карри готовятся из баранины с красным перцем, кокосом, анисовым зерном и маковым семенем («колхапури матан»), из курицы с густой кокосовой подливкой и поджаренным луком («малвани комбади») и подаются с острым рисом и хрустящими вафлями из крупы.

Парсы, чьи предки пришли из Ирана и обосновались в Мумбаи, готовят паровую рыбу в банановых листьях («патра ни мачхи»), запеканку из чечевицы, овощей и мяса («дхансак»), острую яичницу-болтунью («акури»).

Кухня Гоа сочетает в себе индийскую приверженность к специям и разнообразным овощам и характерную для европейцев приверженность к мясу и рыбе. Заметную роль играют пальмовый уксус, огромное количество кокоса, чеснока, тамаринда и чили.

Ежедневное меню гоанца вне зависимости от его вероисповедания обязательно включает рис и соус карри. Используется множество сортов риса: от местного, с толстыми коричневыми зернами риса-падди, который варят, не очищая, до белого басмати, привозимого из Северной Индии.

Основа карри – кокосовая копра либо истолченная до пастообразного состояния в комбинации с пряностями, либо частично перетертая, чтобы можно было выжать сок. Смесь пряностей для местного карри обычно состоит из куркумы, тмина, кориандра, кардамона, имбиря, мускатного ореха, перца чили и чеснока. Характерный кисловато-острый привкус ему придают тамаринд [бимблис] (лат. Tamarindus indica – индийский финик; дерево семейства бобовых с кислыми плодами зеленого цвета, которые обычно добавляют в креветочный карри) или плод гарцинии [кокум] (лат. Garcinia indica – малабарский тамаринд), который в Гоа называют [кодампули] и добавляют в рыбный карри.

Карри, куда добавлены рыба, креветки или другие морепродукты, называют уммон или кодди. К рису и карри подают тондак (жареная рыба с масалой – одной из широко известных индийских пряных смесей), сукем из креветок и моллюсков, киссмур (салат из сушеных жареных креветок и тертого кокоса), котлеты из креветок, жареную рыбу. Традиционно рыбу жарят на кокосовом масле.

Фугат – разновидность овощного блюда, для которого используют немного сухих молотых специй и овощи: длинностручковую фасоль и кольраби [нолкхол]. Плоды хлебного дерева, приготовленные в кокосовом молоке, подходят в качестве гарнира к мясу или морепродуктам.

Среди блюд из свинины распространены виндало, сорпотель и гоанские сосиски чоуриссо. Виндало изначально было очень острым и кисловатым карри, но сейчас его готовят не только из свинины, но и из других видов мяса и рыбы. Сорпотель – блюдо из нарезанных кубиками печени, сердца и почек, подаваемое под густым соусом, которым пропитаны сана (рисовые паровые шарики, заквашенные на тодди). Сорпотель сохраняет свежесть в течение нескольких дней, а настоящий вкус приобретает, постояв дня три-четыре.

Ксакути – куриное или мясное блюдо, приготовленное с обжаренным кокосом, перцем, анисом и другими пряностями.

Обычно еду готовят в керамических горшках различной формы, зависящей от типа блюда: отварного риса, карри или овощей, жареной рыбы или чего-то еще. Медные сосуды используют для отваривания риса-падди и приготовления разнообразных гоанских сладостей и сана, заквашенных на тодди (соке кокосовой пальмы).

Из плодов кокосовой пальмы вырабатывается такой важный продукт, как пальмовый сахар-сырец: эти темно-коричневые сладкие пирамидки продаются на рынках Гоа. Он незаменим в сладостях – додол (темный густой сладкий крем), бол (сладкие пирожки из пшеничной муки), бебинка (крем из яиц и кокоса) или годшем (смесь кокосового молока и риса или молотой пшеницы). Пинагре делают из муки, полученной из риса-падди, которую смешивают с кокосовым сахаром и тертым кокосом, затем формуют и дают застыть.

Южная Индия

В кухне Южной Индии много блюд из риса, чечевицы, с добавлением кокоса и специй. Здесь преобладает вегетарианская кухня.

В Карнатаке распространена смесь из чечевицы и риса («бисибеле булияна»), вегетарианские карри («колумбу»), черный горошек («вадхай») и тушеный турецкий горох («болидж»).

Здесь готовят подрумяненные блины («доса») и паровые рисовые лепешки («идли»), которые хорошо сочетаются с острыми закусками и маринованными овощами.

Тамильская кухня отличается разнообразием в приготовлении плова. Здесь можно встретить рис с кокосом («тенгай саадам»), рис с томатами («такали саадам»), рис с лимоном («илимичам пазам саадам»), творожный рис («таир саадам»), рис с тамариндом («пулийодарей») и «утапамы» – разновидность рисовых пирожных. В качестве тарелок в Тамилнаду часто используются свежие банановые листья. Из невегетарианских блюд можно назвать жареную рыбу («миин варувал») и курицу с перцем, блюда, которые готовят в Четтинаде.

В Керале основные блюда также готовят из риса и кокоса. Самое известное из них – паровая рисовая лепешка («аппат»), которая подается с тушеными блюдами из овощей («эвиал»), рыбы и курицы («кожи варута карри»). Например, карри из рыбы в кокосовом молоке («миин мойлии»), приготовленное на медленном огне, жареные куски баранины с гарниром из кокоса и листьев карри («ааду олатияту»).

Отличительная черта кухни Андхра-Прадеша – обильное использование тамаринда и красного перца чили. Здесь готовят плов из курицы («коди пулао»), чечевицу в томате («таматар паппи»), различные запеченные и маринованные овощи, карри из плодов хлебного дерева («курма пулусу»), освежающие закуски из творога и кислого молока («пачиди»).

В Хайдерабаде можно отведать блюда с ярко выраженным влиянием мусульманской кухни. Плов с пряной бараниной или курицей сочетается здесь с кебабами. Также готовят карри из баранины, курицы, овощей («салан»), запеченными овощами и различными видами хлеба.

В Южной Индии варят выращенный здесь же свежеподжаренный кофе, который фильтруется в специальных контейнерах из меди.

Северная Индия

Северная Индия – наиболее посещаемый и самый разнообразный с точки зрения ландшафта регион: здесь расположены горы Джамму и Кашмира, Химачал-Прадеша и Уттаранчала, равнины Пенджаба и Харьяны, пустыни и горы Раджастана, мегаполис Дели, речные долины Ямуны и Ганги в Уттар-Прадеше.

В течение нескольких тысячелетий на севере Индии разворачивались важнейшие исторические события. Через север проходили древние караванные пути, завоеватели, вторгавшиеся с запада, неизменно стремились сюда, здесь же шло взаимопроникновение культур и традиций.

Удивительно разнообразны религии и культура Северной Индии. Здесь сосредоточены высокогорные буддистские монастыри, 4 из 7 священных индуистских городов: Варанаси, Айодхья, Матхура (штат Уттар-Прадеш) и Харидвар (штат Уттаранчал), священные места сикхизма, множество мусульманских мавзолеев, включая знаменитый Тадж-Махал, крепости и дворцы Раджастана, наследие британских колонизаторов в Дели, Шимле и горных курортах предгорий Гималаев. Здесь сложились неповторимый могольский стиль и различные школы миниатюры.

Национальная столичная территория Дели

(National Capital Territory Delhi, 1407 км от Мумбаи/Бомбея, 1461 км от Калькутты, 2095 км от Ченнаи/Мадраса, граничит со штатами Харьяна и Уттар-Прадеш)

http://delhitourism.nic.in

Телефонный код (STD) – 11

Население – более 13,9 млн чел. (2001)

Территория – 1483 км2

Основные языки общения – хинди, английский, пенджаби и урду


Дели – древний город, расположенный на берегах р. Ямуны. Считается, что его основали в XII в. до н. э. легендарные герои «Махабхараты», братья Пандавы, и первоначально он назывался Индрапрастха.

Дели часто называют «Мавзолеем Востока», так как здесь много мемориальных сооружений мусульманских правителей и государственных деятелей разных эпох.

Нью-Дели построен после того, как в 1911 г. из Калькутты сюда перенесли столицу Британской Индии.

Национальной столичной территорией Дели управляют правительство, мэрия Старого Дели и Муниципальная корпорация Нью-Дели. По Конституции индийская столица официально именуется Нью-Дели.

В Дели два аэропорта, три железнодорожных вокзала и три междугородных автовокзала.

Лучшее время для посещения – ноябрь-март.

Городские ориентиры

Для удобства знакомства с основными достопримечательностями города можно разбить их на несколько групп. Южный Дели: Мехраули-Чхаттарпур, Туглакабад-Калкаджи-Лотосовый храм, Хауз-Кхас; Центральный Дели: район Лоди-Роуд, Старая крепость-Фирозшах Котла, Дели Эдвина Лютьенса; Северный Дели: Красный Форт-Чандни Чоук. Для осмотра этих и расположенных рядом с ними объектов необходимо минимум 3 дня.

Индия: Север. Путеводитель

Индия: Север. Путеводитель

1. Красный форт

2. Храм Дигамбар Джайн

3. Мечеть Джами Масджид

4. Гурудвара Cиcгандж Сахиб

5. Мечеть Фатехпури

6. Кашмирские ворота

7. Виджай Гхат

8. Мемориал Шантивана

9. Мемориал Радж Гхат

10. Фирузабад/Фироз-шах Котла

11. Президентский дворец

12. Секретариат

13. Здание парламента Индии

14. Кафедральная церковь Спасения

15. Проспект Раджпатх

16. Ворота Индии

17. Национальный музей

18. Храм Лакшми-Нараян

19. Обсерватория Джантар Мантар

20. Мемориальный музей Д жавахарлала Неру, Тинмурти-хауз

21. Старая крепость/Пурана Кила

22. Мавзолей Сафдаржанга

23. Парк Лоди

24. Комплекс «Мавзолей Хумаюна»

25. Дарга Низамуддина

26. Гробница Мирзы Галиба

Посольство РФ в Индии

New Delhi, Chanakyapuri, Shantipath,

тел. (9111) 26 87 38 00, 26 11 06 40/41/42,

факс (9111) 26 87 68 23,

[email protected]

www.india.mid.ru

пн, чт 8.00–14.00, 15.30–18.30, вт, ср, пт 8.00–14.00.

Консульский отдел

New Delhi, Chanakyapuri, Nyaya Marg,

тел. (9111) 26 11 05 60, 24 67 85 64,

[email protected]

Туристические офисы

Информационные офисы Корпорации развития туризма и транспорта Дели (Delhi Tourism – Transportation Development Corporation, DTTDC)

Главный офис

(Head Office)

18-A DDA S.C.O Complex, Defence Colony,

тел. 24 65 31 77, 24 64 70 05,

[email protected]

www.delhitourism.nic.in

Центральный офис бронирования

(Central Reservation Office)

Coffee Home-1, Baba Khark Singh Marg,

тел. 23 36 53 58, 23 36 36 07,

факс 23 36 73 22.

Отдел приключенческого туризма

(Adventure Tourism Division)

10th floor Mayur Bhavan, Connaught Place,

тел. 23 41 40 11, 23 41 42 36,

факс 23 41 12 46.

Отдел путешествий

(Travel Division)

N-36, Bombay Life Building, Middle Circle, Connaught Place,

тел. 23 31 53 22, 23 73 04 16, 51 52 30 73,

факс 23 31 36 37.

Международное туристическое бюро ж/д вокзала Нью-Дели

(International Tourist Bureau)

New Delhi Railway Station, New Delhi – 110001,

тел. (11) 23 40 51 56,

23 34 68 04,

факс (11) 23 34 30 50,

[email protected]

Как добраться

Самолет

Аэропорт Нью-Дели

(Delhi – Indira Gandhi International Airport (IGI), 19 км от центра города)

Терминалы 1A и 1B (Внутренние авиарейсы),

тел. 25 67 51 21, 22, 23, 24, 25.

Терминал 2 (Международные авиарейсы),

тел. 25 65 20 11, 21,

www.airportsindia.org.in

круглосут.

В аэропорту действуют 3 пассажирских терминала. Почтовое отделение, банк, обменный пункт, ресторан, кафе, магазин беспошлинной торговли, аптека, сувенирный магазин, информационный киоск, прокат автомобилей и стойка заказа такси.


Внутренний аэропорт Нью-Дели (Inidra Gandhi Domestic Airport)

Terminal 1,

тел. 25 67 56 09, 25 67 51 26, доб. 22 97.

Железная дорога

Ж/д вокзал Старого Дели (Old Delhi Railway Station)

тел. 23 96 10 83.


Ж/д вокзал Нью-Дели (New Delhi Railway Station)

тел. 23 74 23 74.


Ж/д вокзал Низамуддин (Nizamuddin Railway Station)

Platform-1,

тел. 55 47 06 05.


Транспортный офис (Transport Office)

West Kidwai Nagar, Sri Aurobindo Marg, напротив INA Market, около Dilli Haat.

тел. 24 67 41 53, 26 88 43 12,

факс 26 11 00 70,

круглосут.

Городской транспорт

Передвигаться по Дели лучше на такси с кондиционером или на моторикше (Rs 8 за 1 км и Rs 3,50 – за последующие). С иностранных туристов таксисты просят больше, поэтому перед поездкой надо договариваться. Если таксист будет настаивать на оплате по счетчику, обратите внимание на то, с какой суммы счетчик начнет работать.

В Дели стремительно развивается сеть метро. Уже сейчас оно – самый удобный вид транспорта, позволяющий быстро добираться до основных районов.

Метро

www.delhimetrorail.com/index.htm

В Дели работают три линии метро.

Линия 1. Шахдара – Ритхала (Shandara-Rithala)

Линия 2. Вишва Видьялая – Централ Секретариат (Vishwa Vidyalaya-Central Secretariat)

Линия 3. Индрапрастха – Баракхамба Роад – Дварка (Indraprastha-Barakhamba Road-Dwarka)

Метро открывается в 6.00, последний поезд отправляется с конечной станции в 22.00. Поезда ходят с промежутком от 4 (в часы пик) до 15 мин. Билет в один конец (one way ticket) стоит от Rs 6 до 22 в зависимости от расстояния. Туристический билет (Tourist Card) позволяет совершить неограниченное количество поездок в течение определенного времени. В Дели существует два типа туристических билетов: 1– и 3-дневный (Rs 70/200).

Питание

В Дели большое количество ресторанов практически на любой вкус и кошелек. Многие из них расположены в отелях. Обратите внимание, что цены в меню, как правило, указаны без учета налогов, которые могут составить от 8 до 20 % от суммы счета.

Моти Махал Делюкс (Moti Mahal Deluxe) – местная сеть ресторанов, разнообразные блюда индийской и могольской кухни. Особенно знаменита блюдами, приготовленными в тандуре.

Нирулас (Nirula's) – местная сеть фаст-фуда, рестораны по всему Дели.

www.nirula.com

Международные сети фаст-фуда: Макдональдс, Пицца Хат, Сабвэй.

Покупки

Магазины

Анзаль Плаза (Anzal Plaza)

Khel Gaon Marg,

ежедн. 10.00–19.30.

Современный торговый центр. Товары от кухонной посуды до косметики, традиционная индийская одежда и одежда международных марок.


Дилли Хат (Dilli Haat)

Aurobindo Marg,

ежедн. 11.00–22.00.

В самом центре Нового Дели. Современная версия городского базара, где можно попробовать индийскую кухню, продаются изделия народных промыслов, шали, ткани, керамика.


Кхан Маркет (Khan Market)

Большинство магазинов

пн-сб.


Конноут плэйс (Connaught Place)

пн-сб 10.00–19.30.


Палика базар (Palika Bazaar)

– подземный рынок на Конноут плэйс,

пн-сб 10.00–19.30.


Сантушти (Santushti Shopping Complex)

Напротив отелей Ашок и Самрат,

пн-сб 10.00–19.30.

Квартал магазинов, где продаются качественные дорогие шали, текстиль для дома, сувениры, ювелирные изделия, изделия из кожи, магазины одежды индийских дизайнеров.


Саус Экстеншин (south Extention Market, Parts I & II)

вт-вс, большинство магазинов с 10.00.

Магазины современных международных брендов.


Хаус Кхас Вилладж (Hauz Khas Village)

пн-сб.

Художественные галереи, магазины дизайнерской мебели, текстиля, одежды, ювелирных изделий.


Центральный Эмпориум (The Central Cottage Industries Emporium)

Janpath Marg,

пн-сб 10.00–19.30.

Baba Kharal Singh Marg – улица эмпориумов, где каждый индийский штат представлен отдельным магазином. Изделия народных промыслов, сувениры, традиционная индийская живопись, скульптура, ювелирные изделия, текстиль, ковры и др.


Чанди Чоук (Chandi Chowk)

пн-сб.

Одна из самых знаменитых торговых улиц Старого Дели, где продают ковры и ювелирные изделия, самые известные из них – изделия из серебра.

Современные торговые центры с множеством магазинов, кинотеатрами, ресторанами расположены в пригороде Нью-Дели – Гургаоне (Gurgaon).

Из истории

Существует версия, что название Дели происходит от имени царя Дехлу (Дхилу), который предположительно в IV в. основал поселение на месте легендарного города Пандавов Индрапрастхи.

Однако наиболее вероятно, что город был создан в Х—XI вв. одним из раджпутских кланов. Этим кланом могли быть Томары, поселившиеся на местных Аравалийских холмах, а затем переместившиеся в район пруда Сурадж Кунд. Более точные сведения датируются XII в., когда здесь был основан первый султанат. Мусульманские султанаты домогольского периода принято обобщенно называть Делийским султанатом. Район Дели находился поблизости от караванного пути, шедшего с востока на запад. Мусульманские завоеватели, которые долгое время предпочитали совершать грабительские рейды на индийские города, к XII в. уже были готовы основать на этой территории свое государство, тем более что стратегически Дели был очень удобен для этого.

Города на месте Дели

Принято считать, что на месте Дели в разное время существовало не менее 8 городов.

Индрапрастха (Индрапат) – легендарный город, основанный героями древнеиндийского эпоса «Махабхарата» братьями Пандавами на берегу реки Ямуны (территория между мавзолеем Хумаюна и крепостью Фирузшах-Котла). Братья, получив эту землю от своего слепого дяди Дхритараштры, согнали с нее туземных жителей – нагов и ташкаков, расчистили лес и построили прекрасный город, дав ему имя царя богов Индры (санскр. прастха – букв. «поселение»).

Мехраули – район Дели, где в конце XII в. был основан Делийский султанат. Поблизости располагались крепости раджпутских кланов Томаров (Лал Кот, Lal Kot, XI) и Чауханов (Раи Питхора, Rai Pithora, XII).

Сири – город, построенный Ала-ад-дином Хилджи (кон. XIII – нач. XIV в.).

Туглакабад – город-крепость Гийяс-ад-дина Туглака (1-я четв. XIV в.).

Фирузабад – город времен шаха Фироза Туглака (XIV).

Дин Панах или Шергарх – город времен могольского императора Хумаюна (XVI).

Шахджаханабад – столица Великих Моголов (XVII, XIX).

Нью-Дели (XX).

Реальная угроза для Северной Индии со стороны мусульман появилась еще в X в., когда на территории Афганистана и Восточного Ирана возникло государство с центром в г. Газни. Его правители Газневи совершали грабительские походы на Северную Индию и сравнительно легко побеждали раздробленных раджпутов. Но и в самой державе Газневидов было не спокойно. Одно из вассальных княжеств с центром в г. Гур усилилось настолько, что его правитель Гийяс-ад-дин Мухаммад сверг в 1173 г. сверхдинастию Газневи и основал собственное государство. Его младший брат Муиз-ад-дин Мухаммад Гури также предпринял ряд завоевательных походов в Северную Индию. В 1170–1180 гг. он захватил Пенджаб и Синд, но в 1191 г. потерпел поражение при Тараине от объединенных под руководством Притхвираджа III Чаухана войск раджпутов. В 1192 г. Гури нанес Чаухану сокрушительное поражение. Притхвираджа был убит, а Мухаммад Гури покорил оставшиеся раджпутские княжества одно за другим.

Династии Делийского султаната (1206–1526)

«Династия» Гулямов – 1206–1290

Династия Хилджи – 1290–1320

Династия Туглаков – 1320–1413

Династия Сайидов – 1414–1451

Династия Лоди – 1451–1526

Отрядами Мухаммада Гури командовали гулямы («рабы» султана). Один из них, Кутб-ад-дин Айбак, в 1193 г. сделал Дели своей резиденцией. После смерти Мухаммада Гури его владения были поделены между гулямами. В 1206 г. Айбак объявил себя султаном и правил до смерти в 1210 г., затем ему на смену пришел зять Шамс-ад-дин Илтутмыш (правил 1211–1236). Именно он стал создателем мощного мусульманского государства в Северной Индии, превратив Дели в крупный город. Его называли Хазрат-и-Делхи («Великий Дели»). Так началась история Делийского султаната.

В первое столетие своего существования Делийский султанат не доминировал в Северной Индии. Сохранялись независимые княжества раджпутов. Султан постоянно враждовал с Бахтияром Хилджи, захватившим Бенгалию в 1199–1200 гг. и основавшим там Мусульманский султанат. Илтутмыш сумел оказать сопротивление монголам Чингисхана, которые впервые появились на границе Индии в 1221 г. Монголы вторгались в Индию также в 1279, 1299, 1303, 1304, 1306 и 1307–1308 гг.

После смерти Илтутмыша в 1236 г. потомки гулямов Гуридоа, подчинявшиеся султану только «как первому среди равных», возвели на трон сына Илтутмыша Рукн-ад-дина Фируза, безвольного юношу, за которого правила мать. Начались волнения в провинциях. Выбрав удобный момент, «знатные горожане Дели» казнили молодого султана и его мать и провозгласили султаном дочь Илтутмыша Раззию (правила 1236–1240). В мусульманской стране женщина-султан была экстраординарным событием, но Илтутмыш при жизни считал ее самой достойной своей преемницей. Она воспитывалась как юноша, ходила в мужской одежде, ездила верхом и стреляла из лука. Раззия удержала власть, подавила несколько восстаний, но ее подвел любовник-эфиоп Джамал-ад-дин Якут, раздражавший знать Дели. Якута убили, и новым султаном стал младший сын Илтутмыша – Муиз-ад-дин Бахрам.

С 1290 по 1320 г. в Дели правила династия Хилджи. Выдающимся представителем этой династии стал Ала-ад-дин Хилджи (правил 1296–1316). Еще до того, как стать султаном в 1293–1294 гг., он предпринимал завоевательные походы в Декан, значительно расширив владения Делийского султаната. В 1294 г. Ала-ад-дин Хилджи захватил столицу Ядавов Девагири, разбив гораздо более сильного индусского правителя. Амбиции молодого полководца привели к тому, что он коварно убил своего дядю, султана Дели Джалал-ад-дина Хилджи и в 1296 г. провозгласил себя султаном. Правление Ала-ад-дина Хилджи ознаменовалось серьезными военными достижениями. В 1306 г. состоялся первый поход на юг его армии, завершившийся взятием Девагири. Походом руководил талантливый полководец Малик Кафур, эфиопский раб-евнух, некогда купленный Хилджи на базаре в Камбее. Из второго похода в Варангал, столицу Какатьев, в 1308–1310 гг. Малик Кафур привез в Дели знаменитый алмаз Кох-и-нор, который оставался в сокровищнице правителей Дели до его захвата в 1739 г. правителем Персии Надир-шах (затем, после смерти Надира, камень оказался у Ахмад-шаха, основателя афганского государства, потом попал к махарадже Пенджаба Ранджит Сингху. Англичане, оккупировав Пенджаб в 1849 г., захватили этот алмаз, Восточно-Индийская компания преподнесла его в дар королеве Виктории).

В 1310–1311 гг. состоялся третий поход Малик Кафура на юг Индии – в царства Хойсалов и Пандиев. Кафур дошел до Рамешварама. Теперь почти вся Индия принадлежала султану Дели.

Третья династия Делийского султаната – династия Туглаков – правила с 1320 по 1413 г. Первый султан этой династии, Гийяс-ад-дин (правил 1320–1325), рядом со старым Дели возвел собственную крепость, назвав ее Туглакабад. В 1324 г. он предпринял успешный поход в Бенгалию, но по дороге домой был коварно убит своим сыном Джауна-ханом. Для приема султана был сооружен специальный павильон, устроенный так, что из-за прикосновения к одному из столбов он разрушался. Усадив отца в павильон, сын устроил шествие слонов вокруг. Один из слонов задел столб павильона, и тот обрушился, завалив султана. Новым правителем стал Джауна-хан под именем Мухаммад Туглак (правил 1325–1351).

Правление Мухаммада Туглака изобиловало нетрадиционными решениями и значительными свершениями. Подавив восстания в начале своего правления, он решил перенести столицу в географический центр своих владений – Девагири, переименовав его в Доулатабад. В 1326 г. жителям Дели было приказано переехать в новую столицу, но через несколько лет Дели вернул себе статус столицы султаната. Проблему бедности Туглак пытался решить оригинальным способом: стал выпускать медные и бронзовые монеты, по номиналу равные серебряным и золотым. Качество государственных монет было таково, что при наличии металла любой мог начеканить сколько угодно монет. По словам хрониста, каждый дом превратился в монетный двор. Люди стремились расплачиваться медными монетами, а золото и серебро припрятывать. Торговля была полностью парализована. Султану пришлось выкупать у населения медные монеты за золотые и серебряные.

После смерти Мухаммада Туглака в 1351 г. султаном стал его двоюродный брат Фироз шах Туглак, правивший до 1388 г.

В декабре 1398 г. Тамерлан (Тимур) разгромил армию султана Насир-ад-дина Махмуда Туглака и занял Дели. Он обещал не трогать жителей, но его воины стали грабить и издеваться над ними. Жители восстали, но восстание было подавлено так жестоко, что из голов погибших складывали пирамиды. В марте 1399 г. Тимур ушел из Северной Индии, оставив ее полностью разоренной. Махмуд не смог восстановить империю.

После смерти Махмуда (1413) династия Туглаков пресеклась. Власть захватил Хизр-хан, который претендовал на статус сайидов, то есть на происхождение от пророка Мухаммада. Он не принял титул султана, а считал себя наместником Шахруха, сына и преемника Тимура. Династия Сайидов правила в Дели с 1414 по 1451 г.

В 1451 г. делийский престол захватил пуштун Бахлул Лоди. Афганские вожди из его окружения считали себя не ниже султана по знатности. Приемы при дворе стали напоминать племенные советы. Султан никогда не сидел на троне и не позволял своим вельможам стоять. Такая тактика обеспечивала единство афганской знати, что позволило Бахлулу удержаться у власти и передать ее своему сыну, принявшему имя Сикандара-шаха. Династия Лоди правила в Дели с 1451 по 1526 г. Сикандар Лоди (правил 1489–1517) стал одним из выдающихся правителей этой династии. Именно он в 1504 г. основал Агру, ставшую впоследствии одной из столиц Индии.

Весной 1526 г. армия Захир-ад-дина Бабура (1483–1530), правителя соседнего государства со столицей в Кабуле и потомка Тимура, вторглась в Пенджаб, а затем двинулась на Дели. Этот поход Бабур предпринял фактически по приглашению делийской знати, недовольной султаном Ибрахимом Лоди. По крайней мере, так он говорил своим военачальникам, убеждая их, что в Дели он не задержится. Но у Бабура были далеко идущие планы. Внук Бахлала Лоди уже не делал различия между сановниками своего и чужих племен и не выказывал должного уважения к афганским эмирам. Более того, он покусился на владения вассалов, полученные ими по наследству. 21 апреля 1526 г. состоялось решающее сражение при Панипате. Армия султана Дели Ибрахима Лоди была полностью уничтожена, а Бабур занял Дели и Агру. Победа Бабура позволила основать в Индии династию, которая в документах получила название Великих Моголов.

После смерти Бабура в 1530 г. с ролью правителя справлялся его сын и преемник Хумаюн. Возможно, ему удалось бы удержать власть в Дели, если бы не энергичный и амбициозный враг – вассальный правитель Бихара Фарид-хан из пуштунского рода Сур. 27 июня 1539 г. сражение близ Буксара закончилось полным поражением Хумаюна. Фарид короновался как правитель Восточной Индии и принял титул Шер-хана. Династия Сур правила в Дели с 1539 по 1555 г. В 1555 г. Хумаюн вернул себе власть в Дели, но через год, по трагической случайности, скончался.

После смерти Хумаюна его сын Акбар (правил 1556–1605) и внук Джахангир (правил 1605–1627) правили империей из Агры. Дели в это время превратился во второстепенный город.

В 1628 г. к власти пришел император Шах Джахан. В 1638 г. он перенес столицу из Агры в Дели и заложил фундамент нового города – Шахджаханабада, обосновав свои действия изнуряющей агрской жарой. Любопытный факт: в свое время султан Сикандер Лоди посчитал, что в Дели слишком жарко, и перенес на некоторое время свою столицу в Агру.

В 1658–1707 гг. в Дели правил сын Джехан-шаха Аурангзеб. Эти годы иногда называют «пятью десятилетиями самой ужасной религиозной нетерпимости». Упрятав в Агрский форт состарившегося отца, Аурангзеб безжалостно расправился и со своими братьями. После смерти Аурангзеба дворцовые перевороты следовали один за другим. В 1739 г. правитель Персии Надир-шах разбил могольские войска у Карнала и направил войска на захват Дели. Город сдался, но началась резня, в которой погибли десятки тысяч мирных жителей.

В последующие годы Дели развивался, но влияние правителей ослабевало. В 1764 г. Алам-шах подписал Аллахабадский договор, по которому огромные территории Индии отдавались Британской Восточно-Индийской компании. В 1788 г. вождь рохиллов Гулам Кадыр захватил Дели и ослепил шах Алама. Захват продолжался два дня, за это время погибло 22 потомка могольских императоров. Из стен дворцов извлекались драгоценные камни, а с одной из башен мечети Джами Масджид завоеватели даже сняли золоченый купол.

Набеги на Дели продолжались до 1798 г., пока над Красным фортом не поднялся британский флаг. Наступил новый этап почти двухсотлетнего британского владычества в Индии. Престол Дели занимали потомки моголов, не желавшие бороться с чужеземными завоевателями. В 1857 г. в Дели развернулось восстание сипаев. Сражения продолжались до сентября, пока император Бахадур-шах не сдался в плен англичанам. Английский полковник Хадсон расстрелял всех оставшихся в живых принцев, а Бахадур-шах навечно был сослан в Рангун.

Англия стала безраздельно господствовать над Индией. Британская администрация находилась в Калькутте, и Дели постепенно утрачивал свое значение до тех пор, пока 12 декабря 1911 г. престол английского вице-короля не был перенесен из Калькутты в Дели. Началось строительство Нового Дели (Нью-Дели).

Достопримечательности

Красный форт – Чандни Чоук

Красный форт (Red Fort)

Lal Qila, Chandni Chowk,

вт-вс с рассвета до заката,

Rs 100,

светозвуковое шоу сент. – окт. и февр. – апр. вт-вс 20.30–21.30, нояб. – янв. 19.30–20.30, май-авг. 21.00–22.00, Rs 50, информация о шоу тел. 23 32 00 05, 08.

Индия: Север. Путеводитель

1. Лахорские ворота

2. Чатта Чоук

3. Наккар Кхана

4. Делийские ворота

5. Диван-и-Ам

6. Ранг Махал

7. Мумтаз Махал

8. Кхас Махал

9. Диван-и-Кхас

10. Купальня Хаммам

11. Павильон Хира Махал

12. Павильон Шах Бурдж

13. Мечеть Моти Масджид

14. Зафар Махал


Император Джехан-шах (правил 1628–1658) в 1638 г. перенес столицу из Агры в Дели и заложил фундамент нового города – Шахджаханабада (Shahjahanabad), центром которого стала крепость, называемая ныне Красный форт благодаря стенам из красного песчаника. Строительство форта и сооружений на его территории началось 19 апреля 1639 г. и продолжалось до 1648 г. До 1857 г. здесь размещалась резиденция правителей из династии Великих Моголов.

Средняя высота бастионов цитадели – 11 м, периметр стен – 2 км. До 1857 г. крепость окружал ров с водой, который осушили.

В форт ведут Лахорские ворота (Lahore Gate), обращенные к Чандни-Чоуку. Всего в цитадели было 13 ворот – по названиям городов, куда вели дороги, проходившие через них. До наших дней сохранились лишь 5 ворот.

Лахорские ворота ведут в широкий крытый сводчатый коридор Чатта Чоук (Chatta Chowk) с 32-мя комнатами. Здесь располагался придворный базар. Далее находится высокое (15 м) здание Наккар Кхана (Naqqar Khana, букв. «Барабанный зал», или Naubhat Khana, букв. «Зал приветствия»), где прежде посетители должны были спешиться и идти на аудиенцию к императору пешком. Здесь пять раз в день исполнялась церемониальная музыка.

Далее дорога направо ведет к Делийским воротам форта (Delhi Gate) и прямо – к Диван-и-Аму (Diwan-i-Am, Зал общих аудиенций) – павильону с 60 колоннами, в котором могольский император устраивал общественные аудиенции. Он расположен на невысокой каменной платформе (24х12 м). Прежде стены зала были украшены серебряными панно. Вокруг Диван-и-Ама стояла изящная золоченая ограда, за которой располагались тенистые сады. Французский врач Ф. Бернье, посетивший Красный форт во времена правления сына Шах Джахана Аурангзеба, писал, что «водоемы в форте были полны разноцветных рыб. Внутри – просторные сады, цветники, зеленые поляны, изумительно контрастирующие с огромными красными стенами». Эти сады назывались Махатаб-багх (Дарующие жизнь). Между ровными аллеями протекал Нехр-и-Бишт (Райский поток).

Посреди Диван-и-Ама размещается императорская ложа, сделанная из белого мрамора (Курси). Перед Курси стоит невысокое мраморное возвышение, откуда визирь сообщал императору последние новости. Поодаль выстраивались придворные и послы других монархов. На стенах Диван-и-Ама – 12 панелей с изображениями птиц, цветочный орнамент и натюрморты, выполненные французским художником Остином де Бордо (Austin de Bordeaux). Во время подавления восстания 1857 г. множество драгоценных камней, украшавших стены, были украдены.

За Диван-и-Амом стоит Ранг Махал (Rang Mahal, букв. «Разноцветный дворец»), названный так благодаря цветным украшениям. Здесь размещалась женская часть дворцового комплекса. Потолок из чистого серебра украшал цветочный орнамент. Затем это серебро переплавили на монеты.

В центре Ранг Махала – небольшой бассейн, внутри которого установлен мраморный цветок лотоса. Его лепестки находятся на разных уровнях, и протекавшая некогда по ним вода делала цветок живым в буквальном смысле слова.

Справа от Ранг Махала далее вдоль крепостной стены находится Мумтаз Махал (Mumtaz Mahal или Маленький Ранг Махал), павильон, где жили принцессы. Теперь в нем размещается музей.

Слева к Ранг Махалу примыкает Кхас Махал (Khas Mahal, 1639–1648) – императорские апартаменты, включающие зал для молитвы (Tasbih Khana), спальню (Khwabagah) и гостиную (Baithak). Молитвенный зал и спальня разделены резной решеткой с узором в виде весов правосудия, полумесяца и звезд. За ней сидел придворный сказитель, который рассказывал сказки отходившему ко сну императору.

В 1810 г. к павильону пристроили восьмиугольную башню Мусамман Бурдж (Musamman Burj). Ее купол когда-то был покрыт золотом. На восходе на верхнюю площадку поднимался император и совершал утренний намаз.

Следующий за Кхас Махалом павильон – Зал частных аудиенций Диван-и-Кхас (Diwan-i-Khas). Легендарный Павлиний трон (1634) стоял здесь до того, как его в 1739 г. увез в Персию Надир-шах.

Серебряный потолок зала поддерживают 32 резные колонны, которые во времена величия форта украшали драгоценные камни. Над двумя внешними арками Диван-и-Кхаса известный каллиграф Рашид сделал золотом надпись стихотворного отрывка на персидском языке, приписываемого главному министру Шах Джахана Садулле Хану. Она характеризует атмосферу, царившую при дворе могольского императора: «Если где-нибудь на земле существует рай, то он здесь, он здесь, он здесь…» При этом с Диван-и-Кхасом связаны многие трагические события истории двора Моголов. Сюда Аурангзебу принесли отрубленные головы его братьев – Дара и Мурада. Здесь могольский император Мохаммад Шах в 1739 г. признал верховенство Надир-шаха. В 1788 г. вождь рохиллов Гулям Кадир выколол глаза могольскому императору шаху Аламу. В мае 1857 г. восставшие сипаи объявили здесь Бахадур Зафар-шаха императором Хиндустана, а затем британцы устроили суд над этим последним могольским императором.

Павлиний трон

Трон (длина – 3 м, ширина – 2,28 м, высота – 4,57 м) изготовил придворный мастер Бебадал хан.

Французский ювелир Жан-Батист Тавернье писал: «Создавали Павлиний трон в течение 7 лет. Его верхняя часть украшена рубинами, бриллиантами, изумрудами и голубыми сапфирами. Основа Павлиньего трона – стилизованное дерево из резного золота, покрытого эмалью. На одной из веток сидит павлин, весь в драгоценных камнях и жемчуге».

О стоимости трона можно судить уже по тому, что самый крупный рубин весил 100 карат, а внутрь камня была вставлена 50-каратная жемчужина. Украшал его и бриллиант «Кох-и-нор» весом в 90 карат.

В 1739 г. Павлиний трон вывезли в Персию и после смерти Надир-шаха (1747) разделили на фрагменты. Некоторые из них были использованы при изготовлении трона в королевском дворце в Тегеране.

Рядом с Диван-и-Кхасом расположена императорская купальня Хаммам (Hammam). В первой комнате, выходящей окнами к реке, раздевались. Во второй находились бассейны с горячей и теплой водой, в которых растворяли духи и благовония. Резные окна банных помещений украшало разноцветное венецианское стекло. В третьей комнате располагалась своего рода парная.

За купальней вдоль крепостной стены высятся павильоны Хира Махал (Hira Mahal, построил император Бахадур Зафар Шах) и Шах Бурдж (Shah Burj). Последний был любимым местом уединения императоров.

Рядом с купальней находится построенная в 1662 г. императором Аурангзебом мраморная мечеть Моти Масджид (Moti Masjid, букв. «Жемчужная мечеть»). Первоначально ее венчали золоченые купола, но после сипайского восстания 1857 г. из-за сильных разрушений их заменили мраморными.

Около мечети сохранились два павильона, названные по месяцам сезона дождей – Саван и Бхадон (Sawam и Bhadon, июль и август). В стенах этих сооружений размещались резервуары для воды. Проходя по внутренним нишам, вода падала с потолка, имитируя дождь. Между этими павильонами находится Зафар Махал (Zafar Mahal). 15 августа 1947 г. здесь был спущен английский флаг и поднят флаг независимой Индии.

Чандни-Чоук и окрестности

(Chandni Chowk)

Чандни-Чоук (букв. «Серебристая, Лунная площадь») – базарная улица, длина около 3,5 км.

Джайнский храм Дигамбар Джайн (Digambar Jain Mandir) расположен слева при въезде на Чандни-Чоук. По легенде, его основал один из богатых джайнов, придворных Шах Джахана. Лестница ведет в главный зал храма, где сохранились изображения джайнских тиртханкаров: основателя религии Махавиры, Чандапрабху, Параснатха и других. При храме содержится птичья больница. Выполняя предписания Махавиры о сохранении всех животных и насекомых, медработники по окончании «курса лечения» не возвращают птиц их хозяевам, а по воскресеньям выпускают на волю.

К югу от Чандни-Чоука Esplanade Road ведет к одной из самых крупных в мире мечетей Джами Масджид (Jami Masjid, Пятничная или Соборная мечеть). Высота боковых минаретов достигает 41 м. 35 ступеней ведут к центральному, восточному входу в Джами Масджид. Высшая точка мечети находится на высоте 61,3 м. Внутри – просторный молельный двор площадью в 400 м2. Для верующих эта мечеть особенно значима: здесь хранятся такие бесценные реликвии, как тапок пророка Мухаммеда, отпечаток его ноги в камне, глава Корана, написанная под его диктовку, рыжеватый волос из бороды пророка и осколок надгробия, когда-то стоявшего над его могилой. Строительство мечети начал в 1650 г. император Джехан-шах, в ее сооружении участвовало более 5 тыс. рабочих. В 1658 г. ее торжественно открыл Аурангзеб.

На Чандни-Чоуке расположена сикхская гурудвара Cиcгандж Сахиб (Sisganj). По преданию, отказавшись принять ислам, сикхский гуру Тегх Бахадур начал открытую борьбу с могольским императором Аурангзебом. Император поставил гуру условие: либо последний совершит какое-нибудь чудо, либо перейдет в ислам. На это Тегх Бахадур ответил Аурангзебу: «В мире чудеса творить может лишь Всевышний. В магометанство я не перейду. Ты можешь отрубить мне голову и тогда увидишь чудеса, совершаемые богом». После казни (11 ноября 1675 г.) посыпались молнии, ударил гром, поднялся сильный ветер. Под покровом бури один из учеников гуру перенес его голову туда, где сейчас находится гурудвара Ракаб Гандж (Rakab Ganj, напротив здания парламента Индии Сансад Бхавана). Место, где был обезглавлен Тегх Бахадур, считается святым. Здесь же – срез дерева, под которым состоялась расправа с непокорным вождем сикхов. Гурудвара на Чандни-Чоук – главная в Дели и вторая по значению в Индии после Золотого храма в Амритсаре (Пенджаб).

С другой стороны улицы – центральная баптистская церковь (Baptist Church), самый ранний христианский храм, основанный в 1814 г. и построенный незадолго до сипайского восстания 1857 г.

В конце улицы – мечеть Фатехпури (Fatehpuri Masjid), построенная в 1650 г. на деньги одной из придворных дам Шах Джахана Бегам Фатехпури. Высота минаретов этой мечети 32 м. По значению это вторая в Дели мечеть после Джами Масджид. Внутри – просторный молельный двор, украшенный белым и черным мрамором.

Приблизительно в 1 км от мечети Джами Масджид по направлению на юг к Туркменским воротам (Turkman Gate) стоит едва заметная среди домов мечеть Калан Масджид (Kalan Masjid), названная так за черный цвет стен («кали», букв. «черный»). Построил ее в 1386 г. министр Фируз-шаха Туглака Хан Джахан, перешедший из индуизма в ислам. Калан Масджид – типичный образец архитектурного стиля поздних Туглаков.

Недалеко от этой мечети через улицу Turkman Bazaar Road находится гробница Раззии (Razzia Begum’s Tomb), правившей в Дели с 1236 по 1240 г. Раззия – единственная женщина, восседавшая на султанском престоле.

Немало памятных мест и сооружений сосредоточено вокруг Кашмирских ворот (Kashmere Gate) к северу от Чандни-Чоука. Это единственные из всех ворот Шахджаханабада, у которых две арки для двустороннего движения. В 1857 г. здесь велись ожесточенные бои между восставшими делийцами и британской армией.

Рядом с Кашмирскими воротами расположена англиканская церковь Св. Якова (St. James Church, 1836). Ее основатель Джеймс Скиннер был англоиндийцем, служил в армии маратхского махараджи Даулата Рао Сциндии, затем перешел на службу к британцам. Умирая от ранений, он дал обет в случае выздоровления построить церковь и выполнил это обещание. Его могила находится здесь же.

К северо-западу от Кашмирских ворот лежит холмистая местность Ридж (Ridge), покрытая редким лесом. Здесь также можно осмотреть ряд исторических памятников, например колонну Ашоки (Ashoka Pillar), привезенную в Дели султаном Фируз-шахом Туглаком. В 1713 г. ее взорвали англичане, но затем она была восстановлена. В 200 м от колонны Ашоки по Rani Jhansi Road – Мемориал восстания 1857 г. (Mutiny Memorial, 1863), построенный британцами в псевдоготическом стиле в память о солдатах, погибших в период восстания. В августе 1972 г. правительство Индии установило здесь мемориальную доску с надписью, гласящей, что башня возведена в честь душителей свободы, убивавших борцов за независимость Индии.

В этом же районе на Mahatma Gandhi Marg находится здание бывшего Секретариата (Old Secretariat), откуда англичане правили Индией до постройки Нью-Дели. Сейчас здесь размещается Делийский университет. Его главное здание в прошлом занимала резиденция английского вице-короля Индии.

К югу от университета, около рынка, расположились известные Рошанарские сады (Roshanara Garden), названные в честь Рошанары-Бегам, дочери Джехана, похороненной здесь же, в парке.

Неподалеку расположен Мемориал Коронации (Coronation Memorial), где стоят статуи английских королей и военачальников, привезенные сюда после обретения Индией независимости.

Мемориалы на берегу реки Ямуна

В парках на берегу р. Ямуна вдоль Ring Road сосредоточен ряд монументов в память о выдающихся деятелях современной Индии.

Место, где 11 января 1966 г. кремировали скоропостижно скончавшегося в Ташкенте премьер-министра Индии Лала Бахадура Шастри, известно под названием Виджай Гхат («Гхат Победы»).

К югу от Виджай Гхата расположен мемориал Шантивана (Shanti Vana, букв. «Роща мира») – место, где 28 мая 1964 г. состоялась кремация первого премьер-министра Индии Джавахарлала Неру.

В 1 км южнее Шантиваны находится мемориал Радж Гхат (Raj Ghat) – место кремации Махатмы Ганди. Здесь также расположены Национальный музей М.К. Ганди, библиотека им. Ганди и открытый амфитеатр для культурных мероприятий (вт-вс 9.30–17.30; показ фильмов (англ.) о М. Ганди вс 17.00).

Вдоль Ямуны также расположены мемориальные парки с обелисками в местах кремации тел Индиры Ганди и ее сыновей Раджива и Санджая Ганди.

Фироз-шах Котла – Старая крепость

На территории Нью-Дели вдоль р. Ямуна расположены развалины Фирузабада – города Фируз-шаха Туглака и Старая крепость (Пурана Кила), построенная Шер-ханом Сури и могольским императором Хумаюном.

Фирузабад/Фироз-шах-Котла

(Firoze Shah Kotla)

Bahadur Shah Zafar Marg,

ежедн. с рассвета до заката,

Rs 100, видео – Rs 25.

Полуразрушенную ныне крепость Фируз-шах-Котла в центре Дели соорудил в 1354 г. делийский султан Фируз-шах Туглак (правил 1351–1388), разобрав на строительный материал крепости Сири и Джаханпанах на юге современного Дели. От внешней стены крепости Фирузшах-Котла ничего не осталось, хотя есть сведения, что она простиралась на 9,5 км вдоль берега Ямуны до Хауз-Кхаса. Считается также, что массивные стены Фирузабада достигали в высоту 20 м. В нем было 8 мечетей, 3 дворца и 3 караван-сарая. До наших дней сохранились только некоторые стены дворца, колодец-баоли, разрушенная мечеть Джама Масджид, круглая башня и колонна императора Ашоки из династии Маурьев.

Европейцы, посетившие Дели в XVII в., писали, что мечеть Джама Масджид внутри Фирузабада была увенчана четырьмя куполами, поддерживаемыми 260 тонкими колоннами. В этой мечети молился Тамерлан; впоследствии он соорудил такую же мечеть в Самарканде.

Колонну Ашоки Фируз-шах обнаружил недалеко от г. Амбала и приказал перевезти ее в Дели на специальной повозке с 84 колесами. Колонна датируется 250 г. до н. э. На колонне высечена надпись на языке пали, выполненная древним шрифтом брахми и датируемая III в. до н. э. В 1837 г. английский ученый Джеймс Принсеп расшифровал ее. В первых четырех строках говорится о том, как трудно достичь на земле истинного счастья, в пятой – призыв не совершать аморальных поступков и грехопадения. Шестая же повествует о попытках Ашоки сделать свой народ счастливым и направить его по праведному пути. Колонна высечена из цельного куска бледно-оранжевого песчаника. Приблизительный вес – 27 т, высота – 12,8 м.

Еще одна колонна Ашоки была доставлена из Мерута и установлена в тогдашнем охотничьем заповеднике Фируз-шаха на Ридже, недалеко от госпиталя «Хинду Рао».

Достопримечательностью Фируз-шах-Котла были подземные ходы. Один из них вел к реке, второй – к охотничьей даче на Ридже, а третий, самый длинный, – к крепости Раи Питхора (Старая крепость).

Дели Эдвина Лютьенса (1869–1944)

Дели Эдвина Лютьенса – часть в центре города, построенная британцами после переноса в 1911 г. столицы Британской Индии из Калькутты в Дели. Здесь сосредоточены бывшие здания колониальной администрации, а также жилые и торговые комплексы, которые в наши дни используются правительством Индии. В Дели Лютьенса сохранились также некоторые памятники могольского периода и построены современные памятники.

Президентский дворец

(Rashtrapati Bhavan)

Raisina Hill,

http://presidentofindia.ni.in

Туристы могут посетить только Могольский сад (Mughal Garden) февр. – март вт-вс 9.30–14.30, кроме дней официальных приемов, вход Gate № 35 около North Avenue, Western End.

Церемония смены караула зима сб 10.35–11.10, лето сб 8.30-9.15, через Железные ворота (Iron Gates, 205 м длиной) Президентского дворца на холме Райсина.

Президентский дворец – официальная резиденция индийского президента. Величественное здание из красного песчаника, гранита и мрамора построено в 1929 г. по проекту Э. Лютьенса для английского вице-короля. Территория дворца вместе с прилегающими постройками занимает площадь 132 га, включая 5 га зеленых насаждений. В здании 340 комнат. На его территории стоит Джайпурская колонна, подаренная махараджей Джайпура, который часто гостил у вице-короля. К дворцу прилегает великолепный сад, разбитый в традициях знаменитых могольских садов Индии.

Все помещения внутри дворцового комплекса украшены скульптурой, мозаиками, картинами, огромными панно и коврами. Главный зал – Дарбар-Холл (Durbar Hall, Зал для приемов) круглой формы, диаметр – 22,8 м.

Из истории строительства Нового Дели

15 декабря 1911 г. английский король Георг V заложил первый камень новой столицы Британской Индии – Нью-Дели. Церемония состоялась возле Делийского университета на том месте, где сейчас находится колледж Св. Стефана. Спроектировать новую столицу предложили Королевскому обществу архитекторов в Лондоне. Руководство работами поручили архитектору Эдвину Лютьенсу. Для строительства нового города выбрали участок вокруг холмов Райсина. Работы начались в 1912 г. Лютьенсу помогал известный зодчий того времени Герберт Бейкер.

Сооружения центрального архитектурного комплекса Нью-Дели возводились одновременно. В строительстве использовали красный и розовый песчаник, привезенный из Бхаратпура, белый и черный мрамор из Макраны (Раджастан) и Патны, зеленый мрамор из Бароды и цветной итальянский мрамор. Основные сооружения были закончены лишь к 1928 г. Формальная церемония открытия Нью-Дели состоялась в 1930 г.

Секретариат

(Secretariat)

Raisina Hill.

В двух зданиях Секретариата рядом с Президентским дворцом располагаются Секретариат премьер-министра страны, министерства иностранных дел и обороны (Южный блок, South Block), министерства финансов и внутренних дел (Северный блок, North Block). Секретариат строился по проекту Герберта Бейкера. Со стороны площади Победы (Виджай-Чоук, Vijay Chowk) оба здания венчаются двумя симметричными башнями, высота которых 66 м.

В Северном блоке стены коридоров украшены панно, изображения на которых символизируют Знание, Справедливость, Войну и Мир, а также Гармонию. Здесь сохранилась надпись, время от времени провоцирующая дискуссию индийцев о необходимости ее сохранения: Liberty will not descend to a people: a people must raise themselves to liberty. It is blessing which must be earned before it can be enjoyed («Свобода не нисходит к народу: народ сам должен подняться к свободе. Это Божий дар, который надо сначала получить, а потом наслаждаться»).

В Южном блоке сохранились фрески с изображениями представителей основных каст, священных городов и рек страны, а также эмблемы бывших правителей Индии.

Здание парламента Индии

(Sansad Bhavan, Parliament House)

Sansad Marg, к северу от Vijay Chowk,

www.parliamentofindia.nic.in

Музей Парламента вт-сб 11.00–17.00, Rs 10, камеры, мобильные телефоны и сумки вносить запрещено.

Здание парламента построено в 1927 г. Здесь проводятся заседания верхней (Совет штатов, Раджья Сабха) и нижней (Народная, Лок Сабха) палат индийского парламента.

Здание парламента – одно из крупнейших в мире крытых сооружений круглой формы (диаметр – 173 м, площадь – 2,02 га). Здание окружают 144 колонны. Помимо центрального зала (высота купола – 27,4 м), есть еще три, рассчитанные на 400, 200 и 120 чел. Парламент располагает большой библиотекой, где хранится рукописный экземпляр Конституции Индии.

Кафедральная церковь Спасения

(Cathedral Church of the Redemption)

Church Road,

ежедн., служба летом пн-сб 9.00, вс 8.00, зимой 8.30.

Церковь построена в 1927–1935 гг. по проекту Х.А.Н. Медда и напоминает церковь Иль Реденторе (арх. А. Палладио) в Венеции. В восточной части интерьера находится картина, подаренная вице-королем Ирвином в память о спасении во время попытки взорвать его поезд в 1929 г.

Проспект Раджпатх

(Rajpath)

Ежегодно 26 января на центральном проспекте Нью-Дели – Раджпатхе (букв. «Проспект Государства») проводится парад в честь Дня Республики. С обеих сторон проспекта высажен красивый газон 400 м шириной.

Ворота Индии

(India Gate)

August Kranti Maidan,

ежедн.

Военный мемориал (1931, арх. Э. Лютьенс), известный под названием Ворота Индии, установлен в память о 70 тыс. индийских солдат, погибших в годы Первой мировой войны. Памятник представляет собой триумфальную арку высотой 42 м. На нем высечены имена 13 516 британских и индийских солдат, погибших на северо-западной границе во время Афганской войны 1919 г.

После вооруженного конфликта между Пакистаном и Индией (декабрь 1971 г.) в январе 1972 г. в Воротах Индии установили памятник Неизвестному Солдату и зажгли Вечный огонь (Amar Jawan Jyoti). Ежегодно в День Республики (26 января) премьер-министр Индии возлагает венок к памятнику Неизвестному Солдату.

Недалеко от Ворот Индии находится Национальная галерея современного искусства (National Gallery of Modern Art, Jaipur House, India Gate, вт-вс 10.00–17.00, www.ngmaindia.gov.in).

Национальный музей

(National Museum)

Janpath Road,

www.nationalmuseumindia.gov.in

вт-вс 10.00–17.00.

Показ фильмов об искусстве Индии ежедн. 14.30, сб, вс 11.30, 14.30, 16.00.

Бесплатные экскурсии 10.30, 11.30, 12.00, 14.00, 15.30.

Музей (1960) располагает одной из богатейших в Индии коллекций предметов старины и археологических ценностей индийской культуры, включая период существования цивилизации Древнего Инда (цивилизации Хараппы и Мохенджодаро).

Храм Лакшми-Нараян

(Lakshmi Narayan Mandir/Birla Mandir)

Mandir Marg,

ежедн.

Храмовый комплекс, посвященный богу Вишну-Нараяне и его супруге Лакшми, построен в 1938 г. на деньги индийского промышленника Б.Д. Бирлы. Это один из ранних индуистских храмов, в котором нет кастовых ограничений. Комплекс включает целый ряд культовых сооружений, связанных с различными религиями Индии: индуизмом, джайнизмом и буддизмом.

К храму примыкает дворец, названный в честь священной книги индусов «Бхагавадгиты» – Гита Бхаван, в котором стоит статуя Кришны. Стены дворца украшены панно на темы древнеиндийских эпосов «Махабхарата» и «Рамаяна». Специальный храм посвящен Будде. В картинах, украшающих его, рассказывается история жизни Будды. При храме содержится бесплатная гостиница для паломников, библиотека и читальный зал.

Обсерватория Джантар Мантар

(Jantar Mantar)

Sansad Marg,

ежедн. от рассвета до заката, Rs 100.

Обсерваторию Джантар Мантар построил в 1724 г. джайпурский магараджа Саваи Джай Сингхом II, любивший астрономию. Джантар, или янтра, – букв. «инструмент», а мантра – «формула».

Такие же обсерватории Джай Сингх воздвиг в Джайпуре, Бенаресе (Варанаси), Матхуре и Удджайне. С помощью их оборудования определяли благоприятное положение планет и звезд для проведения богослужений (пуджа) и начала каких-либо дел. Разобраться в работе инструментов довольно сложно, за разъяснениями обращайтесь к местным гидам.

Мемориальный музей Джавахарлала Неру, Тинмурти-хауз

(Nehru Memorial Museum and Library)

Teen Murti Marg,

вт-вс 9.00–17.00.

Здание построено в 1929–1930 гг. в качестве официальной резиденции главнокомандующего английской армией. После обретения Индией независимости Тинмурти-хауз стал резиденцией первого премьер-министра Индии Дж. Неру. Здесь Неру прожил 16 лет.

В музее, созданном в 1964 г., собраны рукописи Неру, его личные вещи, подарки глав иностранных государств. В большой библиотеке хранится более 30 тыс. книг. На территории музея располагается также делийский планетарий (Nehru Planetarium).

Старая крепость/Пурана Кила

(Purana Qila)

на углу Mathura Road и Bhairon Marg,

ежедн. с рассвета до заката, Rs 100, видео – Rs 25.

Светозвуковое шоу сент. – окт. и февр. – апр. ежедн. 20.30–21.30; нояб. – янв. ежедн. 19.30–20.30; май-авг. ежедн. 21.00–22.00.

Строительство этой крепости, предположительно, на месте самого древнего города на территории Дели – Индрапрастхи, начал в 1530 г. могольский император Хумаюн. Изгнавший Хумаюна из Дели в 1539 г. Шер-хан Сури (правил 1539–1545) значительно перестроил крепость и назвал ее Шергарх. Хумаюн, вернувшийся на престол Дели в 1555 г., укрепил цитадель и переименовал ее в Дин Панах.

В периметре массивные стены Пурана Кила (высота – 18 м, ширина в некоторых местах до 15 м) составляют около 3,5 км. В крепость ведут северные, южные и западные ворота. Западные (Bara Darwaza) считаются главными и выходят на Mathura Road. Южные называются также Хумаюн Дарваза (Humayun Darwaza), по-видимому, потому, что от них виден Мавзолей Хумаюна. Северные ворота Таллаки-Дарваза (Tallaqi Darwaza, букв. «Запретные ворота») – самые известные. По легенде, когда-то один из султанов поклялся, что не вернется в город, если не разгромит противника. Султан вышел из Дели именно через эти ворота и погиб в бою, после чего они были замурованы. На воротах есть панель с изображением человека, сражающегося со львом. По-видимому, она напоминает о случае на охоте, когда Фарид-хан убил льва в прямой схватке, после чего получил имя Шер-хан («Шах со львиным сердцем»).

Материалом для создания Шергарха послужили камни крепостей Фирузабада и Сири. Внешний периметр города составлял более 18 км. Двое ворот, стоящих сейчас на Mathura Road (одни напротив Западных ворот в Старую крепость, другие – Кхуни Дарваза (Khuni Darwaza), или Кровавые ворота на Bahadur Shah Zafar Marg, ул. Бахадур Шах Зафара), как полагают, были границами Шергарха.

Внутри Старой крепости есть два сооружения, построенные Шер-ханом. Первое – двухэтажный дворец Шер Мандал (Sher Mandal, 1541). Во времена Хумаюна этот павильон служил библиотекой и обсерваторией императора. 24 января 1556 г., погрузившись в астрономические изыскания, Хумаюн вдруг услышал голос муллы, зовущего к вечернему намазу. Спеша вознести молитвы Аллаху, 46-летний император оступился на лестнице и через три дня умер.

Второе сооружение – мечеть Кила-Кухна (Qila-i-Kuhna Masjid, 1541–1545), считается вершиной индо-афганского архитектурного синтеза. Интересны строго выдержанные пропорции здания. Арки богато украшены орнаментом в виде цветов.

Мечеть Кхер-ул-Манзил (Khair-ul-Manzil Masjid) расположена напротив западного въезда в крепость. Считается, что ее построила приблизительно в 1561 г. одна из кормилиц могольского императора Акбара по имени Махам Анга. Ее сына Адам-хана впоследствии Акбар сбросил со стен форта в Агре, а потом, раскаявшись, построил ему мавзолей в Мехраули (Adham Khan Tomb).

Полагают, что развалины, примыкающие к восточной стене Старой крепости, – остатки древнейшего храма Бхайрона (Bhairon Mandir). Бхайрон (букв. «Ужасный») прежде был деревенским духом поля, а теперь идентифицируется с Шивой. Правоверные индусы верят, что это самый древний памятник Дели, созданный незадолго до битвы между Пандавами и Кауравами на поле Курукшетра. В наши дни здесь расположены два современных храма, посвященных Bhaironji.

К Старой крепости примыкают открытый в 1959 г. Делийский зоопарк (Delhi Zoo), один из самых крупных и богатых зоологических садов в мире, и Музей народных промыслов (Crafts Museum, Bhairon Marg, вт-вс 10.00–17.00).

Район Лоди Роуд

В районе Лоди Роуд расположены памятники периода Делийского султаната и Могольской империи. Прежде всего, стоит осмотреть мавзолей Сафдаржанга (1753–1754), Парк Лоди, мавзолей могольского императора Хумаюна (1565–1566) и комплекс Низамуддин.

Мавзолей Сафдарджанга

(Safdarjung’s Tomb)

Aurobindo Marg,

ежедн. с рассвета до заката, Rs 100, видео – Rs 25.

Мавзолей главного министра могольского императора Мохаммада Шаха (1719–1748) и наваба (наместника) Ауда Сафдарджанга построен в 1753–1754 гг. Пропорции гробницы Сафдарджанга нестандартны и потому строение не выглядит гармонично, что говорит о закате могольской архитектуры. С верхних площадок открывается широкая панорама Нью-Дели. На верхнем этаже главных ворот размещается библиотека Археологической службы Индии.

Парк Лоди

(Lodi Gardens)

Lodi Road,

ежедн. с рассвета до заката.

В 1936 г. по указу супруги британского вице-короля леди Веллингтон на месте деревни, которая располагалась у стен мавзолеев и мечети периода правления династий Сайидов (1414–1451) и Лоди (1451–1526), был разбит парк. Архитектурный стиль памятников отличается от строений могольской эпохи наличием массивных куполов. В 1968 г. Джозеф Аллен Стейн и Гарретт Экбо переделали ландшафт парка.

Мавзолей Мохаммада-шаха (Mohammad Shah’s Tomb/Mubarak Khan ka Gumbad) – у входа в парк со стороны Lodi Road. Восьмигранный мавзолей правившего в Дели с 1434 по 1444 г. Мохаммада-шаха из династии Сайидов построен в 1444 г.

Бара Гумбад (Bara Gumbad, букв. «Большой купол», 1494) находится далее в глубь парка. Это характерный пример полного купола, ставшего отличительной чертой стиля Лоди. На стенах молитвенного зала мечети сохранились выгравированные по-арабски стихи из поэмы «Гулистан» великого персидского мыслителя Саади (1203–1292). По первоначальному плану Бара Гумбад должен был служить входом в примыкающую трехкупольную мечеть. Некоторое время в нем находилась гробница неизвестного лица периода правления Лоди.

Напротив Бара Гумбад расположен Шиш Гумбад (Sheesh Gumbad) – мавзолей, построенный, вероятно, в период правления Сикандара Лоди (1489–1517) или позднее. Имена похороненных здесь людей неизвестны.

За прудом – мавзолей Сикандара Лоди (Tomb of Sikandar Lodi). Сикандар правил из новой столицы Агры, но его похоронили в Дели. Огороженный стеной мавзолей построен в 1517 г.

Напротив мавзолея Сикандара Лоди над протекавшим здесь притоком р. Ямуна перекинут мост Атхпула (Athpula/Khairpur ka Pul), построенный навабом Бахадуром, знатным придворным могольского императора Акбара (правил 1656–1605). У моста 7 пролетов и 8 опор, что и дало ему название: 8 – «атх», опора – «пул». В 1913–1914 гг. переправу отремонтировали.

Комплекс «Мавзолей Хумаюна»

(Humayun’s Tomb Complex)

в конце Lodi Road, около Mathura Road,

ежедн. с рассвета до заката, Rs 100, видео – Rs 25.

В 1993 г. комплекс включен ЮНЕСКО в Список всемирного наследия.

Сын Бабура могольский император Насир-ад-дин-Хумаюн правил в 1530–1539 гг. и 1555–1556 гг. Перерыв в правлении связан с поражением, которое он потерпел от мусульманского правителя Бихара по имени Фарид из пуштунского рода Сури, позднее принявшего титул Шер-хана. Талантливый полководец Шер-хан смог овладеть всей Северной Индией. Хумаюн вынужденно скрывался в Пенджабе. Случайная гибель Шер-хана при осаде крепости Каланджар в 1545 г. позволила Хумаюну развернуть борьбу с сыном, а потом внуком Шер-хана. Только в 1555 г. Хумаюн смог взойти на престол в Дели.

Мавзолей императора Хумаюна построен в 1565–1566 гг. Место для него Хумаюн выбрал сам, но гробницу после его смерти соорудила супруга Хаджи-Бегам. Проект усыпальницы разработал известный персидский архитектор Мирак-мирз Гийаса, использовав персидскую композицию чахар-баг («четыре сада»). Восьмигранный план усыпальницы находится в центре сада. Его территория пересекается каналами, которые символизируют четыре реки рая. Вокруг сада возведены стены с четырьмя порталами. Каждый портал состоит из айвана, под углом к которому расположены два небольших двухэтажных строения, в плане напоминающих подкову. Края верхней линии портала украшены небольшими башенками – чаттри. Мавзолей построен на массивной платформе высотой 7 м. Высота гробницы Хумаюна – 43 м. Здание из красного песчаника прекрасно гармонирует с белым мрамором. Мрамор чаще всего использовался, чтобы подчеркнуть вертикали и контуры арок. Традиционного исламского декора тут нет, но на внешних фасадах здания из цветного камня выложены шестиконечные звезды. Мавзолей венчает двойной купол (внутренний и внешний) с небольшим шпилем. Интересна также форма минаретов, которые служат продолжением граней здания. Их количество, почти всегда четное, приводит к выводу, что в Индии минарет скорее выполнял декоративную функцию.

Это сооружение по праву называют «усыпальницей дома Тимуридов», потому что ни в одной гробнице Индии нет такого числа могил могольских императоров и их родственников. Здесь покоится прах наследного принца Дары Шикоха, жены Хумаюна, придворной знати. На этом же месте в 1857 г. последний из Великих Моголов Бахадур-шах сдался в плен англичанам.

Справа от входа на территорию комплекса Мавзолея находится отгороженный стеной дворик, где стоит мавзолей Иса Хана (Isa Khan’s Tomb), влиятельного вельможи времен Шер-хана. По форме он напоминает мавзолей Мохаммада Шаха из династии Сайидов в парке Лоди. Рядом – маленькая мечеть Иса Хана (Isa Khan Mosque), построенная вместе с усыпальницей в 1547 г.

Напротив мавзолея Иса Хана расположены сад и маленькая гробница Бу Халимы (Bu Halima’s Garden and Tomb), восстановленные в 1914 г. Кем была эта женщина, неизвестно.

Через двойные ворота, ведущие к мавзолею Хумаюна, видны мечеть и гробница Афсарвалы (Afsarwala’s Mosque and Tomb, 1566–1567), построенные знатным вельможей при дворе могольского императора Акбара.

За стеной всего комплекса находятся известные Араб-сараи (Arab ki Sarai, ХVI), сооруженные вдовой императора Хумаюна для арабских купцов, привезенных ею из паломничества в Мекку.

В юго-восточном углу сада мавзолея Хумаюна стоит гробница с голубым мозаичным куполом. Считается, что ее создал Бабур в честь любимого парикмахера (Barber’s Tomb).

Дарга Низамуддина

(Nizamuddin Dargah)

к западу от Mathura Road,

ежедн.

Средневековое поселение (басти) в этой части Нью-Дели носит имя суфийского святого Шейха Хазрата Низамуддина Аулийи, чья дарга, то есть место упокоения, расположена здесь. Предки святого Аулийи пришли в Индию из Бухары. Низамуддин родился в 1238 г., при жизни был чрезвычайно скромен и большую часть времени посвящал молитвам. Слава о нем разнеслась по всей Индии, и на поклон к нему шли из самых далеких земель. Умер он в 1325 г., но его последователи считают его «зинда пир» (или «живым духом») и верят, что он все еще помогает им.

Ежегодно в июле и декабре, в годовщину смерти Низамуддина и его ученика – знаменитого персидского поэта Средневековья Амира Хосрова Дехлеви (1253–1325), проходит 3-дневный фестиваль Urs. В это время устраиваются музыкальные и поэтические состязания «каввали» и «мушайры».

При входе в даргу можно сразу увидеть знаменитый ступенчатый колодец (баоли) Чашма Дил Куша (Chashma Dil Kusha), во время строительства которого Низамуддин поссорился с Гийяс-ад-дином Туглаком и проклял его.

Мавзолей святого Низамуддина (Tomb of Sheikh Nizamuddin, 1562) представляет собой мраморный павильон, который построил знатный вельможа Фаридун Хан над гробницей святого. Каждый четверг вечером последователи святого исполняют здесь посвятительные песни, сочиненные поэтом Амиром Хосровом Дехлеви. Женщинам сюда вход запрещен.

Амир Хосров Дехлеви, или, как его называли, «Соловей с золотым языком», похоронен внутри дарги, напротив гробницы Низамуддина. Он внес значительный вклад в поэзию фарси, урду и хинди. Некоторые из его стихов уникальны, так как представляют собой нераздельное сочетание трех языков: например, первая строка на фарси или урду, а вторая на хинди. В результате получается любопытное звуковое и поэтическое сочетание.

Рядом с гробницей Низамуддина расположена мечеть Джамаат Кхана (или Кхизри, Jamaat Khana Masjid, 1325), построенная Кхизри Ханом, сыном Ала-ад-дина Хилджи. Это первое в Индии строение, полностью отвечающее строгим канонам мусульманского зодчества. Примечательная черта мечети – искусно выполненные арабески и изречения из Корана.

На территории дарги похоронена также дочь могольского императора Шах Джахана Джаханара-Бегам, разделившая скорбную участь отца в агрском заточении. Прекрасная принцесса погребена в обычной могиле, поросшей травой. Таково было ее последнее желание, о чем свидетельствует выгравированный рядом небольшой куплет на фарси: «Не нужно мне богатых надгробий. Трава – лучшее украшение могилы бедной духом, несчастной Джаханары, ученицы святого Селима Чишти, дочери императора Шах Джахана».

Гробница Мирзы Галиба

(Tomb of Mirza Galib)

недалеко от Дарги Низамуддина, ближе к Mathura Road,

ежедн. с рассвета до заката.

В мраморном павильоне (1869) рядом с семейной усыпальницей Азам Хана (Azam Khan), известной как Chausath Khamba (букв. «64 колонны», 1625), похоронен великий поэт Мирза Асадулла-хан, писавший на урду и известный в мире как Мирза Галиб (1786–1869). Столетие со дня смерти Галиба широко отмечалось в 1969 г. К этой дате рядом с гробницей была возведена Академия Галиба (Ghalib Academy).

Хауз-Кхас и примыкающие районы

В районе Хауз-Кхаса, расположенном между Africa Avenue и Khel Gaon Marg, и в примыкающем к нему участке южнее Outer Ring Road расположен ряд интересных памятников периода Делийского султаната.

Мечеть Мотх-ки-Масджид

(Moth-ki-Masjid)

к северу от Хауз-Кхаса, южнее South Extension Part II,

ежедн. с рассвета до заката.

Мечеть построена в начале XVI в. в период правления делийского султана Сикандара Лоди (1489–1517). С ее появлением связана легенда о том, как однажды, прогуливаясь с министром Миану Бува, султан нашел зернышко чечевицы (мотх) и подарил его спутнику. Министр посеял его и затем в течение нескольких лет высевал весь полученный урожай, заработав в итоге такое количество денег, что их хватило на постройку мечети, которую назвали «Мечеть одного зернышка».

Хорошо сохранился интерьер. Мотх-ки-Масджид известна уникальной игрой света и тени, особенно на восходе и закате солнца.

Мечеть Кирки Масджид

(Khirkee Masjid)

к северу от Press Enclave Marg,

ежедн. с рассвета до заката.

Похожую на маленькую крепость мечеть построил в 1375 г. главный министр Фироз-шаха Туглака по имени Хан-и-Джахан Джухан-шах. Неизвестный архитектор разработал проект мечети таким образом, чтобы в ней создавалась эффективная система перекрестной вентиляции. Название мечеть получила благодаря многочисленным окнам (кирки) с решетчатыми перегородками (джали) из красного песчаника. На крыше здания можно насчитать 81 купол.

Бегумпури Масджид

(Begumpuri Masjid)

район Begumpur, к югу от Panchsheel Park,

ежедн. с рассвета до заката.

К югу от Outer Ring Road сохранились руины крепости Джаханпанах (Jahanpanah), построенной делийским султаном Мухаммадом Туглаком (правил 1325–1351). В центре крепостных сооружений сохранилась мечеть Бегумпури Масджид, которую в 1370 г. возвел главный министр Фируз-шаха Туглака по имени Хан-и-Джахан Джухан Шах. Внутренний двор мечети окружает крытая галерея с 44 куполами. Кроме мечети, на этом месте находились медресе, казна султана, зернохранилище и место заключения торговых сделок. Султан даже издал специальный указ о том, чтобы у стен этой мечети были устроены зерновой рынок и базары.

Башня Чор Минар

(Chor Minar)

Hauz Khas Enclave,

за Aurobindo Marg,

ежедн. с рассвета до заката.

Территорию вокруг Чор Минара (букв. «Башня воров») в период правления династии Хилджи (с XIV в.) использовали как место казни. В стенах башни (высота – 8 м, диаметр у основания – 3 м) 225 отверстий, в которых, как теперь считают, выставляли напоказ отрубленные головы воров и преступников. Когда захватывали в плен солдат вражеских армий, рядом с Чор Минаром вырастала пирамида из человеческих голов, так как отверстий в башне не хватало.

Хауз-Кхас

(Hauz Khas)

между Africa Avenue

и Khel Gaon Marg,

ежедн. с рассвета до заката.

Считается, что деревня Хауз-Кхас возникла в 1305 г. благодаря делийскому султану Ала-ад-дину Хилджи, который вырыл здесь большой пруд, чтобы обеспечить водой расположенную поблизости крепость Сири. Отдельные развалины этой крепости до сих пор сохранились к востоку от Хауз-Кхаса (Siri Fort).

В 1354 г. при Фируз-шахе Туглаке пруд расчистили и соорудили набережную в виде ступенчатых спусков к воде. К водоему примыкают гробница Фируз-шаха Туглака (Feroze Shah's Tomb), в которой также похоронены его сын и внук. Рядом с мавзолеем находятся развалины мусульманского училища – медресе, построенного султаном в 1352–1353 гг.

Мехраули – Чхатарпур

В Археологическом парке Мехраули (Mehrauli) можно посмотреть остатки первой столицы мусульманских правителей Индии. В 1993 г. ЮНЕСКО включило его памятники в Список всемирного наследия. Мусульманские памятники Мехраули построены на месте раджпутских крепостей Лал Кот и Раи Питхора, начиная с XII в.

На территории Мехраули расположены комплекс памятников Кутб (Qutb Complex), пруд Хауз-и-Шамси, созданный султаном Илтутмышем (Hauz-i-Shamsi, 1230), дворец Джахаз Махал (Jahaz Mahal, XV), гробница делийского султана Балбана (правил 1266–1287, Balban’s Tomb), дарга суфийского святого Кутб-уд-дина Бахтияра Каки (Dargah Qutb Sahib, XIII), Слоновьи ворота дворца Зафар Махал (Hathi Gate, Zafar Mahal, 1847), мечеть Мадхи Масджид (Madhi Masjid, XIII), мечеть и гробница придворного поэта XV в. Шейха Фазлуллы «Джамали» (Jamali-Kamali Mosque and Tomb), мавзолей сына кормилицы могольского императора Акбара Адам-хана (Adham Khan Tomb или Bhulbhuliya, 1562), трехуровневый колодец-купальня (Rajon ki Baoli), джайинские храм Дада Бари (Dada Bari Mandir) и Ахимса Стхал (Ahimsa Sthal).

Храмовая улица Чхатарпур в 4 км от комплекса Кутб – место, где в 1980–1990-е гг. построены индуистские храмы в характерных для различных частей Индии стилях.

Комплекс Кутб

(Qutb Complex, Mehrauli, конец Aurobindo Marg)

ежедн., с рассвета до заката, Rs 250, видео – Rs 25.

Индия: Север. Путеводитель

1. Кутб-Минар

2. Мечеть Кувват-уль-Ислам

3. Мавзолей Илтутмыша

4. Железная колонна

5. Алаи Дарваза

6. Мавзолей Имама Замина

7. Алаи-Минар


Расположенный здесь комплекс памятников Делийского султаната Кутб включает минарет Кутб-Минар (Qutb Minar), мечеть Кувват-уль-Ислам (Quwwat-ul-Islam), мавзолей Илтутмыша (Iltutmish’s Tomb), железную колонну (Iron Pillar), Алаи Дарваза (Alai Darwaza), мавзолей Имама Замина (Imam Zamin’s Tomb), основание минарета Алаи-Минар (Alai Minar).

Кутб-Минар

(Qutb-Minar)

Строить пятиэтажную Башню победы (нач. XIII в. – 1370) начал первый делийский султан Кутб-ад-дин Айбак (правил 1206–1210) в ознаменование победы над раджпутами и основания султаната. Правда, есть предположение, что первый этаж построил раджпутский князь Притхвираджей Чаухан в 1191 г., чтобы его дочь Сурадж Мукхи могла созерцать вид священной реки Ямуны. Но, очевидно, у раджпута не было намерения строить для дочери целую башню, а одноэтажное строение в архитектурном плане выглядело бы странно.

После смерти Кутб-ад-дина был завершен только первый ярус. Его зять, второй делийский султан Шамс-ад-дин Илтутмыш (правил 1211–1236), добавил еще четыре этажа, а правитель Фируз-шах Туглак (правил 1351–1388) после землетрясения 1368 г. вынужден был восстановить два верхних яруса, поэтому они сделаны не из красного песчаника, как вся башня, а из мрамора.

Высота башни – 72,6 м, диаметр у основания – 14,4 м, диаметр у вершины – 2,4 м. В ней 379 ступеней. Прежде туристы могли подняться до первого балкона. Однако случаи самоубийства вынудили администрацию закрыть доступ в башню.

На башне есть надписи, сообщающие об этапах ее строительства, реставрациях и переделках. Когда-то Кутб-Минар был увенчан куполом, рухнувшим в результате землетрясения 1803 г. Британский инженер Смит пытался восстановить его, но безуспешно.

Главный вход в башню обращен на север, а входы на других этажах – на восток. Башня стоит прямо на грунте, а не на фундаменте, как обычно строились мусульманские памятники. Колокольчики, вырезанные на стенах первого этажа, – типичный декоративный элемент индуистской архитектуры. Изречения из Корана, видимо, были высечены на стенах башни позже.

Мечеть Кувват-уль-Ислам

(Quwwat-ul-Islam)

Кувват-уль-Ислам (букв. «Могущество ислама») – первая из известных мечетей на индийской земле. Мечеть, предположительно, стоит на месте храма бога Вишну, построенного в 1143 г. Притхвираджей Чауханом.

Кутб-ад-дин Айбак, сделав Дели своей резиденцией в 1193 г., перестроил этот храм в мечеть, использовав в качестве строительного материала каменные глыбы и колонны 27 индуистских и джайнских храмов. Стены и хорошо сохранившиеся каменные колонны с выбитыми на них изображениями людей и животных подтверждают предположения ученых о происхождении мечети.

Строительство велось с 1192 по 1198 г. Об этом свидетельствуют цифры, высеченные в камне на центральном входе с восточной стороны. На нем также сделана надпись, в которой призывается милость Аллаха к создателю мечети Кутб-ад-дину. При Шамс-ад-дине Илтутмыше (1229) и Ала-ад-дине Хилджи (1310) мечеть значительно расширили.

Ныне разрушенная мечеть была внушительных размеров: 250x150 м, общая площадь (вместе с вспомогательными постройками) – 4 га. Центральная арка высотой 16 м украшена геометрическими орнаментами и сурами из Корана.

Мавзолей Илтутмыша

(Iltutmish’s Tomb)

Мавзолей султана Шамс-ад-дина Илтутмыша (правил 1211–1236) построила в 1236–1237 гг. дочь султана Раззии Бегам. Это один из самых ранних мусульманских мавзолеев на территории Индии.

Железная колонна

(Iron Pillar)

Во дворе мечети Кувват-уль-Ислам стоит железная колонна (высота – 7,2 м, диаметр у основания – 41,7 см, у вершины – 30,5 см, вес около 6 т). Надпись на ней сообщает, что она служила флагштоком (дхваджа стамбха) в вишнуитском храме IV–V вв. Глубокое отверстие в верхней части колонны показывает, что еще одна часть утеряна.

Считается, что создателем колонны мог быть император Чандрагупта II Викрамадитья (правил 375–413/15) из династии Гуптов, царствовавших в долине Ганги (совр. штаты Уттар-Прадеш и Бихар). В надписи на колонне встречается слово «Чандра». Колонна могла быть доставлена в Дели в вишнуитский храм, построенный раджпутским князем Анангпалом, имя которого также высечено на ее поверхности.

Несмотря на колебания температуры, высокую влажность и многие столетия, прошедшие с момента создания колонны, она не подверглась окислению. Химический анализ показал, что чистого железа в составе металла, из которого выполнен этот памятник, – 99,7 %.

В 1739 г. персидский император Надир-шах захотел увезти колонну к себе на родину, но не сумел вытащить ее из грунта. Отчаявшись, он приказал обстрелять памятник ядрами, которые оставили на поверхности лишь незначительные отметины.

Существует поверье, что тот, кому удается обхватить столб руками, стоя к нему спиной, обеспечивает себе счастье на всю жизнь. Раньше туристы могли попробовать это сделать, поэтому металл на уровне человеческого роста основательно отполирован посетителями Кутб-Минара. Сейчас железная колонна огорожена, вплотную к ней подойти нельзя.

Алаи Дарваза

(Alai Darwaza)

В 1311 г. Ала-ад-дин Хилджи пристроил к мечети Кувват-уль-Ислам величественные ворота (высота – 18,3 м), называемые Алаи Дарваза (букв. «Ворота Аллаха»).

Мавзолей Имама Замина

(Imam Zamin’s Tomb)

Рядом с Алаи Дарваза находится небольшая гробница Имама Замина, построенная в конце XV в. Имам Замин приехал в Индию из Туркестана во времена Сикандера Лоди (правил 1489–1517) и был весьма почитаем среди индийских мусульман.

Алаи-Минар

(Alai Minar)

В 1311 г. Ала-ад-дин Хилджи, будучи тщеславным человеком, решил превзойти своих предшественников и начал строить башню вдвое выше Кутб-Минара. Планировалось, что ее высота составит 183 м. К моменту смерти Ала-ад-дина (1315) был готов только первый ярус высотой 15 м. Вход с восточной стороны и наличие платформы под минаретом полностью отвечают требованиям мусульманской архитектуры.

Храм Йогмайи

(Yogmaya Mandir, 0,2 км к западу от комплекса Кутб)

ежедн.

Йогмайя – сестра бога Кришны. Она сражалась с жестоким и несправедливым царем Кансой, который мечом разрубил ее на части и разбросал по свету. Храм построен в том месте, где упала голова богини. Изображения божества в храме нет, а обряды совершаются возле небольшого углубления в полу, которое, по преданию, осталось от падения головы Йогмайи. Современный вид храм обрел в 1827 г. Колокольчики при входе, по убеждению верующих, звоном должны привлекать внимание богини.

Мавзолей Адам-хана

(Adham Khan Tomb/Bhulbhulaiya, к юго-западу от храма Йогмайи, на холме)

ежедн. с рассвета до заката.

Мавзолей Адам-хана стоит на крепостном валу раджпутской крепости Лал Кот (XI). С его крыши открывается прекрасный вид на остатки стен первой цитадели Дели.

По легенде, Адам-хан и его мать Махам Анга ревностно относились к тому, что на мужа и отца оказывала влияние другая женщина – кормилица императора Акбара, и в конце концов убили его. В гневе Акбар сбросил Адам-хана со стен форта в Агре. Расстроенная мать покончила жизнь самоубийством, также бросившись с крепостной стены. Раскаявшись, Акбар приказал построить Адаму прекрасную гробницу (1562) из серо-голубоватого камня. Необычны проходы в стенах усыпальницы, отчего она получила название «бхул-бхулайя» (букв. «лабиринт»).

В 1830-х гг. некий англичанин Блейк, служивший в Восточно-Индийской компании, превратил мавзолей в свою резиденцию. Он убрал надгробные плиты и установил на их месте обеденный стол. После смерти Блейка в течение многих лет англичане использовали мавзолей в качестве дома отдыха.

Колодцы-купальни Гандхак Ки Баоли и Раджон Ки Баоли

(Rajon ki Baoli иGandhak ki Baoli, 0,4 км к югу от комплекса Кутб)

ежедн. с рассвета до заката.

Пятиэтажный колодец Гандхак Ки Баоли (XIII) построен на месте сероводородного источника (гандхак). Более крупный трехэтажный колодец Раджон Ки Баоли выкопан в начале XVI в.

Дарга Кутб Сахиб

(Dargah Qutb Sahib, 1,5 км к юго-западу от комплекса Кутб)

ежедн.

Внимание! Вход разрешен только мужчинам.

Дарга суфийского святого Кутб-уд-дина Бахтияра Каки, умершего в 1235 г., примечательна тем, что здесь же похоронены некоторые могольские правители, в том числе Бахадур Шах Зафар – последний индийский император из династии Великих Моголов. Его тело привезли из Рангуна, где император находился в пожизненной ссылке после восстания 1857 г.

Жемчужную мечеть (Moti Masjid, слева от Ajmer Gate) построил сын могольского императора Аурангзеба Бахадур Шах I в 1709 г. Она имитирует Жемчужную мечеть на территории Красного форта в Старом Дели.

Пруд Хауз-и-Шамси и дворец Джахаз Махал

(Hauz-i-Shamsi и Jahaz Mahal, 3 км к юго-западу от комплекса Кутб)

ежедн. с рассвета до заката.

Пруд Хауз-и-Шамси разбил султан Илтутмыш в 1230 г. Сейчас практически ничего не осталось от павильонов, окружавших пруд, но для мусульман это место свято. По легенде, когда Илтутмыш решил построить водоем, он увидел во сне пророка на белом коне, указывающего место, где должен быть вырыт пруд. Утром на этом месте бил чистый родник. Позже, в 1311 г. Ала-ад-дин построил посреди пруда беседку «чхатри» (зонтик) с двенадцатью колоннами.

Дворец Джахаз Махал (букв. «дворец-корабль», нач. XV) построен в период правления династии Лоди. Ежегодно в августе здесь проходит фестиваль цветов (Phulvalon ki Sair). 22 августа 1953 г. Дж. Неру возродил старомогольскую традицию проведения этого праздника, когда мусульмане приносили цветы в храм Йогмайи, а индусы – к дарге Кутб-уд-дина.

Мечеть и гробница Джамали-Камали

(Jamali-Kamali Mosque and Tomb, в парке в 1 км к югу от комплекса Кутб)

ежедн. с рассвета до заката.

Палата, где расположена гробница, обычно закрыта, но можно попросить смотрителя ее открыть.

Мавзолей придворного поэта XV–XVI в. Шейха Фазлуллы «Джамали». Считается, что он был фаворитом делийского султана Сикандара Лоди и могольского императора Хумаюна.

Мечеть Мадхи Масджид

(Madhi Masjid, 2,5 км к югу от комплекса Кутб, у Mehrauli-Gurgaon Road)

ежедн.

Мечеть (XIII–XIV) похожа на миниатюрную крепость.

Джайнский храм Дада Бари

(Dada Bari Mandir, рядом с мечетью Мадхи Масджид)

ежедн.

Здесь расположено место самадхи джайнского гуру Джинчанды Сурусваржи, датируемое XII в.

Ахимса Стал

(Ahimsa Sthal, 1 км к югу от комплекса Кутб, у Mehrauli-Gurgaon Road)

ежедн.

Джайнский парк, называемый «Местом ненасилия». На вершине маленького холма в 1980-е гг. установлена гигантская статуя Махавиры.

Туглакабад – Лотосовый храм – Калкаджи

Туглакабадская крепость

(Tughluqabad Fort)

Южный Дели, между Бадарпуром и Фаридабадом,

Mehrauli-Badarpur Road,

ежедн. с рассвета до заката, Rs 100.

Крепость построил основатель династии Туглаков Гийяс-ад-дин Туглак (правил 1320–1325). По легенде, делийский султан возводил ее в то же время, когда мусульманский святой Низамуддин Аулийа строил колодец (баоли) в дарге Хазрат. Между правителем и святым произошла ссора из-за рабочих. Тем не менее оба сооружения были завершены в установленные сроки.

Периметр стен крепости составляет 6,5 км, высота в некоторых местах достигает 22 м. В черте крепостной стены сохранились подземные помещения, где хоть и немного ниже уровня земли, но в прекрасно обставленных покоях жил сам Туглак. Подземный дворец состоял из 8 комнат. В потолке каждой комнаты располагалось отверстие для доступа воздуха. В других помещениях под землей размещались гарнизон крепости и торговые ряды.

С внешним миром этот город связывали 13 ворот. В южной части, непосредственно перед главным входом, располагался самый большой резервуар для воды, который использовали для купания слонов. Его так и называли – слоновий пруд.

Гийяс-ад-дин при жизни построил (1325) для себя напротив крепости мавзолей (Ghiyasaddin’s Tomb). Mehrauli-Badarpur Road, разделяющей в наши дни форт и гробницу, тогда не было, и усыпальница находилась посреди обширного озера, через которое был перекинут мостик от главных ворот к мавзолею. Кроме того, крепость и мавзолей соединял подземный ход. Гробница, выполненная из красного песчаника и увенчанная беломраморным куполом, напоминает, скорее, миниатюрный форт, чем усыпальницу. В мавзолее похоронены Гийяс-ад-дин, его жена и сын. Недалеко от входа, в углу аркады, находится маленькое надгробие над прахом любимой собаки султана. Со стен гробницы хорошо просматриваются руины крепости Адилабада (Adilabad Fort), которую, как полагают, построил сын Гийяс-ад-дина Мухаммад.

Святой Низамуддин не забыл ссору с Туглаком и проклял крепость: «Либо этот город опустеет совсем, либо будет населен одними гуджарами» (гуджары – дикие племена). Его предсказание сбылось: вскоре жители покинули Туглакабад из-за проблем с водоснабжением. Археологические раскопки в начале XX в. показали, что единственными его обитателями после правления Туглаков были племена гуджаров.

Бахайский молитвенный дом/храм Лотоса

(Baha’i House of Worship/Lotus Temple)

Kalkaji District Park,

вт-вс 10.00–17.00.

Бахайский молитвенный дом в Дели построен на добровольные пожертвования бахаев (старое название – бахаисты или бехаисты) всего мира и обошелся приблизительно в 100 млн индийских рупий. Строительство храма Лотоса началось в 1980 г., а освящение состоялось 24 декабря 1986 г. Канадский архитектор иранского происхождения Фариборз Сахба спроектировал его в виде лотоса – универсального символа всех исконных религий Индии.

Здание храма построено в форме гигантского полураскрытого цветка лотоса, состоящего из 45 лепестков, расположенных в три ряда. Лепестки лотоса сделаны из белого бетона, снаружи покрыты белыми мраморными плитами. Внутри находится центральный зал (диаметр – 75 м), рассчитанный на 1300 мест. Расстояние от пола до вершины здания – 34,7 м. Здание окружено девятью прудами, призванными создать впечатление, что храм, подобно цветку лотоса, стоит на воде.

В бахайском молитвенном доме проводятся богослужения на многих языках, включая русский.

Бахаизм

Храм Лотоса – один из семи бахайских молитвенных домов, построенных на разных континентах (Панама, Уганда, США, Израиль, Германия, Австралия, Западное Самоа). Первый бахайский храм был построен в Ашхабаде в 1908 г. (разрушен землетрясением в 1948 г.).

Религию бахаев основал в 1844 г. перс Бахаулла (наст. имя Мирза Хусейн Али Нури, 1817–1892). Основные положения этой религии: единство Бога, единство религий, единство человеческого рода, равенство мужчин и женщин.

В настоящее время в мире действуют 148 бахайских национальных собраний из 33 тыс. местных духовных обществ. Число бахаев во всем мире более 4 млн чел.

Бахаизм существует в Индии с 1872 г. Сейчас в стране около 15 тыс. общин бахаев.

Индуистское святилище Калкаджи

(Kalkaji Mandir, Bhagati Vedant Swami Marg)

ежедн.

Самые старые части святилища богини Кали датируются 1764 г., но большая его часть построена примерно 50 лет назад. Согласно местной легенде, тысячи лет тому назад богам, жившим там, где теперь стоит храм, досаждали два великана. Боги обратились за помощью к Брахме, а тот – к богине Парвати. Парвати одним дуновением создала богиню Кушки-деви, чтобы истребить великанов. Кушки разрубила их мечом на мелкие куски, но, когда кровь великанов попадала на землю, оттуда поднимались тысячи новых кровожадных гигантов. Тогда Парвати снова пришла на помощь. Из бровей богини Кушки-деви она воссоздала богиню Кали, настолько мощную и огромную, «что нижняя её губа касалась земли, а верхняя покоилась высоко в небесах». Богиня поглотила чудовищ, а затем решила навечно обосноваться на поле сражения.

Вход в храм «охраняют» фигуры двух львов, над головами которых установлено по два колокольчика. При входе и выходе из храма посетитель должен позвонить в колокольчик, извещая богиню, что он вступает в храм или покидает его пределы. Ежегодно во время 9-дневного фестиваля Navaratri в октябре здесь проводится красочная ярмарка (мела).

Чандигарх, Пенджаб и Харьяна

Плодородные равнины Пенджаба и Харьяны по праву считаются житницей Индии. Здесь выращивается до половины объемов производимой в стране пшеницы, риса и проса. Обычно туристы проезжают эти штаты по дороге на горные курорты Гималаев. Однако здесь также есть заслуживающие внимания достопримечательности. Прежде всего, это Золотой храм сикхов в Амритсаре, город Чандигарх, построенный по проекту Ле Корбюзье, бывшие княжества Патиала и Капуртхала.

Союзная территория Чандигарх

(Chandigarh, 238 км к северу от Дели)

Телефонный код (STD) – 172

chandigarhtourism.gov.in

citco.nic.in

Население – около 0,9 млн чел. (2001)

Территория – 100 км2

Основные языки – хинди, панджаби, английский.

Аэропорт – 11 км к югу от центра города. Авиарейсы на Дели ежедневно.

Ж/д вокзал – 8 км от центра города.

Из истории

Чандигарх – административный центр штатов Пенджаб и Харьяна. При этом он не входит в состав ни одного из этих штатов и обладает статусом союзной территории.

Такое необычное административное деление объясняется происходившими здесь событиями новейшей истории Индии. В ходе борьбы за независимость в 1940 г. конференция сикхской партии приняла резолюцию, основным требованием которой стало создание особого сикхского государства Xалистан (производное от названия сикхской общины «хальса») на территории Пенджаба в случае раздела Индии на доминионы. С тех пор оно активно используется идеологами сикхского сепаратизма.

В 1947 г. Пенждаб был разделен на две части между Индией и Пакистаном. Столица Пенджаба – Лахор (Lahore) – оказалась на пакистанской стороне. Считается, что по инициативе первого премьер-министра Индии Дж. Неру в 1950 г. известному архитектору Ле Корбюзье было предложено спроектировать и построить новую столицу для индийского штата Пенджаб.

В 1966 г. правительство Индийского национального конгресса (ИНК), стремясь заручиться поддержкой сикхских избирателей, выступавших за создание территориального образования с большинством пенджабского сикхского населения, согласилось отделить от территории Пенджаба хиндоязычные южные районы. Образовался новый штат Харьяна. Чандигарх стал столицей Пенджаба и Харьяны.

Эта мера, однако, не сбавила напряженности в отношениях центрального правительства и сикхов, которые в новом штате Пенджаб составили около 60 % населения. Если образование нового штата с большинством пенджабского населения удовлетворяло запросы лояльно настроенных сикхов, то сикхские сепаратисты, выступавшие за независимость Пенджаба, продолжили свою борьбу за создание Халистана. Их религиозные, политические и экономические требования были сформулированы в резолюции, принятой в 1973 г. в Анандпур Сахибе.

В 1983 г. в Пенджабе ввели прямое президентское правление, а в 1984 г. ситуация обострилась до предела. Члены радикально настроенного молодого крыла партии Акали Дал во главе с Бхиндранвале (Bhindranwale) забаррикадировались в Золотом храме в Амритсаре, вынудив Правительство Индии жестко подавить их сопротивление.

В настоящее время ситуация в Пенджабе спокойная и туристы могут свободно путешествовать по штату, не опасаясь за жизнь.

Ле Корбюзье

Ле Корбюзье (наст. фамилия Жаннере) Шарль Эдуар (1887–1965) – французский архитектор и теоретик архитектуры. Выступал против эклектики и украшательства. В современной технике и серийности индустриального строительства он видел основу для обновления архитектурного языка, а в выявлении функционально оправданной структуры сооружения – богатые эстетические возможности. В большом цикле работ в Индии (1950–1957) Ле Корбюзье осуществил некоторые градостроительные идеи – например, генеральный план города и ансамбль правительственных зданий в Чандигархе; Дом текстильной ассоциации, музей и виллы в Ахмадабаде.

Туристические офисы

Туристический центр Чандигарха (Chandigarh Tourist Centre)

Chandigarh Bus Stand,

тел. 270 38 39, 270 46 14,

ежедн. 9.00–18.00.


Головной офис Туристской администрации штата Пенджаб (Punjab Tourism Head Office)

SCO 2917/18, Sector 22C, Chandigarh,

тел. 271 18 78,

[email protected],

пн-сб 9.00–17.00.


Главный офис Туристской администрации штата Харьяна (Haryana Tourism Head Office)

SCO 17–19, Sector 17-B, Chandigarh,

тел. 270 29 55, 56, 57,

факс 270 31 85,

[email protected], [email protected],

пн-пт 9.00–17.00.

Чандигарх строили в 1951–1956 гг. по проекту индийских и иностранных архитекторов во главе с Ле Корбюзье. Он не похож на другие города Индии: планировка и строения воплотили в себе идеи французского архитектора о функциональной эффективности сооружений и ненужности излишнего украшательства.

Чандигарх поделен на 57 блоков и секторов. Четкая сетка его транспортных магистралей сочетается с живописной планировкой озелененных пешеходных дорог. Принципы современного градостроительства (микрорайоны с комплексным обслуживанием населения, дифференциация транспортных артерий по их назначению) совмещены в Чандигархе с некоторыми традиционными приемами индийского зодчества, например использованием ажурных солнцезащитных решеток джали.

Основные административные здания города спроектировал Ле Корбюзье, а прилегающие к ним районы (сектора) со школами, базарами и резиденциями правительственных чиновников построены по проектам Максвелла Фрая и Джейн Дрю.


Административный комплекс (Capitol Complex)

Сектор 1.

Включает здания Секретариата (Secretariat), Законодательного собрания (Vidhan Sabha) и суда (High Court). Их посещение возможно только при наличии представления (letter of introduction) из Туристического центра Чандигарха.

Скалистый сад

(Rock Garden)

напротив Административного комплекса,

ежедн. 9.00–18.00, 1 апр.-30 сент. 9.00–19.00, Rs 10.

Сад разбил в 1970-е гг. бывший дорожный инспектор Нек Чанда на участке 1,6 га. Это своеобразный лабиринт с холмами, водопадами и пещерами. Целые ряды различных фигур сделаны из разбитой посуды, стекла, керамической плитки.

Музей и художественная галерея

(Museum and Art Gallery)

Сектор 1 °C,

вт-вс 10.00–17.00.

Содержит прекрасную коллекцию произведений гандхарской школы, которая сложилась во II–I вв. до н. э. под влиянием греко-римской культуры и ее синтеза с индийской. В секции миниатюр – прекрасные работы мастеров в стиле пахари (букв. «Горной»), который процветал в сер. XVII – конце XIX в. в раджпутских княжествах в предгорьях Гималаев. В художественной галерее представлены картины русского художника Николая Рериха.

Сад роз

(Rose Garden)

Сектор 16,

ежедн. 6.00–21.30.

Каждый февраль здесь зацветает свыше 1000 видов роз. На территории сада есть музыкальный фонтан (Musical Fountain, ежедн. зима 6.00–19.30, лето 6.30–20.30).

Штат Пенджаб

(Punjab)

www.punjabtourism.org

ptdc.nic.in

Территория – 50,4 тыс. км2

Население – 24,3 млн чел. (2001)

Основные языки общения – панджаби, английский.

Лучшее время для посещения – октябрь-март.

Индия: Север. Путеводитель

Из истории

История Пенджаба (букв. «Земля 5 рек») неразрывно связана с сикхской религией. По национальной принадлежности почти все сикхи – пенджабцы. На территории штатов Пенджаб и Харьяна проживает свыше 85 % всех сикхов Индии. Сикхи составляют 1,9 % от общего числа населения страны.

Сикхизм – одна из национальных религий Индии. Ее название происходит от санскритского слова «шишья» (ученик). Центры религиозной жизни сикхов – молельные дома-гурдвары (букв. «Врата Гуру»). В них находится главная святыня сикхов – священная книга «Ади Грантх» (букв. «Изначальная книга»).

Сикхизм учит, что человек как высшее из творений Бога может выйти из круга перерождений. Преданная любовь к Богу объявляется самой истинной добродетелью, основополагающим условием для того, кто ищет освобождения. В качестве обязательных установлений практики духовного совершенствования провозглашено постоянное размышление о Боге и повторение его имени – симран (нам-смарана, нам-джа-пан), а также медитация. Сикхизм также учит, что истинное служение Богу – это служение людям, и потому большое значение придается активной жизни и труду на благо людей.

Основателем сикхизма был гуру Нанак (1469–1539). В молодости он отказался от написанной на роду карьеры мелкого торговца и, раздав имущество бедным, ушел из дома. Долгое время Нанак бродил по стране, читая проповеди о религиозном единении, социальном и кастовом равенстве, духовном самосовершенствовании, отказе от обрядности существующих религий, активном участии в мирской жизни. По легенде, его сопровождали мусульманин-музыкант и индус, записывавший гимны учителя.

Последние годы жизни гуру Нанак провел в Картапуре, где возникла первая сикхская община, членами которой стали как выходцы из высших каст, так и представители торгово-ремесленных слоев. В общине соблюдалось беспрекословное повиновение власти гуру, обязательными были утренние и вечерние собрания (сангаты).

Вторым гуру был Ангад (глава общины в 1539–1552 гг.). Согласно сикхской традиции он изобрел священный для сикхов шрифт гурмукхи (букв. «из уст гуру»), чтобы записать все гимны гуру Нанака.

Третий гуру, Амар Дас (1552–1574), стремясь сделать сикхскую общину хорошо организованной и сплоченной, установил, что дважды в год, весной в месяц вайсакха (апр. – май) и осенью в месяц карттика (окт. – нояб.) вся община собирается возле гуру на праздник. При нем стали устраиваться кухни – лангары, где могли бесплатно получать еду представители разных каст. Общие трапезы были введены еще Нанаком, но при Амар Дасе они стали частью ритуала. Он ввел также особый брачный ритуал «анандкарадж».

Четвертый гуру, Рам Дас (1574–1581), установил наследственный характер власти гуру и заложил будущую столицу сикхов Амритсар.

При пятом гуру, Арджуне (1581–1606), завершилось начатое его отцом строительство священного пруда в Амритсаре и гурдвары (Золотого храма) на искусственном острове посреди пруда. Ко времени Арджуна также относится составление священного сикхского канона «Ади Грантх».

При императоре Джахангире отношения сикхов с моголами резко ухудшились. Арджуна обвинили в том, что он обращает в свою веру мусульман, составил книгу, якобы порочащую ислам, и поддерживает мятежного принца Хусро. В мае 1606 г. гуру схватили в Лахоре, истязали и изощренно пытали. Гибель Арджуна стала решающим моментом в истории сикхизма. Сикхи поняли, что община должна уметь защитить себя, и стали уделять особое внимание вопросам военной организации.

Касты в сикхском обществе и обряды жизненного цикла

Несмотря на то, что сикхи отвергают идею ритуального осквернения при общении с представителями низших каст, при выборе мужа или жены, как правило, соблюдаются кастовые предписания. Практически сохраняется отвергаемая в идеале кастовая иерархия, то есть деление на социальные группы, принадлежность к которым определяется рождением и унаследованной профессией. Главенствующее положение занимают численно доминирующая земледельческая каста джатов и небольшая, но очень влиятельная торговая каста кхатриев. Далее следуют торговая каста арора и каста ремесленников рамгархия. Внизу социальной лестницы находятся мазхаби (рангрета) и рамдаси, бывшие неприкасаемые, основная масса которых, чтобы повысить социальный статус, перешла в сикхизм в кон. XIX – нач. XX в.

Обряды жизненного цикла.

Ребенку дается имя через несколько дней после рождения. При этом священную книгу «Ади Грантх» раскрывают наугад, и первая буква первого слова на раскрытой странице указывает на букву, с которой должно начинаться имя. Строгих предписаний насчет выбора имени нет: оно может быть индуистским, мусульманским или европейским. Но чаще даются имена гуру и других великих людей.

При посвящении в сикхскую общину хальсу (обряд «пахул») к именам мальчиков добавляется титул «Сингх» (букв. «Лев»), а девочек – «Каур» (букв. «Принцесса»). Обряд проводится в присутствии всей общины сразу для всех мальчиков и девочек, достигших юношеского возраста и способных сознательно пойти на этот шаг. Церемонию ведут пятеро особо уважаемых членов общины («Панч Пьяре»), специально избранных для этой цели. Сначала, произнося клятвы, посвящаемые пьют из ладоней ритуальный напиток амриту, а посвящающие обрызгивают их лица и волосы, а затем новообращенные пьют амриту из общего сосуда по очереди, в знак того, что стали братьями.

Бракосочетание

(анандкарадж) напоминает индуистский обряд, с той лишь разницей, что приданое за невестой не обязательно. Обряд проводится на рассвете. Жених и невеста должны четыре раза обойти вокруг священной книги «Ади Грантх». В сикхской традиции нет запрета на замужество вдов.

Сикхи кремируют умерших. Во время обряда читаются гимны из «Ади Грантха». Считается, что на церемонии нельзя давать волю эмоциям. Траур длится 4–10 дней. Сикхизм запрещает совершать поминальные жертвоприношения (шраддха).

В XVII–XVIII вв. сикхи постепенно преобразовали религиозную мирную общину в военную организацию, чтобы защищать себя как от различного рода завоевателей, так и от Великих Моголов, которым мешала влиятельная община на северо-западной границе. Особый размах перемены обрели при шестом гуру, Харгобинде (1606–1644), который взялся за создание сикхской армии, построил крепость Лохгарх для защиты Амритсара.

Седьмым гуру был Хар Раи (1644–1661), восьмым гуру – Хар Кришан (1661–1664), а девятым гуру – Тегх Бахадур (1664–1675).

Десятый и последний гуру Гобинд Сингх, глава общины в 1675–1708 гг., провел кардинальные реформы. 30 марта 1699 г. на весенний праздник Байсакхи он устроил в Анандпур Сахибе общий съезд сикхов. По легенде, когда перед собравшимися в крепости Кесгарх Сахиб появился гуру, он держал в руке обнаженный меч. Гобинд Сингх предложил выйти вперед тем, кто готов принести свою жизнь в жертву за гуру и закон. Первого вызвавшегося он увел в шатер и вернулся с окровавленным мечом, повторяя свой вопрос. Понимая, что происходит, многие стали в панике разбегаться. Тем не менее всего вслед за гуру в шатер вошли пятеро представителей разных каст – безоглядно, думая, что идут на смерть. Потом гуру вывел их всех из шатра, живых и невредимых. Назвав этих людей Панч Пьяре (букв. «Пять Любимых»), Гобинд Сингх объявил, что посвящает их первыми в общину равных хальсу (араб. букв. «чистый»). Так впервые была проведена церемония посвящения в общину (пахул). Потом Панч Пьяре приняли в хальсу самого Гобинд Сингха.

Создание воинственного бескастового братства хальсы послужило укреплению сикхского общества. Общее собрание стало высшим органом сикхов. При гуру Гобинд Сингхе были также приняты некоторые внешние знаки, отличавшие сикхов от остального населения Пенджаба. Это «пять „К“: кеш (длинные волосы, борода и усы, никогда не стриженные и не бритые), кангха (гребень в волосах для укладки волос и бороды), кара (стальной (железный) браслет на правом запястье), качх (штаны особого покроя) и кирпан (кинжал, меч).

В 1705 г. могольский император Аурангзеб (1658–1707) начал военные действия против сикхов по всему Пенджабу. Анандпур Сахиб был осажден, и через несколько месяцев, когда в городе начался голод, пал перед армией Моголов. Большинство сикхов, включая троих из Панч Пьяре, были убиты.

Следующий могольский император, Бахадур-шах, был также нетерпим к сикхам. Но Гобинд Сингх верил в возможность прекращения кровопролития. По легенде, приехав для переговоров с Моголами на Декан, он поселился в г. Нандеде на берегу р. Годавари (совр. штат Махараштра). Здесь двое фанатиков-мусульман ранили гуру в грудь. Когда Гобинд Сингх начал выздоравливать, он неосторожно натянул свой лук, и рана на груди вскрылась. 7 октября 1708 г., перед смертью, гуру созвал сикхов и велел принести «Ади Грантх». Утверждают, что он сказал такие слова: «Имейте „Ади Грантх“ вместо меня». С тех пор сикхи верят, что «Ади Грантх» – это их единственный и вечный гуру, так как в нем собраны Слова всех гуру. Так пресеклась традиция живых гуру. Религиозные сочинения Гобинд Сингха собраны в «Дасван Грантхе» (букв. «Книге десятого (гуру)»), которую сикхи почитают наравне с «Ади Грантхом».

Нововведения породили раскол среди сикхов. Появился целый ряд сект – например, удаси, отличающиеся неверием в десять гуру, намдхари и ниранкари, которые считают, что традиция живых гуру продолжается, и выбирают своих гуру, которых почитают наравне с десятью сикхскими.

Исторически сложилось, что гурдварами под контролем сикхской общины управляли жрецы-маханты. Доходы гурдвар расходовались на общественные нужды, а маханты получали фиксированное жалованье. Ко 2-й пол. XIX в. должность маханта стала наследственной, а доходы гурдвар, то есть общины, стали расцениваться как личная собственность. В сикхских храмах появились идолы, а ритуальная практика стала напоминать индуистскую. Большинство махантов принадлежали к секте удаси, которая особо почитает первых гуру и не признает реформу десятого гуру Гобинд Сингха. Секту основал старший сын гуру Нанака Шри Чанд (1494–1629). Все это, а также сотрудничество махантов с британской колониальной администрацией стало поводом для начала борьбы за контроль над гурдварами между махантами и хальсой (движение Акали). В результате борьбы возникла Сингх сабхи, а также и другие организации, отстаивавшие чистоту сикхской веры.

В 1920 г. сикхи создали выборный Комитет по управлению гурдварами, который вскоре стал главным органом управления делами сикхской общины.

Ранджит Сингх

Ранджит Сингх (1780–1839) – основатель и правитель Пенджабского государства в 1799–1839 гг. Возглавляя небольшое сикхское княжество, он начал в XVIII в. борьбу за объединение пенджабских земель. В 1799 г. захватил г. Лахор – экономический и культурный центр Пенджаба (ныне в Пакистане) – и принял титул махараджи. В 1810–1811 гг. завершил объединение Пенджаба и создал сильное централизованное государство, которое просуществовало до 1849 г. Ранджит Сингх провел целый ряд внутренних реформ. При нем армия сикхов была реорганизована по европейскому образцу и находилась под командованием самого махараджи.

Амритсар

(Amritsar, 263 км к северо-западу от Чандигарха, 447 км к северо-западу от Дели)

Телефонный код (STD) – 183

Индия: Север. Путеводитель

1. Комплекс «Золотой храм»/Хармандир

2. Сад Гуру

3. Парк Джаллианвала

4. Крепость Говиндгарх

Как добраться

Аэропорт Амритсара

(Amritsar Raja Sansi Airport, 11 км к северо-западу от центра города)

Дели: 5 раз в нед. (55 мин).

Железная дорога

Дели: экспресс ежедн.

2 раза в день.

Автомобиль

Чандигарх: по NH64 до Раджпура (Rajpur), NH1.

Городской транспорт

Перемещаться по городу лучше на такси. Автомобили-такси не обязательно покрашены в черный и желтый цвета, но на них должна быть надпись Taxi.

Туристический офис (Tourist Information Centre)

Palace Hotel, напротив Station, Amritsar,

тел. 240 24 52,

пн-пт 9.00–17.00.

Из истории

Амритсар – священный город для сикхов, основанный в 1577 г. четвертым гуру Рам Дасом. По одной из версий, эту землю подарил сикхам могольский император Акбар, по другой – купил гуру Амар Дасом за 700 акбари танга у жителей деревни Тунг (Tung). Первым делом гуру Рам Дас на месте располагавшегося здесь озера разбил пруд, названный позже «Амрит Саровар» (букв. «Пруд Бессмертия»). Идея строительства гурдвары (будущий Золотой храм) в его центре принадлежала гуру Арджуну. Он считал, что путешественники из Дели в Лахор обязательно будут останавливаться в этом месте для совершения омовения в пруду и посещения гурдвары.

Постепенно город разрастался. В XVIII в. афганские завоеватели трижды захватывали Амритсар и неизменно разрушали гурдвару. В 1802 г. княжество-мисаль Бханги (Bhangi missal), на территории которого располагался Амритсар, вошло в сикхское государство махараджи Ранджит Сингха. Первым делом махараджа перестроил гурдвару в центре пруда Амрит Саровар.

После смерти Ранджит Сингха в 1839 г. британцы начали экспансию в Пенджаб. Вторая англо-сикхская война (1848–1849) завершилась захватом Пенджаба Британской Восточно-Индийской компанией. Контроль над Амритсаром перешел к колониальной администрации.

Во время раздела Индии в 1947 г. Амритсар подвергся значительному разрушению в результате индусско-мусульманско-сикхских погромов, но быстро восстановился. Сегодня это крупнейший торгово-промышленный центр Пенджаба.

Достопримечательности

Комплекс «Золотой храм»/Хармандир (Golden Temple/Harmandir)

Durbar Sahib, Svarn Mandir, на Circular Road,

ежедн. круглосуточно, закрывается только для уборки.

Индия: Север. Путеводитель

1. Даршани Дарваза. Центральный сикхский музей

2. Пруд амриты

3. Ворота Даршани Деори

4. Золотой храм

5. Акал Тахт

6. Святилище дерева

7. 68 святилищ

8. Трапезная Гуру ка Лангар

9. Башня Бурдж Баба Пхул Сингх

10. Сад гуру

Внимание! Войти на территорию комплекса можно только босиком, омыв ноги в специальном резервуаре с водой у входных ворот и покрыв голову. Вносить на территорию алкоголь и табак запрещено. Фотографировать можно только с набережной пруда.

Комплекс «Золотой храм» включает в себя Хармандир (главную сикхскую гурдвару), священный пруд Амриты (Амрит Саровар), посреди которого стоит гурдвара, здание руководства сикхской общины (Комитета по управлению гурдварами) Акал Тахт, кухню и обеденный зал Лангар, гостевой дом, наблюдательные башни и другие строения.

Первый камень в основание гурдвары на искусственном острове в центре священного пруда Амрит Саровар 15 октября 1588 г. по просьбе гуру Арджуна заложил мусульманский святой Миан Мир из Лахора. 16 августа 1604 г. Хармандир освятили. В дальнейшем это первоначальное здание гурдвары несколько раз разрушали завоеватели.

С 1634 по 1690 г. гурдвару контролировала секта, основанная старшим братом Арджуна. В XVIII в. гурдварой управляли маханты из секты удаси, при которых вокруг гурдвары появились индуистские святилища. Современный вид она обрела при махарадже Ранджит Сингхе, который в 1803–1830 гг. перестроил ее, использовав мрамор и медные позолоченные пластинки, что дало гурдваре европейское название «Золотой храм».

Даршани Дарваза (Darshani Darwaza) – главный северный вход в комплекс Золотого храма. Здесь расположены Башня с часами и Центральный сикхский музей (Central Sikh Museum, ежедн. лето 7.00–19.00, зима 8.00–18.00), в коллекции которого представлены картины, монеты, рукописи, оружие и прочие экспонаты, связанные с историей сикхов.

За входом в храм располагается мраморная набережная (Parikrama) Пруда амриты (Amrit Sarovar), имя которого носит город Амритсар.

На западном берегу пруда стоят ворота Даршани Деори (Darshani Deorhi), через них осуществляется вход на мост (60 м), ведущий к трехэтажному Хармандиру или Золотому храму (Harmandir) посередине пруда.

Строительство Хармандира велось с 1589 по 1601 г. при гуру Арджуне. В 1761 г. здание разрушил афганский завоеватель Ахмед Шах Абдали (Ahmed Shah Abdali). Восстановил его махараджа Ранджит Сингх.

Двери и балконы Хармандира открыты с четырех сторон. На первом этаже располагается святилище, где в дневное время находится священная книга сикхов «Ади Грантх». Ее кладут на роскошный трон, а певцы по очереди исполняют гимны из книги. На втором этаже – сокровищница, где хранятся различные церемониальные предметы, а на самом верху – Зеркальный зал (Sheesh Mahal) для медитации. Он увенчан куполом в форме лотоса, на покрытие которого махараджа Ранджит Сингх подарил 100 кг золота.

Зимой в 21.30 и летом в 22.00 «Ади Грантх» закрывают и переносят на серебряном паланкине в Акал Тахт (букв. «Трон Бессмертного», Akal Takht), расположенный за Даршани Деори. Затем пол храма моют водой с молоком и закрывают ворота Даршани Деори. В 4.00 летом и 5.00 зимой «Ади Грантх» вновь возвращается в Золотой храм.

«Ади Грантх»

«Ади Грантх» (санскр. букв. «Изначальная книга»), или Гуругрантх («Книга-учитель») и Грантхсахиб («Книга-господин») – священная книга сикхской религии. Она считается средоточием божественной мудрости и почитается как гуру. Книга состоит из сочинений сикхских гуру, а также произведений индусских религиозных поэтов и мусульманских мистиков, например Кабира, Намдева, Джайдева, суфия шейха Фарид-уд-дина и др. «Ади Грантх» составили и записали гуру Арджун и его ученик Гурдас около 1604 г. Позднее ее дополнили сочинения других гуру. Книга включает в себя более 6 тыс. гимнов. Они расположены в соответствии с рагами индийской классической музыки. Книга написана шрифтом гурмукхи на языке садхбхаша, который напоминает хинди и панджаби. Чтение «Ади Грантха» – неотъемлемая часть сикхского ритуала.

Оригинал «Ади Грантха» хранится в Золотом храме, а копии – в каждой гурдваре.

Строительство Акал Тахта завершилось в 1606 г. Верхние этажи здания построены при махарадже Ранджит Сингхе. В наши дни в пятиэтажном здании Акал Тахта хранятся драгоценные для сикхов предметы, такие, как меч гуру Гобинд Сингха. Здесь же содержится документация сикхской общины и размещаются штаб-квартиры некоторых сикхских общественных и политических организаций. В Акал Тахте решаются мирские дела общины, проводится церемония посвящения в общину. Акал Тахт сильно пострадал в 1984 г. в ходе операции индийских властей «Голубая звезда» против сикхских экстремистов. Впоследствии восстановлен.

Вдоль набережной располагается несколько священных и исторических мест. Это дерево Арджуна (Arjun’s Tree) рядом с Даршани Деори, святилище дерева (Dukh Bhanjani Ber, северо-западный угол пруда) и 68 святилищ (Athsath Tirath, восточный берег пруда).

В восточной части комплекса находится трапезная Гуру ка Лангар (Guru ka Langar), где все желающие могут бесплатно поесть простой пищи: чечевицы (дал) с лепешкой (роти). Работают здесь волонтеры. В день они могут накормить до 10 тыс. чел. Просторный зал лангара вмещает до 3 тыс. чел.

Основные праздники, отмечаемые в Золотом храме, – дни рождения гуру или гурпурб. Это день рождения гуру Нанака в ноябре, в первое полнолуние после Дивали, день рождения гуру Гобинд Сингха в январе и годовщина помещения в Золотой храм Гуру «Ади Грантх» в сентябре. В эти дни «Ади Грантх» прочитывается полностью в течение 48 ч без перерывов.

Башня Бурдж Баба Пхул Сингх

(Burj Baba Phule Singh)

около Sheranwala Gate.

Шестиэтажная башня носит имя генерала махараджи Ранджит Сингха Пхул Сингха, который во главе армии сикхов-нихангов участвовал во взятии Амритсара в 1802 г. Ниханги – военизированный сикхский орден, считающий своей задачей охрану гурдвар. Ниханги подчиняются только своему главе, хорошо вооружены и одеваются в одежды синего цвета. Их штаб-квартира находится в Акал Тахте. В башне размещается подразделение нихангов, а также зал, где они тренируются в воинском искусстве.

Сад гуру

(Guru ka Bagh)

к югу от комплекса «Золотой храм».

В парке посажены фруктовые деревья, разбит пруд Каулсар (Kaulsar tank) в память об обращении мусульманской девушки в сикхизм, множество павильонов и башня Бабы Аталя, сына шестого гуру. На внутренних стенах башни запечатлены эпизоды из жизни гуру Нанака.

Парк Джаллианвала

(Jallianwala Bagh)

к северо-востоку от комплекса «Золотой храм».

13 апреля 1919 г. здесь состоялся митинг протеста против политики колониального правительства. Расстрел этого митинга по приказу генерала Реджинальда Дайера, когда было убито и ранено около 1000 человек, вошел в историю как Амритсарская бойня. Он вызвал взрыв возмущения в Индии и за ее пределами. Ныне здесь установлен мемориал в память о погибших.

Крепость Говиндгарх

(Govindgarh Fort)

к западу от комплекса «Золотой храм».

Крепость построил махараджа Ранджит Сингх в 1809 г. при помощи находившихся у него на службе французских офицеров. Сейчас крепость наполовину разрушена.

Пограничный пункт Вага

(Wagah Border, 29 км к западу от Амритсара)

Как добраться

Такси от Амритсара (Rs 400).

Каждый вечер перед заходом солнца здесь и напротив, на пакистанском пограничном пункте Аттари (Attari), проходит церемония спуска государственного флага и закрытия границы.

Сирхинд

(Sirhind, 55 км к западу от Чандигарха, 251 км к северо-западу от Дели)

Телефонный код (STD) – 1763

Как добраться

Самолет

Ближайший аэропорт – Чандигарх (Chandigarh, 48 км, 1 ч, такси – от Rs 500).

Железная дорога

Ближайшая станция – Сирхинд (Sirhind, 3 км от центра), поезда из Патиалы.

Автобус

Регулярное сообщение: Чандигарх, 140 км, 2 ч, Rs 45, Патиала, 55 км, 1 ч, Rs 20.

Автобусы из Дели в Амритсар останавливаются на автостраде NH1 (Grand Trunk Road) в 7 км к югу от Ам Кхас Багха.

Автомобиль

Дели: по автостраде NH 1 до Сирхинда.

Достопримечательности

Названием город обязан афганскому правителю и завоевателю Махмуду Газни (правил 998–1030), который совершил 17 походов на Индию. По его мнению, в месте, где располагается Сирхинд (перс. Sar-i-hind, букв. «граница Хинда»), проходила граница индийских земель.

В XVI–XVIII вв. Сирхинд был любимым местом ежегодных остановок могольских императоров на пути в Кашмир. Основные достопримечательности Сирхинда относятся к периоду Великих Моголов.

Караван-сарай Ам Кхас Багх

(Aam Khas Bagh)

вт-вс.

Построен при могольских императорах Акбаре и Шах Джахане. Ныне государственный туристический комплекс. Примечательны турецкие бани (хаммам) с горячими и холодными купальнями. Рядом – развалины дворца Шах Джахана (Daulat Mahal). Лучше всего сохранился Дворец зеркал (Sheesh Mahal).

Гурдвара Фатехгарх Сахиб

(Fatehgarh Sahib Gurdwara)

к северу от Ам Кхас Багха.

Построена в честь погибших мученической смертью младших сыновей (9 и 7 лет) гуру Гобинда Сингха. В 1705 г. они по приказу могольского императора Аурангзеба были заживо замурованы за отказ перейти в ислам. В декабре здесь проходит 2-дневный фестиваль Shaheedi Jor Mela.

Дарга Рауза Шариф

(Rauza Sharif Dargah)

рядом с гурдварой.

Гробница-святилище суфийского святого и теолога XVI в. Шейха Ахмада Фаруки Сирхинди. Важное место паломничества мусульман. Фестиваль URs проходит в августе.

Мавзолей Мир Мирана

(Tomb of Mir Miran)

рядом с даргой.

Мавзолей (XV) зятя делийского султана из династии Лоди.

Салават Бег Хавели

(Salavat Beg Haveli)

Пример хорошо сохранившегося жилого дома периода Великих Моголов.

Патиала

(Patiala, 63 км к юго-западу от Чандигарха, 35 км к югу от Сирхинда)

Город Патиала между реками Сатледж (Satlej) и Гхаггар (Ghaggar) в XVIII–XIX вв. был центром процветающего сикхского княжества. Патиала вошла в поговорки как синоним чрезмерного, значительно большего по размерам, чем в реальной жизни. Например, патиальские шальвары в 3 раза шире обычных, а Версаль в сравнении с огромным Старым дворцом Моти Багх некоторым шутникам представлялся «коттеджем».

Как добраться

Самолет

Ближайший аэропорт – Чандигарх (Chandigarh, 63 км, 1,1 ч, такси – от Rs 700).

Железная дорога

Дели: ежедн., 251 км, Rs 140 за Sleeper Class; Амритсар: ежедн., 252 км, Rs 140 за Sleeper Class.

Автобус

Регулярное сообщение: Сирхинд, 55 км, 1 ч, Rs 20.

Автомобиль

Дели: по автостраде NH 1 до Раджпура (Rajpura), далее по NH 64 до Патиалы.

Достопримечательности

Крепость Мубарак

(Qila Mubarak)

в центре города,

вт-вс 10.00–17.00, Rs 10.

Крепость (1763) – свидетельница доблести и мужества сикхских воинов. Именно здесь в 1794 г. захлебнулось вторжение маратхов. Справа от входа в цитадель расположен Дарбар-Холл (Durbar Hall, 1859). Его занимает музей (вт-вс), в коллекции которого собраны манускрипты, картины, кареты, пушки и оружие, включая саблю персидского правителя Надир-шаха, захватившего Дели в 1739 г.

Старый дворец Моти Багх

(Old Moti Bagh Palace)

вт-вс 10.15–16.45, Rs 10.

Дворец построен в кон. XIX – нач. XX в. в индо-сарацинском стиле, представляющем собой эклектичную смесь викторианского, раджпутского и могольского стилей. Он считается самым большим в Азии. В Дарбар-Холле (Durbar Hall) – свыше 100 люстр. Всего во дворце 15 залов для приемов. Здание размещается среди обширного парка с висячими садами и многочисленными каналами, созданного по образцу могольской садово-парковой архитектуры.

В Шиш Махале (букв. «Дворец зеркал»), входившем прежде в состав женской половины дворца, в наши дни располагается картинная галерея (вт-вс). В ней представлены миниатюры, манускрипты, медали и охотничьи трофеи княжеской семьи. Галерея возвышается над огромным прудом, по краям которого стоят две башни, соединенные веревочным мостом.

В главном здании ныне размещается Национальный институт спорта (National Institute of Sports).

Анандпур Сахиб

(Anandpur Sahib, 73 км к северо-западу от Чандигарха, 318 км к северо-западу от Дели)

Телефонный код (STD) – 1887

Как добраться

Самолет

Ближайший аэропорт – Чандигарх (73 км, 1,2 ч, такси Rs 1200).

Железная дорога

Дели: до ж/д станции Anandpur Sahib.

Автомобиль

Чандигарх: по NH21 до Киратпура (Kiratpur), далее по дороге штата (SH) до Анандпур Сахиба.

Из истории

Анандпур Сахиб расположен у подножия гор Шивалик (Shivalik Hills). Если Амритсар почитается сикхами как священный город, то Анандпур Сахиб нередко называют священной крепостью, так как с ним связаны многие страницы военной истории сикхов.

Некогда здесь располагалась деревня Чак Нанаки (Chak Nanaki). После того, как Тегх Бахадур стал девятым гуру, он купил местную землю у раджпутской княгини (рани) Биласпура и поселился здесь, переименовав деревню в Анандпур Сахиб.

После казни Тегх Бахадура в 1675 г., его сын, десятый гуру Гобинд Сингх, превратил Анандпур Сахиб в военную штаб-квартиру сикхской общины. В 1688 г. он построил пять крепостей, которые формировали общую линию обороны Анандпур Сахиба: Кесгарх (Kesgarh), Анандгарх (Anandgarh), Лохгарх (Lohgarh, здесь размещался арсенал хальсы), Фатехгарх (Fatehgarh, контролировал дорогу Дели – Лахор) и Тарагарх (Taragarh, защищал от набегов горных княжеств, расположенных к северу).

В 1705 г. армия могольского императора Аурангзеба (1658–1707) осадила Анандпур Сахиб. Через несколько месяцев, в декабре, когда в городе начался голод, он был взят могольской армией. Сегодня на месте крепостей стоят гурдвары, в некоторых из них сохранились развалины укреплений.

Достопримечательности

Гурдвара Кесгарх Сахиб

(Kesgarh Sahib Gurdwara)

Кесгарх Сахиб – одна из 5 крепостей-гурдвар, построенных в 1688 г. десятым гуру Гобинд Сингхом. Именно здесь в 1699 г. гуру объявил о создании сикхской общины равных (хальсы) и провел первую церемонию посвящения в нее (пахул). Кесгарх Сахиб считается одним из четырех сикхских тахтов (тронов веры, другие – в Амритсаре, Нандеде (Nanded, штат Махараштра) и Патне (Patna, штат Бихар). Во внутреннем святилище гурдвары можно увидеть оружие, принадлежавшее гуру Гобинд Сингху.

Гурдвара Анандгарх Сахиб

(Anandgarh Sahib)

следующая после гурдвары Кесгарх.

В этой гурдваре неплохо сохранились крепостные сооружения. Здание построено во 2-й пол. XX в. Главная достопримечательность – священный колодец Баоли Сахиб (Baoli Sahib).

Гурдвара Фатехгарх Сахиб

(Fatehgarh Sahib)

следующая после гурдвары Анандгарх.

Здесь не осталось следов прежних крепостных сооружений, а построенная на месте крепости Фатехгарх гурдвара – современная.

Гурдвара Лохгарх Сахиб

(Lohgarh Sahib)

следующая после гурдвары Фатехгарх.

Эта гурдвара возвышается над равнинами на берегу канала Сатледж (Sutlej Canal). В марте-апреле, обычно через день после Холи, здесь проходит знаменитый сикхский фестиваль Hola Mohalla, на котором сикхи демонстрируют боевое искусство и мастерство верховой езды. Особенно ими славятся потомки личных телохранителей сикхских гуру – нихангх сикхи (Nihang Sikhs), которые носят синюю одежду.

Капуртхала

(Kapurthala, 208 км к северо-западу от Чандигарха, 392 км к северо-западу от Дели)

Телефонный код (STD) – 1822

Как добраться

Самолет

Ближайший аэропорт – Амритсар (83 км, 1,5 ч, Rs 450).

Автомобиль

Чандигарх: по NH64 до Раджпура (Rajpur), далее по NH1 до Картарпура (Kartarpur) и далее дорогой штата (SH) до Капуртхалы.

Достопримечательности

Капуртхала – бывшее сикхское княжество, некогда богатое и известное архитектурным наследием, относящимся к периоду правления махараджи Джагатджита Сингха. Этот махараджа, унаследовавший престол в 1890 г. и правивший до 1947 г., был большим поклонником французской культуры и попытался создать на равнинах Пенджаба маленький уголок Франции.

Дворец Джаганджита

(Jaganjit Palace, Jalaukhana, Elysée Palace)

вт-вс,

для осмотра внутренних помещений требуется разрешение администрации, расположенной во дворце школы.

В 1902–1908 гг. французский архитектор М. Марсель построил для махараджи Джагатджита Сингха дворец, спроектированный по образу Версаля с элементами ансамблей Фонтенбло и Лувра. Махараджа назвал его Елисейским дворцом. Здание стоит посреди парка (120 га) с фонтанами и статуями, в окружении вилл, построенных для придворных по образцу французских загородных домов XIX в. Ныне здесь размещается школа для мальчиков.

Мавританская мечеть

(Moorish Mosque)

Построена французским архитектором по образцу мечети Кутубия (Qutubiya Mosque) в марокканском городе Маракеш.

Гурдвара Капуртхалы

(State Gurdwara)

Station Road.

Построена в 1916 г. в стиле итальянских соборов.

Вилла Буэна Виста

(Villa Buena Vista, 4 км от Капуртхалы, на берегу озера Канджли (Kanjli Lake)).

Построена по заказу махараджи (1894, инж. Дж. О.С. Элмор) в итальянском стиле. После женитьбы на испанской танцовщице Аните Делграда в 1910 г. махараджа Джагатджит увлекся испанской культурой, и остальные здания, входящие в комплекс виллы, строились в испанском стиле. Виллой до сих пор владеют наследники махараджи.

Штат Харьяна

(Haryana)

haryanatourism.com

Территория – 44,2 тыс. км2

Население – 21,1 млн чел. (2001)

Основные языки общения – хинди, английский.

Лучшее время для посещения – октябрь-март.

Пруд Сураджкунд

(Surajkund, 21 км к югу от Дели)

Считается, что Сураджкунд (букв. «Солнечный пруд») создан одним из раджпутских князей из клана Томаров в 1-й пол. XI в. для сбора дождевой воды в период муссона. Археологические раскопки подтверждают существование в то время в районе пруда большого поселения.

В находящейся поблизости деревне Анангпур (Anangpur) есть дамба, строительство которой приписывается раджпутскому князю Анангпалу, а на окружающих холмах сохранились руины древних укреплений.

Ежегодно 1–15 февраля около Сураджкунда устраивается красочная ярмарка народных индийских ремесел – Surajkund Crafts Mela. В ней участвуют представители многих штатов страны.

Курукшетра

(Kurukshetra, 160 км к северо-западу от Дели, 92 км к югу от Чандигарха)

Телефонный код (STD) – 1744

Туристический офис

(Haryana Tourism office)

Krishna Dham Yatri Niwas, Kurukshetra-Kaithal-Bewa Road, Thanesar,

тел. 29 16 15.

Как добраться

Автомобиль

Дели: по NH1 до Пипли (Pipli), далее по дороге штата (SH) до Курукшетры.

Из истории

Курукшетра (букв. «Поле Куру») – место, где, по преданию, состоялась 18-дневная битва, описанная в древнеиндийском эпосе «Махабхарата». Название места происходит от имени царя Куру, который совершал здесь жертвоприношения.

Махабхарата

«Махабхарата» (букв. «Великое [сказание о битве] потомков Бхараты») – древнеиндийская эпическая поэма на санскрите. Насчитывает в разных вариантах от 82 до 95 тыс. двустиший (шлок), разделенных на 18 книг различного объема. «Махабхарата» складывалась в устной традиции в кшатрийской (воинской) среде на севере долины Ганга с нач. I тыс. до н. э. до 1-й пол. I тыс. н. э. Автором считается мудрец-риши Вьясу, который поведал поэму своему ученику Вайшампаяне, а тот впервые публично прочел ее на великом жертвоприношении, устроенном Джанамеджаей, правнуком героя «Махабхараты» Арджуны.

Поэма повествует о междоусобной войне в царстве Куру, развернувшейся в области Курукшетра близ Дели. На трон этого царства в Хастинапуре взошел Дхритараштра, сын риши Вьясы. Он был слеп, и потому, согласно обычаю, не мог быть правителем. Поэтому царем стал его младший брат Панду. Однако вскоре он отрекся от престола и, оставив Дхритараштру на троне, удалился в Гималаи со своими женами Кунти и Мадри, чтобы стать отшельником. Он умер, когда его пятеро сыновей – Юдхиштхира, Бхима, Арджуна, Накула и Сахадэва – были еще детьми. Их взяли в Хастинапур и воспитывали вместе с сыновьями Дхритараштры. Когда Юдхиштхира достиг совершеннолетия, его объявили наследником престола. Но сыновья Дхритараштры, которых у него было сто, во главе с Дурьодханой ненавидели Пандавов и замыслили заговор, хотя по закону не могли претендовать на царство. Пятеро братьев, избежав покушения, решили покинуть страну и некоторое время скитались. При дворе панчалов Арджуна победил в состязании (сваямвара) претендентов на руку царевны Драупади. Во избежание раздоров она стала женой всех пятерых братьев. Здесь они повстречали царя ядавов Кришну. Вскоре после сваямвары Дхритараштра призвал Пандавов к себе и разделил царство между ними и своими сыновьями Кауравами. Пандавы построили новую столицу в Индрапрастхе, предположительно, на территории современного Дели.

Сыновья Дхритараштры не были удовлетворены разделом. Дурьодхана пригласил старшего брата Пандавов Юдхиштхиру на состязание в игре в кости. С помощью своего дяди Шакуни, знавшего все секреты этой игры, Дурьодхана выиграл у Юдхиштхиры все его царство, включая братьев и их общую жену. Было принято компромиссное решение: братья Пандавы согласились уйти в изгнание на 13 лет, после чего получали свое царство обратно.

По истечении этого срока Пандавы послали Дурьодхане требование возвратить им царство, но не получили ответа. Тогда братья стали готовиться к войне. Цари всей Индии и даже греки и китайцы приняли участие в этом грандиозном сражении. Битва длилась 18 дней, пока из всех главных вождей не остались в живых пятеро братьев Пандавов и Кришна. Юдхиштхира взошел на престол и много лет правил вместе со своими братьями. Наконец, он отрекся от престола в пользу внука Арджуны Парикшита, а сам вместе с братьями и Драупади отправился в Гималаи, где на горе Меру они вступили в обитель богов.

В этот сюжет вошли многочисленные мифы и легенды. В дальнейшем «Махабхарату» переработали брахманы, добавившие в нее религиозно-философские («Бхагавадгита») и дидактические тексты. Поэтому в индийской традиции «Махабхарата» рассматривается не только как эпос (итихаса), но и как законоучительный трактат (дхармашастра).

Бхагавадгита

«Бхагавадгита» (букв. «Песнь Господа») – религиозно-философская поэма, входящая в 6-ю книгу «Махабхараты». Построена в форме беседы Арджуны и его колесничего, бога Кришны, перед началом великой битвы на Курукшетре. Арджуна ожидает на своей колеснице начала битвы. В рядах врагов – его старые друзья, родственники и учителя. И, хотя он убежден в справедливости своего дела, он начинает сомневаться, падать духом и чувствует, что не может сражаться с теми, кто ему дорог. Арджуна обращается к Кришне за советом. В начале Кришна объясняет, что смерть тела не означает смерти души и не столь важна. Затем развивает свои положения на примере человеческой деятельности. Кроме доступного ограниченному кругу избранных пути к спасению (освобождению от уз земного существования) через знание, есть еще «путь деяния», бескорыстного исполнения своего долга (дхармы). Пойти на битву – таков долг Арджуны. Насколько это возможно, человек должен исполнять свой долг, без привязанностей, без личных желаний и стремлений. Делом должно быть действие, а не результат. Человек должен выполнять свои функции в обществе во славу бога. «Бхагавадгита» провозгласила идею любви к богу (бхакти) высшим из путей достижения вечного спасения. Эта идея эмоционального, не связанного с интеллектуальным познанием почитания бога, получила впоследствии распространение во многих течениях индуизма.

В районе Курукшетры сосредоточено 360 тиртх. Особенно ими богаты окрестности г. Тханесара (Thanesar). Тиртхи Курукшетры были разорены мусульманскими завоевателями, но в XV–XVI вв. индусы восстановили их, используя для правильной локализации описания в эпосе и сказаниях-пуранах.

Достопримечательности

Музей Кришны

(Krishna Museum)

левый поворот на кругу, правый – на Тханесар.

вт-вс 10.00–17.00, Rs 10.

В экспозиции представлены разнообразные изображения бога Кришны.

Панорама Курукшетры

(Kurukshetra Panorama & Science Centre)

вт-вс 10.00–17.00, Rs 10.

Содержит диораму, иллюстрирующую сражение Пандавов и Кауравов на Курукшетре.

Пруды Брахмы и Саннихит

(Brahma Sarovar и Sannihit Sarovar)

за музеем Кришны.

Считается, что прежде эти два пруда составляли одно целое. Согласно легенде, на месте Брахма Саровара бог-творец Брахма совершил свое первое жертвоприношение.

Через дорогу от Брахма Саровара за ограждением находится пруд Саннихит Саровар. Считается, что омовения в этом пруду в день новолуния (амавасья) освобождают от всех грехов.

Мавзолей Шейха Чели

(Sheikh Chehli’s Tomb)

ежедн. с рассвета до заката, Rs 100.

Мраморную гробницу построил в XVII в. ученик шейха – Дара Шикоком, сын могольского императора Шах Джахана, убитого своим братом Аурангзебом. Купол мавзолея похож на купол Тадж-Махала. Есть маленький музей (сб-чт 9.00–17.00, вх. св.), в котором представлены находки на месте раскопок расположенного рядом поселения цивилизации Древнего Инда (Хараппы и Мохенджодаро) XVII–XIII вв. до н. э., а также поселения III–I вв. до н. э.

Деревня Наркатари

(Narkatari)

по Pehowa Road, начинающейся около университета Курукшетры.

Считается, что в этом месте погиб наставник героев «Махабхараты» Бхишма. Он умер, проведя последние дни на ложе из стрел: его поразило такое количество стрел, что его не могли положить на землю. В деревне есть святилище и пруд Бхишмы.

Далее по дороге в 10 мин езды находится местечко Джьотисар (Jyotisar), известное огромным баньяном, выросшим от побега дерева, под которым бог Кришна изложил Арджуне учение «Бхагавадгиты».

Заповедник Султанпур

(Sultanpur National Park, 45 км к юго-западу от Дели)

ежедн. 6.30–16.30, Rs 40, видеокамера Rs 500.

Лучшее время для посещений – октябрь-март.

Офис Инспектора

(Inspector/WL)

Sultanpur National Park,

Gurgaon-Farrukhnagar Road,

Gurgaon District, Haryana – 122001,

тел. 237 52 42.

Офис Главного инспектора дикой природы штата Харьяна

(Chief Wildlife Warden/Haryana)

Sector 9, Panchkula, Haryana,

тел. (172) 256 12 24.

Как добраться

Автомобиль

Дели: по NH8 до Гургаона (Gurgaon), далее по Farrukhnagar Road до заповедника.

Достопримечательности

В заповеднике обитают около 320 видов птиц, в том числе черношейный аист, индийский журавль, скоп, большой белый пеликан, ястребиный орел, цветной бекас, ошейниковая сова, цапля. Среди животных встречается антилопа нильгау, шакал, хаус.

Штат Химачал-Прадеш

(Himachal Pradesh)

himachaltourism.nic.in

Население – 6,1 млн чел. (2001)

Территория – 55,7 тыс. км2.

Основные языки – кангри, пахари, пенджаби и хинди.

Основные религии – индуизм, буддизм, сикхизм.

Индия: Север. Путеводитель

Химачал-Прадеш (букв. «Страна снежных гор») – высокогорный штат Индии. На юге его окаймляют предгорья Шиваликской гряды (Shivalik Range), на северо-западе разделяют горные цепи Пир-Панджал (Pir Panjal) и Дхаула Дхар (Dhauladhar), на севере и на востоке – Гималаи (Himalayas). На востоке Химачал-Прадеш граничит с КНР (Тибетский автономный район), на юго-востоке с Уттаранчалом, на юге с Уттар-Прадешем и Харьяной, на юго-западе с Пенджабом, на северо-западе и севере с Джамму и Кашмир.

Среди ландшафтов штата встречаются субтропические леса, луга, предгорья, скалистые утесы и ледники свыше 6000 м. Самая высокая точка – гора Лео Пургьял (Leo Purgyal, 6791 м). Главная река – Сатледж (Sutlej, приток Инда).

Главные дороги

Национальная автострада NH22, ведущая через Шимлу на северо-восток, пролегает через перевал севернее Нарканды, затем идет вдоль реки Сатледж до Сарахана и далее в восточный дистрикт Киннаур, куда иностранцам доступ разрешен только при наличии специального пропуска.

NH21 ведет от границы с Пенджабом через Манди далее на север в долину Кулу к террасовым полям, садам и лесам, над которыми высятся снежные вершины. Центр долины – город Манали. Здесь туристам предлагают походы в горы, рафтинг и отдых у горячих источников Вашишта. За перевалом Рохтанг, на самом севере дистрикта Кулу, высокогорные пустыни – долины Лахауль и Спити. Здесь расположены мелкие деревушки и белые тибетские гомпы (буддистские монастыри). Чтобы проехать через Киннаур, понадобится пропуск, но Ки Каза и Табо открыты для путешественников, как и дорога через Лахауль на Лех в Ладакхе.

NH20 ведет от Манди на северо-запад в плотно заселенную долину Кангра, где разместились беженцы из Тибета, а в Дхарамсале сам далай-лама. Отсюда горные тропы ведут на восток к чайным плантациям Палампура и на север, через перевалы Дхаула Дхара, в долину Чамба.

Лучшее время для посещения

Найти проводников и носильщиков для экскурсий в горы не сложно. На западе сезон продолжается с июля по конец ноября, а на севере и востоке заканчивается к концу октября. Зимой весь штат, кроме самого южного края, покрыт толстым слоем снега. Места к северу от Манали доступны только с конца июня по начало октября, когда открыты дороги. Даже летом, когда солнце припекает днем, в Северном Химачале стоят холодные ночи, поэтому лучше запастись теплой одеждой или купить шаль у местных продавцов.

Акклиматизация

На высотах свыше 2500 м над ур.м. начинает ощущаться нехватка кислорода, которая способствует развитию горной болезни, основные симптомы которой – острая головная боль, головокружение и отсутствие аппетита. Болезнь обычно проходит в течение дня или двух после спуска на низкие высоты, но симптомы могут сохраняться еще дня два. Чтобы избежать горной болезни, обычно рекомендуют подниматься в горы медленно, пить много жидкости, избегать алкоголя и успокоительных средств. Для высот свыше 3000 м требуется акклиматизация.

Посещение закрытых районов

Иностранцы, путешествующие между Сумдо в Спити и Морангом в Киннауре, где дорога проходит в нескольких километрах от Западного Тибета, должны иметь пропуска Внутренней Линии. Официально иностранцы должны путешествовать группой не менее 4 человек, организованной туристическим агентством, но и самостоятельно путешествующий турист может получить пропуск и ездить на местном автобусе или джипе. Пропуск действителен в течение 7 суток. Он выдается бесплатно в офисах Судьи дистрикта или Комиссара дистрикта в Шимле, Манали, Кулу, Рампуре, Казе и Реконг Пео. Для получения пропуска требуются 3 фотографии и фотокопии основных страниц паспорта в визы. Получив пропуск, сделайте 4–5 копий, чтобы предъявлять на блокпостах при поездках по районам ограниченного доступа. Путешествуя по этим районам, не фотографируйте военные или коммуникационные объекты, например мосты.

Из истории

Древнейшими обитателями территории штата считаются дасы, поднявшиеся в предгорья с Индо-Гангской равнины между III и II тыс. до н. э., вытесненные цивилизацией долины Инда. Во II тыс. до н. э. дасы смешались с ариями. В дальнейшем в горных долинах стали возникать джанапады – некое подобие республик, в которые объединялись племена.

Между IV и VI в. Гупты объявили местные земли частью своей империи. К 550 г. раджпутские кланы завладели северо-западными районами Брахмура и Чамбы. Между VI и XVI в. самым могущественным было княжество Кангра, где правили раджпуты из клана Каточ. Крепости Кангры выдержали вторжение армий Махмуда Газни (1009) и Фируз-шаха Туглака (1360) и только в XVI в. пали под натиском империи Великих Моголов.

Эти завоевания не затронули Лахауль и Спити, которыми в Средние века управляли не раджпуты, а правители тибетского происхождения, принесшие сюда тибетские обычаи и архитектуру. Территория богатела на торговле между Индией, Лхасой и Самаркандом. После периода подчинения Ладакху, Лахауль и Спити попали под власть княжества Кулу, достигшего расцвета в XVII в. Расположенные южнее районы Шимлы и Сирмаура разделились на тридцать с лишним независимых княжеств во главе с тхакурами. К концу XVII в. усилившаяся община сикхов сделала своей столицей Паонта Сахиб (Сирмаур). Она стала угрозой для предгорий наряду с империей Великих Моголов. В XVIII в. сикхи под руководством махараджи Ранджит Сингха закрепились на большей части западного Химачала и получили значительную власть в Кулу и Спити.

Противостоявший сикхской экспансии Амар Сингх Тапур предпринял попытку расширить свои непальские владения силами гуркхской армии, но не сумел захватить Кангру и закрепился в горных княжествах южнее Шимлы. Князья-тхакуры обратились за помощью к британцам и к 1815 г. прогнали гуркхов обратно в Непал. В результате юг захватила Британская Восточно-Индийская компания, спровоцировав сикхов на англо-сикхскую войну. По договору 1846 г. она аннексировала большую часть южных и западных территорий, а в 1864 г. Шимла была объявлена летней резиденцией британского вице-короля.

После обретения независимости районы, граничащие с современным Пенджабом, объединились под названием Химачал-Прадеш (Гималайские провинции) под управлением Главного Комиссара. В 1956 г. Химачал-Прадеш получил статус союзной территории, а в 1966 г. образовался штат Химачал-Прадеш в его нынешних границах со столицей в Шимле.

Население штата

Вопреки политическому единству, в культурном смысле штат весьма разнороден. 90 % его населения живет в сельской местности, а многие районы полностью изолированы, особенно зимой. Различные дистрикты Химачал-Прадеша полностью сохранили свои обычаи, архитектуру, одежду и способы возделывания земли. Хотя большая часть населения исповедует индуизм, здесь живет много сикхов, мусульман и христиан, а Лахауль, Спити и Киннаур с X в. населяют тибетские буддисты.

Шимла

(Shimla, 362 км к северу от Дели, 1898 км к северо-западу от Калькутты)

Телефонный код (STD) – 177

Индия: Север. Путеводитель

1. Церковь Христа

2. Скэндал Пойнт

3. Скэндал Пойнт

4. Городское собрание

5. Театр Гэйети

6. Нижний базар

7. Государственный музей Химачал-Прадеша

8. Святилище на горе Джакху /Обезьяний храм

9. Дом вице-короля

Шимла (высота – 2205 м над ур.м.) – столица штата Химачал-Прадеш, самый крупный и знаменитый горный курорт Индии. Здесь бывал Р. Киплинг, который часто путешествовал по древнему индо-тибетскому торговому пути на восток – в долины Кейнор и Спити. Долина реки Сатледж – одно из красивейших мест Западных Гималаев.

Городские ориентиры

Центр Шимлы весьма компактен и находится в пределах горной гряды Ридж (Ridge), вытянувшейся полумесяцем между горой Джакху (Jakhu Hill, 2453 м) и Малой Шимлой (Chhota Shimla) и горой Проспект-Хилл (Prospekt Hill, 2176 м) Буалёгандж (Boileauganj). Кроме этих гор на территории Шимлы есть еще горы Обсерватории, Элизиум и Саммер (Observatory Hill, 2149 м; Elysium Hill, 2255 м; Summer Hill, 2103 м).

По склонам вниз спускается лабиринт улиц и переулков, каждый уровень соединен со следующим крутыми каменными ступенями. Молл (Mall), главная пешеходная магистраль (7 км), извивается вокруг западного склона холма, над шумным базаром, а ниже проходит Карт-роуд (Cart Roud), самая высокая из дорог, открытых для автотранспорта.

Туристический офис Корпорации развития туризма

(HPTDC Tourist Office)

Scandal Point,

тел. 225 25 61,

ежедн. в сезон 9.00–20.00, ост. время 9.00–18.00.

Представительство в Нью-Дели

(HPTDC Tourist Office)

Chandralok Building, 36, Janpath, New Delhi,

тел. (11) 23 32 53 02, 23 32 47 64.

Как добраться

Самолет

Аэропорт Джубархати

(23 км к юго-востоку от города, на дороге к Манди).

Дели: 3 раза в нед., 1 ч; регулярные рейсы из Кулу (аэропорт Бантар) и Чандигарха.

Железная дорога

Ближайшая ж/д станция, с которой Шимла связана узкоколейкой (96,5 км), – Калка. Почти игрушечный паровозик за время пути провезет через 103 (!!!) туннеля, прорытых через местные холмы.

Из Дели до Калки по железной дороге (300 км) можно добраться поездами № 2925 и № 2311, ежедн. 16.35 и 04.45, билет в Sleeper Class не дороже Rs 200.

Автобус

Дели: 343 км, каждый час; Чандигар: 117 км, каждые 15 мин; Кулу: 220 км, 5 раз в день; Манали: 260 км, 5 раз в день; Дерадун: 240 км, 7 раз в день.

Из истории

Шимла располагается в глубине гималайских предгорий. Дорога к ней начинается от Калки и проходит по крутым речным ущельям и горным склонам, поросшим сосновыми лесами, покрытым террасами кукурузных полей и яблоневых садов. По дороге это расстояние (93 км) преодолевается за 3,5 ч, а на поезде по узкоколейной железной дороге – за 6 ч. Железная дорога Калка—Шимла (Kalka-Shimla, Narrow-gauge Railway) построена в 1903 г. Спланировал ее инженер Х.С. Харингтон.

Название Шимла происходит от бывшей здесь прежде маленькой деревушки, называвшейся именем богини-покровительницы Самлы-деви (одной из ипостасей богини Кали).

В 1815 г. во время Непальской войны (1814–1816) отряд капитана Ч. Кеннеди обнаружил эту деревушку. Оценив местную красоту и прекрасный климат, он выбрал ее как наиболее подходящее место для восстановления и лечения офицеров, участвовавших в войне с непальскими гуркхами. После того, как в 1822 г. Ч. Кеннеди назначили суперинтендантом горных штатов, он развернул здесь строительство. Первый дом появился в 1825 г. В 1827 г. Шимлу посетил генерал-губернатор лорд Амхерст (1823–1828), а через 5 лет его преемник лорд У. Бентинк (1828–1835) провел здесь лето, подарив городу традицию «летней столицы», просуществовавшую до 1947 г.

С той поры каждый год длинные вереницы вьючных лошадей и кули пробирались с равнин на холмы, привозя на отдых высших британских чиновников. В 1864 г. ежегодные миграции были узаконены, а Шимла, уже превратившаяся в город особняков, церквей и площадок для крикета, была объявлена официальной летней резиденцией правительства Индии. Чиновники колониальной администрации должны были продолжать выполнение своих обычных обязанностей, но для большинства временных жителей летняя столица представляла собой череду приемов в садах, формальных обедов, балов, чаепитий, партий в бридж и вечерних променадов по главной улице Моллу. С завершением строительства ж/д Калка – Шимла в 1903 г. доехать от Дели до Шимлы можно было всего за 2 дня.

В наши дни Шимла остается крупнейшим курортом, сохраняющим колониальное очарование. Основной поток туристов приезжает сюда в жару мая-июня, а затем в сентябре-октябре. В октябре-ноябре, до наступления гималайской зимы, здесь стоят теплые сухие дни. С декабря по конец февраля часты сильные снегопады и температура держится около нуля, иногда опускаясь и ниже. Весна непредсказуема: то теплые ветры с равнин, то холодные ливни с гор. В любое время года здесь не помешают теплые вещи: ночи здесь бывают нежданно холодными. В разгар сезона проживание в Шимле дорого и найти его трудно.

Достопримечательности

Церковь Христа

(Christ Church)

Ridge,

ежедн., службы пн-сб 8.00,

вс 11.00.

Викторианско-готический шпиль церкви – символ Шимлы. Храм построен по проекту полковника Дж. Т. Буало. Строительство началось в сентябре 1844 г., а освятили церковь в январе 1857 г. Портик пристроен в 1873 г., а часы подарил полковник Дамблтон в 1860 г. Пять оконных витражей изображают Веру, Надежду, Милосердие, Стойкость, а также Терпение и Смирение (слева направо).

Рядом расположено здание библиотеки (1910, арх. Дж. Рансом).

Пешеходная улица Молл

(Mall)

Длинная торговая улица (7 км), протянувшаяся от Баулёганджа (Boileauganj) на западе до Малой Шимлы (Chhota Shimla) на юго-востоке, дает представление о первоначальных границах города. Центральная часть Молла c рядами типично английских домов остается до сих пор самой престижной частью города с ресторанами и модными магазинами. Здесь расположен государственный Эмпориум Химачал-Прадеша (Himachal Pradesh Emporium). До Первой мировой войны эта торговая улица была закрыта для «туземцев».

Самое высокое место Молла – Скэндал Пойнт (Scandal Point). Это название он обрел после совершенного в этом месте в конце XIX в. побега дочери высокопоставленного военного чиновника британской администрации с красивым индийским махараджей Бхупиндером Сингхом из Патиалы. На этот оживленный перекресток взирает статуя национального героя Пенджаба Лала Ладжпат Рая.

Рядом размещаются Главпочтамт (General Post Office, 1886), Городское собрание (Town Hall, 1910) и театр Гэйети (Gaiety Theatre, 1887), который со времени британского правления нисколько не изменился. На сцене выступает Общество любителей театра Шимлы, а в клубе джентльменов ведутся беседы о крикете и ценах на акции.

Нижний базар

(Lower Bazar)

пн-сб.

Свернув в центре Молла на юг в любой переулок, можно оказаться в лабиринте узеньких улочек и тупичков. Базар Шимлы – самый кипучий район горной станции, где продаются всевозможные товары. Причудливое сочетание старых домов, ярко освещенных магазинов, минаретов, каскад рифленых крыш тянется до Cart Road. Здесь чувствуются настоящие Гималаи – в толпе виднеются яркие топи-шапочки из Кулу, мелькают лица тибетцев, жителей Лахаули и Киннаура.

Государственный музей Химачал-Прадеша

(State Museum)

западная оконечность города, Chaura Maidan,

вт-вс 10.00–13.30 и 14.00–17.00,

закр. каждое второе вс месяца, вход бесплатный, фотографировать запрещено.

Государственный музей открыт в 1974 г. и содержит более 10 тыс. экспонатов, связанных с историей и культурой различных частей Химачал-Прадеша. Первый этаж отведен преимущественно каменной скульптуре VI–XI вв. и галерее миниатюр в стиле пахари. Пахари, или горная школа миниатюры – одна из традиций живописи Великих Моголов. Сюжеты миниатюр основаны на делении по временам года (Baramasa) и музыкальным темам (Ragamala). Примечательны работы, иллюстрирующие эпизоды из санскритской поэмы XII в. «Гитаговинда» (букв. «Воспетый [в песнях] Говинда»), написанной Джаядэвой. В основу произведения положена любовная история Кришны и Радхи: ревнивая ссора, вызванная играми Кришны с пастушками, страдания героини, затем героя, примирение, новая измена Кришны, новая вспышка ревности и снова примирение. Привлекают внимание также настенные картины XIX в. из отдаленного города Чамбы (Chamba) и яркие современные гималайские полотна, небольшая коллекция масок богов из Кулу и Сарахана (XIX–XX), коллекция храмовой бронзы. В музее есть зал, посвященный Махатме Ганди, где выставлены фотографии его пребывания в Шимле и карикатуры на темы его взаимоотношений с англичанами.

Святилище на горе Джакху /Обезьяний храм

(Jakhu Hill Temple)

ежедн.

Внимание! Остерегайтесь обезьян у храма, покрепче держите сумки и не доставайте еду.

С вершины самой высокой точки Шимлы – холма Джакху (2455 м), где стоит храм, открывается прекрасный вид на Гималаи, особенно утром, прежде чем ветер нагонит облака. Крутой подъем занимает от 20 до 40 мин. Можно нанять лошадь на главной площади, у памятника Махатмы Ганди. Подъем (2 км) начинается чуть левее церкви Христа. Гору Джакху огибает дорога общей длиной 9,6 км.

В храме Джакху показывают след Ханумана, легендарного предводителя обезьяньего войска и помощника Рамы, который, если обратиться к тексту древнеиндийской поэмы «Рамаяна», отдыхал на Джакху, закончив сбор гималайской лекарственной травы сандживини для раненого Лакшмана, брата Рамы.

Дом вице-короля

(Viceregal Lodge/Rashtrapati Niwas)

Mall, Observatory Hill,

пн-сб 10.00–13.30 и 14.00–17.00, Rs 10.

Внимание! Фотографировать внутри запрещено, посетить можно только сад и вестибюль.

Самый внушительный памятник колониальной эпохи в Шимле. Здание (1888, арх. Г. Ирвин, Х.Х. Кол) построено в стиле английского ренессанса. Британский вице-король лорд Дафферин (1884–1888), руководивший строительством, внес ряд добавлений в проект. До 1947 г. здесь размещалась летняя резиденция британского вице-короля, а ныне Индийский институт.

Гора, на которой стоит Дом вице-короля, представляет собой естественный водораздел. Воды, стекающие с одного склона горы, попадают в реку Сатледж, которая течет до Аравийского моря, а с другого склона – в реку Ямуну, впадающую в Бенгальский залив. Поэтому лорд Дафферин видел в размещении здесь своей резиденции определенный символ: водные пути, начинавшиеся с Обсерватори-Хилл, охватывали всю Британскую Индию от западного побережья до восточного.

Здесь Шимла предстает вполне британской. Солидное серое здание с фигурами льва и единорога над парадным подъездом высится над подстриженными лужайками, окаймленными соснами и цветочными клумбами. Туристы могут посетить лишь часть первого этажа: просторную приемную, обшитую тиком, библиотеку (прежде бальный зал) и гостевую комнату, в которой достойны осмотра резной потолок из орехового дерева и антикварная мебель. Конференц-зал, где на стенах развешаны фотографии Неру, Джинны и Ганди, был когда-то местом важнейших переговоров в преддверии Независимости. Каменная терраса в противоположной части здания украшена бронзовой доской, изображающей виднеющиеся вдалеке вершины с их названиями.

Глен

(Glen, 0,8 км к северо-западу от Дома вице-короля, The Mall)

Популярное место для пикника. Дорога, ведущая сюда, проходит мимо величественного здания в колониальном стиле (1877, реконстр. 1902), построенного над пропастью, – гостиницей Oberoi Cecil на Chaura Maidan.

Проспект-хилл

(Prospect Hill)

Проспект-хилл (2176 м) – популярное место для пикников, где удачно завершается осмотр летней резиденции вице-короля. Пересекая лес к западу от резиденции, можно спуститься к людному перекрестку, известному как Буалёгандж (Boileauganj). Оттуда тропа ведет круто вверх к маленькому храму Камалы-деви (Kamala Devi Mandir). Сверху открывается прекрасный вид на всю южную сторону Риджа, на холмы и долины, за которыми на горизонте можно рассмотреть равнины Пенджаба.

Окрестности Шимлы

Водопад Чадвик

(Chadwick Falls, 4 км по лесной дороге на юго-восток от церкви Христа, Ридж)

Дорога ведет к старейшему образовательному заведению Шимлы (St Bede’s College for Women), над базаром Малой Шимлы (Chhota Shimla). Водопад (67 м) стоит посещать во время или после муссонных дождей – в июле-октябре.

Усадьба Дикий цветок

(Wildflower Hall, Mashobra,

10 км на север вдоль Old Hindustan-Tibet (HT) Road)

Бывшая усадьба главнокомандующего лорда Китчнера в Машобре ныне превращена в роскошный отель группы «Оберои».

В 15 км к северу от Машобры расположена деревня Налдера (Naldehra, высота 2050 м), известная своим гольф-клубом (ежедн. март-нояб. 7.00–19.00, Rs 420), который считается одним из старейших и самым высокогорным.

В 30 км от Налдеры расположены горячие серные источники Таттапани (Tattapani, высота – 656 м).

Лыжный курорт Куфри

(Kufri, 16 км к востоку от Шимлы)

Телефонный код (STD) – 177

В Куфри (высота 2622 м), кроме постоянно развивающихся возможностей для зимних видов спорта, есть небольшой зоопарк (Himalayan Nature Park, вт-вс 10.00–17.00, Rs 25), в котором можно увидеть птиц и животных, живущих в Химачал-Прадеше.

Чаил

(Chail, 65 км к югу от Шимлы, 351 км к северу от Дели)

Телефонный код (STD) – 1792

Как добраться

Железная дорога

Ближайшая станция в Кандагхате.

Автобус

Шимла: ежедн., 2 ч, Rs 35.

Достопримечательности

Эту горную деревушку (высота – 2150 м) устроил махараджа Патиала Бхупиндер Сингх в качестве летней резиденции после изгнания из Шимлы из-за эпизода с дочерью британского военного. Деревня стоит на 3 холмах. На первом расположен дворец махараджи (Chail Palace), на втором собственно деревня, а на третьем – усадьба Snow View, закрытая для туристов.

Нарканда

(Narkanda, 65 км к северу от Шимлы)

Телефонный код (STD) – 178

Как добраться

Самолет

Ближайший аэропорт – Джубархати (Jubbarhati, 89 км, 2 ч, такси – от Rs 1500).

Железная дорога

Ближайшая станция – Калка (Kalka, 158 км, 5 ч, такси – от Rs 3000).

Автобус

Шимла: транзитные рейсы Шимла—Рампура, или местный рейсовый автобус, 2 ч, Rs 50.

Автомобиль

Шимла: по автостраде NH 22 до Нарканды.

Достопримечательности

Нарканда (высота – 2708 м) находится на старой Индо-Тибетской дороге (Old Hindustan-Tibet Road). Здесь гималайские пики кажутся ближе, а прогулки по лесу с пихтами, голубыми елями, гималайским кедром (Cedrus deodara) и высокогорным дубом замечательны. Обычно туристы предпочитают однодневное 6-километровое восхождение на гору Хату (Hatu Peak, 3300 м), где произошло одно из последних сражений британцев с непальскими гуркхами в ходе Непальской войны (1814–1816). На вершине горы – небольшое святилище. Зимой местные склоны идеально подходят для катания на лыжах.

Касаули

(Kasauli, 75 км к юго-западу от Шимлы, 77 км к северу от Чандигарха)

Телефонный код (STD) – 1792

Как добраться

Самолет

Ближайший аэропорт – Чандигарх (Chandigarh, 67 км, 2 ч, такси – от Rs 1000).

Железная дорога

Ближайшая станция – Калка (Kalka, 41 км, 1 ч, такси – от Rs 700).

Автобус

Касаули находится в стороне от основного шоссе. Из Шимлы нужно доехать до Дхарампура, а затем на местном рейсовом автобусе проехать 9 км до Касаули.

Автомобиль

Чандигарх: по автостраде NH-22 до Дхарампура (Dharampur) и далее по дороге штата (state road) до Касаули.

Достопримечательности

В Касаули (высота – 1850 м) сохранилось несколько примечательных строений колониальной эпохи. Самая высокая точка – Обезьяний пик (Monkey Point) в 4 км от автобусной станции. С него открывается прекрасный вид на Шимлу, реку Сатледж и Чандигарх. Замечательны здесь лесные прогулки (растут сосны, дубы и конский каштан), в том числе по направлению к другой горной станции Санавар (Sanawar, 5 км). В Санаваре находится школа, основанная Генри Лоуренсом в 1847 г.

В 60 км к северо-востоку от Касаули расположена деревня Налагарх (Nalagarh) – столица бывшего княжества Хиндур (Hindur). Дворец раджи теперь занимает отель Nalagarh Fort Resort (www.welcomheritage.com)

Парашурама

Парашурама (букв. «Рама с топором») – легендарный брахман-воитель. Сын брахмана-подвижника Джамадагни из рода Бхригу и царевны Ренуки с детства был воинствен и никогда не расставался с железным боевым топором. По приказу своего отца и наставника Джамадагни, заподозрившего Ренуку в греховных помыслах, без колебаний обезглавил собственную мать, продемонстрировав тем самым, что преданность наставнику выше сыновней любви. В качестве аватары-воплощения Вишну убил 1000-рукого царя хайхайев Арджуну Картавирью, захватившего власть над всем миром и жестоко притеснявшего брахманов. Мстя за смерть отца, убитого кшатриями – родными Картавирьи, Парашурама 7 раз полностью истреблял заново нарождавшиеся поколения кшатриев, кровью которых он наполнил 5 озер на Курукшетре. Передав затем власть над землей брахманам, Парашурама забросил боевой топор в реку Брахмапутру и удалился навеки в пещеры горы Махендра.

Нахан

(Nahan, 100 км к югу от Шимлы)

Телефонный код (STD) – 1702

Как добраться

Железная дорога

Ближайшая станция – Амбала (Ambala, 80 км, 2 ч, такси – от Rs 800).

Автобус

Из Дели и Дара Дуна – через Паонта Сахиб, далее на рейсовом автобусе до Нахана (2 ч, Rs 35). Шимла: проходящий автобус Шимла – Паонта Сахиб, ежедн. Есть регулярное автобусное сообщение с Дадаху/Дасака.

Достопримечательности

Нахан (высота – 930 м) основан в 1621 г. Старая его часть – узкие мощеные улочки. Примечательно здание базара (XVII). Старый дворец (Raja Mahal) можно осмотреть только снаружи, для посещений он закрыт. Среди других достопримечательностей – чауган (Chaugan, поле для поло, в который играл раджа), святилище Джаганнатха (Jagannath Mandir у базара).

Город обычно посещают по дороге к озеру Ренука.

Озеро Ренука

(Lake Renuka, 42 км к востоку от Нахана).

Озеро Ренука – самое большое естественное озеро Химачал-Прадеша. Оно примечательно тем, что по своей форме напоминает спящую женщину. По легенде, на этом месте сын брахмана Джамадагни Парашурама Ренука по приказу отца убил свою мать, но она чудесным образом вернулась к жизни, чтобы исчезнуть навсегда, оставив от себя только отпечаток своего тела.

В дальнем конце озера располагается зоологический парк, в котором живут львы, гималайский черный медведь и антилопы.

Рядом расположено маленькое озеро Парашурама (Parasurama Tal), а ниже – площадка, где в ноябре после Дивали здесь устраивается 10-дневный праздник урожая и красочная ярмарка Renuka Mela.

Сарахан

(Sarahan, 174 км к северо-востоку от Шимлы, 296 км к северо-востоку от Чандигарха, 532 км к северо-востоку от Дели)

Телефонный код (STD) – 1782

Сарахан (высота – 1920 м) расположен высоко над левым берегом реки Сатледж. Прежде здесь была летняя резиденция раджи Рампура (Rampur, 130 км к северу от Шимлы) из клана Бушехр.

В январе Сарахан засыпан снегом и холодно, туристический сезон начинается с апреля и продолжается по октябрь. Лучшее время для посещения – октябрь-ноябрь, когда приезжает мало туристов.

Как добраться

Автомобиль

Шимла: по NH22 до Джеори (Jeori), далее по дороге штата до Сарахана.

Такси от Шимлы – Rs 3700 (туда и обратно).

Из истории

Название Сарахан происходит от легендарного города Шронитпур (Shronitpur), упоминаемого в «Махабхарате» в качестве столицы Баны или Банасуры, царя дайтьев (демонов-асуров, противников богов). По легенде, у него была дочь Уша, которая влюбилась в принца, увиденного однажды во сне. Она описала его своему другу художнику Читралекхе, и тот поклялся, что найдет его и привезет в Шронитпур. Оказалось, что принц, который приснился Уше, был внуком бога Кришны – Анируддхой. Ночью, когда тот спал, Читралекха тайком привез его в Шронитпур. Увидев Ушу, Анируддха сразу влюбился. Пара решила пойти к Бане просить разрешения на свадьбу. Это разгневало царя асуров, и он заточил принца в темнице в башне дворца. Кришна, узнав о случившемся, направился в Шронитпур с большой армией. Он победил Бану, но по просьбе Шивы сохранил ему жизнь. Уша и Анируддха поженились.

Достопримечательности

Храмовый комплекс Бхимакали

(Bhimakali Temple Complex)

ежедн. с рассвета до заката.

Внимание! От посетителей комплекса требуют, чтобы они разувались, оставляли кожаные вещи снаружи и покрывали голову желто-оранжевой шапочкой, которую можно купить или взять напрокат здесь же. Фотографировать внутри запрещено.

Комплекс Бхимакали – один из прекраснейших образцов архитектуры Химачала. Его название связано с легендой о том, что шиваитское святилище на этом месте было построено Бхимой – вторым по старшинству из братьев Пандавов – героев «Махабхараты».

Комплекс смоделирован по образцу крепости Камру (Kamru Fort) около Санглы (Sangla), построенной основателем династии Бушехр. Первое упоминание о святилище относится к VII в., хотя наиболее ранние его части датируются XII в. Комплекс в тибето-буддистском стиле пагод был перестроен после землетрясения 1905 г. Главная башня была заново отстроена при радже Падам Сингхе (правил 1914–1947) в 1927 г.

Согласно легенде, в том месте, где построен храмовый комплекс, упало ухо богини Сати.

Несмотря на то, что комплекс носит название богини Кали, ужасной ипостаси супруги Шивы, идол Бхимакали в главном святилище на третьем этаже башни, скорее, напоминает миролюбивую Парвати. Нынешний идол создан более 200 лет назад. Считается, что поклонение Кали Бушехары выбрали осознанно, так как они ведут свой род от демона-асуры Баны. Идол богини Парвати установлен на втором этаже.

Во дворе есть также приземистое святилище Ланкра Вир (Lankra Vir Mandir), где, как утверждают, до XIX в. совершались человеческие жертвоприношения.

Главные храмовые фестивали – Janmashtami (июль-август) и Dussehra (сентябрь-август).

Сати

Сати (от «сат» – истинная, добродетельная) – дочь божества Дакши, устроителя изначального жертвоприношения. Сати вопреки воле отца хотела выйти замуж за Шиву. Рассерженный Дакша не пригласил Шиву на устроенное им великое жертвоприношение. Сати безуспешно пыталась убедить отца в превосходстве Шивы над всеми богами и, в конце концов, бросилась в жертвенный костер. Узнав об этом, Шива отсек Дакше голову, бросил ее в костер и, обезумев, стал танцевать, держа в объятиях обгоревшее тело Сати. Чтобы прервать этот танец, Вишну рассек своим диском-чакрой тело Сати на 51 часть, упавшую в различных частях земли, ставших святыми местами (шактипитха). Сати возродилась как Ума, дочь бога гор Химаваты, и стала женой Шивы.

Киннаур

(Kinnaur, 244 км к северо-востоку от Шимлы)

Киннаур расположен на восточной границе Химачал-Прадеша с Тибетом (Китай).

Внимание! Посещение района Киннаур требует специального разрешения, которое можно получить в административном центре – Реконг Пео (Rekong Peo, высота – 2290 м) в местном магистрате (Subdivisional Magistrate’s office, тел. (1786) 22 22 52).

Как добраться

Автомобиль

Шимла: по шоссе NH22 до Киннаура.

Достопримечательности

Районы Киннаура делятся на Нижний, Средний и Верхний Киннаур. Нижний Киннаур (Lower Kinnaur) включает оба берега реки Сатледж. Левый берег реки более живописен и представляет собой поросшие лесом горные склоны, с прижатыми к ним террасовыми полями и рядами домов. Правый берег более крутой с более высокими вершинами и гораздо меньшим населением. Средний Киннаур (Middle Kinnaur) более суровый и труднодоступный. Здесь доминирует горная гряда Киннер-Кайлаш (Kinner-Kailash Range), а в южной части – долина р. Баспа (Baspa), притока Сатледжа, или, как ее еще называют, долина Санглы (Sangla Valley). Преимущественно пустынные районы Верхнего Киннаура (Upper Kinnaur) представлены голыми вершинами Занскара (Zanskar), между которыми встречаются редкие деревушки в местах, где существует поливное земледелие. Здесь расположены буддистские храмы, самые ранние из которых датируются XI в.

В 13 км от Реконг Пео на той же горе располагается старый административный центр Киннаура – Калпа (Kalpa, высота – 2960 м). Это живописная горная деревня, от которой открывается прекрасный панорамный вид на гору Киннер-Кайлаш (6050 м). Здесь, перемежаясь с кедрово-сосновым лесом, располагаются высокогорные пастбища. Несколько старых шиваитских святилищ сохранились в расположенной поблизости деревушке Чини (Chini).

В 20 км от Реконг Пео река Баспа соединяется с Сатледжем. Здесь начинается одна из прекраснейших гималайских долин – долина Санглы.

В 100 км от Реконг Пео в Нако (Nako) у подножия горы Лео Пургьял (Leo Purgyal, высота – 6791 м) – самой высокой точки Химачал-Прадеша находится маленькое озеро.

Сангла

(Sangla, 227 км к северо-востоку от Шимлы, 574 км к северо-востоку от Дели)

Телефонный код (STD) – 1786

Как добраться

Автомобиль

Дели: по NH1 до Амбалы (Ambala), далее по NH22 до Карчхама (Karchham), а затем по дороге штата до Санглы.

Достопримечательности

Маленькая живописная деревушка Сангла (высота – 2680 м) в наши дни больше известна благодаря разведению в реке Баспа радужной и коричневой форели. Разрешение на рыбалку (от Rs 100) можно получить в местном Fisheries Department. Лучшее время для посещения – сер. апреля – сер. июля.

Прежде здесь располагалась столица могущественного княжества Бушехр. Княжеская крепость Камру (Kamru Fort) возвышается на узком уступе горы в 2 км от Санглы. Над крепостью расположено святилище богини Камакши (Kamakshi Devi Mandir, ежедн. 8.00-9.00 и 19.00–20.00, требуется шапочка, надо разуваться). О богине Камакши см. Канчипурам (шт. Тамилнаду).

Долина Кангра

(Kangra Valley)

Как добраться

Железная дорога

Самый интересный транспорт по долине – это старинная узкоколейка, по которой буквально еле тащится игрушечный паровозик. Она соединяет Патханкот и Джогиндернагар, проходя через 950 (!!!) мостов. Поезда ходят в обоих направлениях дважды в день. Часть пути от Кангры до Палампура можно проехать на комфортабельном экспрессе «Королева Кангры».

Автобус

В долине хорошо развито регулярное автобусное сообщение.

Достопримечательности

Долина Кангра расположена в западной части Химачал-Прадеша, между горами Шивалик и горной грядой Дхаула Дхар. Считается, что именно в долину Кангра, перевалив через хребты северо-западных гор, спустились племена ариев, которые на многие столетия осели в этой широкой долине, вытеснив или частично ассимилировав местные племена. Долина Кангра считается самой красивой в индийской части Гималаев. Высокий хребет на северной ее границе защищает долину от холодных ветров. Здесь находятся плантации известного чая Кангры, самые северные в Индии.

После того как в 1620 г. могольский император Джахангир взял крепость Кангры, долина вошла в состав Могольской империи.

В XVII в. здесь возникла одна из ветвей известной во всем мире школы миниатюры Пахари (букв. «Горной»). Своего расцвета она достигла в период правления раджи Сансар Чанда (1775–1823). Основной сюжет миниатюр Пахари – эпизоды из жизни Кришны, его любовных похождениях и подвигах.

В 1845 г. после первой англо-сикхской войны долина перешла к британцам, восстановившим правление раджей из династии Каточ, основавших город Кангра в X в.

В 1979 г. на реке Беас возвели дамбу Понг (Pong Dam), в результате чего в юго-западной части долины образовалось водохранилище Махарана Пратап Сагар (Maharana Pratap Sagar, 45 тыс. га). Место миграции перелетных птиц из Центральной Азии.

Кангра

(Kangra, 222 км к северо-западу от Шимлы)

Телефонный код (STD) – 1892

Первое поселение на месте Кангры (высота – 734 м), Нагаркот, возникло около 3500 лет назад.

Как добраться

Самолет

Ближайший аэропорт – Гаггал (55 км).

Дели: регулярные рейсы авиакомпании Jagson Airlines.

Такси из аэропорта около Rs 200–250.

Железная дорога

Ближайшая станция ширококолейной железной дороги – Уна (Una, 113 км, 2,5 ч, такси – от Rs 1300). Патханкот, Джогиндернагар: узкоколейная ж/д, 2 раза в день в обоих направлениях.

Автобус

Сообщение с городами Дхарамсала, Патханкот, Палампур, Джаваламуки.

Автомобиль

Дели: по автостраде NH1 до Амбалы (Ambala), далее по NH22 до Чандигарха (Chandigarh), далее по NH21 до Киратпура (Kiratpur), далее дорогой штата (state highway) до Кангры.

Достопримечательности

Форт Кангра

(Kangra Fort, 2,5 км к югу от Кангры, над маленькими реками Банганга (Banganga) и Маджхи (Majhi)),

ежедн. 9.00–17.00, Rs 100.

По легенде, форт (гарх) построен на ухе (кан) бога Шивы. Прежде неприступный, он сильно пострадал во время землетрясения 1905 г. В наши дни форт зарос зеленью, в нем обитают попугаи. Два индуистских святилища на территории форта: Ambika Devi Mandir и Lakshmi Narayan Mandir до сих пор поддерживают жрецы. Сохранился также джайнский храм, в котором установлен каменный идол Адинатха (Adinath). Согласно джайнской истории, Адинатха, или Ришабха, был первым из 24-х тиртханкаров джайнизма, который обучил людей искусствам и ремеслам, установил социальную структуру и обычаи общества. В форте есть маленький музей, в коллекции которого представлены образцы резьбы по камню из святилищ форта, а также миниатюры школы Пахари (ветви Кангры).

Святилище Браджешвари Деви

(Brajeshvari Devi Mandir)

в районе городского базара, над площадью, выложенной, как шахматная доска, квадратами белого и черного мрамора,

ежедн. 6.00–20.30.

В XII–XV вв. легендарные сокровища святилища привлекали сюда мусульманских завоевателей – Махмуда Газни (1009), Фируз-шаха Туглака (1360) и Сикандера Лоди (XV). Во время землетрясения 1905 г. святилище сильно пострадало. В нынешнем виде оно представляет собой результат реставрационных работ, проведенных в 1920 г.

Поезд «Королева Кангры»

(Kangra Queen Train)

Узкоколейная железная дорога от Патханкота до Джогиндернагара (163 км) в долине Кангра относится к блестящим инженерным достижениям. В отличие от железной дороги Калка – Шимла с 103 туннелями и головокружительными поворотами, здесь строители предпочли мосты – 950 мостов, многие из которых и в наше время считаются архитектурными шедеврами. Горы Дхаула Дхар, возносящиеся над долиной до высоты свыше 4000 м, видны почти отовсюду, их снежные пики составляют контраст с зелеными полями. Хоть поезд идет медленнее современных поездов, красоты природы с лихвой компенсируют низкую скорость передвижения.

Поезда уходят их Патханкота ежедн. 14.15 и 22.55, прибывая в Джогиндернагар в 11.25 и 18.25; из Джогиндернагара они выходят в 8.00 и 12.30, прибывая в Патханкот в 17.30 и 22.30.

Экспресс «Королева Кангры» (Кангра ежедн. в 8.20 и 13.45) проделывает 128-километровый путь до Палампура менее чем за 4 ч.

Масрур

(Masrur, 15 км к юго-западу от Кангры)

Как добраться

Автобус

Кангра: направление на Пир Бинду, ост. у деревушки Нагрота Суриян, далее пешком 1,5 км до храмового комплекса.

Достопримечательности

В этой маленькой деревушке сохранился единственный в Гималаях комплекс пещерных индусских святилищ, напоминающих скальные храмы Эллоры и Аджанты в Махараштре. Вырубленные в скале в X–XI вв. 15 храмов посвящены Шиве, Раме, Сите и Лакшми. Проходы ведут на плоскую крышу главного храма с просторной шикхарой, украшенной изображениями небожителей.

Джваламукхи

(Jwalamukhi, 34 км к юго-западу от Кангры)

Телефонный код (STD) – 1970

Как добраться

Автобус

Дхарамсала: несколько раз в день, 2,5 ч, Шимла.

Автомобиль

Кангра: по дороге штата (state highway) до Ранитала (Ranital) и районной дорогой (district road) до Джваламукхи.

Достопримечательности

Святилище Джваламукхи (Jwalamukhi Mandir, ежедн. 6.00–21.00) в одноименном городе – одно из священных мест Северной Индии, к нему совершаются многочисленные паломничества. По легенде, в этом месте упал язык богини Сати (см. Сарахан). Его нашел мальчик-пастух, когда тот еще догорал. Узнав об этом, местный раджа Бхуми Сингх построил святилище богини.

В святилище постоянно горит огонь, почитаемый верующими как проявление богини огня Джаваламукхи. Рассказывают, что могольский император Акбар пытался погасить огонь, но не смог. Золотой зонтик над огнем подарил Акбар. Пенджабский махараджа Ранджит Сингх, поклонявшийся богине перед сражениями, построил в 1815 г. золотой купол со шпилем, а в 1837 г. подарил святилищу серебряную дверь.

Трехкилометровая парикрама (дорога), по которой полагается совершать обход святыни, начинается у храма и ведет в лесистые холмы, где паломники делают остановки еще у нескольких храмов.

Дхарамсала

(Dharamsala, 124 км к северо-западу от Шимлы, 160 км к северо-западу от Манди)

Телефонный код (STD) – 1892

Индия: Север. Путеводитель

1. Рынок Котвали

2. Музей искусства долины Кангра

3. Резиденция Далай-Ламы

4. Монастырь Намгьял. Храм Тсуглакханг

5. Комплекс правительства Тибета в изгнании. Библиотека тибетских трудов и архивов. Монастырь Нечунг

6. Институт медицины и астрологии

7. Церковь Св. Иоанна

8. Тибетский институт исполнительских искусств

9. Институт Норбулингка

10. Институт альпинизма

11. Тибетский Буддистский Центр Тушита

12. Оз. Дал

Городские ориентиры

Город разделен на две части, находящиеся на разных уровнях (разница почти в 500 м). Нижний город, собственно, Дхарамсала, находится на расстоянии более 4 км, если идти пешком, и 10 км, если ехать по автодороге от верхнего города Маклеод Ганджа (McLeod Ganj, высота – 1770 м) – бывшей британской горной станции (ныне это резиденция далай-ламы XIV и тибетского правительства в изгнании).

В Маклеод Гандже легко ориентироваться. С севера дорога, ведущая из Нижнего города, вливается в тесную многолюдную площадь, которая служит автобусной стоянкой. Отсюда улицы ведут к резиденции далай-ламы и Библиотеке тибетских трудов и архивов в южной части города, на север, к деревне Дхарамкот, к Центру медитации Тушита Ритрит, к Деревне тибетских детей и на восток, к деревушке Бхагсу.

Туристический офис Корпорации развития туризма

(HPTDC’s Tourist office)

Cantt Road,

тел. 22 42 12,

пн-сб 10.00–17.00.

Туристический офис Корпорации развития туризма

(HPTDC’s Tourist office)

Маклеод Ганджа,

тел. 22 12 05,

пн-сб 10.00–17.00.

Как добраться

Самолет

Аэропорт Гаггал (Gaggal), 11 км к югу от центра города.

Достопримечательности

В Нижнем городе интерес представляют только рынок Котвали (Kotwali Bazaar) и Музей искусства долины Кангра (Museum of Kangra Art, Main Road, вт-вс), в котором собрана прекрасная коллекция миниатюр Пахари и размещается школа художников, работающих в стиле миниатюры.

Горная станция Маклеод Гандж основана в 1848 г. и названа по имени Дэвида Маклеода, который был британским вице-губернатором. В результате притока тибетских беженцев, покидавших родину из-за преследований китайцев, она сильно видоизменилась. Теперь монахи и монахини заполняют узкие улочки, окаймленные лавками и ресторанами. Тибетцы построили в городе храмы, школы, мужские и женские монастыри, центры медитации, создали крупнейшую библиотеку тибетской истории и религии. Поэтому сегодня Маклеод Гандж – это место паломничества буддистов.

Несмотря на сильные снегопады и низкие температуры с декабря по март, в Маклеод Гандж приезжают круглый год. С летом приходят проливные дожди; хотя дожди бывают не только летом, здесь второе по влажности место в Индии. Днем температура поднимается довольно высоко, но ночи прохладны, поэтому необходимо запастись теплой одеждой.

Резиденция далай-ламы

(Tsuglagkhang Complex)

в южной части города.

Далай-лама временно поселился в Маклеод Гандже в 1960 г. Он живет весьма скромно, а в большей части обнесенного стеной здания расположились государственные учреждения.

Секретариат Его Святейшества далай-ламы

(Office of His Holiness the Dalai Lama)

Thekchen Choeling, PO McLeod Ganj, Dharamsala-176219, India,

тел. 22 13 43, 22 18 13,

[email protected]

Перед входом в резиденцию далай-ламы возвышается главный буддистский храм Дхарамсалы Тсуглакханг (Tsuglagkhang), в котором находятся статуи Будды Шакьямуни (Sakyamuni, исторический Будда), монаха-миссионера VIII в. Падмасамбхавы (познакомил Тибет с буддизмом) и Авалокитешвары (бодхисатвы сострадания). Далай-лама считается инкарнацией Авалокитешвары.

Поклонившись Будде внутри, верующие совершают обход вокруг храма, вращая молитвенные колеса и рассылая молитвы во всех направлениях. Монахи из близлежащего монастыря Намгьял (Namgyal Monatery) ежедневно после полудня собираются во дворике напротив храма, где ведут богословские дебаты, сопровождаемые выкриками, хлопками и жестами, которые представляют собой часть традиционного способа обучения.

Лет двадцать назад с далай-ламой можно было встретиться лично, теперь же случайные посетители могут надеяться лишь на участие в публичной аудиенции – он выходит к сотням людей, чтобы приветствовать их и пожать протянутые руки. Аудиенции назначаются в зависимости от спроса и тогда, когда Его Святейшество свободен от других занятий и в местном отделении Маклеод Ганджа (Бхангсу-роуд) набирается достаточное количество просьб о встрече.

Частные аудиенции даются лишь немногим, и письменные просьбы о них должны направляться по меньшей мере за 4 месяца. Секретарь далай-ламы ежедневно получает сотни таких писем, и каждое рассматривается должным образом.

Комплекс правительства Тибета в изгнании

(Gangchen Kyishong, McLeodganj Road, посередине пути от Нижнего города к Верхнему)

Кроме административных помещений, в комплексе есть библиотека, музей и Институт тибетской медицины.

Библиотека тибетских трудов и архивов

(Library of Tibetan Works and Archives)

тел. (1892) 224 67,

факс 237 23,

[email protected],

пн-сб 14.00–17.00, 2-я и 4-я сб мес. закр.

Библиотека располагает одной из самых больших в мире коллекций тибетских рукописей священных текстов и молитв, книг по Тибету, материалами по индийской культуре и архитектуре, богатым архивом исторических фотографий. Здание библиотеки находится.

На первом этаже, в небольшом музее выставлена буддистская бронзовая скульптура и мандалы (симметричные образы, используемые при медитации для обозначения внутренних движений духа и схемы вселенной). Перед входом в библиотеку – маленькое кафе, где подаются горячие напитки и печенье. В информационном центре Тибетского секретариата у входа в комплекс можно получить данные о тибетцах в самом Тибете.

Тибетский буддизм

Одно из течений буддизма махаяны с примесью тантризма, проникшее непосредственно из Индии в Тибет. В V–VI вв. население северных районов Индии переселялось на соседние территории, в том числе через гималайские перевалы в Тибет. По легенде, индийские буддисты пытались обратить в свою веру тибетского царя Латотори, но встретили сопротивление местного населения. Около VII–VIII вв. буддизм появился в Тибете. Исторические источники тибетского буддизма доступны со времен царствования в Тибете Сонгцен Гампо (правил 627–649), который принял буддизм в качестве государственной религии.

В Тибете буддизм вобрал в себя элементы местной тибетской религии бон, представлявшей собой форму шаманизма, поклонения духам природы, допускавшего жертвоприношения, магические обряды, заговоры, изгнание нечистой силы и колдовство. Первые буддистские монахи из Индии и Китая постепенно вытесняли старые верования до появления в 747 г. монаха-тантриста Падмасамбхавы, который провозгласил «магическую» форму буддизма, со временем ассимилировавшую бон. В результате образовалась система верований и обрядов, известная как ламаизм.

В X в. была предпринята попытка представить буддистский пантеон в виде теологической схемы. Вселенная и все духовные существа рассматривались как исходящие из изначального самосущего существа Ади-Будды. Силой мысли (дхьяна) он сотворил пять дхьяни-будд, в том числе Вайрочану и Амитабху, а также пять дхьяни-бодхисатв, включая Самантабхадру и Авалокитешвару. Им соответствуют пять человеческих Будд (манушья-будд), включая Будду Гаутаму, трех предшествовавших ему земных будд и грядущего будду Майтрейю. Эта схема получила широкую известность в Тибете.

В XI в. началось реформирование тибетского ламаизма. Прибывший в Тибет из Индии в 1042 г. монах-миссионер Атиша проповедовал, что религиозная жизнь должна последовательно проходить три стадии: путь хинаяны или нравственной практики, путь махаяны или философского осмысления и путь тантраяны или мистического единения через ритуалы тантры. При Атиши широкое распространение получило поклонение богине милосердия Таре (Спасительнице).

«Реформы» Атиши продолжил тибетский монах Цзонхава (1358–1419), основавший секту Гэлупка («Добродетельный путь»). Более популярно другое название секты – «желтошапочники», в отличие от более древней секты кагью-па – «красношапочников». Цзонхава требовал от монахов соблюдения обета безбрачия и учил глубокому осмыслению тантрической символики. После 1587 г. Верховный лама этой школы стал называться далай-ламой (далай – букв. «океанская ширь»). Влияние этой секты росло, и в 1641 г. далай-лама получил всю полноту светской и духовной власти в Тибете. Далай-ламы считались воплощениями Чен-ре-ци, бодхисатвы Великого Милосердия (Авалокитешвары), святого покровителя Тибета.

Священное писание тибетского буддизма весьма обширно. Наибольшим авторитетом пользуются канонические тексты, которые делятся на две основные группы: «Каджур» (переводные с санскрита тексты об учении Будды, 104/108 томов) и «Танджур» (комментарии к этим текстам, 225 томов).

Далай-лама XIV

Далай-лама XIV (Тенцзин Гьяцо, р. 6 июля 1935 г.) – духовный лидер буддистов Тибета, Монголии, Бурятии, Тувы, Калмыкии и Бутана, лауреат Нобелевской премии мира (1989).

Тенцзин Гьяцо родился в крестьянской семье в северо-восточной тибетской провинции Амдо. Согласно тибетской традиции в 2 года он был признан реинкарнированным предшественником далай-ламы XIII. В 6 лет его начали готовить к будущей миссии – обучать «пяти большим наукам» (логике, тибетскому искусству и культуре, санскриту, медицине, буддистской философии) и «пяти малым наукам» (поэзии, музыке и драматическому искусству, астрологии, словесности).

16-летним он возведен в сан духовного и светского главы Тибета на фоне начавшегося в 1950 г. вступления в Тибет китайских войск под лозунгами борьбы с мировым империализмом. В 1951 г. далай-лама заключил с правительством Китая «соглашение о мероприятиях по мирному освобождению Тибета», которое предоставляло Тибету фактическую национальную автономию в составе КНР. Далай-лама занял символический пост вице-президента Постоянного комитета (реальная власть была у китайского генерал-губернатора).

В разное время также занимал государственные посты члена Всекитайского комитета Народного консультативного совета Китая (1951–1959), депутата Всекитайского собрания народных представителей (1954–1959), председателя подготовительного комитета по созданию в составе КНР Тибетского автономного района, почетного председателя Китайского общества буддистов (1953–1959).

В середине 1950-х в Тибете началось движение против китайских властей, вылившееся в открытое восстание, подавленное китайской армией в 1959 г. Далай-лама был вынужден эмигрировать в Индию, где возглавил правительство Тибета в изгнании. С того времени за ним последовало около 130 тыс. тибетцев.

В 1987 г. Далай-лама выдвинул план мирного урегулирования, предусматривающий определение Тибета зоной мира, прекращение массового переселения на его территорию китайцев, восстановление уважения к демократическим нормам и правам человека в регионе, сохранение уникальной экологии Тибета и прекращение хранения и производства на его территории ядерного оружия и материалов. КНР рассматривает эти инициативы как сепаратистские и считает Тибет неотъемлемой частью своей территории.

В 1990-х гг. постепенно отошел от жесткого требования полной независимости Тибета. В своей деятельности использует только ненасильственные средства: мирные демонстрации, акции гражданского неповиновения, работу с мировым общественным мнением и т. д.

Далай-лама поддерживает широкие международные контакты с религиозными лидерами разных стран и конфессий. В 1979–2004 гг. 8 раз посещал российских буддистов, был награжден орденом Дружбы народов, в 1994 г. выступал в Госдуме в Москве.

В 2002 г. далай-лама сложил с себя обязанности политического лидера Тибета, оставив за собой только духовные функции. Нынешний глава тибетского правительства в изгнании – премьер-министр Самдонг Ринпоче.

Институт медицины и астрологии/Мен-Тсе-Кханг

(Men-Tsee-Khang, 1 км вниз от Маклеод Ганджи)

пн-сб 9.00–13.00 и 14.00–17.00,

www.mentseekhang.org

Здесь налажено производство тибетских лекарств. Можно увидеть танки, посвященные медицине и астрологии, древние тибетские медицинские инструменты. В институте работают монахи, диагностирующие болезни по состоянию глаз, пульса и мочи. Для лечения они прописывают пилюли из лекарственные растений, драгоценных камней, материалов животного происхождения, которые изготовлены в благоприятные дни лунного календаря. Можно также заказать свой гороскоп.

Монастырь Нечунг

(Nechung Monastery, рядом с Институтом тибетской медицины и астрологии)

Здесь располагается тибетский государственный оракул, который предсказывает наиболее важные события на несколько ближайших лет.

Церковь Св. Иоанна

(Church of St. John-in-Wilderness)

ежедн., служба в вс 11.00.

Церковь построена в 1852 г. В храме похоронен британский вице-король лорд Элджин, скончавшийся здесь во время отпуска в 1863 г.

Тибетский институт исполнительских искусств

(Tibetan Institute of Performing Arts)

пн-сб 9.00–12.00 и 13.00–17.00, 2-я и 4-я сб мес. закр.,

www.tibetanarts.org

Институт основан в 1959 г. с целью сохранения самобытности тибетцев в изгнании. В его кампусе над Маклеод Ганджей проживает около 120 деятелей искусств, педагогов, музыкантов. Труппа института исполняет традиционные Лхамо-оперы. Информацию о предстоящих культурных событиях и турах можно получить в офисе института. Институтские педагоги по Лхамо обучают этому искусству как тибетцев, живущих в Индии и Непале, так и иностранцев.

Институт Норбулингка

(Norbulingka Institute, около Сидпура, в 30 мин езды на автобусе от Дхарамсалы)

тел. (1892) 22 26 64,

www.norbulingkainstitute.org

Институт занимается такими традиционными формами искусства, как литература, ремесла, скульптура, резьба по дереву и обработка металла. Комплекс тибетских по стилю зданий института построен в 1985 г. Посреди японского сада стоит двухэтажное здание храма Деден Тсуглакханг (Deden Tsuglakhang), в котором размещаются 1173 статуи Будды и фрески, изображающие 14 тибетских далай-лам. Позолоченная медная статуя Шакьямуни в зале, расположенном вниз по лестнице, считается самой большой статуей подобного рода за пределами Тибета. На территории комплекса есть Музей тибетских кукол (Losel Doll Museum).

Тибетская народная опера (Lhamo)

Лхамо-опера произошла от тибетской танцевальной драмы в масках и сформировалась в VI–IX вв. В XIV в. лама Тхангтонг Гьялпо признал потенциал этой формы искусства для обучения простолюдинов морали и философии тибетского буддизма. Традиционное представление лхамо длится целый день, опера идет в сопровождении оркестра из цимбал, барабанов и рожков. Перед каждым представлением на сцене совершается сложный ритуал очищения, который исполняют 7 нгомп в плоских черных масках и шесть танцовщиц-ринга. Они возносят благодарения Тхангтонгу Гьялпо, святому покровителю лхамо, и помещают его статую в центр сцены. Затем появляется повествователь, шунг шанген, который излагает сюжет оперы на классическом тибетском языке и заканчивает свое выступление громким криком.

Под звуки музыки выходят исполнители, представляя публике персонажей пьесы – героя (принца или царя), одетого в парчу с изображениями дракона и в широкополой шляпе, героиню в желтых шелках и шляпе из цветов, злодея (часто это ведьма) в черном, в черно-белой маске. За ними следует свита демонов в масках с выпученными глазами, кроваво-красными ртами и острыми клыками. У каждого персонажа – собственный танец и свой речитатив, исполняемый в особой манере под названием намтхар – протяжное, горловое, резонирующее и очень громкое пение, перекрывающее аккомпанемент барабанов и цимбал. Сюжеты, как правило, почерпнуты из ранних буддистских текстов, разыгрываются также истории из жизни Будды, великих буддистских святых и истории двора императора Сонгцена Гампо, жившего в VII в.

Институт альпинизма

(Mountaineering Institute, от автобусной остановки в Маклеод Гандже отходит дорога на северо-запад),

пн-сб 10.00–13.30 и 14.00–17.00, 2-я сб мес. закр.

Здесь можно получить информацию по региону, включая книги и карты о горной гряде Дхаула Дхар и договориться об организации экспедиции в горы.

От Института альпинизма дорога ведет в лесную местность, где расположены два буддистских восстановительных центра: Тибетский буддистский центр Тушита (Tushita Tibetan Buddist Centre), основанный в 1972 г. ламой Тхубтен Зопа Ринпоче, и Дхамма Сикхара (Dhamma Sikhara, www.sikhara.dhamma.org) – центр южного буддизма Тхеравады.

Далее по дороге – небольшое селение Дхарамкот (Dharamkot, 5 км к северу от Маклеод Ганджа) – база для походов к Триунду (Triund, 2975 м) и через высокие перевалы в долину Чамба. В Тримурти Нивасе (тел. 01892/21364) в нижнем Дхарамкоте дают уроки игры на табла.

К маленькому озеру Дал (Dal Lake) из Дхарамкота ведет тропа, спускающаяся по лесистому склону. В сентябре у озера проходят ярмарка домашнего скота и праздник в честь бога Шивы. На берегу озера располагается Деревня тибетских детей (Tibetan Children’ Village, TCV) – большой комплекс, в котором получают образование и обучаются традиционным ремеслам свыше 2000 учащихся.

Бхагсу-роуд (Bhagsu Road) ведет на восток от центральной площади Маклеод Ганджа к деревушке Бхагсу (Bhagsu), где находится древний шиваитский храм. От храма извилистая тропа идет к водопаду.

Палампур

(Palampur, 30 км к юго-востоку от Дхарамсалы)

Телефонный код (STD) – 1894

Как добраться

Самолет

Ближайший аэропорт – Гаггал (Gaggal, 39 км, 1,5 ч, такси – от Rs 350).

Железная дорога

Ближайшая станция – Чакки Банк (Chakki Bank, 110 км, 3,5 ч, такси – от Rs 1300).

Поезда в направлениях Патханкот—Джаваламукти 2 раза в день.

Кангра: комфортабельный экспресс «Королева Кангры», ежедн. 8.20 и 13.45, около 4 ч.

Автобус

Дхарамсала, Кангра, ежедн.

Автомобиль

Дхарамсала: по автостраде NH20 до Палампура.

Достопримечательности

Палампур (высота – 1249 м) находится между зелеными чайными плантациями, альпийскими лугами и скалистыми утесами гряды Дхаула Дхар. Это прекрасная база для походов.

Можно совершить несложный 4-дневный поход из Палампура в Холи (Holi) через перевал Вару (Waru Pass, 3850 м) – «Врата ветра», через Сатчали (Satchali), Тханетар (Thanetar) и Дхог (Dhog), а если усложнить маршрут и увеличить его на два дня, то можно увидеть и озеро Манимахеш (Manimahesh Lake) недалеко от Брахмура (Brahmaur). От Дхога можно свернуть на восток и продолжить путь к Барабхангалу (Bharabhangal) и далее до Манали (Manali).

В 12 км к востоку от Палампура находится тибетское поселение Таши Джонг (Tashi Jong) с монастырем, посвященным Шакьямуни.

К северо-востоку от Палампура, в 40 км, если ехать по дороге, или 16 км, если идти пешком, находится Байджнатх (Baijnath), в котором расположен шиваитский храм Вайдьянатх (Vaidyanath Mandir, IX). Отсюда можно совершать походы в Чамбу (Chamba) или Барабхангал, куда путь идет через ледники, водопады, высокий Тхамсарский перевал (Thamsar Pass, 4665 м) и реку Равви (Ravi).

Можно предпринять трудный, но увлекательный 8-дневный поход из Палампура через перевал Сунгхар (Sunghar Pass, 4473 м) и обратно через перевал Джальсу (Jalsu Pass, 3600 м) в горах Дхаула Дхар, а далее на юг к Байджнатху.

В 40 км к юго-востоку от Палампура на правом берегу реки Беас расположена крепость Суджанпур-Тира (Sujanpur-Tira), построенная раджой Кангры в XVIII в. Это была любимая резиденция раджи Сансар Чанда.

В 55 км к югу от Палампура – Джогиндернагар (Jogindernagar), конечный пункт железной дороги Кангры. В 15 км к западу от Джогиндернагара расположено тибетское поселение Бир (Bir), в котором помимо буддистских монастырей есть еще и центр параглайдинга.

Долина Чамба

(Chamba Valley)

Со всех сторон закрытая горами, а с юга защищаемая крепостями Кангры, долина Чамба тысячу лет находилась под властью царей из династии Сахила Вармана, который основал ее в 920 г. В отличие от других княжеств на севере Химачала, Чамба никогда формально не подчинялась власти Великих Моголов, поэтому ее индусская культура сохранялась в неприкосновенности до строительства британцами первых дорог на Дальхузи в 1870 г. Административный центр дистрикта Чамба – город Чамба.

Чамба

(Chamba, 356 км к северо-западу от Шимлы)

Телефонный код (STD) – 1899

Туристический офис

(Himachal Tourism office)

Court Road.

тел. 22 40 02,

пн-сб 10.00–17.00.

Как добраться

Аэропорт

Ближайший аэропорт – Гаггал, прямые самолеты из Дели.

Железная дорога

Ближайшая станция – Чакки Банк (Chakki Bank, 104 км, 3 ч, такси – от Rs 1800).

Автостанция

в северной части города, рядом со всеми гостиницами.

Дели: 2 раза в день; Дхарамсала: 4 раза в день; Шимла: 4 раза в день; Патханкот: каждые 2–3 ч.

Автомобиль

Дели: по автостраде NH1 до Джалландхара (Jallandhar), далее по NH1A до Патханкота (Pathankot) и дорогой штата (state road) до Чамбы.

Из истории

Город Чамба (996 м) основал в X в. раджа Сахил Варман. Он перенес сюда столицу из Брахмура и назвал ее именем своей любимой дочери, а по другим источникам, жены Чампавати. Согласно легенде, когда вода из близлежащей реки не потекла в канал, прорытый для того, чтобы вода поступала в город, брахманы объявили радже, что его сын или жена (дочь) должны принести себя в жертву. Согласилась Чампавати. Она была сожжена заживо у истока канала, после чего вода потекла беспрепятственно, спасая город от жажды.

Ежегодно в середине апреля в память об этом событии в Чамбе проходит 4-дневный фестиваль Sui Mata. В празднике участвуют только женщины и дети. Сначала они танцуют на чаугане (Chaugan), просторной лужайке в центре города, предназначенной для массовых мероприятий и праздничных церемоний, а затем торжественной процессией относят идол Чампавати в святилище Чампавати (Champavati Mandir).

Второй проводимый в Чамбе фестиваль Minjar – это неделя песен и плясок в начале августа, когда созревает кукуруза. Кульминация праздника наступает в последний день, когда шумные толпы пастухов гуджаров и гадди, одетых в традиционные одежды, на берегу реки бросают в воду початки кукурузы.

Достопримечательности

Дворец Ранг Махал

(Rang Mahal Palace/Old Palace)

к северу от Chaugan,

пн-сб 10.00–17.00.

Дворец построил раджа Умед Сингх (правил 1748–1764). 16 лет раджа Чамбы был пленником могольских императоров, что отразилось в могольском стиле архитектуры здания. Первоначальную композицию сильно изменили добавления, сделанные раджами Сингх Джитом (1794–1804) и Чаратом (1808–1844). До 1947 г. дворец был резиденцией женщин из семьи раджи Чамбы. Ныне во дворце размещается государственный магазин товаров народных промыслов Himachal Emporium.

Храмовый комплекс Лакшми Нараян

(Lakshmi Narayana Complex)

к западу от Chaugan, позади Dogra Bazaar.

Большая часть комплекса построена в уникальном стиле Чамбы и Брахмура в XIV в. Три из шести святилищ посвящены богу Вишну, остальные – Шиве. Наружные стены храмов богато украшены резьбой, крыши – необычно изогнутые шикхары с деревянными навесами и золотыми верхушками, которые были пристроены в 1678 г. в знак протеста против указа императора Аурангзеба о разрушении всех индусских храмов в горных княжествах.

У комплекса стоит большое святилище (X), в котором находится идол Лакшми-Нараяна (Вишну), сделанный из белого раджастанского мрамора. По обе стороны от входа изображены две полногрудые девы с кувшинами воды, символизирующие реки Гангу и Ямуну. Внутри храма есть изображения сцен из «Махабхараты» и «Рамаяны». На одной показан Вишну, из чьего пупка прорастает лотос с шестью цветками, в каждом из которых восседает один из богов. Шиваитские святилища расположены в третьем дворе комплекса. На наружных стенах есть изображения супруги Шивы, представленной в различных ипостасях – как Парвати, Дурга, Гаури и Ума. Когда глаза привыкают к темноте святилища Гаури Шанкара (Gauri Shankara, XI), можно рассмотреть бронзовые изображения Шивы, Парвати и быка Нандина.

Деревянное святилище Чамунда Деви

(Chamunda Devi Mandir)

на горе над городом, тропа к святилищу начинается у автобусной остановки.

Святилище (X) украшено сотнями медных колоколов. Внутри находится устрашающая фигура кровожадной богини Чамунды. На панелях, врезанных в деревянный потолок храма, изображены Кришна, ворующий масло, и четырехрукий Шива в тигровой шкуре.

С горы открывается захватывающий вид на ущелье Рави и северные холмы.

Святилище Харираи

(Hariraya Mandir)

на южной стороне Chaugan, около почты.

Святилище построено в XIV в. Внутри – бронзовое изваяние Вайкунтхи (IX–X, высота – 1,4 м) трехголовой ипостаси бога Вишну, на которую верующие набрасывают покрывала, что иногда мешает ее осматривать.

Музей Бхури Сингх

(Bhuri Singh Museum)

в южной части Chaugan,

вт-вс 10.00–17.00, вх. св.

В коллекции музея представлены миниатюры школы Пахари из Кангры XVIII–XIX вв., которые отличает более смелое, чем на раджастанских миниатюрах, изображение придворной жизни и любовных сцен. Есть также каменные и бронзовые статуи богов, старинные монеты, серебряные украшения, фрески, металлические маски и дарственные грамоты храма на медных таблицах (X–XVIII).

Жемчужиной коллекции считается небольшое собрание румалов (rumal) – платков. Начиная с X в. их изготовляли женщины, чтобы использовать для церемониального накрывания даров. Румалы зачастую представляют собой вышитые картины, изображающие сцены из популярных мифов, этим они отличаются от обыкновенных платков, украшенных геометрическими или цветочными мотивами. Сегодня эту традицию сохранили лишь немногие женщины, однако центр ткачества, открытый в старом дворце, представляет собой попытку возродить старинное искусство.

Дальхузи

(Dalhousie, 336 км к северо-западу от Шимлы)

Телефонный код (STD) – 1899

Туристический офис

Geetanjali Hotel,

тел. (1899) 24 21 36,

пн-сб 10.00–17.00.

Как добраться

Самолет

Ближайший аэропорт – Гаггал (Gaggal, 124 км, 4,5 ч, такси – от Rs 1300).

Железная дорога

Ближайшая станция – Чакки Банк (Chakki Bank, 58 км, 2,5 ч, такси – от Rs 1000).

Автобус

Патханкота, Чамба.

Можно также добраться из Дхарамсалы через предгорья Гималаев (7,5 ч) или из Шимлы (18 ч), однако это изнурительный путь.

Автомобиль

Дели: по автостраде NH1 до Джалландхара (Jallandhar), далее по NH1A до Патханкота (Pathankot) и дорогой штата (state road) до Дальхузи.

Достопримечательности

Дальхузи располагается на 5 невысоких горах (высота от 1525 до 2378 м) в западной части хребта Дхаула Дхар. Название курорта происходит от имени лорда Дальхузи, британского генерал-губернатора (1849–1856), который в 1853 г. основал город. После 1959 г. в Дальхузи начали селиться тибетские беженцы. Некоторые затем уехали в Дхарамсалу, но многие остались и занимаются в основном торговлей.

Извилистые улицы соединяют две площади – Ганди-чоук (Gandhi Chowk) и Субхас-чоук (Subhas Chowk). На Ганди-чоук располагаются рестораны и почтовое отделение. Отсюда дорога ведет вниз через торговую улицу Молл (Mall) и Гарам Сарак (Garam Sarak, букв. «Жаркая дорога») к Субхас-чоуку в верхней части преимущественно мусульманского Садар-базара. Севернее находятся автобусная станция и информационное агентство. Лесные тропы вьются по лесистым склонам, соединяя Ганди-чоук и Субхас-чоук: они проходят под высокими соснами и скалами, разрисованными тибетскими буддистами образами Тары, Гуру Ринпоче, Шакьямуни и расписанными краткими тибетскими молитвами.

Прогуляться можно от Ганди-чоука до Пандж-пула (Panjpula, букв. «5 мостов», 3 км), где через бурный поток переброшено пять мостов. Здесь же находится скромный мемориал в честь Аджит Сингха, борца за свободу в годы Второй мировой войны.

Дорога от Дальхузи на восток в направлении Чамбы спускается через кедровый лес к лугам Кхаджара (Khajjiar, 2000 м), где на маленьком озере на плавучем острове стоит маленькое святилище богини Деви (Devi Mandir, XII). Это излюбленное место для однодневной поездки индийских туристов, которые приезжают в Кхаджар фотографироваться и кататься на пони.

Заповедник Калатоп-Кхаджар

(Kalatop-Khajjiar Wildlife Sanctuary, 568 км к северу от Дели, 96 км к северо-востоку от Паланкота, 130 км к северо-западу от Гаггаля, аэропорта Дхарамсалы).

Офисы Лесного департамента

Wildlife/Forest Dept offices – DFO Chamba Forest Division,

тел. (1899) 22 26 39,

Conservator (Forests), Chamba Forest Division,

тел. (1899) 22 22 37.

Выдаются разрешения на посещение заповедника.

Как добраться

Автомобиль

Дальхузи: через Лаккарманди (Lakkarmandi, 8 км к востоку от Дальхузи). Такси – Rs 350.

Достопримечательности

Заповедные леса (69 км2) находятся на высоте 1185–2768 м. Прежде здесь располагались охотничьи угодья раджи Чамбы. Здесь произрастают хвойные деревья, дубы и гималайский кедр, живут леопарды, черные медведи, горалы, олени-мунтжаки, лангуры, шакалы, гигантские летающие белки, красные лисы.

Туристы приезжают в основном к горе Калатоп (Kalatop Peak), к которой ведут две тропы (2 км и 14 км, через кедровый лес).

Бармур

(Bharmur, 64 км к юго-востоку от Чамбы)

Телефонный код (STD) – 1090

Бармур (2195 м) – маленький город с домиками под блестящими черепичными крышами, яблонями и небольшими кукурузными полями, окруженный со всех сторон снеговыми вершинами.

Как добраться

Автобус

Чамба: регулярное сообщение.

Автомобиль

Чамба: по дороге штата (state road) через Чхатрари (Chhatrari) до Брахмура.

Внимание! Из-за частых оползней и камнепадов дорогу часто ремонтируют и движение надолго останавливается.

Достопримечательности

Местные святилища, возвышающиеся над мощеной центральной площадью, в Брахмуре интереснее и сохранились лучше, чем в Чамбе. Они открываются лишь по утрам и вечерам во время приношений. В это время можно разглядеть бронзовые статуи Ганеши, Шивы и Парвати, сохранившиеся в первозданном виде с тех пор, как их поместили в храмы в VII–VIII вв., когда Брахмур был первой столицей долины Чамба.

Храмовый комплекс Чаураси

(Chaurasi Temple Coplex)

Большинство святилищ комплекса Чаураси (букв. «84») относятся к периоду правления раджи Сахила Вармана (X). Основные святилища посвящены Нарасимхе (Вишну, X), Ганеше, а также местным божествам Лакшана Деви (Lakshana Devi, IX) и Манимахеш (Manimahesh, X). Резьба по дереву и идолы главных божеств так прекрасны, что местные жители верят, будто мастерам, их создавшим, были отрезаны руки, чтобы они не смогли где-либо повторить эту красоту.

Центр альпинизма

(Mountaineering & Allied Sports Sub-Centre)

тел. 22 50 36.

Можно получить подробные сведения о походах в горы, нанять проводников и носильщиков, а также арендовать снаряжение. Работает круглый год, за исключением июля-августа, когда город заполнен паломниками, т. к. они совершают 3-дневную Manimahesh Yatra (35 км) к озеру Манимахеш у подножия горы Манимахеш Кайлаш (Manimahesh Kailash, 5656 м).

Горные походы из Брахмура

Горные тропы ведут из Брахмура через хребет Пир-Панджал, перевалы которого большую часть года завалены снегом. Трудный поход через перевал Каличо (Kalichho Pass, 4990 м), называющийся «Обитель богини Кали», заканчивается в деревне Трилокнатх (Triloknath), известной древним храмом трехликого Шивы, которому поклоняются индусы и буддисты. Из деревни ходят автобусы на Удайпур (Udaipur) и дальше на Кейлонг (Keylong) и Манали.

Другой путь пролегает через перевал Кугти (Kugti Pass, 5040 м), название которого означает «без мучений не достичь». Тропа начинается от Хадсара (Hadsar) – в часе езды автобусом от Брахмура (16 км) – и ведет через реку Будхиль (Budhil) на Кугти и дальше на Кудди Гот (Kuddi Got) – обширный цветочный луг (4000 м). Следующая стадия, через сам перевал, требует применения кошек и ледорубов, без которых невозможно преодолеть 6-часовой подъем. Насладившись видом горных пиков Лахауля и Занскара, путешественник спускается к началу ледника Кхарду (Khardu), продолжает спуск до Раапе (Raape) в 7 км от Шанши (Shansha), которую дорога связывает с Удайпуром и Кейлонгом.

Трехдневная экскурсия на священное озеро Манимахеш (4183 м) начинается и заканчивается в Хадсаре. Внушительный горный массив Манимахеш Кайлаш с его нетающими ледниками и глетчерами нависает над озером. У озера расположено святилище Лакшми Деви (Lakshmi Devi Mandir, VII).

Манди

(Mandi, 156 км к северу от Шимлы)

Телефонный код (STD) – 1905

Как добраться

Автомобиль

Дорога из Шимлы ведет на запад к Биласпуру и далее к северу – к торговому городку Манди. От Манди шоссе NH20 идет на северо-запад в долину Кангра, а шоссе NH21 – на север в долину Кулу.

Достопримечательности

Торговый городок Манди (высота – 800 м) раньше был столицей небольшого княжества. В центре города расположен рынок и дворец бывших правителей, построенный в колониальном стиле. Ныне его занимает отель Rajmahal Palace Hotel.

В Манди сохранилось множество индуистских храмов XVI–XVII вв., среди которых наиболее примечательны шиваитские святилища Trilokanatha Mandir (1520), Madho Rai Mandir, Syamakali Mandir, Tarna Devi Mandir и Bhutnath Mandir. Во время шиваитского фестиваля Maha Shivaratri в феврале, продолжающегося несколько недель, устраиваются красочные процессии, так как в город привозят идолов из святилищ, расположенных в округе.

В 24 км к юго-востоку от Манди на берегу одноименного озера расположена небольшая деревушка Ревалсар (Rewalsar, 1350 м). На берегах озера Ревалсар заслуживают внимания буддистский монастырь, три индуистских святилища и гурудвара на месте, где в течение месяца в 1738 г. жил десятый гуру сикхов – Гобинд Сингх. Согласно легенде, буддистский монах-миссионер Падмасамбхава (VIII), принесший в Тибет буддизм, останавливался в Ревалсаре.

Долина Кулу

(Kullu Valley)

Как добраться

Самолет

Аэропорт Бхунтар (Bhuntar),

10 км к югу от г. Кулу.

Рейсы авиакомпаний Indian (пн, ср, пт) и Jagson Airlines (вт, чт, сб, тел. 26 52 22).

Из истории

Долина Кулу лежит между Пир-Панджалом на севере, хребтом Парвати на юге и Барабхангальским хребтом на западе. Традиционное же ее название, упоминаемое в эпосе «Махабхарата» и средневековых пуранах («Вишну-пуране» и других) – Кулантхапитха, что означает «конец обитаемого мира».

Долина шириной 1–2 км простирается на 80 км к северу от начала крутого и узкого ущелья Ларджи, около Манди, до подножия перевала Рохтанг – врат в засушливые и бесплодные горы Лахауля и Ладакха.

Столетиями долина была важнейшим торговым коридором между Центральной Азией и равниной Ганги. Местные правители из династии Пал, столицей которых сначала был Джагатсукх (Jagatsukh), а с XIV в. – Нагар, и с середины XVII в. – Султанпур (нынешний Кулу), получали большие доходы от транзита товаров и сумели распространить владения на юг до самого Манди, на восток до берегов Сатледжа и на север до Лахауля и Спити. В XVIII и начале XIX в. раджам Кулу пришлось отстаивать свое право контролировать торговлю, сначала отражая нападения раджи Кангры, а затем сикхов.

Последний правящий князь Аджит Сингх вступил на престол в 1816 г., но в 1839 г. был разгромлен сикхским махараджей Ранджитом Сингхом, получил от англичан княжество Шангри за Сатледжем, где и умер в 1841 г. После поражения сикхов в первой войне с англичанами долину в 1846 г. присоединила к своим владениям Восточно-Индийская компания, хотя преемнику Анджит Сингха Гьян Сингху британцы оставили дворец и некоторые почести. В 1852 г., сославшись на «незаконнорожденный» статус Гьяна, колониальная администрация разжаловала его из раджи Кулу, присвоив титул Раи Рупии, который князья Кулу носят и поныне. Княжеской семье был выделен джагир (поместье) Вазири Рупи в верхней части долины Парвати.

После присоединения долины к британским владениям британские плантаторы поначалу попытались разводить в ней чай. В 1860-х гг. ирландец Минникин основал «Чайную компанию Кулу», владевшую плантациями в Баджауре, Райсоне и Наггаре. Но из-за трудностей транспортировки затея с чаем не удалась. Спустя десятилетие англичанин капитан в отставке Р.С. Ли заложил в Бундроле первые фруктовые сады. Саженцы яблонь, груш, слив и вишен привезли из английского имения его отца в графстве Девон. Через несколько лет его ирландский приятель, капитан А.Т. Бэнон, купил землю и разбил сады в районе нынешнего Манали.

Бэнон придумал доставлять фрукты на равнину почтой. Первые 140 км, через перевал Бхубу (2800 м), их несли в конусообразных корзинах (килта) «почтовые бегуны», менявшиеся каждые 10 км. В сезон работало до 250 таких носильщиков, обычно переносивших до 18 кг фруктов. В Палампуре все это перегружалось на почтовую повозку и доставлялось либо в Шимлу, либо вниз в Патханкот.

Первая дорога, предназначенная для вывоза фруктов, была проложена в Кулу в 1927 г. Со временем коммуникации улучшились, способствуя процветанию края, но и положили конец тихой уединенной жизни долины.

В ноябре 1966 г. долина Кулу вошла в состав штата Химачал-Прадеш, объединившего горные районы Пенджаба, а город Кулу стал центром одноименного района.

Население долины Кулу выросло в 1960-е гг. за счет притока тибетских беженцев.

Несмотря на перемены, связанные со строительством дорог, миграцией, а в последнее время и бурным развитием туризма, традиционная жизнь долины сохраняется. Местные жители, которых называют пахари (горцы), – главным образом высококастовые землевладельцы-тхакуры и арендаторы-крестьяне. Их можно узнать по типичным для Кулу шапочкам (топи). Женщины носят плотные шерстяные шали, украшенные геометрическим узором.

Кулу часто называют долиной богов из-за большого количества (около 360) местных божеств (девата). В каждой деревне поклоняются своему собственному девате. Помимо местных божеств легендарная история Кулу связана с именами многих героев индуистских мифов и эпоса.

Большинство святилищ долины относятся к XVII в., когда местные правители пытались заменить кровавые культы богини-матери и других божеств-девата поклонением богу Вишну, которое не требовало жертвоприношения животных.

В самом городе Кулу туристы задерживаются редко. Авиарейсы из Дели на Бхунтур на юге Кулу хотя и стали хорошей альтернативой утомительным ночным автобусным путешествиям, но зависят от погоды.

Кулу

(Kullu, 226 км к северу от Шимлы)

Телефонный код (STD) – 1902

Город Кулу (высота – 1219 м) – административный центр одноименного района. Расположен на правом берегу реки Беас.

Городские ориентиры

Южная, более современная часть города называется Дхалпур (Dhalpur). Ее центр – просторная площадь-майдан того же названия. Вокруг нее сосредоточены административные учреждения и гостиницы. К северу от майдана тянется Дхалпур-базар (Dhalpur Bazaar), который в конце резко обрывается вниз к горной речке Сарвари (Sarvari), впадающей в Беас.

На другом ее берегу начинается главная торговая улица Акхара-базар (Akhara Bazaar) с многочисленными лавками. Над ней на склоне горы раскинулся Султанпур (Sultanpur), ставший столицей княжества Кулу при радже Джагат Сингхе (1637–1672). Здесь расположен дворцовый комплекс Рупи.

Туристический офис Корпорации развития туризма

(HPTDC Tourist office)

Dhalpur Maidan,

тел. 22 23 49,

ежедн. сезон 9.00–19.00, ост. время 10.00–18.00.

Как добраться

Самолет

Ближайший аэропорт – Бхунтар (Bhuntar, 10 км, 20 мин, такси – от Rs 150).

Автобус

Манди: каждые 30 мин; Манали: каждые 30 мин; Бантар: каждые 15 мин, 30 мин в пути; Дели: проходящие автобусы до Манали; Джайпур: проходящий автобус в Манали, 1 раз в день.

Автомобиль

Дели: по автостраде NH1 до Амбалы (Ambala) и далее по NH21 до Кулу.

Сувениры

Среди местных ремесел особо выделяется производство шерстяных шалей. Шали с орнаментом и цветами, которые до сих пор называются бушехарскими, завезли сюда в начале XIX в. ткачи, переселившиеся в долину из Бушехара. Более грубый вариант изделий – патту, которые используются так же, как одеяла. Обычное патту местные женщины носят вместо сари, закрепляя его концы на груди с помощью серебряных брошек-бумини и привязывая к талии с помощью куска ткани-гачи.

Похожие на тюбетейки, но с плоским, одноцветным верхом «кулу-топи» давно стали популярным мужским головным убором по всему Химачал-Прадешу. Местные умельцы производят также патти – узкие куски твидовой материи, употребляемые на длинные пальто; намдас из валяной шерсти; пулланы, похожую на домашние тапочки обувь из козлиной шерсти; корзины-патари из ветвей высокогорного бамбука – наргала и конусообразные корзины – килта. Особенно широко идет в ход местный самогон – лурги.

Достопримечательности

Дворцовый комплекс Рупии

(Rupi Palace/Sultanpur Palace)

Комплекс (XVII) до сих пор принадлежит потомкам княжеской семьи. В Зеркальном дворце (Sheesh Mahal) сохранились росписи, сделанные при радже Притам Сингхе (правил 1776–1806). Они изображают борьбу Рамы и Лакшмана с правителем Ланки Раваной, пастуха Кришну с коровами, рыбу Матсью (аватару бога Вишну), спасающую священные книги Веды от Всемирного потопа и др. Расположенное на территории комплекса святилище богини Кали построено в могольском стиле в XVIII в. Иностранцы в него не допускаются.

Храм Рагхунатха

(Raghunatha Mandir)

Sarvari,

ежедн. с рассвета до 9.00 и после 17.00.

Храм главного бога долины Рагхунатха (Рамы) расположен в приземистом здании, построенном в 1660 г. По легенде, однажды местный князь узнал о великолепном жемчуге, который принадлежал брахману Дурга Датте, жившему в деревне Типри в долине Парвати. По пути на поклонение в Маникаран князь потребовал эти драгоценности. Брахман отказался с ними расстаться и, запершись в доме, сжег себя и свою семью вместе с жилищем. Поскольку нет тяжелее вины, чем загубить жизнь брахмана, у князя начались неприятности: еда его превращалась в клубок червей, а питье в кровь. Живший в Нагаре брахман Кишан Дасс Пахари рекомендовал князю отдать свое княжество богу Раме. Его ученик Дамодар в 1651 г. привез с родины Рамы в Айодхье статую бога. Князь Джагат Сингх провозгласил Раму правителем Кулу и водрузил его статую на престол. С тех пор правители Кулу рассматривали себя наместниками Рагхунатха.

Эта легенда отражает проходивший в XVI–XVII вв. процесс ассимиляции индуистским культом Рагхунатха культов деревенских божеств – девата, а в политическом плане борьбу между раджпутскими князьями Кулу и племенными землевладельцами (тхакурами). В конце концов тхакуры признали верховенство князя, а их деваты – верховенство Рагхунатха. Идеологом борьбы за насаждение вишнуизма в долине был брахман Кишан Дасс, который придумал ритуал поклонения деревенских богов Рагхунатху.

Фестиваль Дуссера в Кулу

Ежегодно в храме Рагхунатха проходит красочный 7-дневный фестиваль Dussehra (сент. – окт.), посвященный победе Рамы над демоном Раваной. Главное его действо – демонстрация верховенства Рамы-Рагхунатха над местными божествами, за исключением деревенского божества Маланы – Джамлу. В дни фестиваля все божества долины (по разным оценкам, от 150 до 360) прибывают в Кулу, чтобы поклониться Рагхунатху. Первой в Кулу прибывает богиня Хадимба (Hadimba) из Манали и останавливается на ночь у моста Рамшила в самом северном конце Акхара-базара. На следующий день князь присылает к ней гонцов и приглашает во дворец. К вечеру здесь собираются все девата долины. Первой на паланкине в сопровождении оркестра прибывает богиня Трипура Сундари (Дурга) из городка Наггар. За ней появляется Хадимба-деви. Ее последователи подбрасывают вверх ягненка и затем ловят его.

После торжественного приема князем всех девата паланкины с их статуями направляются в храм Рагхунатха и затем сопровождают бога через весь город на центральную площадь Дхалпур. Перед бронзовой статуей Рагхунатха, установленной на трехосной деревянной колеснице, шествует князь в парадной форме. Прибыв на майдан, деваты по очереди кланяются своему повелителю. По окончании церемонии Рагхунатха ставят на колесницу и под предводительством князя тащат на канатах в противоположный конец площади, где для каждого божества устраивается собственный алтарь-бивак. Затем начинаются танцы и пение песен. В последующие дни устраиваются парады богов, торжественно переносимых по площади. Регулярно проводятся соревнования борцов, а по ночам – шествия с лампами и факелами.

В предпоследний день фестиваля устраивается девата-дарбар, или прием божеств. Во время него брахманы сообщают прогноз на следующий год, продиктованный самими богами. Заканчивается Дуссера в Кулу сожжением травы, символизирующим покорение Ланки Рамой.

Окрестности Кулу

В окрестностях Кулу расположено несколько заслуживающих внимания индуистских святилищ: пещерное святилище Вайшно Деви (Vaishno Devi Cave Temple, 4 км к северо-востоку от Кулу), Джаганнатхи Деви (Jagannathi Devi Mandir, 5 км к северу от Кулу в деревне Бхекхли/Bhekhli), большое каменное шиваитское святилище Башешвара Махадевы (Basheshvar Mahadeva Mandir, букв. «Святилище повелителя Вселенной», XI в., 15 км к югу от Кулу в деревне Баджаур/Bajaur) и знаменитое шиваитское святилище Биджли Махадевы (Bijli Mahadeva Mandir, букв. «Святилище повелителя молнии», 14 км к юго-востоку от Кулу). Святилище Биджли Махадева расположено на левом берегу р. Беас на горе (2438 м). Над ним установлен 18-метровый металлический шпиль, в грозу собирающий все молнии в округе. Когда молния ударяет в храм, она разносит на куски расположенный у основания шпиля лингам Шивы. Пурохит-жрец собирает эти куски и покрывает их маслом. Затем лингам восстанавливается и ждет следующего удара молнии.

Наггар

(Naggar, 26 км к северу от Кулу)

Телефонный код (STD) – 1902

Как добраться

Самолет

Ближайший аэропорт – Бхунтар (Bhuntar, 36 км, 1 ч 15 мин, такси – от Rs 500).

Автобус

Манали: местные рейсовые автобусы; транзитные автобусы Дели – Манали.

Автомобиль

Дели: по автостраде NH 1 до Амбалы (Ambala), далее по NH 21 до Патликулы (Patlikuhl) и затем 5 км по дороге штата (state road) до Наггара.

Достопримечательности

Маленькая деревушка Наггар (высота – 1768 м) была столицей раджей Кулу с начала XVI в. и до сер. XVIII в. Наггар расположен на террасах нижних склонов долины, почти на линии леса, на левом берегу Беаса. Это самая живописная и доступная из всех горных деревень между Кулу и Манали. Дома теснятся вокруг средневекового замка. В середине XIX в. здесь появились европейские поселенцы.

Многие туристы задерживаются в Наггаре: их привлекают древние храмы, покой и неспешность здешней жизни. Россиян сюда манит слава художника и философа Николая Рериха.

Наггарский замок

(Naggar Castle)

ежедн. 7.00–22.00, Rs 10.

Замок первоначально был княжеской резиденцией, которую в начале XVI в. построил раджа Сидх Сингх. В 1846 г. раджа Гьян Сингх продал замок за бесценок помощнику комиссара (главы британской администрации долины) майору Хею, который перестроил северное крыло, оснастив его невиданными в здешних краях лестницами (местные жители использовали пандусы) и дымовыми трубами. Хей с большой выгодой перепродал здание колониальной администрации, которая разместила в нем окружной суд, а позднее школу. В 1978 г. замок заняла гостиница.

Подобно большинству традиционных построек долины Кулу, замок сложен из чередующихся слоев деревянных балок и каменной кладки без раствора. Отсутствие раствора между каменными плитами позволяет стенам во время землетрясения, которые бывают здесь часто, не противостоять подземным толчкам, а колебаться вместе с грунтом, не разрушаясь. Полированные каменные плиты просто скользят по поверхности друг друга. Замок выстоял во время очень сильного землетрясения 1905 г. Заменили лишь плиточную крышу на современную железную.

Первый внутренний двор, перестроенный Хеем в сер. XIX в., двухэтажный. По периметру установлены идолы местных божеств-девата, собранных по всей долине. В переходе ко второму двору размещены образцы местных ремесел и традиционные музыкальные инструменты. Во втором дворе стоит небольшое святилище Джагтипатх (Jagtipath Mandir). Божество этого храма – камень, принесенный, по легенде, с вершины Део Тибба (6001 м, букв. «Гора Богов», в районе перевала Рохтанг) дикими пчелами, чей облик приняли божества долины. Со временем камень стал божеством, весьма почитаемым местными жителями. Рассказывают, что английский помощник комиссара, позволивший себе посмеяться над камнем, через неделю после этого кощунства скончался.

Местные жители утверждают, что по ночам по замку бродит привидение жены раджи. Однажды, после представления борцов (по другим источникам – музыкантов) в главном дворе раджа спросил свою самую молодую жену, кто из участников представления ей больше всего понравился. Рани указала на одного из молодых людей. Тот был немедленно заподозрен в любовной связи с ней и на ее глазах обезглавлен. В ужасе молодая женщина выбежала на веранду и бросилась в пропасть. Призрак встречается у номера 103, около дверей которого произошло это трагическое событие.

В 200 м ниже замка на склоне горы в четыре ряда стоят памятные камни на месте совершенного женами местных раджей обряда сати – самосожжения вдов на погребальных кострах мужей.

Галерея Николая Рериха

(Roerich Gallery, 2 км от Наггарского замка, в верхней части Наггара)

вт-вс лето 9.00–13.00 и 14.00–18.00, зима 10.00–13.00 и 14.00–17.00, Rs 10.

Внимание! При входе в галерею снимают обувь.

Николай Константинович Рерих

Н.К. Рерих (1874–1947) – выдающийся художник, писатель, философ, ученый-востоковед. Родился в Санкт-Петербурге в семье нотариуса. В 1893 г. поступил в Петербургский университет, где занимался на юридическом факультете, и одновременно в Академию художеств, где работал в мастерской А.И. Куинджи. До революции жил в Петербурге, много путешествовал, был членом художественного объединения «Мир искусства», сыгравшего важную роль в истории русского символизма и модерна.

В начале творческого пути изучал славянские и угро-финские древности. Написал цикл архитектурно-исторических пейзажей Пскова, Ростова Великого, Изборска и других старинных русских городов. Занимался книжно-журнальной графикой, театральным дизайном, выполнил ряд монументально-декоративных работ.

Не приняв революцию в России, Рерих с 1918 г. жил за рубежом. В 1920 г. переехал в США, основав там вместе с женой Еленой Ивановной «Общество Агни-Йоги» для распространения теософии и учения «Живой Этики», призванного морально совершенствовать человечество на базе древних религий, прежде всего буддизма.

В 1923 г. Рерих из Сиккима отправился в Трансгималайскую экспедицию с целью исторического и топографического изучения Центральной Азии. Экспедиция проходила через труднодоступные районы Индии, Монголии и Тибета.

В 1925 г. он вернулся в Москву, а в 1926–1928 гг. через Алтай снова перебрался в Сикким.

Постоянной резиденцией Рериха стал Институт гималайских исследований (Институт Урусвати), организованный им в 1929 г. в долине Кулу близ Наггара. Духовный итог путешествий Рериха – книги «Алтай—Гималаи», «Сердце Азии» и «Шамбала» (1927–1930), написанные в своеобразном мистико-археологическом жанре, полном ярких поэтических образов. Еще более известны его яркие, самоцветные пейзажи, где величественная горная природа сочетается с символами древних вер.

Рериховские идеи о мире через культуру легли в основу международной конвенции о защите культурных ценностей при вооруженных конфликтах, заключенной в Гааге в 1954 г.

В последние годы жизни Рерих активно работал как живописец; вести с фронтов Второй мировой войны вдохновили его на национально-романтический цикл на темы русских былин.

Его верными соратниками оставались жена Елена Ивановна Рерих (1879–1955) и сыновья – востоковед Юрий Рерих (1902–1960) и художник Святослав Рерих (1904–1993).

Николай Рерих умер в Кулу 13 декабря 1947 г. Его музей открылся в 1924 г. в Нью-Йорке. В Москве же (помимо специального отдела искусства Н.Н. и С.Н.Рерихов в Музее Востока) с 1992 г. существует Международный центр Рерихов с собственным музеем.

Галерея размещается в усадьбе выдающегося русского художника, ученого-востоковеда и путешественника Николая Константиновича Рериха (1874–1947). Он впервые приехал в Индию в 1923 г., спустя 5 лет приобрел у раджи Манди эту усадьбу и провел в ней последние 18 лет жизни. Главный дом построил в 1880-х гг. полковник Ренник, крупный землевладелец, самый влиятельный из британских поселенцев в долине.

По бокам от входа в здание установлены раджпутские статуи, привезенные из Раджастана. С площадки перед главным домом открывается вид на Беас и долину Кулу. Рядом статуя одного из самых почитаемых богов-девата долины – Гуго Чаухана, одного из первых раджпутских завоевателей этих мест.

В трех залах галереи представлены 35 картин гималайского цикла Н.К. Рериха. Художник сумел воплотить любовь к гималайским путешествиям в череду длительных экспедиций по отдаленным уголкам Тибета и Центральной Азии. Яркие краски его полотен кажутся нереальными, фантастическими.

В небольшой комнате на первом этаже размещены гималайские пейзажи. Коллекцию дополняют старинные фотографии. С балкона второго этажа открывается замечательный вид на долину.

В жилые помещения ведет отдельный вход, минующий небольшую веранду – зимний сад. Помещения при входе в дом украшены рогами горных оленей и косуль. В прихожей – коллекция тростей, которыми пользовались Рерихи. На открытых стеллажах – образ Николая-угодника, окруженный необычными камнями, найденными в округе.

Под горой в липовой роще, посаженной художником, расположено место самадхи Н.К. Рериха. Здесь установлен большой камень. На нем высечена надпись на хинди, которая в переводе означает: «15 декабря 1947 года. 30 числа месяца магх 2004 г. эры Викрам. Великий друг Индии махариши Николай Рерих. Последний ритуал был совершен здесь. Ом Рам».

Музей народного искусства Урусвати (Urusvati Himalayan Folk & Art Museum, осмотр не требует отд. билета) находится в верхней части усадьбы примерно в 100 м от дома в тени огромных кедров имения. Музей Урусвати (букв. «Утренняя заря») содержит коллекцию образцов местного народного творчества, а также одежду, картины Рериха, несколько полотен его русских последователей. Здесь же – галерея русского народного искусства. В музее можно купить открытки и некоторые книги, связанные с Рерихом.

Мимо усадьбы Рериха наверх идет крутая дорога, довольно быстро переходящая в горную тропу. Здесь лежит путь на перевал Чандрекхани, расположенный на высоте 3600 м. Всего за 11 км пути тропа поднимается на 1800 м. На последних километрах дело осложняется густыми зарослями рододендрона. За перевалом начинается спуск к деревне Малана. На той же дороге Н.К. Рерих, как свидетельствует предание, открыл потаенный вход в Шамбалу, счастливую страну с прекрасным климатом и неиспорченными нравами, служащую к тому же главным каналом общения землян с неземными цивилизациями.

Святилище Трипура Сундари

(Tripura Sundari Mandir)

непосредственно под дорогой к галерее Рериха.

Святилище богини Дурги (см. Мадураи, Тамилнаду), супруги Шивы, построено из кедра в виде пагоды. Считается, что храмы-пагоды были принесены в долину из Непала. В отличие от непальских храмов верхний ярус Трипура Сундари круглый, а не квадратный, а нижние этажи разделены между собой деревянными колоннами, придающими всему зданию более «воздушный» облик.

В середине мая в честь богини устраивается ежегодный праздник, когда идолы богов из окружающих деревень приносят ей на поклонение.

Мурлидхар/Кришна

(Murlidhar Krishna Mandir)

Святилище Мурлидхар (букв. «Играющий на флейте») построено на развалинах древнего города Тхава (Thava). С лужайки у святилища открывается прекрасный вид на долину Кулу со снежными вершинами вокруг Солана и перевала Рохтанг. Вход за изгородь, ограждающую святилище, разрешен только индусам.

Гауришанкар

(Gauri Shankar Mandir, по дороге на автобусную остановку в нижнем конце деревни)

Это святилище бога Шивы (Шанкара – букв. «Дающий благополучие; Благостный») и его супруги Парвати (Гаури – букв. «Светлая»). Оно считается одним из самых старых в долине, построено около XI–XIII вв. Входить внутрь можно только босиком.

Манали

(Manali, 281 км к северу от Шимлы, 108 км к северу от Манди)

Телефонный код (STD) – 1902

Манали (высота – 2050 м) – главный туристический курорт Химачал-Прадеша. Расположен в начале долины Кулу на западном берегу реки Беас.

Туристический офис Корпорации развития туризма

(HPTDC Tourism marketing office)

Mall,

тел. 25 21 16 (билеты на автобусы), 25 35 31 (бронирование гостиниц),

ежедн. 8.00–19.00.

Туристический центр Химачал-Прадеша

(Himachal Pradesh Tourism Reception Centre)

Mall,

тел. 25 21 75,

пн-сб 10.00–17.00.

Как добраться

Самолет

Ближайший аэропорт – Бхунтар (Bhuntar, 50 км, 2 ч, такси – от Rs 700).

Автобус

Казу, Кейлонг: 2 раза в день, 10 ч, Rs 150; государственные автобусы из Леха Rs 550, частный комфортабельный автобус Лех—Манали, Rs 1650.

Внимание! С северной стороны в Манали можно попасть только с июня по сентябрь: в остальное время года часть дороги завалена снегом.

Дели: комфортабельные автобусы, 15 ч, билеты продаются практически в любом турагентстве на Пахарганде в Дели.

Также действует автобусное сообщение практически со всеми населенными пунктами долины Кулу.

Автомобиль

Дели: по автостраде NH 1 до Амбалы (Ambala) и далее по NH21 до Манали.

Сувениры

Город славится шерстяными вещами, особенно яркими шалями, привозимыми из долины Кулу. В Новом торговом центре (так называется базар рядом с автобусной станцией) – большой выбор этих изделий. Цена шали зависит от ее размера, времени изготовления, качества шерсти, но более всего – от вашего умения торговаться. Тончайшие и мягчайшие шали из качественной пашмины – так называется шерсть, состриженная с подбрюшья гималайских коз, – стоят несколько тысяч рупий. Проверить качество пашмины можно, сильно скомкав шаль: настоящая пашмина не мнется.

Среди других сувениров из Манали – тибетские поделки: молитвенные колеса, амулеты, доржи (символические изображения молний), маски, музыкальные инструменты, ювелирные украшения и буддистские иконы на ткани. Далеко не все, что вам предложат, окажется подлинным, но распознать подделку может только эксперт. Это относится и к серебряным украшениям с бирюзой и кораллами, которые тем не менее неизменно привлекательны и сравнительно недороги.

Достопримечательности

Манали – идеальная база для трекинга в долине. Здесь много возможностей нанять проводников и носильщиков. Бесчисленные агентства готовы помочь организовать поход или экспедицию в горы. Тихие отели в зеленых окрестностях Манали, десятки кафе и ресторанов, расположенных вокруг базара, создают отличные возможности для отдыха после трудных путешествий по горным тропам.

Еще в 1920-х гг. на месте Манали была лишь деревня Дана (Dana, букв. «корм»). Здесь караваны мулов запасались кормом перед подъемом на перевал Рохтанг. Новое же название курорт позаимствовал у деревни, расположенной в 2 км северо-западнее на берегу реки Маналсу. Деревню переименовали в Маналигарх (Manaligarh, букв. «Крепость Манали»). Остатки крепостных сооружений действительно находятся на склоне горы. Изначально же название Манали производят от Ману-алайя (Manu-alaya – букв. «жилище (отшельника) Ману»), который поселился здесь после окончания Всемирного потопа.

Единственная городская улица – Молл (Mall) протянулась на несколько километров вдоль Беаса. Особых достопримечательностей в Манали нет.

Святилище Хадимбы

(Hadimba Mandir, 1,5 км к северо-западу от главного базара в пригороде Дхунгри (Dhungri)).

Святилище богини Хадимбы в кедровом лесу построил в 1553 г. раджа Бахадур Сингх, сын Сидх Сингха. Согласно легенде, святилище так понравилось Бахадур Сингху, что он приказал отрубить архитектору правую руку, дабы тот не смог построить еще одно такое чудо. Но это не помешало зодчему построить, как утверждают, еще лучшее святилище Трилокинатха в Чамбе. Тогда, как рассказывают, жители Чамбы, не желавшие повторения чуда, отрубили ему голову.

По преданию, в лесу Дхунгри (Dhungri) один из пяти братьев Пандавов, героев «Махабхараты», Бхима, убил жестокого демона по имени Хадимб в рукопашной схватке и женился на его сестре Хадимбе. Пандавы провели в Манали около года. За это время Хадимба подарила Бхиме сына Гхатоткачу, который мужественно сражался и погиб на Курукшетре.

Святилище представляет собой четырехъярусную пагоду, каждый из этажей которой завершен широкой наклонной четырехскатной крышей. Верхний, круглый ярус увенчан бронзовым шаром и трезубцем (тришула) Шивы, с супругой которого в конечном счете стала отождествляться местная богиня Хадимба. Общая высота здания – 24 м, но окружающие его вековые кедры еще выше. Вокруг первого этажа пагоды идет веранда с резными колоннами. Наряду с обычными рельефами богов и богинь, слонов и магаров (крокодилов) здесь присутствуют олень с головой вполоборота и две птицы, пьющие нектар жизни. На фасаде изображена и сцена из легенды, согласно которой раджа отрубил резчику руки, дабы тот не смог повторить шедевр.

Входную дверь в святилище поддерживают рога каменного козла, в сумрачном храме обращают на себя внимание огромные камни, на одном из которых приносятся в жертву козы и буйволы во время ритуалов. Впадина в центре святилища, которая считается отпечатком ступни бога Вишну, подводит стекающую в нее ритуальную кровь к губам Хадимбы. Единственные статуи – это две маленькие бронзовые Дурги, разодетые в яркие одеяния и, как правило, хранящиеся в земляной нише под камнем.

По преданию, именно Хадимба передала долину Кулу во владение предкам раджей Кулу, поэтому раджи по сей день называют ее «бабушкой».

Раз в год во время праздника Дуссера идол Хадимбы отправляется на паланкине за 40 км в Кулу, чтобы поклониться богу Рагхунатху. Паланкин и праздничная маска Хадимбы хранятся в другом храме, в Маналигархе. Богиня, как указано на официальной памятной доске, хранит от стихийных бедствий и нищеты. Считается она также и покровительницей дождя. Поэтому в засуху деревенских божков приносят в храм и запирают в нем на ночь, чтобы они уговорили Хадимбу даровать дождь. Выполняет Хадимба и судебные функции в отношении божеств долины. Когда кто-то из них провинится, его представляют на суд Хадимбы. Богиня может либо оправдать девату, либо приговорить его к заключению в храме и голоданию. В последнем случае божество лишается ежедневного подношения горшка риса.

Потомки раджей Кулу до сих пор регулярно приносят коз в жертву в храме Хадимбы. Перед жертвоприношением коза должна затрястись: это означает, что в нее уже вселилось божество. Если отверстие в полу храма, куда стекает кровь жертвы, быстро переполняется и начинает фонтанировать, то богиня удовлетворена. В противном случае нужно тащить еще одну козу. На жертвоприношение идут лишь козья морда и передняя нога, которую вставляют в пасть. Остальные части тела возвращаются жертвователям.

В Манали осело наибольшее число тибетских беженцев во всей долине Кулу. На южной окраине города построены два монастыря-гомпы.

Гомпа Хималая Ньингмапа

(Himalaya Nyingmapa Gompa)

Gompa Road.

Главный храм Хималая Ньингмапа построен в виде трехъярусной пагоды, скорее, в бутанском, чем в тибетском стиле. Над входом многоярусный орнаментированный карниз, а над ним лепные изразцовые рельефы, изображающие драконов. Фасад третьего яруса украшен позолоченными изображениями оленей и угловыми медальонами со священными текстами.

На первом этаже храма на 2,5-метровом пьедестале восседает трехметровый золотой Будда. Лучше всего его рассматривать из маленькой комнаты на втором этаже. На галерее второго этажа установлены статуи Падмасамбхавы, Авалокитешвары и Хая Гхривы с маской и оружием в руке.

Гомпа

Гадхан Тхекчхоклинг

(Gadhan Thekchhokling gompa, южная окраина Манали).

Гадхан Тхекчхоклинг основали беженцы из Тибета в 1969 г. На стене перед входом установлена мемориальная доска в память о 110 тибетцах, отдавших жизнь в «борьбе за права человека» в Тибете в 1988, 1989 и 1990 гг.

Во дворе монастыря, окруженного двух– и трехэтажными корпусами с лоджиями, стоит храм-пагода. В главном алтаре установлена статуя золотого Будды в тоге, восседающего на прямоугольном лотосе. Стены украшены росписями на буддистские сюжеты, четыре опорные колонны – орнаментом.

Когда молодые ламы не присматривают за мастерской, они собираются во дворе играть в чоло – в тибетский вариант игры в кости, который требует громких криков и стука деревянными чашками по кожаным подставкам.

Разрешается фотографировать, полагается оставить подаяние, перед тем, как уйти.

Старый Манали

(Old Manali, 3 км к северу от главного базара)

Старый Манали иногда называют Маналигарх – по имени древней крепости, руины которой окружены террасами кукурузных полей и темно-зеленых садов, спускающихся к берегу Беаса. В центре деревни возвышается современное здание святилища Ману, от имени которого происходит название «Манали». Согласно «Манусмрити» (букв. «Законы Ману», II в. до н. э.), он заложил основы индусского законодательства, сохраняющего силу и по сей день, а также разделение на варны брахманов (жрецов), кшатриев (воинов), вайшьев (торговцев и ремесленников) и шудр (земледельцев). Камни со средневековыми надписями, вмонтированные в железобетон, свидетельствуют о древности этого места.

Манали – идеальное место для начала и завершения походов в горы, так как он расположен рядом с несколькими узловыми тропами. Комплексное обслуживание, предлагаемое многими городскими агентствами, экономит туристам время и силы, однако также нетрудно и самостоятельно организовать экскурсию с помощью карт и рекомендаций Туристического офиса и Института альпинизма. Носильщиков и лошадей можно найти на площади за главной улицей. Обязательно найдите надежного проводника, особенно если собираетесь в поход по малопосещаемым тропам, где невозможно полагаться только на карты. Тем более, что карты не всегда точно отражают местность.

Оптимальное время для горных походов – после окончания муссона (сер. сент. – кон. окт.), когда небо ясное и переход через перевалы сравнительно легок.

Поход в Беас Кунд (Beas Kund), к ледниковому озеру в устье Соланг налы (Solang nala), пользуется наибольшей популярностью. Окруженный вершинами-пятитысячниками лагерь у озера, до которого 2 дня пути из Манали, служит хорошей базой для походов по окрестным горам и перевалам.

От деревни Палчана (Palchan) в получасе езды на автобусе от Манали нужно следовать по проселочной дороге вверх по ущелью на Соланг (Solang), где располагаются небольшая лыжная станция и бревенчатые домики Института альпинизма (Mountaineering Institute). После 2 часов пути через сосновый лес, альпийские луга и каменные завалы туристов ждет лагерь Дхунди (Dhundi, 2743 м), устроенный среди пастбищ, к западу от которых высится массив Хануман Тибба (Hanuman Tibba, 5928 м). Более сложное восхождение в течение 5–6 ч на следующий день приведет вас к Беас Кунду. Восхождение к перевалу Тенту Ла (Tentu La, 4996 м) и спуск через Соланг к Манали займет еще один день.

Поход в Лахауль (Lahaul) через перевал Хампта (Hampta Pass, 4330 м) по старинному караванному пути на Спити требует акклиматизации. Переход первого дня от начала тропы в Прини (Prini) около Манали через деревню Хампта к лагерю выше Сетхена (Sethen) займет 4–5 ч. Переход второго дня до высокогорного пастбища Чикха (Chikha) – 5 ч подъема. Если почувствуете дискомфорт от высоты, сделайте передышку на день. Восхождение (700 м) на третий день к перевалу Хампта (4330 м) утомительно, но дает возможность насладиться видами гор Индрасан (Indrasan) и Део Тибба (Deo Tibba) к югу и лунного пейзажа Лахауля к северу. Еще 6–7 ч тяжелого перехода через горные речки приведут в Чхатру (Chhatru) – на дно долины Чандра (Chandra Valley). Отсюда можно свернуть на восток к Коксару (Koksar) и перевалу Рохтанг (Rohtang Pass) или на запад мимо крупнейшего в мире ледника Бара Шигри (Bara Shigri) к Баталу (Batal).

Вашишт

(Vashisht, 3 км к северу от Манали)

Эта деревня (1982 м) славится замечательными видами на долину и горячими серными источниками. Ее название происходит от имени Васиштхи, одного из семи великих мудрецов-риши (саптариши), которому приписывается создание 7-й книги «Ригведы». В «Рамаяне» Васиштха предстает наследственным жрецом Солнечной династии при дворе Дашаратхи, отца Рамы.

Согласно местной легенде, здесь Васиштха обучал юного принца-бога Раму разнообразным премудростям и совершал аскетические подвиги. Один из подвигов связан с тем, что риши связал себя веревками и бросился со скалы в реку. Река силой духа святого разорвала все веревки и с тех пор стала называться Випаша (букв. «Освободительница от пут»).

В Вашиште можно осмотреть два старых каменных храма друг напротив друга на главной деревенской площади.

Святилище Вашишты

(Vashishta Mandir)

В резном каменно-деревянном святилище установлена статуя риши из черного камня с блистающими серебряными глазами. В соседнем помещении постоянно горит огонь, у которого греются святые-садху. Рядом в двух прямоугольных бассейнах, разделенных высокой стеной (один для мужчин, другой для женщин), совершают омовения горячей серной водой. Раз в год для омовения сюда приносят божеств-деват из окрестных деревень.

Святилище Рамачандры/ Рамы

(Ramachandra Mandir)

Святилище построено в эклектичном стиле. Его довольно стандартная, украшенная резьбой шикхара неожиданно сочетается с просторным молитвенным залом-мандапой в стиле шале. Мандапа обстроена деревянной верандой с колоннами по всему периметру и перекрыта двускатной крышей из неровной каменной плитки.

Комплекс горячих серных ванн включает в себя как обычные индивидуальные ванны, так и ванны класса люкс. Разногласия между местными жителями и правительством штата Химачал-Прадеш из-за платы за горячую воду, которую сельчане считают своей собственностью, препятствует работе комплекса. Серную ванну можно принять в святилище Вашишты.

За деревней вдоль отвесной скалы струятся многочисленные водопады. Высота их около 35 м.

Джагатсукх

(Jagatsukh, 10 км к юго-западу от Манали)

Раньше поселок Джагатсукх назывался Наст и был столицей княжества Кулу до ее переноса в Наггар в XVI в. Здесь происходили главные события борьбы раджпутов с племенными землевладельцами тхакурами за верховенство в долине, и именно здесь богиня Хадимба стала покровительницей княжеского рода. По легенде, направляясь однажды на очередной храмовый праздник, будущий правитель Кулу Сидх Пал повстречал старушку, тащившую на спине огромную корзину-килту, и вызвался ей помочь. Как потом выяснилось, это была богиня Хадимба. По пути она предложила юноше поставить корзину и взобраться ей на плечи. Сидх Пал удивился необычной просьбе, но выполнил ее. Старушка мгновенно выросла на несколько сот метров и сказала: «Ты будешь править всей землей, которую сможешь увидеть отсюда». Так оно и получилось: Сидх Пал подчинил себе тхакуров, а после того, как победил в схватке льва, его стали называть «Сингхом» (букв. «Лев»). Все последующие правители Кулу также унаследовали это имя.

В южной части поселка в 1880-х гг. построено небольшое белое бунгало для английского генерала и выдающегося исследователя индийской архитектуры Александра Каннингхэма (Alexander Cunningham). Отсюда началась его экспедиция в горный Ладакх. В начале 1920-х гг. в доме жила английская художница Будд, нарисовавшая немало пейзажей долины Кулу.

Шиваитское святилище Гауришанкар

(Gauri Shankar Mandir)

Когда-то маленькое святилище с шикхарой высотой 2,5 м поглотила горная лавина. Спустя много лет, в начале XX в., его раскопали по приказу британской администрации долины. От других святилищ Химачал-Прадеша его отличает классическая индусская резная скульптура фасадов. К цоколю примыкают несколько скульптурных панелей VII–VIII вв. Одна из них изображает четверорукую богиню Дургу в тройной короне и с трезубцем, убивающую демона-буйвола Махишу.

Святилище Сандхья-деви

(Sandhya Devi Mandir, к северу от Гауришанкара)

Святилище супруги бога Шивы построено в стиле шале, судя по сохранившейся надписи, в 1428 г. Верхний деревянный этаж относится к XIX в.

На склоне горы у Джагатсукха сохранились развалины крепости, которая когда-то принадлежала тхакурам Пити, правителям Спити. Утверждают, что они совершали человеческие жертвоприношения и питались человечьим молоком. Над деревней нависает гора Део Тибба (Deo Tibba). Как рассказывает «Кулантхапитха-махатмья», именно здесь произошла встреча Арджуны, одного из братьев Пандавов, героев «Махабхараты», и бога Шивы в облике охотника-кираты. Лесное племя киратов сражалось на стороне противников Пандавов – Кауравов. В споре из-за подстреленного кабана Арджуна понял, что перед ним не простой кирата, а сам бог Шива. Арджуна оказал Шиве должные почести и покаялся, что не разобрался, кто перед ним. Шива вознаградил его оружием пашупаташастрой.

Долина Парвати

(Parvati Valley)

Долина Парвати, зажатая между гигантскими горными вершинами, вьется к западу от ледников и глетчеров на границе Спити до Бхунтура, где протекает Беас, и представляет собой длинное ответвление долины Кулу. Живописные деревушки на склонах окружены зелеными террасами полей и сосновыми лесами. Туристы посещают лишь те из них, что расположены близ дороги. У подножия мрачноватой лощины приютился Маникаран – древнее священное место, привлекающее к себе паломников: индусов и сикхов. Оно славится горячими серными источниками.

Есть две популярные тропы, одна ведет на север от Джари через перевал Чандракани к Наггару и через горную деревеньку Малана; другая идет по берегу реки Парвати на восток к еще одному священному горячему источнику и к месту, где собираются святые-садху, к Кхираганге. Дальше тропа ведет к Манталаи и далее через перевал Пин-Парвати (5400 м) в Спити. Ледник испещрен трещинами, и требуется несколько часов, чтобы перейти его, без помощи проводника это невозможно.

В последнее десятилетие были отмечены случаи исчезновения туристов и альпинистов в долине Парвати. Путешествующие в одиночку должны помнить о пропавших здесь и не брать случайных людей в проводники, когда они уходят в горные походы. Не стоит путешествовать в одиночку – даже по сравнительно простым тропам, ведущим через перевал Чандракани в Наггар и Малану, или предпринимать простые экскурсии к горячим ключам в Кхирганге. В Кулу и Манали есть много агентств, которые помогут альпинисту нанять надежного проводника.

Маникаран

(Manikaran, 34 км к северо-востоку от Кулу)

Телефонный код (STD)1737

Как добраться

Самолет

Ближайший аэропорт – Бхунтар (Bhuntar, 24 км, 50 мин, такси – от Rs 300).

Автобус

Дели, Манали: автобус до Бантара.

Бантар: местный автобус, несколько раз в день, 2,5 ч; Кулу: прямой автобусный маршрут.

Автомобиль

Кулу: по автостраде NH 21 до Бхунтара (Bhuntar) и далее по дороге штата (state road) до Маникарана.

Достопримечательности

Согласно индусской мифологии, Маникаран (высота – 1737 м) – место, где змеиный царь Шеша украл у Парвати серьги-маникара, пока она купалась с Шивой в реке. Разгневанный Шива направил на его поиски божеств-девата, которые достигли подземного царства Паталы и нашли там царя. Шеша был подвергнут допросу и пришел в такое негодование, что припрятанные божественные сережки выстрелили из его ноздрей и, пробив землю, оказались в руках у хозяйки. С тех пор сквозь отверстия, проделанные серьгами, непрерывно подается кипяток из подземного царства.

При подъезде к деревне видны столбы густого пара. Вокруг главного из источников (их больше 10) построена гурдвара, которая служит местом паломничества для сикхов и индусов. Во дворе, замощенном почти раскаленными каменными плитами, устроен бассейн для омовений, в который подается вода одновременно из горячего и холодного источников, что делает температуру вполне сносной. Кипящий же источник – квадратная бетонная раковина размером не более метра – находится прямо перед входом в гурдвару. На этой естественной плите готовят рис, бобы, овощи для общественной столовой – лангара: глиняные или бронзовые горшки с продуктами просто ставят на дно раковины и накрывают камнями, чтобы они не всплывали на поверхность. Готовые кушанья раздаются бесплатно всем желающим, но лучше оставить небольшую сумму в качестве пожертвования гурдваре. С другой стороны расположен треугольный бассейн для омовения женщин.

Внимание! В гурдваре нельзя находиться с непокрытой головой, с обнаженными руками и ногами. Курение запрещено.

Малана

(Malana, 35 км к северо-востоку от Кулу)

Как добраться

Автомобиль

Кулу: по автостраде NH 21 до Бхунтара (Bhuntar), далее по дороге штата (state road) до Джари (Jari) и затем по бетонной дороге до Маланы.

Достопримечательности

Деревня Малана (высота – 2652 м) расположена под одноименным ледником. 6–8 месяцев в году она отрезана от окружающего мира. Население Маланы внешне отличается от других жителей долины: резкие черты лица, узкие глаза, бронзовая кожа. Язык их также существенно отличается от диалектов долины Кулу.

Малана знаменита своим божеством-деватой Джамлу (Jamlu), который не признает верховенства главного бога долины – Рагхунатха. По легенде, когда-то здесь правил злобный демон. Жители деревни призвали на помощь Джамлу, который победил демона. Перед смертью демон произнес заклинание, которое обрекло маланцев говорить на ракшасе – языке демонов, непонятном окружающим. Другая легенда свидетельствует о том, что маланцы – это потомки воинов Александра Македонского, поселившихся здесь после того, как их полководец покинул Индию. Деревянные барельефы на нескольких домах, изображающие солдата, полностью или почти до колен закованного в кольчугу (индийские воины носили кольчугу только до пояса), рассматриваются как подтверждение этой теории.

В деревне нет ни одного святилища, посвященного непосредственно Джамлу; есть лишь святилище его супруги Нарой. Рассказывают, что, когда в долине утверждалось верховенство Рагхунатха, в Малану также пришел некий брахман. Он заявил, что ему все известно о местном божестве, и показал какие-то тексты. В сопровождении деревенского жреца брахман вошел в святилище, но выйти уже не смог: его парализовало и он потерял дар речи.

Джамлу считается главным судьей Маланы и осуществляет правосудие через своего жреца. Посреди деревни установлена большая платформа из каменной плитки. Она называется харша и служит местом суда. Дома с одной ее стороны образуют «судебный участок» Саурабхед, с другой – Дхарабхед. Мелкие споры решаются старейшинами внутри участка, для споров покрупнее или между семействами в разных участках на харше собирается суд из 16 старейшин, по восемь от каждой стороны деревни. Если и они не приходят к справедливому решению, дело передается в руки Джамлу. К двум деревьям рядом с платформой привязывают по овце, купленной истцом и ответчиком. В бедра животных вводится яд. Чья овца умрет первой, тот и виноват.

Вокруг судебной платформы и в других местах деревни стоят камни, которым поклоняются маланцы. Они считают, что эти камни принадлежат Парашураме (Раме с топором, аватаре бога Вишну). Если чужой человек коснется их, с него берут большой денежный штраф.

На краю деревни – всегда запертое деревянное святилище с необычной по орнаменту резьбой. Здесь хранится небольшая конная статуя могольского императора Акбара. Рассказывают, что его слуги как-то отняли две монеты у паломника, который принес их из Маланы. В результате императорская казна была заражена, а у самого Акбара началась проказа. Уверовав в могущество Джамлу, император якобы собирался посетить Малану и поклониться этому божеству, но ограничился посылкой сюда собственной статуи, которой теперь во время праздников поклоняются наравне с Джамлу. Внутрь святилища могут войти только жрецы.

Жители Маланы отличаются сдержанностью и приверженностью традициям. Нельзя входить в деревню без приглашения, но если вам разрешили войти, передвигайтесь только по дорожкам, держитесь подальше от храма, никого и ничего не трогайте, особенно детей и дома. Иначе от вас будут ожидать исправления ошибки, как правило, в форме выдачи денег на покупку барашка или козленка для ритуального жертвоприношения божеству Джамлу. Гостевой дом Santu Ram’s, расположенный в центре квартала неприкасаемых, пользуется особой популярностью, поскольку его хозяин отлично знает местные тропы.

Лахауль и Спити

(Lahaul – Spiti)

Из долины Кулу в Лахауль и Спити можно добраться тремя путями. Самый комфортабельный – автомобильный, длиной больше 30 км. В летние месяцы, когда открыт перевал Рохтанг, ходит рейсовый автобус до столицы Лахауля Кейлонга. Средний по протяженности путь – это старая горная дорога для мулов с поклажей, которую в 1871 г. реконструировал английский инженер Теодор. И, наконец, самая короткая дорога, по которой навстречу со стремительной скоростью сбегают вниз местные жители, – всего 8 км. Значительная ее часть представляет собой высокие ступени, вырубленные в скале. Подъем от Рахлы на Рохтанг по этой короткой дороге занимает около 4 ч бодрым шагом.

Перевал, видный издалека снизу, лежит на высоте 3980 м и отделяет долину Кулу от горного плато Лахауль и Спити. В летнее время на высоте 3000 м снег лежит отдельными пятнами в ложбинах, а выше – сплошными пластами толщиной до 5 м. На пути к перевалу идет бойкая торговля чаем, кофе, прохладительными напитками и фруктами.

Рохтанг обычно открыт с июня по сентябрь. Остальное время года он завален снегом. Погода здесь крайне переменчива. Самое страшное – это снежная буря биана, которая налетает неожиданно и способна унести жизни.

Сверху открывается захватывающая дух панорама Лахаульского плато. Под кручей шумит река Чандра, а справа от перевала находится озеро Беас-рикки (искаж. Вьяса-Риши – имя автора «Махабхараты»), которое считается одним из двух уже упоминавшихся истоков Беаса.

По одну сторону перевала Рохтанг – зеленая благодатная долина Кулу, по другую – устрашающая обнаженность гор, нависающие ледники и глетчеры. Район Лахауль и Спити – самый большой в Химачал-Прадеше. Название его происходит от имен двух районов, которые вопреки множеству географических и культурных совпадений представляют собой совершенно разные регионы.

Хотя по древним торговым путям на Ладакх и Тибет сейчас проложены асфальтированные дороги, большая часть этого живописного региона доступна только пешеходам. Тропы, столь популярные у туристов в разгар сезона, – длинные, крутые и трудные, деревень на пути немного, поэтому снаряжение и продукты надо везти с собой, а также обязательно позаботиться о проводнике. Легче всего найти вьючных лошадей и провизию в Манали. Можно запастись всем необходимым также в Кейлонге, Дарче (Лахауль) или в Казе (Спити).

Наилучшее время для трекинга – с июля до начала сентября, когда ясное синее небо над горами становится идеальной альтернативой долине Кулу, залитой муссонными дождями. К концу сентября опасность снегопада удерживает многих туристов от далеких экскурсий. Но когда бы вы ни отправились в путешествие, прежде чем подниматься на перевалы, дайте себе время привыкнуть к высоте – каждый сезон горная болезнь уносит несколько жизней.

Лахауль

(Lahaul)

Лахауль или долина Чандра-Бхага (Chandra Bhaga Valley) – район, который отделяет Большие Гималаи от хребтов Пир-Панджал. Его главная река, Чандра, берет исток глубоко в горах у перевала Баралача – главной вехи на дороге Манали-Лех. Оттуда она течет на юг, огибая с северо-запада огромный ледник Бара Шигру, и около Танди сливается с рекой Бхага. После слияния реки превращаются в Ченаб, который течет за пределы штата до Киштвара в Кашмире. Климат в Лахауле почти такой же, как в Ладакхе и Занскаре. В долине редко бывают дожди, летом здесь жарко днем и холодно по ночам. С конца октября и по конец марта перевалы засыпаны снегами, и регион отрезан от внешнего мира.

Местные жители, используя ледниковую воду, поступающую на террасовые поля по древним оросительным каналам, получают высокие урожаи картофеля, который идет на семена. Лахауль – единственный поставщик хмеля для пивоваренных заводов Индии, а также крупнейший поставщик лекарственных растений и ароматных трав для косметики.

Свою традиционную одежду и буддизм лахаульцы получили благодаря влиянию Тибета, которое распространялось с востока по реке Спити.

Кейлонг

(Keylong, 120 км к северу от Манали)

Телефонный код (STD)1900

Как добраться

Автобус

Регулярный автобус от Манали до Кейлонга (8 раз в день, 6 ч, Rs 70, первый в 5.30, последний – в 13.30) ходит с июня по сентябрь, когда открыт перевал Рохтанг.

Автомобиль

Манали (такси – от Rs 3000): по дороге штата (state highway) через Котхи (Kothi), перевал Рохтанг (Rohtang Pass), Грампхо (Gramphoo), Кхоксар (Khoksar) до Кейлонга.

Внимание! Автомобильная дорога функционирует только с конца июня по октябрь, затем перевал Рохтанг (3987 м) заваливает снегом.

Достопримечательности

Кейлонг (высота – 3350 м) находится в красивом месте, однодневное восхождение приведет путешественника к трем буддистским монастырям, один из которых виднеется на противоположной (южной) стороне долины Бхаги.

Лахаульские буддисты считают благодатным обход по часовой стрелке священной горы Рангча (Rangcha, 4565 м) – совершение Рангча парикрамы. Гора возвышается над слиянием рек Бхага и Чандра. От Кейлонга это один день пути по хорошей тропе и по красивым местам, мимо большого монастыря Кхардунг гомпа (Khardung gompa). Тропа начинается на уровне 3348 м и затем поднимается еще на 1000 м, так что подъем без соответствующей подготовки может оказаться трудным. Захватите с собой побольше продовольствия, воды, теплую одежду и будьте готовы повернуть обратно, если почувствуете головокружение или нехватку кислорода. По ухабистой дороге можно проехать на машине до монастыря Кхардунг (10 км). Ближе к Кейлонгу на том же склоне долины есть еще два тихих и живописных монастыря – Шашер гомпа (Shasher gompa, 3 км) и Гунгшал гомпа (Gungshal gompa, 5 км).

Спити

(Spiti)

Как добраться

Каждое утро из Манали в Спити идут два автобуса – летом, когда освобождаются от снега перевалы Рохтанг и Кунзум (4550 м).

В Манали можно нанять джип (через HPTDC или любое туристическое агентство), а также пройти пешком по долине Кулу или на юг через перевал Баралача. За перевалом дорога ведет через деревушку Лоссар, где находится полицейский пост проверки. Весь путь от перевала Рохтанг до Казы представляет собой ухабистый проселок.

Достопримечательности

Река Спити, исток которой находится под перевалом Кунзум, течет на 130 км на юго-восток, почти до самой границы с Тибетом, где вливается в Сатледж. Сама долина, окруженная высокими горами, находится на средней высоте в 4500 м и считается одним из самых высокогорных обитаемых мест на земле. Это заброшенное и бесплодное пространство, по которому раскиданы глинобитные беленые домики деревушек и одинокие ламаистские монастыри.

До 1992 г. Спити был закрыт для иностранных туристов. Теперь запрет касается только его отдаленного уголка на юго-востоке; верхний Спити, включая Казу, столицу дистрикта, доступен с северо-запада, со стороны Лахауля.

Посетить эту закрытую территорию стоит ради монастыря Табо (Tabo), в котором собраны уникальные образцы буддистского искусства. Другие монастыри находятся еще дальше, в укромных уголках боковых долин. Добраться до них сложно.

Каза

(Kaza, 76 км к юго-востоку от перевала Кунзум (Kunzum Pass), 210 км к востоку от Манали)

Телефонный код (STD) – 1906

Как добраться

Автобус

Каза – главный транспортный узел региона. Манали: 2 раза в день, 10 ч, Rs 150; Грампу, Ки, Киббер, Табо, Пеконг Пео и долина Пин: ежедн.

В Казе удобно нанять пони и носильщиков для дальнейшего трека в горы.

Автомобиль

Манали (такси – от Rs 4000): по дороге штата (state highway) через Котхи (Kothi), перевал Рохтанг (Rohtang Pass), Грампхо (Gramphoo), Батал (Batal), перевал Кунзум (Kunzum Pass), Лосар (Losar), Рангрик (Rangrik) до Казы.

Шимла (такси – от Rs 8500): по автостраде NH 22 (Hindustan-Tibet Road, во время муссонных дождей и сразу после дорога не используется) до Сумбо (Sumbo) и далее по дороге штата (state highway) до Казы.

Достопримечательности

Торговый город Каза (высота – 3640 м) расположен на левом берегу реки Спити и может служить базой для двух– или трехдневных походов к монастырям. Можно отправиться и на Дханкар (Dhankar, 32 км) через Шичлинг (Shichling) и далее до Табо (43 км). Чтобы продолжать путь в Киннаур и Шимлу, нужно получить пропуск Внутренней линии, которая начинается от Сумдо, за Табо. Дорогу за Сумдо часто заваливает, так что, если вы путешествуете на своей машине, узнайте перед выездом, проходима ли дорога.

Окрестности Казы

Ки Гомпа

(Ki Gompa, 12 км к северо-западу от Казы)

Фотографировать запрещено.

Монастырь Ки Гомпа, чьи белые строения, выделяясь на фоне снеговых гор и оранжево-коричневых скал, представляет собой живописнейший образец тибетской архитектуры. Ки, заложенный в XVI в., – крупнейший монастырь в долине Спити. Их настоятель-римпоче, Ло Чьен Тулк, считается воплощением «Великого переводчика» Ринчена Зангпо (Rinchen Zangpo), познакомившего с буддизмом Западный Тибет в X–XI вв. Его резиденция расположена на самой вершине комплекса; туда поднимаются по старинным выщербленным каменным ступеням, проложенным среди домиков лам. Лабиринт сумрачных коридоров и деревянных лесенок соединяет молитвенный зал с залом собраний, где хранятся коллекции старинных танка, оружия, музыкальных инструментов и скульптурных изображений богов. В первое новолуние конца июня или начала июля в Ки устраивается празднество «сожжения демона». После ритуальных танцев с холма спускается шествие лам и следует к площадке, где торжественно сжигают большое изображение демона, вылепленное из масла. Верующие валятся ниц, чтобы через них переступали ноги участников шествия.

Киббер

(Kibber, 23 км к северу от Казы)

Как добраться

Автобус

Каза: 1 раз в день около 5 ч утра, в пути 1 ч.

Автомобиль

Каза: дорогой штата (state road) до Киббера через Ки Гомпу (Ki Gompa).

Достопримечательности

Киббер (высота – 4210 м) – самое высокогорное поселение в мире, к которому подведены автомобильная дорога и электричество. Летом деревня окружена изумрудной зеленью ячменных полей. От нее начинается дорога на север через горы и высокий перевал Паранг Ла (Parang La Pass, 5578 м).

По узкой тропе можно обойти вокруг деревни и добраться до обнесенной забором площадки, над которой развеваются яркие молитвенные флаги. В 1983 г. в Киббере скончался лама Серканг Ринпоче из монастыря Табо, и его кремировали на этой площадке. В момент кремации из камней забил источник, который действует и сейчас. Источник был признан священным, и теперь здесь собираются паломники со всей долины. Вокруг него разбит замечательный сад, само существование которого в бесплодной местности выглядит чудом, а чуть пониже выстроен маленький храм.

Дханкар

(Dhankar, на полдороге между Казой и Табо)

Как добраться

Автобус

Каза: рейсы на Табо до дер. Шичлинг, далее пешком примерно 10 км.

Автомобиль

Каза: дорогой штата (state road) до Аттерго (Attergo), за которым необходимо сделать поворот на Дханкар.

Такси: за поездку туда-обратно и ожидание несколько часов в Дханкаре следует платить не более Rs 1000.

К озеру выше деревни можно дойти только пешком примерно за час.

Достопримечательности

В Дханкаре (высота – 3890 м) наибольший интерес представляет маленькая молельня с яркой настенной росписью, отображающей жизнь Будды, расположенная на самой вершине горы – Лхаканг Гомпа (Lhakang Gompa). Роспись относится, видимо, к XVII в., но хорошо сохранилась. Хотя часть ее повреждена, можно разобрать сцены рождения Будды в небесном царстве, перерождения и жизни в Капилавасту, отречения от мирской жизни. Из монастыря открывается прекрасный вид на место слияния рек Спити и Пин. Любители пеших прогулок могут подняться к озеру в нескольких километрах выше деревни. В Дханкар автобусы не ходят, так что нужно позаботиться о собственном транспорте.

Долина Пин

(Pin Valley)

Неподалеку от деревни Дханкар от шоссе Каза-Шимла ответвляется дорога, пересекает реку Спити в Аттарги, затем превращается в серпантин и вьется вверх по долине на протяжении 26 км до крохотного селения Миким (Mikim, 26 чел.). Путешественник проезжает через деревню Гуллинг (Gulling), над которой возвышается Ньингма гомпа Гунгри (Nyingma gompa of Gungri), построенная около VIII–IX вв.

Табо

(Tabo, 49 км к востоку от Казы)

Как добраться

Автобус

Каза: ежедн. 2 раза в день; Манали: 1 раз в день, 15 ч, Rs 200; Пеконг Пео.

Автомобиль

Манали (такси – от Rs 4500): по дороге штата (state highway) через Котхи (Kothi), перевал Рохтанг (Rohtang Pass), Грампхо (Gramphoo), Батал (Batal), перевал Кунзум (Kunzum Pass), Лосар (Losar), Рангрик (Rangrik), Казу (Kaza) до Табо.

Шимла (такси – от Rs 8000): по автостраде NH 22 (Hindustan-Tibet Road, во время муссонных дождей и сразу после дорога не используется) до Сумбо (Sumbo) и далее по дороге штата (state highway) до Табо.

Достопримечательности

Глинобитно-деревянные дома-коробки, которые лепятся друг к другу по крутому северному берегу Спити, выглядят достаточно уныло. Но внутри них хранятся подлинные сокровища – многоцветная настенная роспись и статуи из штукатурного гипса, которые относятся к числу лучших произведений буддистского искусства.

Согласно надписи в главном зале собраний, монастырь был заложен в 996 г., когда Ринчен Зангпо распространял учение Будды в северо-западной части Гималаев. В дополнение к 158 буддистским текстам, собственноручно им переписанным, Великий переводчик привез с собой группу кашмирских мастеров для отделки и украшения храмов. Немногочисленные сохранившиеся образцы их труда и находятся здесь, в Табо, а также в Алчи, в Ладакхе и в гомпах Толинг и Тсапаранг в Западном Тибете.

Чогскхар (Chogskhar, букв. – «священный анклав») в Табо обнесен стеной из необожженного кирпича и включает в себя 8 храмов и 24 ступы. Суг Ла-кханг (Suk La-khang, X) – самый большой и древний из них храм – стоит напротив главных ворот. Он был задуман в форме трехмерной мандалы, его структура и богато украшенный интерьер представляют собой модель вселенной, в которую включены изображения богов. Декор делится на три уровня: нижний – эпизоды из жизни Будды и его предыдущих воплощений, средний – боги и богини, верхний – медитирующие Будды и бодхисатвы. Гигантская четверорукая фигура перед алтарем, освещенная масляными светильниками, – это Вайрочана, изначальный Будда.

Другие храмы относятся к XV и XVIII вв.

Штат Джамму и Кашмир

(Jammu & Kashmir)

www.jktourism.org

Население – 10,1 млн чел. (2001), мужчины – 5,3 млн, женщины – 4,8 млн

Территория – 222,2 тыс. км2.

Столицы – Шринагар (летняя), Джамму (зимняя).

Основные языки – кашмири, догри, урду, кангри, хинди, ладакхи, пуриг, тибетский.

Основные религии – ислам, индуизм, буддизм, сикхизм.

Индия: Север. Путеводитель

Лучшее время для посещения: Кашмир – апрель-октябрь, Джамму – октябрь-март, Ладакх – июнь-сентябрь.

Кашмир – историческая область на крайнем севере Индии, на стыке Гималаев и Тибета. Это один из самых прекрасных уголков страны, который иногда называют «раем на земле».

Могольский император Джахангир о Кашмире (1622)

«Все строения в Кашмире деревянные. Крыши невысоких двух-, трех– и четырехэтажных домов покрыты землей, жители выращивают на них восхитительные черные тюльпаны, которые цветут каждую весну. Жителей Кашмира отличает необычайная любовь к цветам. В этом году в маленьком дворцовом саду и на крыше самой большой мечети тюльпаны цвели особенно пышно. Цветам, произрастающим в Кашмирской долине, нет числа. Когда смотришь на эти озера и водопады, розы и ирисы, невозможно удержаться от мысли, что художник-гений написал эту картину кистью Творца».

Географическое положение

Кашмир граничит с Пакистаном на западе, Афганистаном – на севере, Синьцзян-Уйгурским и Тибетским автономными районами Китая – на востоке и индийскими штатами Химачал-Прадеш и Пенджаб – на юге.

После раздела Британской Индии, добиваясь присоединения Кашмира к своей территории, в октябре 1947 г. Пакистан направил вооруженные подразделения в западные и северо-западные районы Кашмира. Это вынудило махараджу-индуса Кашмира принять решение о включении княжества в состав Индии. В результате военного противостояния Пакистана и Индии обе страны согласились на временный раздел штата по фактической линии прекращения огня на 1 января 1949 г.

В 1959 г. индийские военные обнаружили, что китайцы проложили дорогу через пустынное плато Аксайчин в северо-восточном Кашмире для обеспечения грузовых перевозок между Синьцзян-Уйгурским и Тибетским автономными районами, в том числе для борьбы с тибетскими повстанцами. Дальнейшее развитие событий привело к вторжению в 1962 г. подразделений армии КНР в глубь Кашмира. Встретив сопротивление индийцев, Китай пошел на мирные переговоры и вывел свои войска с части территории Кашмира, сохранив при этом контроль над его высокогорными районами, расположенными к востоку от Каракорума. В 1993 г. во время визита в Китай премьер-министра Индии П.В. Нарасимха Рао было подписано соглашение, по которому признавалась линия фактического контроля сторон в Кашмире.

Несмотря на право Индии на Кашмир, Пакистан и Китай продолжают оккупацию более половины его территории. Индия фактически контролирует 100 569 км2 площади Кашмира.

Штат Джамму и Кашмир включает три основных региона – Кашмир, Джамму и Ладакх.

Рельеф

В Кашмире выделяется несколько природных районов, различающихся прежде всего по рельефу. Крайняя юго-западная часть Кашмира представлена узкой полосой Пенджабской равнины. К северо-востоку она сменяется холмистыми грядами Шивалика высотой до 600–700 м и далее Малыми Гималаями (хребет Пир-Панджал с вершиной Татакути /Tatakuti, 4743 м).

За Малыми Гималаями находится знаменитая Кашмирская долина – обширная межгорная котловина длиной 135 км, шириной 40 км и глубиной 1600 м. Это самая густонаселенная часть Кашмира с крупнейшим городом Шринагаром на берегах р. Джелум (Jhelum) и оз. Дал (Dal).

Среди озер этого района самое крупное пресноводное озеро Вулар (Wular), расположенное на севере Кашмирской долины, 32 км к северу от Шринагара. Оно играет важную роль в гидрографической системе Кашмирской долины. Его площадь в зависимости от сезона меняется от 30 до 260 км2.

На северо-востоке над Кашмирской долиной нависает Большой Гималайский хребет, отдельные пики которого превышают 7000 м (высшая точка гора Нункун, Nunkun, 7135 м).

Далее к востоку простирается обширное нагорье Ладакх. Оно прорезано долиной Верхнего Инда. К северу от Ладакха находится горная система Каракорум (букв. «Черная Осыпь»). Местное население называет горы Мустагх (букв. «Ледовые горы»), что более соответствует действительности. Здесь много пиков с крутыми склонами высотой более 8000 м. Самая высокая гора – Чогори (Chogori, 8611 м, вторая вершина мира).

В высокогорных районах Кашмира преобладает оледенение. В Каракоруме площадь ледников превышает 14 тыс. км2 или 28 % всей площади. Здесь находятся крупнейшие ледники мира – Сиачен (Siachen, длина 76 км, площадь 1180 км2), Балторо (Baltoro, 57 км), Биафо на южном склоне Каракорума (Biafo, длина около 68 км, площадь 620 км2), который на высоте 5128 м (перевал Хиспар Ла (Hispar La) соединяется с ледником Хиспар (Hispar, 49 км). Вместе они образуют самую длинную ледниковую систему в мире, за исключением полюсов. Крупнейший ледник Ганготри (Gangotri) в Больших Гималаях достигает в длину 32 км, его площадь около 300 км2.

Климат

Климат региона обусловлен рельефом местности и высотой над уровнем моря. Среднее годовое количество осадков в Джамму – более 1000 мм, Шринагаре 640 мм, а в Ладакхе – 80 мм. В Кашмирской долине около 50 % осадков приходится на февраль-апрель. На юге Кашмира климат гораздо теплее, чем в его северных районах. Средняя температура января в Шринагаре составляет -1 °C, июля 21 °C.

Население

Большая часть населения штата Джамму и Кашмир проживает в Кашмирской долине. В основном это мусульмане-кашмирцы, которые говорят на языках кашмири и урду.

В юго-западном районе Джамму преобладает этническая группа догра. Дограми также называют раджпутские кланы горных районов к северу от реки Равви (Ravi River). В районе Джамму распространены языки догри, пенджаби и хинди. Жители этой части Кашмира – преимущественно индусы.

В слабонаселенных восточных районах Кашмира живут народы тибетского происхождения – ладакхи и балти. Они исповедуют буддизм.

Штат Джамму и Кашмир – единственный в Индии, где численно преобладают мусульмане.

80 % населения Джамму и Кашмира заняты в сельском хозяйстве.

Транспорт

В городах Джамму, Шринагар и Лех действуют аэропорты.

Железная дорога протянута до города Джамму на крайнем юго-западе.

Дорожная сеть – 16 117 км, включая 1245 км национальных автострад NH1A, 1B, 1C и 1D. Кашмирскую долину с равнинами Индии связывает национальная дорога NH1A, соединяющая Аенджаб с городами Джамму и Шринагар. Другая дорога Шринагар—Музаффарабад, обеспечивающая выход в Пакистан, в настоящее время пересекается демаркационной линией.

Автобусное сообщение наиболее развито на юго-западной равнине и в пределах Кашмирской долины. Его обеспечивает Транспортная корпорация штата Джамму и Кашмир (Jammu & Kashmir State Road Transport Corporation, JKSRTC, www.jksrtc.nic.in) и частные компании.

Из истории

В III в. до н. э. Кашмир стал частью империи Маурьев, а при императоре Ашоке здесь распространился буддизм. Некоторое время регион входил в державу кушанов. Практически единственный случай, когда Кашмир вмешался в политическую жизнь остальной Индии, связан с завоеваниями правителя Лалитадитьи Муктапиды (ок. 724–760), создавшего некое подобие империи. Большую часть своей истории Кашмир оставался на периферии событий и сохранял независимость до 1588 г.

Распространение ислама в Кашмире началось в 1-й пол. XIV в., когда местные индусские раджи начали пользоваться услугами мусульманских наемников. В 1339 г. после многочисленных вторжений с территории Афганистана и Тибета и внутренних неурядиц власть в Кашмире захватил министр раджи Сингха Дэвы – Шах-мирза Свати (Шах Мир) и основал в Кашмире мусульманский султанат.

Шах-мирза относился к индуизму терпимо, но его внук Сикандар (1389–1413) стал подвергать индусов гонениям и разрушать их святилища, за что получил прозвище Бут-шикан (букв. «Сокрушитель идолов»). При нем в Кашмир хлынул поток мусульман из Северной Индии, и началась массовая эмиграция брахманов из Кашмирской долины.

Сын Сикандара Зайн-аль-Абидин (1420–1470) прекратил преследования индусов и восстановил некоторые святилища. Его долгое правление стало для Кашмира чем-то вроде «золотого века». Под его покровительством был осуществлен перевод на персидский язык «Махабхараты» и кашмирской хроники XII в. «Раджатарангини», составленной Кальханой. Зайн-аль-Абидин организовал поездки своих подданных в Персию и в Центральную Азию, благодаря чему местные жители обучились резьбе по дереву, переплетному делу и изготовлению ковров и шалей, которыми Кашмир славится по сей день. К концу правления Зайн-аль-Абидина подавляющее большинство жителей добровольно приняли ислам, и с тех пор мусульмане составляют около 80 % населения Кашмира.

При потомках Зайн-аль-Абидина началась междоусобная борьба. Многие местные вожди использовали в своих интересах труднодоступность подвластных им горных районов и стали фактически независимыми. В особенности усилилось влияние могущественного племени чак, предводители которого служили министрами и военачальниками у потомков Шах-мирзы. В 1540 г. в Кашмир вторгся могольский хан Хайдар Дуглат. В течение 10 лет он правил в Шринагаре, якобы от имени могольского императора Хумаюна, пока его не убили во время восстания. В 1561 г. династия Свати была свергнута кланом Чак, который правил в Кашмире до 1588 г.

В 1583 г. могольский император Акбар направил свою армию аннексировать султанат Кашмира. Султан Юсуф Шах (правил 1579–1586) сам прибыл в ставку противника и сообщил о готовности войти в состав Могольской империи при условии, что формально останется на троне. Кашмирская знать, разгневанная трусостью Юсуф Шаха, через некоторое время возвела на трон его сына Якуб Шаха, но он оказался неспособен к правлению и ситуация в Кашмире продолжала ухудшаться. Вскоре Акбар снарядил большую экспедиционную армию, которая взяла Кашмир летом 1588 г. Осенью император приехал в Кашмир, чтобы собственными глазами увидеть знаменитую долину.

Могольские императоры сделали Шринагар своей летней резиденцией. Они построили здесь прекрасные дворцы и разбили сады с фонтанами и беседками.

К XVIII в. начался упадок империи Великих Моголов. Знать Кашмира призвала Ахмед Шаха Дуррани, правителя Афганистана, освободить их страну. Дуррани захватил Кашмир в 1752 г., проявив необычайную жестокость по отношению к поверженному шиитскому меньшинству. 50 лет правления Афганистана были отмечены непрекращающимися распрями между суннитами и шиитами. В Джамму же к власти пришли представители знатных родов местной народности догра.

В 1819 г. армия правителя Пенджаба Ранджит Сингха (правил 1780–1839) взяла Шринагар почти без сопротивления. Кашмирские историки рассматривают 27 лет сикхского правления как самое тяжелое испытание, выпавшее на долю страны. Главную мечеть Шринагара закрыли, был введен запрет на забой коров, а налоговое бремя стало невыносимым. В отличие от правителей династии Великих Моголов Ранджит Сингх обложил данью даже беднейшую часть населения. Массовое обнищание привело к опустошению края. Кашмирцы устремились в города Пенджаба. Амритсар, Лахор и Равалпинди стали новыми центрами кашмирской жизни и культуры.

В 1846 г., после поражения сикхов в войне с Британской Восточно-Индийской компанией, глава видного догрского рода Гуляб Сингх (1792–1857, правил 1846–1857), ранее министр при дворе Ранджит Сингха, купил у британцев за 7,5 млн рупий право на управление Кашмиром. Еще ранее, в 1842 г., Гуляб Сингх присоединил к своему княжеству Джамму и высокогорные районы Ладакха. Таким образом, в 1846 г. возникло княжество Джамму и Кашмир.

Догрские махараджи пользовались покровительством британцев и управляли княжеством Джамму и Кашмир до обретения независимости Индией и Пакистаном в 1947 г. и некоторое время после.

Во время раздела Индии и Пакистана в 1947 г. правители многочисленных индийских княжеств (около 560) должны были решить, вступать им в состав Индии или Пакистана. Сложная ситуация сложилась в княжестве Джамму и Кашмир с преимущественно мусульманским населением (около 80 %). Правивший здесь махараджа-индус Хари Сингх (1895–1961, правил 1925–1951) надеялся сохранить автономию Кашмира и свою абсолютную власть, а в крайнем случае пойти на присоединение Кашмира к Индии. Влиятельные мусульманские деятели, наоборот, выступали за включение региона в состав Пакистана. Правительства Индии и Пакистана стремились ускорить решение вопроса каждое в свою пользу.

Пакистан, опасаясь, что махараджа решит присоединиться к Индии, решил форсировать события и подготовил план военного вторжения. Началась экономическая блокада Кашмира. Около 5000 вооруженных мусульман-патанов (пуштунов) вторглись в западные и северо-западные районы княжества со стороны Пакистана. Их единоверцы, служившие в кашмирской армии, пополнили ряды ополченцев. Повстанцы начали теснить части регулярной армии махараджи и угрожать Шринагару – столице Джамму и Кашмира. Махараджа бежал из Шринагара в Джамму и обратился за помощью к Индии. 26 октября 1947 г. он согласился на вхождение княжества в ее состав. Тем временем к Шринагару подошел 11-й сикхский полк индийской армии и остановился в ожидании подкрепления. Патанские войска под командованием Хуршида Анвара захватили Барамуллу, расположенную недалеко от Шринагара, но двигаться дальше отказались. 27 октября аэропорт Шринагара занял 11-й сикхский полк, обеспечив прибытие в Кашмир самолетов индийских воинских частей. Одновременно с территории Пакистана в Кашмир вступили регулярные части пакистанской армии, которые сразу атаковали индийские войска. Индийские подразделения сумели переломить ситуацию в свою пользу и стали вытеснять пакистанцев с территории Кашмира. Индия обвинила пакистанскую сторону в агрессии и передала вопрос о Кашмире на обсуждение в Совет Безопасности ООН. В феврале 1948 г. ООН признало присоединение Кашмира к Индии. Тяжелые бои продолжались до января 1949 г., пока при посредничестве ООН не было принято соглашение о прекращении огня.

В июле 1949 г. при посредничестве ООН Индия и Пакистан согласились с временной демаркацией границы по фактической линии прекращения огня по состоянию на 1 января 1949 г. В 1949 г. ООН принял резолюцию о выводе вооруженных сил обоих государств из Кашмира и о проведении референдума о будущем статусе Кашмира. Но она не была выполнена.

Около трети территории княжества (78 932 км2) попало под контроль администрации Азад Кашмира («Свободного Кашмира») со штаб-квартирой в Музаффарабаде, а остальная часть, в том числе Кашмирская долина, – к Индии. 17 ноября 1956 г. Учредительное собрание Кашмира приняло Конституцию, в соответствии с которой штат Джамму и Кашмир объявлялся составной частью Индии. Однако Пакистан продолжает настаивать на том, чтобы статус Джамму и Кашмира был определен после референдума.

В 1962 г. в борьбу за Кашмир вмешался Китай и подписал соглашение с Пакистаном, согласно которому получил примерно 5 тыс. км2 территории штата для организации борьбы с повстанцами Тибета. Пакистан передал Китаю территории, де-факто контролируемые его войсками. Это соглашение вызвало возмущение Индии, и в октябре 1962 г. начались бои между китайскими и индийскими войсками. Китайские войска смогли продвинуться в Северо-Восточные пограничные территории (позднее – штат Аруначал-Прадеш) и в Ладакх в Кашмире. Китай намеревался заставить Индию отказаться от прав на стратегически важную равнину Аксайчин на востоке Ладакха в Кашмире. Затем Китай объявил об отводе войск из всех занятых районов, кроме Аксайчина.

В мае 1965 г. разведывательные группы пакистанской армии начали проникать на индийскую территорию Кашмира. Их задачей было налаживание связей с недовольными жителями штата и организация разведки. Схожая ситуация возникла и в 2002 г. Индийские войска начали операции по прочесыванию местности, завязались бои, которые быстро переросли в полноценную войну. В январе 1966 г. в Ташкенте при посредничестве СССР обе стороны заключили очередное перемирие.

В 1971 г. войну начала уже Индия. В 1970 г. пакистанские генералы начали проводить жесткие репрессии в Восточном Пакистане (ныне Бангладеш). В результате в Индию в течение нескольких месяцев прибыли 10 млн беженцев. Индия посчитала, что военная победа над Пакистаном обойдется дешевле, чем прием беженцев. Было принято решение о начале «гуманитарной операции». Индийская армия захватила Дакку. После этого в 1972 г. при международном посредничестве был подписан ряд соглашений, в результате чего на карте мира появилось новое государство Бангладеш, а Кашмир обрел современные границы. В августе 1972 г. Индия и Пакистан договорились, что линия прекращения огня в Кашмире разделяет подконтрольные им территории.

С 1989 г. несколько крупных кашмирских сепаратистских группировок исламистского толка, включая Фронт освобождения Джамму и Кашмира, развернули агитацию за независимый Кашмир или его вхождение в состав Пакистана. Обстановка резко обострилась в начале 1990 г., когда мусульмане штата провели массовые выступления против индийских властей, и особенно накалилась в мае, когда индийские войска открыли огонь по огромной толпе, собравшейся на похороны убитого Маулви Мухаммед Фарука, видного мусульманского деятеля. В итоге значительная часть индусского населения Кашмирской долины (ок. 150 тыс. чел.) была вынуждена укрыться в специально созданных временных лагерях. За прошедшие с того времени годы жертвами противостояния стали около 70 тыс. чел.

В апреле-июне 1999 г. Индия и Пакистан вновь оказались на грани очередной войны в Кашмире. Под давлением США и Европейского союза были подписаны новые мирные соглашения, однако индийские военные обнаружили неподалеку от горы Каргил несколько сот повстанцев, просочившихся с территории Пакистана. Столкновение с ними переросло в крупную вооруженную операцию с использованием авиации и тяжелого вооружения. В конфликте приняли участие и пакистанские войска.

Очередной кризис между Индией и Пакистаном произошел в начале 2002 г. Как считают многие эксперты, этот виток борьбы за право обладания Кашмиром мог привести к применению ядерного оружия. Тотальное экономическое и военное превосходство Индии способно вынудить Пакистан прибегнуть к этому крайнему средству.

В последние годы стороны предпринимают активные усилия по снятию напряженности в регионе. Благодаря индо-пакистанским переговорам, начатым в 2005 г., между индийской и пакистанской частями Кашмира были восстановлены автобусное и грузовое сообщение, телефонная связь. Постепенно обстановка нормализуется, в Кашмир стали возвращаться туристы. Но, несмотря на это, при поездке в Кашмирскую долину необходимо помнить, что это зона конфликта, в которой периодически происходят теракты и есть реальная угроза для жизни.

Сувениры

Кашмир славится изделиями ковроделов, резчиков по дереву, чеканщиков серебра и меди, мастеров папье-маше. Кашмирские ковры знамениты по всему миру, не уступают, а возможно и превосходят, по качеству и сложности дизайна персидские ковры.

Шринагар

(Srinagar, 876 км к северо-западу от Дели, 293 км к северу от Джамму)

Телефонный код (STD) – 194

Индия: Север. Путеводитель

1. Озеро Дал

2. Музей Махараджи Пратап Сингха

3. Крепость Хари Парбат

4. Пятничная мечеть

5. Мечеть Шаха Хамадана

6. Мечеть Паттар

7. Хазрат Бал

8. Могольский сад Назим Багх

9. Могольский сад Шалимар Багх

10. Могольский сад Нишат Багх

11. Гора Шанкарачарья

Шринагар (букв. «Прекрасный город», высота – 1593 м) – летняя столица штата Джамму и Кашмир, расположенная в живописной Кашмирской долине. Лучшее время для посещения – март-ноябрь, идеальным для поездок считается август.

Городские ориентиры

Старый город находится на обоих берегах реки Джелум (Jhelum), через которые построено 9 деревянных консольных мостов (кадаль/kadal)). Город пересекает множество каналов. На краю Шринагара раскинулись два озера – Дал (Dal) и Нагин (Nagin).

Туристический центр Департамента туризма штата Джамму и Кашмир

(Jammu & Kashmir Tourist Reception Centre)

Servani Road, Srinagar,

тел. 247 60 63, 247 61 07,

www.jktourism.org

Представительство в Нью-Дели

19, Ashoka Road, New Delhi,

тел. (11) 23 34 53 73.

Как добраться

Самолет

Аэропорт, 8 км к югу от центра города (такси до центра Rs 300).

Нью-Дели: ежедн. рейсы авиакомпаний Indian, тел. 245 23 28, 245 02 47,

Jet Airways, тел. 248 08 01.

Автомобиль

Дели: национальные автострады NH1 и NH1A.

Будьте готовы к проверкам документов на дорогах.

Достопримечательности

Озеро Дал

(Dal Lake)

Дамбы, по которым проложены дороги, делят озеро (18 км2) на части. Восточная называется Локут, или Маленькое озеро (Lokut или Small Lake), западная, самая глубокая (12 м), – Содура Кхон (Sodura Khon). Есть также Бод, или Большое озеро (Bod или Large Lake). У маленьких островков (demb), поросших ивами, платанами и тополями, пришвартованы знаменитые плавучие дома-баржи (houseboat). Стоимость проживания в таком плавучем доме зависит от его категории, намерения арендовать весь дом или его часть, месторасположения, наличия питания и других услуг. Аренда дома класса deluxe будет стоить от Rs 3000 за ночь.

Островки разделяют каналы, среди которых выделяется Мар (Mar). На озере Дал есть два старых насыпных острова – Золотой (Sona Lanka) и Серебряный (Rupa Lanka). Симметрично растущие деревья на Золотом острове посажены в период правления могольского императора Шах Джахана.

По озеру и его каналам можно поплавать на лодках-шикарах (shikara). В особенно холодные зимы озеро замерзает.

Музей Махараджи Пратап Сингха

(Sir Pratap Singh Museum)

в южной части Старого города, к востоку от моста Amira Kadal,

вт-вс зима 10.30–16.30, лето 10.00–16.00, Rs 5.

Махараджа Пратап Сингх, именем которого назван музей, правил княжеством Джамму и Кашмир в 1885–1889 и 1905–1925 гг. Музей занимает бывший летний дворец махараджи. В нем собрана коллекция древней буддистской скульптуры Кашмирской долины – терракотовые головы III–IV вв. из Ушкура (Ushkur) и барельефы IV–V вв. из Харвана (Harvan), медные и бронзовые скульптуры Будды (V–XI). Есть также индуистские скульптуры из Пандретхана (Pandrethan), Веринага (Verinag) и Авантипура (Avantipur). Не менее интересны коллекции старых монет, манускриптов, оружия.

Крепость Хари Парбат

(Hari Parbat Fort)

Sharika Hill у озера Нагин.

Крепость возвел в 1592–1598 гг. могольский наместник Азим Ханом. Большая часть сохранившихся построек относится к XVIII в. На южном склоне холма расположено cвятилище Шаха Махдума (Shah Makhdum Sahib Shrine), а под ним – мечеть Ахунд Мулла Шаха (Mosque of Akhund Mulla Shah), построенная в 1649 г. сыном могольского императора Шах Джахана. Характерная черта – каменный лотос над кафедрой.

Пятничная мечеть

(Jami Masjid)

в центре города, к северу от моста Zaina Kadal.

Мечеть построил в 1389 г. султан Сикандар Бутшикан, а расширил его сын Зайн-аль-Абидин в 1402 г. Пожары 1479 и 1674 гг. практически полностью разрушили здание. Последняя реконструкция мечети относится к 1841 г., периоду правления махараджи Шер Сингха. В архитектурном плане она представляет собой эклектический мусульманский стиль Кашмира. Крышу поддерживают более чем 370 колонн, сделанных из стволов кедра.

Мечеть Шаха Хамадана

(Shah Hamadan Mosque)

к югу от моста Zaina Kadal.

Внимание! Войти в мечеть могут только мусульмане.

Одна их старейших мечетей в городе. Считается, что она построена в 1395 г. Дважды горела – в 1479 и 1731 гг. Эта деревянная мечеть возведена в типичном для Кашмира стиле с похожей на пагоду крышей.

Мечеть Паттар

(Pattar Masjid)

на другой стороне реки Джелум за мостом Zaina Kadal.

Мечеть (1623, арх. Малик Хайдар Чаудара) построена в провинциальном могольском стиле для супруги могольского императора Джахангира – Нур Джахан.

Хазрат Бал

(Hazrat Bal)

на северо-западном берегу озера Дал, 10 км от Шринагара.

Хазрат Бал – букв. «Величественное место». Здесь расположена современная мечеть, в которой хранится волос из бороды пророка Мухаммеда. Хотя Коран решительно осуждает почитание мощей, магию, веру в предзнаменования, суеверия составляют неотъемлемую часть индийского ислама.

В декабре 1963 г. волос из бороды пророка украли. Это происшествие вызвало волнения и беспорядки в Шринагаре. Был создан специальный комитет по расследованию кражи. Вскоре по всей стране прокатились забастовки и массовые демонстрации. Обеспокоенный таким развитием событий премьер-министр Дж. Неру приказал найти пропажу. Через неделю его распоряжение было выполнено. Для определения подлинности найденного волоса в качестве экспертов пригласили религиозных лидеров Кашмира. Самый уважаемый мусульманский лидер Факир Мирак Шах объявил реликвию подлинной.

Могольский сад Назим Багх

(Nazim Bagh)

сразу за мечетью Хазрат Бал.

Это самый ранний могольский сад (букв. «Сад утреннего бриза») в Кашмире, разбитый при императоре Акбаре в конце XVI в. Немного сохранилось с того времени – некоторые платаны возрастом более 400 лет и полуразрушенные здания, выходящие на берег озера Дал. Современный вид сад приобрел при могольском императоре Шах Джахане (1-я пол. XVII в.), посадившем здесь сотни платанов. В наши дни в саду размещается инженерный колледж. Высокая гора, заметная с территории сада, – Махадив (Mahadiv, 3966 м).

Могольский сад Шалимар Багх

(Shalimar Bagh, 5 км к северо-востоку от Назим Багха)

вт-вс с рассвета до заката, Rs 5,

светозвуковое шоу май-октябрь.

Сад устроил сын Акбара – император Джахангир в 1616–1619 гг. для супруги Нур Джахан. Это самый уединенный и прекрасный сад озера Дал. Наилучший способ в него попасть – проплыть по каналу от озера Дал мимо густо растущих лотосов. В центре сада расположен пруд, посреди которого находится павильон из черного мрамора, окруженный фонтанами.

Могольский сад Нишат Багх

(Nishat Bagh, на северо-восточном берегу озера Дал, 4 км вдоль берега на восток от Шалимар Багха)

Сад (букв. «Сад счастья, блаженства») разбил в 1632 г. брат императрицы Нур Джахан – Асаф Хан. Попасть в сад удобно со стороны озера под пирамидальным мостом, за которым расположен павильон.

Сад Чашма-и-Шахи

(Chashma-i-Shahi, на юго-восточном берегу озера Дал)

Внимание! Запаситесь разрешением на посещение в Туристическом центре Департамента туризма штата Джамму и Кашмир, так как сад расположен в зоне повышенной безопасности.

Садовые постройки (букв. «Шахские источники») вокруг горного источника датируются разными периодами. Первые сооружения появились здесь при могольском наместнике Али Мардан Хане в 1632 г. Недалеко от сада, к юго-западу, лежат руины дворца Пари Махал (Pari Mahal), построенного примерно в 1635 г. старшим сыном Шах Джахана Дара Шикохом (1614–1659). Прежде здесь располагалась знаменитая школа астрологии.

Гора Шанкарачарья

(Shankaracharya Hill/Takht-e-Sulaiman, южный берег озера Дал, к юго-западу от дворца Пари Махал)

На вершине горы (около 300 м над городом) расположено полуразрушенное шиваитское святилище, связанное, как полагают, с именем великого индусского философа и религиозного деятеля Шанкары (788–820), основателя шиваитских монастырей в разных частях Индии. По легенде, первое святилище здесь появилось во II в. до н. э. благодаря сыну императора Ашоки из династии Маурьев – Джалукой. Современное святилище относится к периоду правления могольского императора Джахангира (нач. XVII в.). С горы открывается прекрасный вид на озеро Дал и город.

Авантипура

(Avantipura, 25 км к юго-востоку от Шринагара)

Как добраться

Автобус

Пахалгам—Шринагар, 4 раза в день, при покупке билета следует попросить, чтобы автобус сделал остановку около Авантипура.

Автомобиль

Шринагар (такси – от Rs 400): по автостраде NH 1A до Авантипуры.

Достопримечательности

Здесь сохранились два полуразрушенных индуистских святилища IX в. Самое большое – Авантисвами (Avantiswami, ежедн. с рассвета до заката, Rs 100) посвящено богу Вишну. В облике святилища с колоннадой видно влияние греческой архитектуры, которое благодаря походу Александра Македонского было в этих местах довольно сильным. Скульптуры богов этого святилища хранятся в Музее Махараджи Пратап Сингха в Шринагаре. В 1 км от Авантисвами расположено второе маленькое святилище бога Шивы.

Гульмарг

(Gulmarg, 57 км к юго-западу от Шринагара)

Телефонный код (STD) – 1954

Поселок Гульмарг (букв. «Цветочный луг», высота – 2730 м) – один из лучших лыжных курортов Индии, основанный британцами в 1927 г. на северном склоне хребта Пир-Панджал.

Туристический центр Департамента туризма штата Джамму и Кашмир

(Jammu & Kashmir Tourist Reception Centre)

тел. 25 44 87,

ежедн. 10.00–16.00.

Офис Корпорации развития туризма штата Джамму и Кашмир

(J&KTDC office)

тел. 25 45 07, 25 44 94,

круглосуточно.

Как добраться

Самолет

Ближайший аэропорт – Шринагар (57 км, 2 ч, такси Rs 700).

Достопримечательности

Гульмарг – огромный чашевидный луг с живописными горными склонами (1400–4138 м), поросшими елями. Летом здесь можно спасаться от жары, а зимой, с середины декабря по середину апреля, заниматься зимними видами спорта. В этом месте расположено множество полей для гольфа и несколько популярных горнолыжных склонов.

Лыжные склоны Гульмарга подходят для лыжников разной подготовки, включая начинающих. Три подъемника системы «Пома», кресельный подъемник и фуникулер обеспечивают подъем лыжников на три главных склона. Фуникулер (ежедн. 10.00–16.00, Rs 100) за 9 мин преодолевает 3,5 км и поднимает на 400 м до станции Конгдор (Kongdor) на самой высокой горе Гульмарга – Аффарват (Affarvat).

Гульмарг – идеальный курорт для новичков, полностью обеспечивающий приезжающих оборудованием и одеждой (аренда от Rs 500).

От Гульмарга можно совершить прогулку на пони по небольшой дороге (6 км, Rs 500), которая ведет вверх к вершинам Кхиланмарг (Khilanmarg), Конгдор (Kongdor) и к Семи Источникам (Seven Springs). С вершин открывается прекрасный вид на Гульмарг, долину Шринагара и гору Нанга Парбат (Nanga Parbat, 8126 м).

Пахалгам

(Pahalgam, 96 км к востоку от Шринагара)

Телефонный код (STD) – 1936

Туристический центр Департамента туризма штата Джамму и Кашмир

(Jammu – Kashmir Tourist Reception Centre)

тел. 24 32 24,

апр. – окт. круглос., нояб. – март 10.00–16.00.

Как добраться

Автобус

Шринагар—Пахалгам: частная компания 3 раза в день, гос. автобус 1 раз в день только при наличии пассажиров; Джамму: 1 раз в день.

Автомобиль

Шринагар (такси – от Rs 1000): по автостраде NH 1A до Кханабаля (Khanabal) и далее по дороге штата (state road) до Пахалгама.

Достопримечательности

Поселок Пахалгам (букв. «Деревня пастухов», высота – 2130 м) находится на берегу горной реки Лиддер (Lidder) на южном склоне Больших Гималаев, рядом с озером Шешанг (Sheshang). Отсюда начинаются многочисленные маршруты пеших походов в горы. Именно здесь берет начало паломничество к одной из святынь индуизма – ледяному шивалингаму в Амарнатхе (Amarnath Cave). Толпы паломников прибывают сюда в июле-августе.

Джамму

(Jammu, 586 км к северу от Дели)

Телефонный код (STD) – 191

Джамму (высота – 343 м) – зимняя столица штата Джамму и Кашмир, расположенная на обрывистом утесе гряды Шивалик над долиной Джамму.

Туристический центр Департамента туризма штата Джамму и Кашмир

(Jammu & Kashmir Tourist Reception Centre)

тел. 254 81 72,

ежедн. 10.00–16.00.

Как добраться

Самолет

Аэропорт в 8 км к юго-западу от центра города.

Из истории

Согласно легенде, город основал в глубокой древности раджа Джамбу Лочан. До XVIII в. Джамму был неразрывно связан с историей Пенджаба. Сикхский махараджа Ранджит Сингх признал некое подобие автономии для проживавших в районе Джамму кланов догров во главе с Гулябом Сингхом. В отличие от Кашмирской долины, в Джамму жили в основном индусы. После поражения сикхов в войне с британцами Гуляб Сингх приобрел у них в 1846 г. право на управление всей территорией Кашмира. В 1947 г. махарадже-индусу из клана догров Хари Сингху пришлось сделать выбор в пользу Индии, после чего и начался продолжительный конфликт Пакистана и Индии из-за Кашмира.

Джамму разделен на две части. Старый город стоит на холме над рекой Тави (Tawi), а новый расположился у подножия холма за рекой.

Достопримечательности

Дворец Амар Сингх Махал

(Amar Singh Mahal, у дороги на Шринагар)

вт-вс.

Дворец в стиле ар-деко построил в начале XX в. махараджа Пратап Сингх. Раньше здесь располагалась его резиденция, а теперь здание занимает Музей культуры и истории региона. Примечательна картинная галерея.

Храм Рагхунатха

(Raghunatha Mandir)

Вишнуитский храм Рагхунатха (Рамы) построен в 1857 г. в период правления махараджи Ранбир Сингха (1857–1885). Он состоит из 17 святилищ, главное из которых посвящено Раме, покровителю кланов догра.

Святилище Вайшно-Деви

(Vaishno Devi Shrine, горы Трикута (Trikuta Mountains), 62 км к северо-востоку от Джамны, высота – 1586 м)

Как добраться

Самолет

Ближайший аэропорт – Джамму (50 км, такси – 1,5 ч до Катры, Rs 500–800).

В Катре есть вертолетная площадка, с которой Deccan Aviation (www.deccanair.com) каждые 15 мин осуществляет полет до Сандхи Гхата в 3 км от главного святилища (Sanjhhi Ghat, полет – 5 мин, билет в оба конца – Rs 8288 с человека, Rs 12 538 – с пары. Стоимость билета включает стоимость ночного размещения в Катре и оплату даршаны).

Автобус

Автобусы от Джамму до Катры отправляются от ж/д станции и автовокзала (Jammu Bus Stand, 2–2,5 ч, Rs 50).

Внимание! Зимой дорога бывает труднопроходима из-за снега.

Автомобиль

Джамму: по автостраде NH 1A до Домеля (Domel), далее по районной дороге (district road) до Катры (Katra) и затем трек до Вайшно-Деви.

Достопримечательности

Пещерные святилища богини Вайшно Деви расположены на склоне трех гор Трикута (букв. «Три вершины»).

По легенде, богиня Вайшнави родилась на земле дочерью брахмана Ратнакара Пандита в Рамешвараме (штат Тамилнаду). Она хотела выйти замуж за бога Вишну, который в то время пребывал на земле в образе Рамы. Вайшнави встретила Раму, когда он направлялся на Ланку, чтобы спасти свою супругу Ситу, похищенную правителем Ланки Раваной. Рама обещал Вайшнави, что женится на ней на обратном пути, если она сможет его узнать. Вайшнави не узнала Раму, явившегося в образе пожилого отшельника, но бог решил дать ей еще один шанс: она должна была отправиться на горы Трикута и ожидать его в числе паломников, которые будут посещать ее святилище. Ежегодно святилище посещают до 4 млн паломников. Богиня Вайшнави все еще ждет Раму.

Считается, что пещера, где находится главное святилище, была обнаружена около 700 лет назад брахманом Шридхаром Пандитом (Shreedhar Pandit). Главный жрец – потомок этого брахмана. Святилище представляет собой туннель с мраморной платформой, на которой богиня явила себя в виде скальной породы, называемой пинди. Здесь нет идолов или каких-либо изображений божеств. Крайняя левая беловатая по цвету пинди почитается как богиня Сарасвати, или энергия творения. Желтая пинди в центре считается богиней Лакшми, или энергией жизни. Черная пинди справа известна как Кали, или энергия разрушения. Богиня Вайшно Деви – воплощение всех трех энергий, и эти три пинди формируют ее единый образ.

Маленькую пещеру Адкувари (Adkuwari или Garbha Joon), где богиня поселилась первоначально и медитировала 9 мес., может за раз посетить только один человек. За сутки через нее проходят около 4 тыс. паломников. Чтобы посетить пещеру, нужно получить номер и ждать, когда он появится на табло.

В 1986 г. была создана организация Shri Mata Vaishno Devi Board, которая отвечает за управление имуществом святилища Вайшно Деви и обслуживает многочисленных паломников.

Мульбек

(Mulbekh, 45 км к юго-востоку от Каргила, 152 км к западу от Леха, 267 км к востоку от Шринагара)

Как добраться

Автобус

Проходящие автобусы из Леха в Каргил или Шринагар.

Автомобиль

Шринагар или Леха: по автостраде NH 1D до Мульбека.

Достопримечательности

Деревня Мульбек считается вратами в Ладакх. Это типичное буддистское поселение известно по вырубленной в скале 7-метровой скульптуре 4-рукого Будды грядущего – Майтрейи (Maitreya или Chamba Statue). Датируемый VII–VIII вв. монумент встречает на пути всех проезжающих по дороге из Кашмира в Лех. Маленькая гомпа (вход Rs 10) напротив статуи посвящена 1000-рукому бодхисатве Авалокитешваре (Avalokiteshvara или Chenrazig).

Гэлýк-па

Гэлýк-па (тибет. «Добродетельный путь», др. название – желтошапочники, по цвету шапок священнослужителей) – школа в буддизме ваджраяны. Основатель – Цзонхава (1357–1419), разработавший учение о «ступенях пути» (лам-рим) к состоянию духовного совершенства под руководством учителя-наставника ламы. Роль ламы в Гэлук-па настолько велика, что в традиционную формулу «трех сокровищ» («я поклоняюсь Будде, Учению, Общине») добавлено четвертое – лама. Последнее было столь важно, что привело к возникновению термина «ламаизм», поначалу означавшего только эту школу тибетского буддизма, а позднее толковавшегося более широко – как весь тибетский буддизм. Для Гэлук-па характерны строгий устав, безбрачие у монахов, запреты на употребление алкоголя, мяса, табака, новая праздничная обрядность. В середине XVI в. Гэлук-па стала самой популярной школой в Тибете и начала распространять свое влияние за его пределы: в Монголии (с кон. XVI в.), в Бурятии (с сер. XVII в.), в Туве (с нач. XVIII в.).

Ладакх

(Ladakh, 130 тыс. чел.)

Высота над уровнем моря – 2750–7670 м

Административный центр – Лех

Основные языки – ладакхи, пурик, балти, тибетский

Лучшее время для посещения – июнь-сентябрь

Ладакх (96 701 км2) – высокогорная часть штата Джамму и Кашмир, открытая для посещений только 5 месяцев в году. Ладакх – крайняя западная часть Тибетского плато, ограниченная с юга и севера Главным Гималайским хребтом и Каракорумом. Ладакх часто называют «Малым Тибетом». Только в 1974 г. центральная часть Ладакха была открыта для туристов, а некоторые удаленные области – лишь в 1994 г. Для их посещения требуется специальное разрешение.

Население

Основное население Ладакха – потомки кочевников из Восточного Тибета, которые в VII в. смешались с проживавшими здесь индоарийскими племенами.

Большая часть населения Ладакха – буддисты (до 90 %). У буддистской культуры более чем тысячелетняя история. Считается, что правители Ладакха перешли к тибетскому буддизму или ламаизму в XIV в. Самая влиятельная секта тибетского буддизма в Ладакхе – Гэлук-па. Красочные фестивали, ежегодно проходящие в разных монастырях Ладакха, всегда привлекают множество паломников и туристов.

Из истории

В VIII–IX вв. Ладакх (в древности Марюл, букв. «Красная страна») входил в состав Тибетской империи. После ее распада в IX в. образовалось независимое царство Ладакх во главе с Западно-тибетской династией, которая правила до конца XVI в. В сер. XIII – сер. XIV в. Ладакх был вассальным княжеством монголов.

В XV в. Ладакх поделили между двумя братьями. Первый стал править районом Басго (Basgo) со столицей в Лехе, а второй – Темисгам (Temisgam) со столицей в Шейе (Shey). Правитель Басго Лхачен Бхаган (правил ок. 1470–1485) в результате войны присоединил район Темисгам, объединив Ладакх. Принятый им титул Намгьял (букв. «Победивший») стал именем династии, правившей до 1842 г.

Среди правителей Ладакха из династии Намгьял наиболее прославился Сэнге Намгьял (букв. «Лев», правил 1616–1623 и 1624–1642), при котором столицу Ладакха перенесли из Шейи в Лех, а в Лехе построили 9-этажный дворец правителя-гьялпо Ладакха.

В 1834–1835 гг. военачальник догрского правителя Джамму Гуляб Сингха Зоравар Сингх (1786–1841) провел успешную кампанию и подчинил себе Ладакх, обложив его правителя-гьялпо данью. Непокорность Ладакха вынудила Зоравара Сингха в 1936 г. построить в Лехе крепость и разместить там гарнизон из 300 человек. Дань вызвала недовольство наместника правителя Пенджаба Ранджит Сингха в Кашмире Механа Сингха. В 1837 г. Ладакх был присоединен к Пенджабскому государству, но после смерти Ранджит Сингха в 1839 г. вновь обрел независимость. После неоднократных восстаний в 1842 г. Ладакх окончательно вошел в состав княжества Джамму, а царь (гьялпо) отстранен от власти. С тех пор судьба Ладакха неразрывно связана с Индией.

В независимой Индии Ладакх вошел в состав штата Джамму и Кашмир. От района индо-пакистанского конфликта его отделяет Главный Гималайский хребет.

Как добраться

Перелет из Дели в Лех занимает 1 ч 15 мин.

Дороги на Лех из Шринагара и Манали (штат Химачал-Прадеш) самые высокогорные в мире.

Национальная автострада NH1D Шринагар – Каргил – Лех (422 км) связывает Лех с Кашмирской долиной через перевал Зоджи Ла (Zoji La Pass, 3450 м). Дорога открыта с начала июня по середину ноября. В сезон перевал закрыт с 16.00 до 4.00. Большинство автобусов и такси отправляются в 5.00 и ночь проводят в Каргиле.

Такси стоит Rs 6000–8000. Забронировать его можно в Шринагаре в туристическом центре (тел. (194) 245 25 27).

Поездка по дороге из Манали в Лех (474 км) через перевалы Рохтанг (Rohtang Pass, 3978 м), Лачулунг Ла (Lachulung La, 5060 м) и Тангланг Ла (Tanglang Pa, 5300 м) занимает прим. 19 ч, включая остановку на ночь в Сарчу (Sarchu) или Кейлонге (Keylong). Дорога открыта с начала июля по начало сентября. Государственные компании HP Roadways (тел. (1902) 25 23 23, Rs 525, ночевку в Кейлонге надо искать самому) и HPTDC (тел. (1902) 25 21 16, Rs 1500, включая ночевку в палатке на 4-х чел. в Кейлонге или Сарчу и обед) предлагают поездки на своих автобусах до Леха.

Климат

Зимой в Лехе ртутный столбик термометра опускается до -20 °C, а летом поднимается до 30 °C. Обязательно носите головной убор, темные очки и пользуйтесь солнцезащитным кремом.

Акклиматизация

Туристы, прибывающие в Ладакх на самолете, должны помнить, что требуется минимум 24 ч для акклиматизации к местной высоте (от 3500 м). Чтобы избежать горной болезни, рекомендуется избегать излишней физической нагрузки и употребления алкогольных напитков. В первые дни бывают бессонница, головные боли, одышка или потеря аппетита. Если недомогания затягиваются, лучше обратиться за медицинской помощью.

Разрешение на посещение закрытых районов вокруг Леха

Для посещения долин Нубра и Дха-Хану, а также озер Пангонг-Цо и Цо-Морири необходимо получить специальное разрешение. Разрешение сроком на 7 дней выдает в Лехе Deputy Commissioner (Collector’s Office, Polo Ground, 10.00–16.00, тел. 25 21 10, 25 20 10, 25 20 27, факс 25 21 06). Его стоимость – Rs 50, турагенты могут помочь получить разрешение за Rs 150–200. Иностранные туристы должны путешествовать в группе во главе с местным лицензированным гидом. Запаситесь минимум 5-ю копиями разрешения, так как на каждом пропускном пункте придется оставлять по одной копии.

Буддистские монастыри

Буддистские монастыри (гомпа) построены по единому образцу, чаще всего на вершинах гор. В плане они прямоугольные, им присущ ряд внутренних залов, галерей и открытый двор. У входа расположена веранда, на ее стенах могут быть нарисованы божества-охранители и колесо жизни, символизирующее различные стадии, которые проходит человек прежде, чем достичь нирваны – блаженного состояния прозрения и освобождения от оков своего «я», мира и бесконечного круга рождений, смертей и новых рождений.

Центральные фигуры поклонения размещаются в главном молитвенном зале – дуканге (dukhang). Чаще всего это изображения Будды или бодхисатвы. Бодхисатва – это душа, достигшая спасения благодаря добрым деяниям, однако принесшая его в жертву, чтобы вернуться на землю и помогать другим достичь спасения и просветления.

Существует множество будд и бодхисатв. Они играют роль богов и помощников, к которым можно обращаться с помощью приношений и молитв. В их число входит и Будда Шакьямуни, или Гаутама. Полагают, что ему предшествовали более древние земные будды, а на смену придут другие. Наиболее почитаемые небесные Будды: Амитабха (Владыка западного рая), Бхайсаджьягуру (Учитель исцеления), Вайрочана (изначальный вечный Будда), Лочана (вечный Будда в качестве вездесущего), бодхисатвы – Авалокитешвара (божество сострадания), Махастхама Прапта («Достигший великой власти»), Манджушри (бодхисатва медитации и мудрости), Кшитигарбха (спасающий из ада страждущих духов), Самантабхадра (представляющий милосердие Будды), земные будды – Гаутама Будда; Дипанкара, двадцать четвертый будда до него, и Будда Будущего – Майтрейя.

На более поздней стадии в буддизм проник тантрический элемент из индуизма. Тантризм – система верований и обрядов, где используются магические заклинания, мистические слоги, диаграммы и символические жесты для достижения чувства мистического единения с реальностью. В тантрических ритуалах изображение бога в соитии с супругой было выражением осуществления этого религиозного идеала. Почти в каждом монастыре есть темные комнаты, где помещены эти божества, куда не разрешается вход женщинам и детям.

В монастырях есть кельи для главных лам и жилье для послушников. У подходов к монастырям и деревням обычно встречается стена, выложенная из камней. На стенах начертаны молитвы во славу Будды, поэтому их называют стенами-мани (mani). Мани всегда должна быть по правую руку. В начале и в конце стены стоят чортены (chorten) – сделанные из глины и камня или бетона полусферические могильные холмы и одновременно объекты поклонения буддистов, известные с III в. до н. э.

Ныне в монастырях Ладакха осталось очень мало монахов, в некоторых не более пяти. Все больше выходцев с Запада, принявших обеты и выполняющих религиозные практики тантризма даже более усердно и осознанно, нежели коренное население.

Внимание!

Для посещения монастырей нет строгого дресс-кода, однако не забудьте снять обувь, разговаривайте тихо, не касайтесь утвари и не фотографируйте ее. Также не следует беспокоить лам во время чтения молитв. Прежде чем их сфотографировать, спросите разрешение. Планируя поездку на фестиваль в какой-либо монастырь, уточните время его проведения: leh.nic.in/tourism.htm.

Лех

(Leh, 30 тыс. чел., 434 км к востоку от Шринагара, 474 км к северо-востоку от Манали, 1077 км к северу от Дели)

Телефонный код (STD) – 1982

leh.nic.in/tourism.htm

Индия: Север. Путеводитель

1. Дворец бывшего правителя-гьялпо Ладакха

2. Крепость-монастырь Намгьял Цемо

3. Крепость Зоравар Сингха

4. Стены-мани

5. Монастырь Санкар

6. Монастырь Сома

Лех (высота – 3505 м) – административный центр Ладакха, расположен в верховьях Инда – одной из семи священных рек Индии.

Туристический офис

(Tourist Office)

Fort Road,

пн-сб 10.00–16.00.

Напротив располагается офис Союза владельцев такси (taxi operatoRs ’s union,

тел. 25 30 39,

ежедн. 6.00–19.00).

Туристический центр

(Tourist Reception Centre, 3 км к югу от города по дороге в аэропорт)

тел. 25 22 97, 25 20 95,

пн-сб 10.00–16.00.

Информационное бюро для туристов в аэропорту

(Tourist Information Counter)

Airport, Arrival Section.

Как добраться

Самолет

Аэропорт

(11 км к югу от центра города по дороге на Шринагар)

тел. 25 22 55.

Такси Rs 150.

Будьте готовы к повышенным мерам безопасности в аэропорту. Пронос ручной клади (кроме ценных и хрупких вещей) на борт самолета запрещен.

Рейсы. Дели: ежедн.

Авиакомпания Indian

тел. 25 20 76.

Fort Road,

ежедн. 10.00–13.00,

14.00–16.00.

Авиакомпания Jet Airways

тел. 25 09 99, Main Bazaar Road,

ежедн. 9.30–17.30.

Достопримечательности

Город приобрел значение после того, как стал столицей Ладакха в XVII в. С XVII в. по 1949 г. Лех был центром караванной торговли между Пенджабом и Центральной Азией.

Главный базар (Main Bazaar) с широкими каменными обочинами специально спланирован для обеспечения прохода лошадей, ослов и верблюдов и места для размещения товаров.

Внимание! Во время посещения рынков и магазинов местные жители могут предложить купить шали, сделанные из шерсти тибетской антилопы (shatoosh shawls). Имейте в виду, что производство этих шалей запрещено Правительством Индии, а их хранение считается серьезным правонарушением.

Дворец бывшего правителя-гьялпо Ладакха

(Leh Palace, на горе в северо-восточной части города)

ежедн. 7.00–10.00 и 16.00–18.00, Rs 100.

Девятиэтажный дворец построен в 1630-х гг. при самом известном правителе Ладакха Сэнге Намгьяле. Стены украшены старинными фресками, посвященными жизни Будды. К сожалению, здание долгое время не реставрировали.

Крепость-монастырь Намгьял Цемо

(Namgyal Tsemo, на горе над городом)

ежедн. 7.00-9.00 и 17.00–20.00.

Монастырь (сер. XVI в.) считается самой ранней резиденцией правителя Леха. Храм Будды-Майтрейи (Maitreya Temple) известен благодаря огромной статуе Бодхисатвы, окруженной фигурами Авалокитешвары (справа) и Манджушри (слева).

Храм божеств-охранителей (Gonkhang Temple) содержит их устрашающие изображения, включая фигуры шестирукого Махакалы и ужасного божества, восседающего на собаке. Слева от входа в храм – портрет его создателя царя Ладакха Таши Намгьяла (правил 1550–1575). Говорят, что он замуровал тела своих врагов в фундаменте храма.

Крепость Зоравар Сингха

(Zorawar Singh Fort, Fort Road, около Skara)

ежедн.

Крепость построил в 1836 г. военачальник правителя Джамму Гуляб Сингха Зоравар Сингх, после того как он взял Лех.

Стены-мани

(Mani Walls, около Radio Station)

Стена-мани (длина почти 500 м) построена (1635) при царе-гьялпо Делдене Намгьяле в память об умерших правителях Ладакха. Стена сделана из камней, на некоторых из них сохранились тибетские надписи. За стеной стоят многочисленные чортены. Камни нельзя трогать, так же как и взбираться на стену.

Монастырь Санкар

(Sankar Gompa, 2 км к северу от Леха)

ежедн. 7.00–10.00 и 17.00–19.00, Rs 15.

Монастырь построен в XVII–XVIII вв. Ныне это резиденция главного ламы монастыря Спитук. Здесь можно увидеть множество скульптур, включая бронзовую статую Цзонхапы (1357–1419), основателя секты Гэлук-па.

Монастырь Сома

(Soma Gompa, в городе)

Современный монастырь, построенный в честь празднования 2500-летия со дня рождения Будды. В главном зале стоит статуя Будды Шакьямуни, привезенная из Тибета.

Монастыри в окрестностях Леха

К юго-востоку от Леха вдоль реки Инд расположены монастыри Шей, Тикси, Хемис, Стакна и Мато. Их можно посетить в течение одного дня, а можно растянуть визиты на несколько дней.

К западу и северо-западу от Леха находятся монастыри Спитук, Ликир, Алчи и Ламаюру.

Шей

(Shey, 14 км к юго-востоку от Леха)

Такси или арендованный автомобиль из Леха.

Деревня Шей до XVII в. была столицей Ладакха. Руины Старого города и дворец-крепость все еще возвышаются на горе над деревней. Среди развалин дворца можно увидеть два буддистских храма, на стенах которых сохранилась древняя роспись. В одном из них (ежедн. 6.00-9.00) стоит большая позолоченная статуя Будды (1633, 12 м). Говорят, что ее установил царь Делдан Намгьял (правил 1642–1680, 1691–1694). Если храм закрыт, попросите охранника его открыть, и не забудьте дать ему вознаграждение (Rs 20–30). В другом храме (5 мин ходьбы, ежедн. 7.00-9.00 и 17.00–18.00) также есть гигантская статуя Будды Шакьямуни.

На обочине дороги, на одной из скал высечены (IX–XI) изображения пяти Татхагата Будд (Tathagata Buddhas), которых можно различить по средствам передвижения (вахана) и жестам. Большая центральная фигура с жестом назидания – это Будда Вайрочана.

Дворец Cток

(Stok Palace)

май-окт. 9.00–19.00 —

музей, Rs 25,

такси или арендованный автомобиль из Леха.

Нынешняя резиденция бывших правителей Ладакха. Дворец построил в 1825 г. царь Цэпал Намгьял (правил 1802–1837). После присоединения Ладакха в 1842 г. к догрскому княжеству Джамму царская семья переехала в это здание.

Название Сток происходит от слова «ткань» или «украшение». На пяти уровнях здания расположены 77 комнат. Личные покои царицы – на втором уровне.

Для туристов открыто только то крыло дворца, где расположен музей. В нем представлена коллекция предметов, рассказывающая о жизни царского двора: различные украшения из популярной в Ладакхе бирюзы. В комнате царя выставлены танки, самые примечательные из которых изображают эпизоды из историй о жизни Будды. Среди других ценностей – серебряные чортены, королевская корона и образ Авалокитешвары VII в., нефритовые сосуды, фарфор и ритуальные предметы.

Монастырь Тикси

(Thiksey Gompa, 19 км к юго-востоку от Леха)

Как добраться

Такси или арендованный автомобиль из Леха.

Монастырь построен в сер. XV в. по модели дворца Потала в Тибете. Двухэтажный храм выкрашен в красный цвет. Прекрасно сохранились росписи. В зале-дуканге установлена огромная статуя Будды Майтрейя (15 м) в позе лотоса.

Монастырь Хемис

(Hemis Gompa/Tshogkhang, 48 км к юго-востоку от Леха)

Как добраться

Такси или арендованный автомобиль из Леха.

Монастырь буддистской секты кагьюпа построен в 1630 г. под покровительством Сэнге Намгьяла. Он считается самым крупным и богатым в Ладакхе. Расположен наиболее высоко из всех индийских монастырей. Здесь хранится самая большая танка в мире. На ней вышит яркими нитями Падмасамбхава. Каждые 12 лет, в год обезьяны по тибетскому календарю, во время фестиваля Tze-Chu (июнь-июль) ее вывешивают с одной из сторон храма. Но и в другие годы этот 3-дневный фестиваль в честь Падмасамбхавы также интересен и привлекает туристов.

В монастыре сохранилась богатейшая коллекция буддистских реликвий, которые можно посмотреть с разрешения настоятеля монастыря. В библиотеке хранится много древних текстов, среди которых, как утверждают, наш соотечественник Николай Натович нашел в 1888 г. уникальную рукопись, свидетельствующую о пребывании Иисуса Христа в Индии.

Танка

Танка – особый вид религиозного изобразительного искусства тибетского буддизма. На танка обычно изображают будд, бодхисатв, иллюстрируют жития святых и великих учителей. Размеры танка могут быть разными: от нескольких квадратных сантиметров до десятка квадратных метров. Танка, будучи святыней, не продается. Искусству танка обучают в центре искусств и ремесел в Лехе.

Сакьяпа

Сакьяпа – школа тибетского буддизма, основанная Брогми-Лоцзавой (992–1074) и его учеником Кончог Гьялпо, который основал в 1073 г. монастырь Сакья, названный так из-за серого цвета (са скйа) земли вокруг монастыря. Основное учение сакьяпа – Ламде (лам 'брас, «Путь-результат»). Кончог Гьялпо был женат, и «линия преемственности» учителей сакьяпа переходила от отца к сыну. Из всех школ тибетского буддизма лишь в сакьяпа было разрешено жениться: ни ньигма-па, ни Гэлук-па не позволяли вступать в брак.

Монастырь Мато

(Matho Gompa, 26 км к юго-востоку от Леха)

Такси или арендованный автомобиль из Леха.

Единственный в Ладакхе монастырь секты Сакьяпа (Sakyapa). Его построил лама Дригунг Дордже в начале XVI в. на красивом выступе хребта Занскар. Сейчас в нем живет 60 монахов. Во дворе комплекса проходит праздник в честь знаменитого прорицателя Мато Награнга. Монахи исполняют танцы в масках, но центральные фигуры здесь – прорицатели-оракулы. За два месяца до праздника выбираются два монаха, которые все это время посвящают очищению и уединению. Потом призываются два божества, известные как Красный и Белый Тзан, которые, по поверью, вселяются в двух монахов, после чего монахам на год дается дар прорицания.

Главный дукханг расположен вокруг двора, а в соседних зданиях находятся Зимкчунг и Гонкханг, а также недавно построенная публичная библиотека Шакья.

В Гонкханге (Gon-khang), куда допускаются только мужчины, можно увидеть мечи оракулов Мато.

Озеро Пангонг Цо

(Pangong Tso, 154 км к юго-востоку от Леха)

Как добраться

Такси или арендованный автомобиль из Леха.

Посещение озера Пангонг Цо (высота – 4267 м) может быть прекрасным однодневным путешествием из Леха. Поездка на такси (Rs 5500) займет 5–6 ч. Чтобы попасть к нему, нужно пересечь перевал Чангла Ла (Changla La, 5289 м).

Пангонг Цо – крупнейшее соленое озеро в Ладакхе, 5–6 км в ширину, вытянулось на 144 км. Две трети его находятся в Тибете. Туристы могут добраться только до деревни Спангмик (Spangmik), расположенной в 7 км вдоль юго-западного берега озера. На закате завораживает игра голубых и оранжевых отблесков солнечных лучей на воде. Деревни и пастбища в окрестностях также удивительно живописны.

Монастырь Cпитук

(Spituk Gompa, 8 км к юго-западу от Леха)

Как добраться

Такси или арендованный автомобиль из Леха.

Cпитук – буддистский монастырь тибетской секты Гэлук-па, временной главой которой считается далай-лама. Монастырь построен на скале, возвышающейся над р. Инд. Согласно легенде, его основал в XI в. принц Оде, брат тибетского царя. Ринчен Сангбо (958–1055), познакомивший с буддизмом Западный Тибет в XI в., посетил монастырь и предсказал ему прекрасное будущее. По другой версии, монастырь основан в XV в. Самая старая его часть – Гонкханг (Gonkhang), расположенный на вершине холма, где есть образы божеств-покровителей.

В главном дуканге, расположенном ниже на четвертом ярусе, установлена статуя Будды Шакьямуни.

В монастыре хранится множество танка, масок, оружия и изображение «Махакали», которое показывают во время фестиваля (сер. января, раз в два года). На самой вершине горы расположен храм Кали (Kali Temple, XVI–XVII), построенный на месте древнего святилища. В святилище помещен большой идол буддистского божества-охранителя Ваджрабхайравы (Vajrabhairava), которого индусы часто принимают за богиню Кали.

Монастырь Ликир

(Likir Gompa/Klu-Kkji, 60 км к северо-западу от Леха)

Как добраться

Такси или арендованный автомобиль из Леха.

Считается, что монастырь основан в XI в., а в XV в. перешел к секте Гэлук-па. Современные сооружения датируются XVIII в. – именно тогда его перестроили после пожара. Монастырь красиво расположен на холме в долине, окруженной красновато-желтыми горами, на вершине которых почти круглый год белеет снег.

Буддистский комплекс Алчи

(Alchi Ghoskhor, 68 км к западу от Леха)

Как добраться

Такси или арендованный автомобиль из Леха.

Комплекс Алчи, один из старейших в регионе, состоит из 5 храмов, нескольких домов монахов-лам и чортены. Монастырь сначала принадлежал секте кадампа, а затем секте кагьюпа. В настоящее время в монастыре нет своих лам, и за ним присматривают ламы гомпы Ликир.

В Алчи хранится богатейшая коллекция средневекового буддистского искусства, буддистских картин и деревянной скульптуры. Привлекает внимание настенная роспись. На одной из стен изображено около тысячи миниатюрных образов Будды.

Считается, что Алчи построил (XI) сам Ринчен Сангбо, великий тибетский учитель, получивший образование в монастырях Бенгалии и Бихара. Он трижды посещал Кашмир и провел в Индии 17 лет. Однако уцелевшие надписи указывают на то, что монастырь построил член одной из аристократических тибетских семей в XI в.

Монастырь свастики «Юн-друн»/Ламаюру

(Lamayuru Gompa, 120 км к западу от Леха)

Как добраться

Такси или арендованный автомобиль из Леха.

Монастырь-гомпа основал в XI в. великий индийский мудрец и подвижник Наропа, который медитировал в небольшой пещере на вершине горы. В то время вокруг было огромное озеро.

Долина Нубра

(Nubra Valley)

Как добраться

Такси или арендованный автомобиль из Леха.

Долина расположена к северу от Леха на границе с Каракорумом. Попасть в нее можно, преодолев Кхардунг Ла (Khardung La Pass, 5602 м) – самый высокогорный перевал в мире, через который проложена автомобильная дорога. Часть пути проходит по мосту, возведенному над ледником, и дорога занесена в Книгу рекордов Гиннесса.

В давние времена по долине проходил караванный путь из Леха в Каракорум. Путешественников сюда привлекают живописные пейзажи, горячие источники и монастыри. Крупнейший из них, Дискит гомпа (Diskit Gompa, высота – 3144 м), основан 500 лет назад и служит пристанищем для 120 монахов. Также долина Нубра известна двугорбыми верблюдами, которые летом свободно пасутся в лесах, а зимой содержатся в стойлах.

Озеро Цо Морири

(Tso Moriri, 210 км к юго-востоку от Леха)

Как добраться

Арендованный автомобиль из Леха.

Внимание! Перед поездкой на озеро запаситесь едой и питьевой водой.

Двухдневная поездка на джипе на озеро Цо Морири (высота – 4525 м) – одно из интереснейших путешествий из Леха (Rs 7000). Озеро расположено в долине, окруженной самыми высокими пиками Ладакха – Лунгсер Кангри (Lungser Kangri, 6666 м) и Чанмсер Кангри (Chanmser Kangri, 6622 м). Здесь гнездуются горные гуси (Anser indicus или nangpa), пасутся стада коз пашмина и диких ослов.

Озеро по форме напоминает раковину жемчуга, его длина – 25 км, ширина – 8 км. Рядом с озером расположены деревня Карцок (Karzok) и монастырь Туке. На пути есть еще одно небольшое озеро Цо Кар (Tso Kar, букв. «Белое озеро»), названное так благодаря прозрачности вод. Остановиться на ночлег можно в Карцоке (проживание в палатке Rs 800/чел.).

Штат Раджастан

(Rajasthan)

www.rajasthantourismindia.com

www.rajasthantourism.gov.in

Население – 56,5 млн чел. (2001), мужчины – 29,4 млн, женщины – 27,1 млн

Территория – 342,2 тыс. км2

Столица – Джайпур

Основные языки – хинди и раджастани

Основные религии – индуизм, ислам, джайнизм

Лучшее время для посещения – ноябрь-февраль

Индия: Север. Путеводитель

Раджастан – букв. «Земля царей». Раджастанские дворцы, крепости, храмы и заповедники – самые посещаемые места Индии. Туристы сразу обращают внимание на необыкновенно яркие цвета в Раджастане. Цветовое своеобразие стало даже отличительной чертой основных городов штата. Благодаря красноватой окраске фасадов домов и дворцов столица штата Джайпур известна как Розовый город. Расположенный на юго-западе штата г. Джодхпур с выкрашенными в голубой цвет домами называют Голубым городом. Пустынный аванпост Джайсалмер на западе Раджастана, построенный из местной разновидности желтого песчаника, получил название Золотого города. На дальнем юге штата находится Удайпур, который иногда называют Белым городом из-за покрытых слоем известковой побелки дворцов, а также растущего числа современных зданий из белого мрамора.

К северо-западу от Джайпура расположен район Шекхавати, знаменитый маленькими торговыми городками с множеством купеческих особняков-хавели, внутри и снаружи покрытых фресками, иллюстрирующими мифологические сюжеты и сюжеты, так или иначе связанные с европейцами и Европой. Здесь можно увидеть многочисленные изображения поездов и пароходов, полетов на воздушных шарах, поездок на автомобилях и мотоциклах, марширующих и сражающихся британских войск, сцены из курортной жизни за границей и многое другое.

Особенно ярко выглядит ежегодная ярмарка домашнего скота в Пушкаре, когда сотни тысяч сельчан собираются на священном озере среди холмов Аравалли.

Щегольские усы, тяжелые ножные браслеты, разноцветные тюрбаны, плиссированные покрывала, украшенные кусочками зеркала, изделия из кожи и кости верблюда, красочные миниатюры, эмаль, разнообразные драгоценные камни, обработкой которых славятся местные мастера, яркие деревянные статуэтки и матерчатые куклы – все это своеобразная визитная карточка Раджастана.

Любителей экологического туризма привлекают заповедники дикой природы Раджастана: тигровый заповедник Рантхамбор (Ranthambhore) и расположенные между Джайпуром и Агрой парк Сариска (Sariska) и птичий заповедник Кеоладео (Keoladeo).

Рельеф

Северная часть Раджастана находится в пределах Индо-Гангской равнины, южная – на Деканском плоскогорье. На северо-западе штата расположена пустыня Тар (Thar Desert), значительные участки которой заняты песчаными грядами и солончаками, а на юго-востоке – лавовое плато Малва (Malwa). Центральную часть штата с юго-запада на северо-восток пересекает хребет Аравали (Aravali). Самая высокая его точка – гора Гуру Шикхар (Guru Shikhar, 1722 м) расположена у города Маунт Абу в Южном Раджастане.

Климат

Климат тропический, муссонный, сухой на северо-западе, со значительными летними осадками на юго-востоке. В мае-июне температуры могут подниматься до 45 °C и больше. Жара продолжается до середины сентября/октября, когда ночные температуры значительно опускаются. Преобладают растения, приспособленные к высоким температурам и обезвоживанию, а на юго-востоке – редкие муссонные леса. Лучшее время для посещения штата – период между ноябрем и февралем, когда дневные температуры редко превышают 30 °C.

Транспорт

Раджастан покрыт сетью автодорог, связывающих большинство населенных пунктов. Общая протяженность национальных автострад (NH) на территории штата составляет 5585 км. Основные автомагистрали – NH8, идущая от Дели до Мумбаи через Джайпур и Удайпур, NH11 от Бхаратпура до Биканера, NH15 от Ганганагара в Бармер через Биканер и Джайсалмер.

Государственная корпорация Rajasthan State Road Transport Corporation, (RSRTC) обеспечивает транспортные перевозки по Раджастану и в соседние штаты Гуджарат, Мадхья-Прадеш и столичную территорию Дели (www.rajtrans.org). Есть также множество частных автоперевозчиков.

Аэропорты есть в городах Джайпур, Джодхпур, Удайпур.

Основные ж/д станции – Джайпур, Биканер, Кота, Сваи Мадхопур и Бхаратпур.

На железной дороге для туристов пущены специальные поезда, позволяющие совершить путешествие по основным историческим городам Раджастана.

Поезд «Дворец на колесах»

(Palace on Wheels – Jaipur, Udaipur, Jaisalmer, Agra)

Bikaner House, Pandara Road, New Delhi,

тел. (11) 23 38 95 25, 23 38 38 37, 23 38 18 84,

факс 23 38 28 23,

www.palaceonwheelsindia.com

Недельные туры сент. – апр.

Поезд «Королевский Восток»

(Royal Orient – Rajasthan, Gujarat/Ahmedabad)

Tourism Corporation of Gujarat Ltd, II Floor, A-6, Baba Kharak Singh Marg, New Delhi,

тел. (11) 23 36 47 24.

Недельные туры окт. – март.

Из истории

В I–VI вв. кочевые племена саков, юэчжи, эфталитов и гурджаров переселились из Центральной Азии в засушливые районы на западе и северо-западе Индии. Они переняли язык и религию местных народов, сохранив, однако, в значительной степени менталитет и обычаи воинственных кочевников.

В VII в. на землях, получивших впоследствии название Раджпутана (современный Раджастан), стали появляться княжества, во главе которых стояли различные кланы этих переселенцев. Они строят города-крепости, многочисленные храмы, способствуют развитию ремесел и торговли, покровительствуют развитию искусств.

В VIII в. окрепшие воинственные кланы начали покорять пространства Северной Индии за пределами Раджпутаны. Вторгаясь в плодородные районы, эти кланы к концу X в. овладели практически всей Северной и значительной частью Центральной Индии. Здесь они также создали княжества и стали называть себя раджпутра или «царскими сыновьями», а затем сократили свое название до раджпуты.

Несмотря на постоянные междоусобные конфликты, раджпуты самым непосредственным образом влияли на судьбы всей Индии в течение 500 лет – с VII по XII в. Этот временной отрезок историки нередко называют «Раджпутским периодом». Составляя около 8 % населения, раджпуты правили отдельными княжествами Раджпутаны на протяжении многих веков.

Раджпуты сумели не только влиться в пестрое индийское общество, но и занять в нем весьма почетное место – выше них в социальной иерархии Индии только жрецы-брахманы. Воины-раджпуты стали земными покровителями богов, брахманов и святых мест, защитниками подданных и гарантами поддержания законности сосуществования различных каст. Постепенно многочисленные земледельческие, ремесленные, торговые касты стали исполнять их повеления беспрекословно. В свою очередь, брахманы, которые были составителями и толкователями законов, главными авторитетами практически во всех областях жизни Индии, помогли вождям раджпутских кланов обосновать свое право на то, чтобы быть правящей элитой Индии.

Раджпуты стали претендовать на происхождение от ведических кшатриев. По преданию, древние кшатрии принадлежали к двум семьям – Сурьявамша («Солнечная династия») и Сомавамша, или Чандравамша («Лунная династия»). Солнечная династия вела свое происхождение от мифического царя Икшваку, сына легендарного мудреца Ману и внука Солнца. К этой династии принадлежал Рама, воплощение-аватара бога Вишну и герой «Рамаяны».

Лунная династия вела свое происхождение от мифического царя Яяти. Его сыновья – Яду, Турвасу, Друхью, Ану и Пуру дали начало различным ответвлениям Лунной династии. Так, от Яду произошли Ядавы, к которым принадлежал Кришна, от Пуру – Пауравы, к которым относились пятеро братьев Пандавов – основных героев «Махабхараты».

К Солнечной династии стали относить себя раджпутские кланы Гухилотов (или Сесодия), Гахадавалов (или Ратхоров), Качвахов. Другие, например, Бхатти из Джайсалмера, создали себе «лунную генеалогию». Появились легенды, что некоторые раджпутские кланы принадлежат к Агникула или «Огненной династии», которая возникла в результате жертвоприношения на огне, совершенном мудрецом-ришп Васиштхой на горе Абу на юге Раджастана. Так появились кланы Павар (Парамара), Парихар (Пратихара, Гурджара-Пратихара), Чауханов (Чахаманов), Чаулукьев (Соланки) и Томаров.

У раджпутов выделяются 36 «царских» кланов. Глава клана получал титул князя или царя (раджа или махараджа). Раджпуты выработали особые правила поведения, бытовой уклад, специфические брачные нормы, своего рода рыцарский кодекс чести и составили сословие, которое можно назвать индийским дворянством. Раджпутские кланы считали основным занятием войну и постоянно враждовали друг с другом, истощая ресурсы своих владений.

Благородство и мужество раджпутов наиболее ярко проявились в битвах с мусульманскими завоевателями, которые сначала совершали набеги на Северо-Западную Индию, а потом, с XII в., начали основывать султанаты. Отстаивая независимость и индуистские ценности, они заслужили большой авторитет, сохраняющийся на протяжении многих веков.

В конце XII в. вторгшийся в Индию афганский завоеватель Мухаммад Гури встретил яростное сопротивление раджпутского клана Чауханов и его союзников. Однако его второй поход в 1192 г., когда Чауханам пришлось противостоять мусульманскому завоевателю, закончился поражением раджпутов и созданием Делийского султаната.

В течение последующих 350 лет значительная часть Центральной, Восточной и Западной Индии оказалась под властью мусульманских султанов, но их усилия подорвать клановую солидарность раджпутов ни к чему не привели. Пришедшие к власти в Дели в начале XVI в. Великие Моголы враждовали с раджпутами, но предпочитали договариваться с ними, а внук основателя династии Бабура даже женился на Рани Джодх Бай из семьи Качвахов из Амбера.

Когда после смерти императора Аурангзеба в 1707 г. Могольская империя стала приходить в упадок, раздробленные раджпутские княжества с трудом противостояли напору маратхов. К концу XVIII в. маратхи фактически контролировали большинство территории Раджпутаны.

Обращение раджпутских князей за помощью к основным соперникам маратхов – британцам и подписание с ними договоров об общих союзниках и врагах способствовало тому, что к 1818 г. те раджпутские князья, кто страдал от контроля маратхских княжеств, смогли освободиться от него, но попали под протекторат британцев. Постепенно британские наместники-резиденты сосредоточили в своих руках больше власти, чем раджпутские князья. Несмотря на это, раджпутские кланы никогда не теряли своего княжеского статуса, и их отношения с британцами были столь дружественными, что мало кто из них поддержал восстание сипаев 1857 г. Некоторые, например махараджа Джайпура, направили свои войска на подавление мятежников. К тому же доходы от выгодной торговли с британцами позволяли раджпутским князьям строить новые дворцы, закупать за границей предметы роскоши и активно перенимать достижения прогресса того времени.

Общенациональные призывы к независимости в годы, предшествующие 1947 г., оказались в Раджастане сильнее, чем лояльность раджпутских князей британцам. Когда британское правление закончилось, они оказались в изоляции. Постепенно один за другим раджпутские князья согласились присоединиться к Индийскому Союзу, и 15 мая 1949 г. 18 раджпутских княжеств объединились, образовав штат Раджастан. Столицей штата впоследствии стал город Джайпур.

Праздники Раджастана

Праздник пустыни в Джайсалмере (Desert Festival, февраль). Устраиваются верблюжьи бега, народные танцы и соревнования, ярмарки местных ремесел.

Праздник слонов в Джайпуре (Elephant Festival, март). Наряженные и ярко раскрашенные слоны проходят по улицам Джайпура под аккомпанемент барабанов и труб. Празднество завершает состязание по перетягиванию каната между слонами и погонщиками (махаутами) на стадионе Чауган (Chaugan Stadium) в центре Старого города (Розового города).

Меварский праздник (Mewar Festival, март-апрель). Махараджа Удайпура устраивает празднование прихода весны (Холи). В это время разжигается священный костер и устраивается представление с участием танцевальных групп местных племен и знаменитого городского оркестра волынок.

Гангаур (Gangaur, март-апрель). Первоначально – праздник сбора урожая. В этот день женщины молятся за своих мужей, а девушки просят послать им хорошего супруга. Махараджа Джайсалмера устраивает торжественную процессию со слонами, а в Маунт Абу изображения Гаури (Парвати) и Исы (Isa, Шивы) – идеальной пары – несут по улицам вместе с горшками риса и цветами.

Урс Мела в Аджмере (URs Mela, октябрь). Праздник посвящен суфийскому святому Муин-уд-дину Чишти (Muin-ud-din Chishti). Сопровождается выступлениями индийских и пакистанских певцов gawwali.

Дивали (Diwali, ноябрь). Праздник огней, отмечаемый по всей Индии, но наиболее важный для купеческой общины, особенно в Шекхавати, так как он знаменует начало финансового года.

Пушкарская верблюжья ярмарка (Pushkar Fair, ноябрь). В этом самом крупном и красочном празднике Раджастана принимают участие более 200 тыс. человек и 50 тыс. верблюдов. Устраиваются верблюжьи бега. Омовение в эти дни в священном озере Пушкара считается особенно благоприятным.

Джайпур

(Jaipur, 259 км к юго-западу от Дели, 232 км к западу от Агры)

Телефонный код (STD) – 141

Индия: Север. Путеводитель

1. Дворец Хава Махал

2. Городской дворец

3. Обсерватория Джантар Мантар

4. Башня Ишвар Латх

5. Парк Рам Нивас

6. Центральный музей

7. Музей индологии

Городские ориентиры

Джайпур (высота – 431 м) окружен с севера и востока холмами, на которых построены крепостные сооружения. В северо-западной части над городом возвышается Тигровый форт (Tiger Fort, 1734).

Огромная зубчатая крепостная стена Сахара Панах (Sahar Panah, высота – 6,1 м, ширина – 2,7 м) окружает Старый город (северо-восточная часть Джайпура). Эта часть известна как Розовый город благодаря оранжево-розовым фасадам зданий. Попасть туда можно через семь укрепленных ворот: Кишан Пол (Kishan Pol) или Аджмери Дарваза (Ajmeri Darwaza), Рам Пол (Ram Pol) или Санганер Дарваза (Sanganer Darwaza) и Шива Пол (Shiva Pol) или Гхат Дарваза (Ghat Darwaza) – на юге, Чанд Пол Дарваза (Chand Pol Darwaza) – на западе, Сурадж Пол Дарваза (Suraj Pol Darwaza) – на востоке и Ганга Пол Дарваза (Ganga Pol Darwaza) и Дхурва Пол (Dhurwa Pol) или Амбер Гейт (Amber Gate) – на севере.

Для тех, кто знаком с индийскими городами, четкий геометрический план Розового города может оказаться сюрпризом. Можно сказать, это первый индийский город, построенный в соответствии с предварительно разработанным градостроительным планом.

Розовый город поделен на 9 секторов, из которых 2 занимает дворцовый комплекс, а остальные 7 – торговые и жилые кварталы. Ширина главных улиц между секторами – 34 м. Расстояние между воротами Чанд Пол и Сурадж Пол – 3,6 км.

В каждом квартале Розового города располагается центр какой-либо деятельности или вида торговли. Неру Базар (Nehru Bazaar, ср-пн) и Бапу Базар (Bapu Bazaar, пн-сб) торгуют тканями, духами и туфлями из верблюжьей кожи. В магазинах Триполия Базара (Tripolia Bazaar) и Чаура Раста (Chaura Rasta) продают ткани и предметы домашнего обихода.

В Розовом городе находятся основные туристические достопримечательности – Дворец ветров (Хава Махал), Городской дворец и обсерватория Джантар Мантар. Сад Рам Нивас, зоопарк и Альберт– Холл (Центральный музей) находятся к югу от стен Старого города.

Туристические офисы

Туристический центр

(Rajasthan Tourism Reception Centre)

Tourist Hotel (Government Hostel Campus), M.I. Road,

тел. 511 05 98, 511 05 95, 6,7, доб. 203,

факс 511 05 91,

[email protected]

www.rajasthantourism.gov.in

Филиалы: на платформе № 1 Железнодорожной станции (Railway Station, Platform No. 1

(тел. 231 57 14, 220 07 78, 220 13 64), в аэропорту (Sanganer Airport, тел. 272 26 47), внизу форта Амбер (near Elephant Stand, Amber, тел. 253 02 64) и на платформе № 3 Центрального автовокзала (Central Bus Stand, Dlx. Platform No. 3, тел. 506 41 02).

Центральный офис бронирования Корпорации развития туризма Раджастана

(RTDC Central Reservation Office)

Hotel Swagatham Complex, около Railway Station,

тел. 220 21 52, 231 57 14, 220 25 86, 220 80 47,

факс 220 40 65, 220 11 45,

[email protected],

[email protected]net.in,

пн-сб 10.00–17.00.

Представительство

Корпорации развития туризма Раджастана в Нью-Дели

(RTDC Information and Bookings)

Bikaner House, Pandara Road, New Delhi,

тел. (11) 23 38 95 25, 23 38 38 37, 23 38 18 84,

факс 23 38 28 23,

www.rajasthantourismindia.com

Как добраться

Самолет

Аэропорт

(Sanganer Airport, 15 км к югу от центра города)

Рейсы: Дели, Мумбаи, Удайпур, Джодхпур, Калькутта, ежедн.

Авиакомпания Indian,

тел. 274 35 00.

Железная дорога

Джайпур: Агра, 1 раз в день, 7 ч 15 мин; Аджмер: вт-вс 1 раз в день, 2 ч; Биканер: 2 раза в день, 6 ч 45 мин и 10 ч; Варанаси: 1 раз в день, 18 ч 45 мин; Дели: 3 раза в день, 4–5 ч; Джайсалмер: 1 раз в день, 12 ч; Джодхпур: 2 раза в день, 5 ч 45 мин; Мумбаи: 2 раза в день, 16,5 ч и 24 ч; Сикар: 1 раз в день, 3,5 ч; Удайпур: 1 раз в день, 12 ч 15 мин.

Автомобиль

Дели: по автостраде NH8, 3–4 ч.

Из истории

Качвахские раджпуты Джайпура основали княжество в X в. в районе Дхундхар (Dhundhar). Первой их столицей был город Дауса (Dausa). В начале XVI в. они перебрались в Амбер. Качвахи первыми вступили в союз с моголами в 1561 г., чем навлекли на себя презрение других раджпутских кланов. Раджпуты этого клана были прославленными военачальниками моголов, например раджа Ман Сингх I или Джай Сингх I, более известный как Мирза Раджа, непременный участник военных кампаний императоров Шах Джахана и Аурангзеба.

В 1699 г. на трон Качвахских раджпутов в Амбере взошел тринадцатилетний Джай Сингх II (1699–1744), унаследовав территорию, которая включала часть Шекхавати (Shekhawati) на севере, простиралась на восток до границ царства джатов в Байяне (Bayana), на юге – до Алигарха (Aligarh), а на западе до Кишангарха (Kishangarh) и границ Мевара (Удайпура) и Марвара (Джодхпура).

Еще раньше острый ум семилетнего Джай Сингха произвел впечатление на могольского императора Аурангзеба, который наградил его титулом «Саваи» (Sawai, один с четвертью), что подразумевало, что он на четверть превзойдет своих великих предшественников. Джай Сингх доказал свою исключительность успехами в военном деле, политике и астрономии.

29 ноября 1727 г. состоялась церемония основания новой столицы Саваи Джай Сингха II – города Саваи Джайпур, который впоследствии стал называться просто Джайпур. Махараджа сам нарисовал план нового города, спроектировал Городской дворец и обсерваторию Джантар Мантар. С помощью бенгальского архитектора Видьяхара Чакраварти (Vidyadhar Chakravarty) он построил город менее чем за 8 лет.

После 43-летнего правления Джай Сингха II началась борьба за власть между его наследниками от 28 жен и 4 наложниц. Воспользовавшись смутой, значительной частью его территории завладели маратхи и джаты, а затем британцы. Правители Джайпура остались верны британцам во время мятежа 1857 г. После независимости Джайпур слился с княжествами Биканер, Джодхпур и Джайсалмер, а в 1956 г. стал столицей Раджастана.

Махараджи Амбера (с 1502) и Джайпура (с 1727) из раджпутского клана Качвахов

1488–1528 Притхвираджа I

1528–1534 Пуралмал

1534–1537 Бхима

1537–1548 Ратан

1548 Аскарам Сингх

1548–1574 Бхармалджи

1574–1589 Бхагван Дас

1589–1614 Ман Сингх I

1614–1615 Джагат Сингх I

1615–1622 Бхау Сингх

1622–1667 Джай Сингх I

1668 Рама Сингх I

1668–1699 Бишан Сингх

1699–1744 Джай Сингх II

1744–1751 Ишвари Сингх

1760–1778 Мадху Сингх I

1778 Притхви Сингх II

1778–1803 Пратап Сингх

1803–1818 Джагат Сингх II

В 1818–1947 протекторат Британии

1818–1819 Мохан Сингх

1819–1835 Джай Сингх III

1835–1881 Рама Сингх II

1881–1922 Мадху Сингх II

1922–1970 Ман Сингх II

1947–1949 гг. формально независимые правители

С 1949-го в составе Индии (с 1949-го титулярные махараджи)

Достопримечательности

Дворец Хава Махал

(Hawa Mahal)

Sireha Deorhi Bazaar, к юго-востоку от Городского дворца,

ежедн. 9.00–16.30, Rs 5,

камера – Rs 30, видео – Rs 70.

Внимание! Фотографировать дворец лучше всего с 8.00 до 9.00.

Дворец Хава Махал (букв. «Дворец ветров», 1799) построен при махарадже Саваи Пратап Сингхе (правил 1778–1803), чтобы дать возможность придворным женщинам наблюдать уличные процессии, оставаясь при этом невидимыми для публики.

Дворец посвящен богу Кришне и по форме напоминает корону (мукута), которой обычно украшают голову бога.

Благодаря пятиэтажному фасаду с 593 окнами и балконами с красивыми перегородками, здание кажется больше, чем на самом деле. В большинстве мест оно едва ли шире всего лишь одной комнаты. Посетители могут войти внутрь и подняться практически на самый верх, чтобы увидеть, где сидели женщины, и поближе рассмотреть тонкую резьбу по камню.

Внутри дворца создана уникальная система вентиляции, благодаря которой круглый год поддерживается комфортная для человека температура. Сеть труб вдоль стен внутри дворца создавала естественную тягу, в результате которой потоки воздуха постоянно овевали его помещения. Вот почему сооружение называется Дворец ветров.

Во внутреннем дворе есть небольшой Археологический музей, где хранится коллекция скульптур и найденных при раскопках предметов быта.

Городской дворец

(City Palace Complex/Sarhad)

центр Розового города,

ежедн. 9.30–16.45, Rs 150, видео – Rs 150,

www.royalfamilyjaipur.com

Дворцовый комплекс задумал и построил махараджа Джай Сингх II в гибридном моголо-раджпутском стиле в XVIII в., однако значительная часть зданий появилась при его преемниках, преимущественно в XIX–XX вв.

В самом высоком 7-этажном дворце Чандра Махал (Chandra Mahal, 1727–1734, доступ закрыт) по-прежнему проживает семья махараджи, члены которой принимают участие в процессиях по официальным случаям, проходящим через главные ворота Триполия (Tripolia Darwaza) в центре южной стены.

Туристы обычно входят во дворец через ворота Аташ (Atash Darwaza) слева от главных ворот рядом с обсерваторией Джантар Мантар или через ворота Наккар (Nakkar Darwaza) на востоке со стороны Sireha Deorhi Bazaar, к северу от Дворца ветров.

Основное внимание привлекают экспозиции Музея махараджи Савай Ман Сингх II (Maharaja Sawai Man Singh II Museum или City Palace Museum), основанного этим махараджей в 1959 г. Музей включает галерею искусств (Art Gallery) в Диван-и-Ааме, экспозицию княжеских одеяний (Textile Gallery) в Мубарак Махале и экспозицию оружия (Armoury Gallery) в Силех Кхане. При музее есть выставка-продажа раджастанских миниатюр и продукции народных промыслов (Friends of the Museum section).

Дорога через ворота Наккар ведет мимо галереи транспортных средств (Transport Gallery) махараджи и магазинов сувениров во двор, где расположен Диван-и-Кхас (Diwan-i-Khas, Зал частных аудиенций махараджи). Это здание построил примерно в 1730 г. махараджа Джай Сингх II. Здесь установлены два серебряных сосуда (гангаджали), упомянутые в Книге рекордов Гиннесса как самые большие в мире серебряные ремесленные изделия – каждый более 1,5 м высотой и весит 350 кг. Когда в 1901 г. махараджа Мадху Сингх II отправился в Англию на коронацию Эдуарда VII, он настолько был предубежден относительно качества воды в Лондоне, что взял эти сосуды с собой, наполнив их водой из Ганги.

Из этого двора виден 7-этажный дворец Чандра Махал – резиденция махараджи. К ней можно подойти ближе, если пройти через сквозной проход в здании к западу от Диван-и-Кхаса, называемый Риддхи Сиддхи Пол (Riddhi Siddhi Pol). Проход ведет в маленький двор, отделяющий Чандра Махал от дворца Притам Махал (Pritam Mahal, Дворец влюбленных). В этом дворике, называемом Притам Чоук (Pritam Chowk), привлекают внимание 4 ярко раскрашенных дверных проема – по два в восточной и западной частях. Их декор олицетворяет 4 сезона индийского года. Примечательны Павлиньи ворота, через которые туристы входят в этот двор.

Вернувшись к Диван-и-Кхасу, можно пройти через южные ворота Раджендра Пол (Rajendra Pol) в следующий двор. У ворот стоят 2 слона, сделанных из цельных кусков мрамора. Во дворе расположен массивный мраморный дворец Мубарак Махал (Mubarak Mahal). Дворец построен в 1890 г. при участии архитектора-ученого Самуэля Джакоба (Sir Samuel Swinton Jacob), который был главным инженером при дворе махараджи. Во дворце размещается текстильная секция музея, которая включает старинные шали, ковры и розовый камзол Мадху Сингха I (Sawai Madhu Singh I, одного из сыновей Джай Сингха). Представлены также богато украшенные ритуальные предметы и музыкальные инструменты, но подлинной достопримечательностью считается черный, отделанный богатой позолотой наряд для праздника Дивали бывшей махарани. На втором этаже здания рядом с Мубарак Махалом – Силех Кхана (Sileh Khana), в котором прежде жила махарани, сейчас помещается экспозиция оружия музея.

Последняя и самая большая секция музея находится в Диван-и-Ааме (Diwan-i-Aam, Зал общественных аудиенций махараджи), сооруженном около 1760 г. махараджей Мадху Сингхом I. Башня с часами пристроена в конце XIX в. На стенах Диван-и-Аама висят портреты махараджей и огромные средневековые афганские и персидские ковры. В стеклянных витринах выставлены миниатюры джайпурской школы, а также переводы древних трактатов по астрономии, сделанные махараджей Джай Сингхом II.

Обсерватория Джантар Мантар

(Jantar Mantar)

примыкает к южной стене Городского дворца,

ежедн. 9.00–16.30, пн беспл., др. дни – Rs 10, фото – Rs 50, видео – Rs 100.

В 1728–1734 гг. махараджа Джай Сингх II установил здесь 16 астрономических инструментов. Это самая большая из 5 обсерваторий, которые махараджа построил в различных городах Индии, чтобы определять благоприятное время для совершения индуистских ритуалов, посевных работ и сбора урожая, а также составления гороскопов. Еще три обсерватории располагаются в Дели, Варанаси и Удджайне. Обсерватория, построенная махараджей в Матхуре, была разрушена. Многие инструменты Джай Сингх спроектировал сам.

Для осмотра астрологических инструментов лучше воспользоваться услугами гида, так как самостоятельно сложно понять, как работает обсерватория. Инструменты построены таким образом, что позволяют по разметке определять положение звезд и движение планет. Наиболее заметный из инструментов Джай Сингха – Самрат Янтра (Samrat Yantra) достигает высоты 27,4 м. Его центральная наклонная часть отбрасывает тень на изогнутую каменную поверхность, размеченную по часам. Каждый час разделен на 30 частей, что позволяет определять время с точностью до 2 мин.

Джайпракаш Янтра (Jai Prakash Yantra) представляет собой 2 полусферы, состоящие из 6 изгибающихся плит с подвешенным в центре кольцом, тень которого отмечает дату, время и знак зодиака. Этот инструмент, в числе прочего, позволяет рассчитать благоприятный день для свадьбы. Когда неблагоприятные планеты занимают влиятельные положения, например между августом и октябрем, свадеб всегда избегали.

Башня Ишвар Латх

(Ishwar Lath или Swarga Suli)

букв. «Стрела, пронзающая небо», к юго-западу от Джантар Мантара,

ежедн. 9.00–16.30, Rs 1, камера – Rs 10, видео – Rs 20.

Семиэтажную башню построил в 1749 г. махараджа Ишвари Сингх, сын Джай Сингха II, в ознаменование победы над сводным братом Мадху Сингхом, сыном махарани из клана Сесодия, который по брачному договору должен был наследовать престол Джайпура после смерти Джай Сингха.

В декабре 1751 г. Ишвари Сингх покончил с собой, когда армия маратхов подошла к Джайпуру. Три его жены приняли яд вместе с ним, а одна совершила обряд сати, взойдя на его погребальный костер. Мемориал Ишвари Сингха расположен в северной части парка Рам Нивас.

Парк Рам Нивас

(Ram Niwas Bagh)

к югу от Старого города.

Площадь парка – более 14 га. Парк разбит в 1868 г. по проекту военного врача майора Ф.У. де Фабека для махараджи Рам Сингха (годы правления – 1835–1881).

В парке есть поле для крикета, размещается ряд учреждений, в том числе Альберт Холл (Albert Hall), где находится Центральный музей (Central Museum, сб-чт 9.30–16.30; Rs 30, по пн вход бесплатный, фотографировать запрещено). Альберт Холл построен в 1876–1887 гг. по проекту британского архитектора С. Джакоба и назван в честь принца Уэльского Альберта, посетившего Джайпур в 1876 г. В музее представлены миниатюры, одежда и декоративные изделия.

Есть также зоопарк (ср-пн лето 8.00–18.00, зима 8.00–17.30) с птичником и маленькой фермой, где разводят крокодилов.

Музей индологии

(Museum of Indology)

Jawaharlal Nehru Marg, к югу от Центрального музея,

ежедн. 8.00–18.00, Rs 40.

В музее хранится коллекция редкостей, собранных писателем и художником Ачария Вьякулом (Acharya Vyakul), в том числе карта Индии, созданная на зерне риса, письма, написанные на волоске, стеклянная кровать, большая коллекция тантрического искусства, а также галерея современной живописи.

Нахаргарх

(Nahargarh, Tiger Fort, 9 км к северо-западу от Джайпура)

ежедн. 10.00–16.30.

Нахаргарх (букв. «Тигровый форт») расположен на холме над Джайпуром. Его построил в 1734 г. махараджа Джай Сингх II.

Дворец Мадхавендра Бхаван (Madhavendra Bhawan) в крепости возвел махараджа Мадху Сингх II для своих девяти жен-махарани. Апартаменты почти одинаковы и симметрично расположены вокруг центрального внутреннего двора. К ним примыкает комната для прислуги, кухня и кладовые. В удаленном от входа углу располагались покои любимой жены махараджи.

Махараджа Рама Сингх II в 1868 г. достроил комнаты на верхнем этаже, сохранив первоначальный декор, созданный Мадху Сингхом. На стенах дворца во внутреннем дворе и в комнатах уцелели фрески, следы росписи и оконные витражи.

С дороги, ведущей по краю обрыва к Нахаргарху, открывается панорама на озеро Ман Сагар (Man Sagar Lake). Посреди него стоит дворец Джаль Махал (Jal Mahal, букв. «Водный дворец»), построенный во 2-й пол. XVIII в. махараджей Мадху Сингхом I. Джаль Махал предназначался для охоты на уток, прилетавших на озеро. В наши дни планируется перестроить дворец в дорогой отель. Поближе рассмотреть его можно с набережной у дороги, ведущей из Джайпура в Амбер.

Мемориальный парк Гейтор

(Royal Gaitor, у озера Ман Сагар)

ежедн., камера – Rs 10,

видео – Rs 20.

В ландшафтном парке Гейтора находятся мемориалы правителей Джайпура. Кенотаф основателя города махараджи Джай Сингха II выполнен из белого мрамора. Мраморный купол поддерживают 20 резных колонн со сценами из индийской мифологии. К юго-востоку от кенотафа Джай Сингха располагается мемориал его сына Мадху Сингха I, также из белого мрамора, с орнаментом, изображающим павлинов. К северу находится кенотаф махараджи Рамы Сингха II. Мемориал Мадху Сингха II сделан из белого мрамора и розового камня.

Форт Джайгарх

(Jaigarh, 12 км к северо-западу от центра Джайпура)

ежедн. 9.00–16.30, Rs 50, фотосъемка – Rs 25,

видеосъемка – Rs 100.

Такси или арендованный автомобиль из Джайпура.

Джайгарх – букв. «Форт Победы». Махараджа Джай Сингх II построил его в 1-й пол. XVIII в. на месте более раннего крепостного сооружения, принадлежавшего махарадже Ман Сингху I (правил 1589–1614). Джайгарх практически избежал боевых действий, а

50-тонная пушка Джай Ван (Jai Van), самая большая в Азии, никогда не стреляла в военных целях. Орудие отлили в 1726 г. Ей требуется 100 кг пороха для одного выстрела, а ядро она может послать на расстояние 35 км.

Два храма, дворец и семиэтажная башня Дива Бурдж (Diva Burj), на которой в день рождения махараджи зажигали огромную масляную лампу, построены в XVIII в.

Коллекция музея состоит из пушек, старых карт, медалей, фотографий и нарисованного от руки плана дворцов Амбера. Считается, что на территории форта спрятано знаменитое Качвахское сокровище – клад драгоценных камней и ювелирных изделий, загадочно исчезнувших перед присоединением княжества Джайпур к Индии. Возможно, ценности были спрятаны от конфискации в пользу правительства.

Форт Амбер

(Amber Fort, 11 км н